Клинят тормоза ауди а6 с5

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

возможно закисли направляющие, а возможно проблемы и серьезнее, но я бы начал с направляющих.

P.S. Называй темы адекватно!

ссори по на названию темы, не знал с чего начать

Если передний суппорт типа Girling то направлюющие запросто может заклинить.
Если ATE то маловероятно, даже при отсутвии пластиковых колпачков закрывающих направляющие.
Надо начать с самого простого.

На соседнем форуме человек тоже мучался с тормозами на А6, виновником оказался вакуумный усилитель. Еще может быть внутреннее расслоение тормозных шлангов.

и снова возвращаюсь к проблеме, зиму отездил норм, дело было не в направляющих.

Чуть обрисую ситуацию. направляющие подчистил, смазал — состояние нормальное.

при езде без нажатия тормозов все нормально. пару раз качнул тормоз, начинает зажимать, увеличивается расход топлива, и повышаются обороты. Далее спускаю тормозную жидкость струбок подходящих к блоку АБС (вход, выход) без разницы, отпускает. еду нормально до следующих нажатий тормозов. Тормозную жидкость поменял, прокочал. еще может мало важно. но вся эта история приходит с наступлением тепла, при минусовой температуре все норм. Диагностика ничего не дает.

еще по сервисам, предлагают заменить главный тормозной. либо вакуум и АБС за одно

Блок ABS можешь сразу отметать. Он не может влиять на клин тормозов. Если скоба суппорта перемешается в направляющих свободно причиной может быть главный тормозной цилиндр. Так же встречался с необходимостью ремонта всей системы после применения вместо тормозной жидкости, дизельного топлива (залили по ошибке). В этом случае, разбухли манжеты препятствуя нормальной работе. Вакуумный усилитель легко проверить. Отсоедини вакуумную трубку от усилителя (не забудь заткнуть отверстие) и покатайся без неё. Педаль тормоза станет очень тяжелая. Если дефект не пропадет, усилитель не при чем.

Было что-то аналогичное на Жигулях, также заклинивали, спускал тормозную жидкость, вылечилось заменой главного торозного цилиндра

главный тормозной цилиндр не подскажете как проверить? или только заменой?

То же было такое на гажулях,

вылечил путём замены ваккумника (ваккумный усилитель тормозов)

проверял достаточно просто, отпустил гайки которые держат главный цилиндр и тормоза разблокировались.

Доброго времени суток, и снова я. с той же проблемой, просто уезжал в отпуска не было времени заняться машинкой. в общем заметил особенность, клинят тормоза в плюсовую погоду. у нас тут ночью минус, и при поездке тормоза (колодки) ведут себя норм. а в чера днем температура +6 и уже зажимают ((

Заклинили тормоза ауди а6 с5

Здравствуйте, sashab03
Помимо коррозии поршня и внутренней поверхности суппорта, также подвергаются коррозии направляющие пальцы (7) тормозного суппорта. Они установлены в скобе (4) тормозного механизма. См.рис.

Необходимо открутить суппорт, и почистить эти направляющие. Также проверьте, есть ли некоторый свободный ход у тормозной педали (свободный ход до срабатывания задних стоп-сигналов). По поводу толщины накладок, интернет-каталог на сайте автомалиновка сообщает следующую информацию:

комплект тормозных колодок, дисковый тормоз:
ATE 13.0460-2934.2 передний мост ширина 119 мм;высота 69,5 мм;толщина 19 мм;тормозная система Lucas до года вып. 07/1991
ATE 13.0460-3602.2 задний мост ширина 87,6 мм;высота 66,8 мм;толщина 15,8 мм;тормозная система Lucas;провер. знач. E1 90R-01075/075 до года вып. 07/1991;для автомобилей с ABS
BOSCH 0 986 466 693 передний мост толщина 19,6 мм;ширина 119,5 мм;высота 69,5 мм;тормозная система Lucas-Girling
BOSCH 0 986 491 441 толщина 16,5 мм;ширина 88 мм;высота 68 мм;тормозная система Lucas-Girling
BOSCH 0 986 494 059 задний мост толщина 15,8 мм;ширина 78 мм;высота 66,9 мм код двигателя JN;код двигателя NE;код двигателя PM

