Киа спортейдж 3 проблема с тормозами

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Kia Sportage , прокачка тормозов Kia Sportage , схема тормозной системы Kia Sportage , ремонт тормозной системы Kia Sportage , неисправности тормозной системы Kia Sportage

2. Обслуживание тормозной системы

Проверка вакуумного усилителя тормозов

Для простой проверки работы вакуумного усилителя необходимо выполнить следующее.

1. Запустите двигатель, дайте ему поработать 1-2 минуты и остановите. Несколько раз нажмите на педаль тормоза с нормальным усилием. Если педаль уходит вниз при первом нажатии, но постепенно поднимается при втором или третьем нажатии, усилитель тормозов исправен. Если высота педали не меняется, усилитель неисправен.

2. При неработающем двигателе несколько раз нажмите на педаль тормоза и проверьте изменение высоты педали. После этого нажмите на педаль и запустите двигатель. Если при этом педаль немного уходит вниз, усилитель исправен. Если высота педали остается прежней, усилитель неисправен.

3. При работающем двигателе нажмите на педаль тормоза и остановите двигатель. Удерживайте педаль нажатой в течение 30 секунд. Если в течение этого времени высота педали не меняется, усилитель исправен. Если педаль поднимается, усилитель неисправен.

Если при одном из указанных способов проверки выявлена неисправность, проверьте контрольный клапан, вакуумный шланг и усилитель и устраните неисправности. Если результаты проверок положительные, усилитель исправен.

Прокачка тормозной системы

Внимание:
- Не используйте тормозную жидкость повторно.
- Всегда используйте только рекомендованную тормозную жидкость DOT 3 или DOT 4. Использование неоригинальной тормозной жидкости может привести к коррозийным процессам и значительно сократить срок службы тормозной системы.
- Убедитесь, что тормозная жидкость не содержит примесей и загрязнений.
- Не допускайте попадания тормозной жидкости на поверхности кузова, поскольку это может привести к повреждению лакокрасочного покрытия. В случае попадания тормозной жидкости на кузов немедленно смойте её водой.
- Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке всегда должен находиться на отметке МАХ. Необходимо регулярно проверять уровень и при необходимости доливать тормозную жидкость в систему.

2. Присоедините виниловый шланг к штуцеру для прокачки на колесном цилиндре, опустите другой конец шланга в емкость с тормозной жидкостью.

3. Несколько раз нажмите на педаль тормоза.

4. При нажатой до отказа педали ослабьте затяжку штуцера для прокачки (А) до тех пор, пока не начнет вытекать тормозная жидкость, затем затяните штуцер.

Передние тормозные механизмы

Задние тормозные механизмы

5. Повторяйте действия по пунктам 3 и 4 до тех пор, пока в вытекающей жидкости не будет пузырьков воздуха.

6. Затяните штуцер для прокачки воздуха.

7. Выполните указанные операции на остальных колесах в указанном на рисунке порядке.

11.7. Основные неисправности тормозов

Совершить 10–15 торможений, двигаясь поочередно назад и вперед. Если ход педали не изменится, то отремонтировать регуляторы или заменить неисправные детали.

Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и ограничители давления тормозов (дозирующие клапаны), установите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали.

Марка жидкости в гидроприводе не соответствует рекомендуемой (при температуре ниже нормальной жидкость испаряется)

Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра

При первом нажатии педаль уходит до пола, а при последующих торможениях нормальный ход педали восстанавливается

Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и дозирующие клапаны, установите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали.

Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра

Отремонтировать или заменить цилиндр.

Уменьшение хода педали (ход педали при торможении уменьшается, может сопровождаться ощущением "жесткости" педали)

Засорение компенсационных отверстий в главном цилиндре (жидкость не возвращается в бачок), прихват или залипание поршней главного цилиндра

Проверить вакуумный усилитель в следующем порядке. 1) Переведите рычаг КПП в нейтральное положение и запустите двигатель. 2) Доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и нажмите на педаль тормоза. 3) Медленно отпуская педаль, остановите двигатель. 4) Попросите помощника отсоединить от усилителя вакуумный шланг и вакуумный клапан, следя в это время за педалью тормоза. 5) Если педаль сместится к полу, то усилитель неисправен и его следует заменить.

Очистить и смазать опорную пластину и упорные окончания колодок. При сильной выработке опорную пластину заменить. Подпиливать окончания колодок запрещается.

Для остановки автомобиля требуется приложить большое усилие, торможение иногда сопровождается податливостью педали

Заедание колодок задних тормозов в опорной пластине колодки., Заменить пальцы и втулки. Очистить и смазать опорную пластину и упорные окончания колодок молибденовой смазкой. При сильной выработке опорную пластину заменить. Подпиливать окончания колодок запрещается.