BOSCH F 026 000 159 задний мост код двигателя JN;код двигателя NE;код двигателя PM
FEBI BILSTEIN 16308 передний мост толщина 19,4 мм;необ. кол-во 1 начиная с г. вып. 01/1987;с № шасси 89-H-300 001
TRW GDB404 передний мост для производителя TRW;провер. знач. E1 90R 01024/059;высота 69,6 мм;длина 119,3 мм;толщина 19,4 мм начиная с г. вып. 08/1989
TRW GDB826 передний мост для производителя TRW;провер. знач. E1 90R 01024/059;высота 69,6 мм;длина 119,3 мм;толщина 19,4 мм до года вып. 07/1989
VALEO 598017 передний мост тормозная система LUCAS;наружная ширина 119 мм;высота 1 69,5 мм;толщина 19,1 мм;wVA номер 20901;длина кабеля 225 мм до года вып. 08/1991

Вечер добрый. Надеюсь моя статья окажется кому-то полезной и спасет вас от кучи потраченных нервов и денег. Все началось довольно просто, я перегрел диски. Перегрел серьезно, думал машина сгорит ))) решил потрогать литые диски и привычка осталась трогать их потом. Вдруг заметил задний правый диск горячий. Левый холодный. Стало понятно что суппорт заклинил. (Пыльник порвал, полный земли) И я уже чувствовал как машина клюет носом при переключениях. Решил его перебирать. С заменой скоб, шлангов и колодок. Сказано сделано. Думал я… Тачка носом клюет, нехера не меняется. И в один прекрасный момент машина моя по БК начинает жрать не в себя топливо переваливаясь за 14 л.при скорости 100. И вот с этого момента началась моя е*** с тормозами. Остановился трогаю диски, а по диагонали горячие настолько, что руку обжигает. Первая мысль, так как были перегретые надо ремкомплекы смотреть и все такое.
Что было сделано:
2 суппорта отпесочены и покрашены. Благо у меня 2 комплекта готовых было.
2 скобы передних в идеальном состоянии.
Направляющие суппорта комплект.
2 диска тормозных новых (старые тоже новые были но кривые)
Колодки новые в круг
Шланги новые в круг.
Тормоза прокачены разными вариантами и много раз.
Все в пустую.
Идем дальше.
Проверяю вакумник, б**** работает как и надо. А Тормоза зажимает все ровно. Время идет. А я обсасываю форумы на которых скудно все и не понятно. Решаю идти от педали.
Что было сделано:
Регулировка педали. Дало результат на день.
Замена вакумника бу.
Замена ГТЦ бу.
Проблема осталась и не уходит. Руки опущены, езду на забитом и пошло оно все в гору . Решено менять АБС. Так как это следующее. Покупаю другой блок ставлю привязываю адаптирую . А х*й тебе дружок. Зажимает. Тут я готов был выставить на продажу, а никто бы и не заметил что клинят. С утра сразу отлично все)))
Я сижу у корыта в которое вьебано за месяц кучу денег, а может быть и больше, и понимаю, что нужно ещё! Понимание того, что бу. запчасти может и не совсем норм, тоже приходит в мою голову. Все разводят руками и не понимают о чем я говорю . Как такое может быть, что бы машина сама тормозила. И я понял, что у некоторых личностей проблем не было вовсе.
Чуть ближе к концу затормаживать стало так что на ходу дрожал весь кузов будто колесо, вот вот отвалился в гору когда стоят даже тормоз не держал, очень удобно.))
Дальше я осознаю, что придется делать тоже самое но уже с новыми запчастями. А ценник там хороший. Начал я с вакумника и гтц. Стали они мне вместе 330 бел .рубля. было у меня чуйка, что кто-то из них сдох, так как я тащу педаль тормоза на себя, прям торпеда скрипеть начинает и тормоза попускает. Но я уверен не был, мой и предедущий вакумник проверку проходили. Я не стал гадать или покупать что-то одно (так как устал там уже лазить, руки опускались).
Покупаю я это все дело, и несусь в гараж на установку. И о е***** чудо произошло. Машина поехали как новая. Переключения передач я вообще не ощущаю. Не клюет носом. Накат превосходный. Педаль тормоза поменялась, стала более мягкая и приятная. Хотя мне все говорили, что тормоза и педаль как надо.
Улыбаюсь как баран довольный и снова понимаю, что эта машина продолжает мне нравиться ещё больше. И потраченных денег не жалко. Они мне легко пришли, также бля*ь и ушли )))

За 2 месяца в тормоза моей машины вложено около 600 -700 бел.руб. может больше даже. Скорее больше ) я самое дорогое посчитал. Вот такой ценой мне вышло обстоятельства на которых я ориентировался и делал выводы.

Что именно было проблемой я не скажу. Так как менял сказу комплектом. Но думаю, что это вакунмник. Хотя вакумники, что я ставил до, были все рабочие, любые проверки проходили. А ещё я больше такие бу. вещи брать не буду.

Доброго всем дня.
Обращаюсь ко всем кто сталкивался с такой проблемой или просто знает в чем проблема.
По нету искал уже аналогичные проблемы, пока ни чего не с такими же симптомами не увидел.
Описываю все подробно.
Вчера у нас было первое похолодание 0, -1. поехал на работу все норм ( 1 км) с работы поехал по делам еще 1,5 км, все норм, еду обратно притормаживаю на перекрестке а педаль дубовая не нажимается и не тормозит машина, после усилиного нажатия начала останавливаться. проехал метров 10 остановился заглушил, покурил, завел и все стало опять норм. Доехал до работы 1км и понимаю что тормоз у меня постоянно разный, то мягкий то жестки ( хватает то в самом верху то где то посередине, ) понимаю что с тормозами не все ок, но думаю до выходных дотяну а там буду заниматься, но не тут то было.,
Сегодня с утра выезжаю еду на работу педаль тормоза после нажатия начала медленно возвращаться, я прям ногой это чувствовал думаю ну ладно пару дней еще покатаюсь, и доезжаю до перекрестка, того самого где вчера тормоза стали дубовые, притормаживаю а педаль сама по себе начинает уходить в низ и машина тормозит уже дальше сама, после чего педаль назад не вернулась и машина с места не двигается заклинили все супорта, пол часа стоял на этом перекрестке "танцевал с бубном вокруг машины"
1) заглушил и завел машину- реакции 0
2) отключил АБС -реакции 0
3) рыками вернул педаль на верх ( подалась, но тормоз не отпустило)
4) по совету одного мастера добрался до вакуумника и с него снял резиновую шланг, и после чего тормоза отпустило, поставил ее на место и через 1 минуту у меня снова появились тормоза, при чем как раньше до всей этой эпопеи. Доехал до работы 1 км, все норм. Позвонил уже на несколько СТО, ни кто не знает что это и не хотят даже разбираться.
ЧТО МЕНЯ ВОЛНУЕТ.
1) То что с тормозами не шутят
2) Ладно я, жена часто берет машину а она в такой ситуации точно уже либо в кого то въедет либо где то станет с по поперек дороги и в нее въедут.
Одним словом прошу помощи, что мне
сделать чтоб все было норм.
Проделаны первые работы, не снимая вакумник просушил его откачал воду, где то грамм 600. Через час на морозе все повторилось, повторно отогрел и забрызгал все силиконом. Пока стильного мороза не было, полет нормальный.

ПРОБЛЕМА РЕШЕНА.
Из за забитых дренажей вакуумный уселитьль наглотался воды, и при морозах вода замерзала и блокировала ход мембран а те в свою очередь не давали двигаться штоку.
Было куплено на разборке 2 ваккумника но не один из них не подошёл из за того что моего ГТЦ длинных хвос и если его ставить в новые ваккумники то ГТЦ сразу выжимается.
Ну и ладно, я сам восстановил свой ваккумник, просушка феном, выдул всю влагу компрессором все проселиконил, собрал и УРА все гуд.
Всем спасибо за советы и помощь.

сталкивался на 80-ке. ржавчина на рабочих поверхностях цилиндра и суппорта. видно её было только в разобраном виде. пыльник тоже был порван

У меня так же начиналось, при наполовину стертых колодках начинало подклинивать. Ставишь новые - нормально, то есть клинило когда поршень сильно выдвигался. Тоже чистил направляющие - без толку. Со временем постепенно усугублялось, через год - полтора пришлось менять суппорт. Они на бочку ставились двух видов, на мой ремкомплектов не было.

я смотрю здесь такие сказочники собрались - по-моему это лечиться очень легко - полной заменой тормозной жидкости и прокачкой тормозов. жидкость закипает - пузыриться и поэтому тормоза клинит.

я смотрю здесь такие сказочники собрались - по-моему это лечиться очень легко - полной заменой тормозной жидкости и прокачкой тормозов. жидкость закипает - пузыриться и поэтому тормоза клинит.