Проверить клапан в следующем порядке. 1) Запустите двигатель и доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и сразу же остановите двигатель. 2) Спустя не менее 90 сек нажмите на педаль тормоза. 3) Если после 2 (или нескольких) нажатий на педаль усилие на тормоза ослабевает, то клапан неисправен.

Проверить усилитель в следующем порядке. 1) Остановите двигатель и несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы в усилитель зашел воздух. 2) Переведите рычаг КПП в нейтральное положение, нажмите на педаль тормоза и запустите двигатель. 3) Если педаль "уйдет" вперед (ощущается меньшее усилие для удержания педали в нажатом положении), то вакуумный усилитель исправен. В противном случае усилитель замените.

Заменить или отремонтировать главный цилиндр. Продуть отверстия сжатым воздухом. Запрещается прочищать отверстия проволокой, карандашом или другими предметами.

Если проваливается педаль тормоза, причины такой неисправности часто могут заключаться в критическом снижении уровня жидкости или попадании воздуха. Педаль тормоза при нажатии уходит в пол до упора, тормоза не срабатывают полностью или почти не работают. Для предотвращения возможных последствий уровень тормозной жидкости в компенсаторном бачке нужно проверять визуально, не дожидаясь момента, когда на панели приборов в салоне загорится аварийная лампа.

Если неожиданно проваливается педаль тормоза абс или же педаль падает в пол на машинах без антиблокировочной системы, при этом проверка уровня жидкости в бачке ничего не дает (уровень в норме), тогда виновником может быть перегрев тормозов. Тормоза перегреваются в тех случаях, когда имеет место интенсивное и частое оттормаживание на высоких скоростях, постоянная и продолжительная езда на малой скорости с нажатой педалью тормоза (например, спуски на горных серпантинах). Чаще ухудшение работы системы в таких режимах происходит в совокупности с высокой наружной температурой окружающего воздуха.

После замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза

Новые тормозные диски и тормозные колодки должны притереться. Пока притирка не закончена, машина после нажатия на тормоз может дергаться, педаль тормоза начинает вибрировать, при торможении легкие вибрации могут передаваться на рулевое колесо. Добавим, что общая притирка новых колодок и дисков занимает от 250 до 400 км. пробега. Если же симптомы не прекратились, тогда следует проверять качество деталей и правильность установки элементов.

Частой причиной проблем с тормозами, когда педаль тормоза медленно проваливается, является поврежденный или поведенный тормозной суппорт, который присутствует в конструкции системы тормоза. Смещение вертикальной оси суппорта по отношению к оси тормозного диска не позволяет системе работать нормально. Также суппорт может быть исправен, но плохо закреплен. В подобных случаях тормозные колодки попросту не способны нормально притереться к диску.

При заведенном двигателе педаль тормоза проваливается

Наиболее распространенными причинами того, что на заведенном авто провалилась педаль тормоза, является воздух в системе, неполадки ГТЦ, низкий уровень ТЖ, критический износ колодок/дисков, перегрев тормозов и т.п.

Когда педаль тормоза не проваливается, но остается очень тугой после запуска и сильно снижается эффективность тормозов, тогда следует проверить вакуумный усилитель тормозов. Дополнительно на его неполадки указывает то, что обороты мотора плавают при нажатии на тормоз, хотя жидкость не уходит в бачке тормозной системы, а также на заглушенном моторе педаль тормоза всегда остается упругой, а не после нескольких нажатий.

Проваливается педаль тормоза: тормозная жидкость не уходит

Если имеет место протечка, тормозная система неизбежно завоздушивается. Получается, если педаль тормоза проваливается, но жидкость не уходит, это еще не значит, что система герметична. Две-три капли ТЖ не повлияют на уровень в бачке, саму утечку бывает сложно обнаружить, однако тормоза не будут работать нормально.
Тормозная жидкость может течь через главный тормозной цилиндр, при этом утечку удается выявить только путем отсоединения этого цилиндра от вакуумного усилителя тормозов. Часто бывает так, что наполнение цилиндра не полное.

После замены тормозной жидкости проваливается педаль тормоза

Прежде всего, это может означать то, что воздух остался в системе.

Если же педаль тормоза проваливается после ремонта, тогда высока вероятность того, что при сборке допущены ошибки, система не достаточно качественно прокачана, имеются утечки тормозной жидкости и т.д.

После резкого торможения пропали тормоза

Причиной может быть обрыв тормозных шлангов, трубок, поломка тормозных цилиндров (главного или рабочего). Педаль тормоза также резко проваливается, когда имеет место