прокачка должна идти уже после полной переборки суппортов.
по мне когда жидкость закипает, тормоза просто "ватныне" становятья и не тормозят никак,
а закипать она может, если уж это сюда приплести, от постоянно высокой температуры суппортов, которая не понижаеться, из-за того что колодки не растормаживаються, из-за того что все закисло.
проще все перебрать нормально, купить все ремкомплекты, благо цена не космическая, поршни по необходимости, если скобы и супорта вообще убитые, то стоит на разборе живые поискать, или новые, кому как, а уж прокачкой это точно не вылечишь.
(по опыту) доездил на старых суппортах до того, что при активных оттормаживанриях, диски до красна расколялись, и дым валил. и жидкость кипела. все перебрал, правда я одномоментно вентилируемые поставил, теперь все окей.
p/s кстати если нет грязезащитных щитков, или они как одна большая дырка, суппорта быстрее ушатываться будут, т.к все г.. с дороги туда летит прямиком.

Сколько людей столько и мнений .
Всё по порядку.

ржавчина на рабочих поверхностях цилиндра и суппорта. видно её было только в разобраном виде. пыльник тоже был порван

У меня так же начиналось, при наполовину стертых колодках начинало подклинивать. Ставишь новые - нормально

Что имеется ввиду под переборкой ? Замена пыльника поршня, уплотнительного кольца, пыльников направляющих ? Оно ?

я смотрю здесь такие сказочники собрались - по-моему это лечиться очень легко - полной заменой тормозной жидкости и прокачкой тормозов. жидкость закипает - пузыриться и поэтому тормоза клинит.

прокачка должна идти уже после полной переборки суппортов.

В том то и дело, что состояние тормозов не идеальное конечно, но нормальное, то есть внутренности не ржавые-ни где ничего не закисло, щитки грязезащитные целы. Жижу вот давненько полностью не менял.
А может ли сюда вмешиваться АБС ? Дело в том, что как-то после неудачного посещения сервиса мне что-то там "мастера" накрутили и она отключилась, а сразу не заметил, почти не пользуюсь.

Почему после замены колодок проваливается педаль тормоза, что делать

Здравствуйте, дорогие друзья! Думаю, многие автомобилисты сталкивались с такой ситуацией, когда после замены колодок проваливается педаль тормоза.

Согласитесь, ощущения далеко не самые приятные. И нет ничего хорошего в том, как ведут себя тормоза в подобной ситуации. Водитель закономерно опасается потерять возможность остановить транспортное средство. И большой ход педали часто указывает именно на это.

Что ж, сегодня постараемся разобраться в том, почему такое с машиной происходит, и с чем это может быть на самом деле связано.

О чем стоит знать

Тот факт, что педаль при нажатии заметно проваливается, еще не означает, что полностью пропали тормоза.

Часто наблюдается, как подобный симптом проявляется периодически, а не на постоянной основе. У кого-то это происходит на заведенной машине, у других педаль системы торможения может проваливаться только на заглушенной машине.

В любом случае, вы медленно теряете тормозную автомобильную систему, которая в экстренной ситуации может попросту отказать. И затормозить уже не удастся.

Думаю, вы помните строение классической тормозной автомобильной системы. В самом простом исполнении, где нет ряда дополнительных элементов, надавливая на педаль, в работу вступает ГТЦ, то есть цилиндр, вместе с вакуумным тормозным усилителем. Это ведет к росту давления в самой магистрали и используемых шлангах. И рабочая жидкость заставляет авто тормозить, сжимая колодку с диском или же тормозным барабаном.

Краткий анализ работы тормозной системы позволяет сделать соответствующий вывод.

Провал педали возможен в 2 ситуациях. Это отсутствие нужного количества жидкости, либо же попадание в систему воздуха.

Обе ситуации вполне могут произойти на любом автомобиле.

И не принципиально важно, к какой модели или марке машина относится. Провал встречается на разных авто, включая:

ВАЗ 2110;
Тойота Королла;
Форд Фокус;
Мазда 3;
Лада Гранта;
Ниссан Альмера;
Хонда Сивик;
Лада Приора;
Рено Логан;
Митсубиси Лансер и пр.

В зависимости от степени износа и интенсивности эксплуатации, замену колодок проводят с интервалом 5-20 тысяч км.

То есть колодки это расходный материал, которые имеют ограниченный срок службы. Менять их приходится довольно часто. И после очередной замены водитель вполне может столкнуться с проваливающейся педалью.

Причины

Чтобы не потерять работоспособность передних или задних тормозов, когда они становятся слишком слабые, тормозного усилия недостаточно для остановки, нужно заранее понимать, из-за чего происходит провал.

Всего же возможно несколько вероятных причин.

Повреждения самих цилиндров . Довольно распространенная причина утраты герметичности, что ведет к попаданию воздуха в узел. Чтобы защитить цилиндр от проникновения воздуха, а также удерживать внутри тормозную жидкость, используется манжета. Это резиновый элемент. Если не быть аккуратным при замене колодок, манжету легко повредить. Герметичность нарушается, и педаль в дальнейшем проваливается.

Дефицит тормозной жидкости . Она также может постепенно расходоваться. Если рабочей жидкости мало, то и педалька будет наверняка проваливаться при нажатии на нее. При замене колодок и иных элементов, порой падает уровень рабочей гидравлической жидкости. Особенно это возможно при прокачке тормозов, по принципу прокачки сцепления . Не долив недостающее количество, ждите провала педали.

Неправильная сборка . Еще одна популярная причина. Все детали новые, качественные. Но сборка была выполнена с нарушениями. Важно помнить, что при установке новых колодок, за их положение будет отвечать не только поршень самого цилиндра, но и для многих малозначимая пружина в суппорте. Забыв или не посчитав нужным поставить ее обратно, будет возникать соответствующий провал педали, а при ее последующем нажатии она будет с неохотой возвращаться в свое исходное изначальное положение.

Тут будет правильно вспомнить еще и о проблеме заклинивания суппорта , о которой мы вам уже рассказывали.

Можно смело говорить о том, что после замены колодок проваливается педаль тормоза именно из-за невнимательности и неаккуратности самого мастера.

Что нужно делать

Одно дело, когда скрипят тормоза , но при этом продолжают выполнять свою работу. Как показывает практика, довольно часто скрип можно устранить с помощью противоскрипных пластин .

И совсем другое, если педаль проваливается, эффективность работы тормозной системы заметно снижается. Тут медлить нельзя. Нужно сразу предпринимать какие-то меры.

Специалисты дают следующие рекомендации:

при первой же возможности остановитесь, загоните машину на яму, эстакаду или на подъемник;
внимательно изучите состояние суппортов, автомобильных барабанов и обязательно тормозных дисков;
проверьте, нет ли нигде следов подтекания жидкости;
если следы утечки есть, проверьте целостность уплотнителей, манжеты;
если они заметно рассохлись и порвались, придется менять;
при отсутствии утечек проверьте правильно сборки тормозного узла;
проверьте уровень рабочей жидкости;
если ничего подозрительного там нет, проверьте все шланги и трубки, по которым циркулирует жидкость торможения.

Как вы понимаете, проблемы следует искать в поврежденной манжете, неправильной сборке суппорта, а также в поврежденных трубках и шлангах, по которым проходит рабочая гидравлическая жидкость.

После устранения проблемы, долейте жидкость в соответствующий бачок и выполните прокачку тормозной системы.

Если этого не сделать, проблема никуда не уйдет, даже при условии устранении первопричины. Ведь воздух все равно окажется в системе.

Кстати, подробнее о тормозной жидкости, ее разновидностях и выборе можете почитать в этом материале .

Мы же будем с вами прощаться. Для наглядности посмотрите прикрепленное видео. Оно ответит еще на некоторые ваши вопросы.

Пропали тормоза после замены колодок ауди а6

Рейтинг: 29 604

Репутация: +48

Рейтинг: 736

Репутация: +1

Я тоже хочу завтра поменять колодки, вот думою может не стоит

Рейтинг: 29 066

Репутация: +37

Рейтинг: 675

Репутация: +2

Рейтинг: 5 952

Репутация: +25

Рейтинг: 105 598

Репутация: +197

Мы никогда не получим то.чего мы хотим,пока не будем благодарны за то.что имеем!

Рейтинг: 29 066

Репутация: +37

Рейтинг: 3 574

Репутация: +4

Рейтинг: 29 066

Репутация: +37

Рейтинг: 105 598

Репутация: +197

Мы никогда не получим то.чего мы хотим,пока не будем благодарны за то.что имеем!

Рейтинг: 29 066

Репутация: +37

Дак оба же не могли в раз клинануть? А если главный тц перепускал, это что значит. И еще вроде шипение было слышно при нажатии, когда педаль проваливалась.

Григорьич , Спасибо большое. Успокоил. mono1 , тоже спасибо.

Читайте также: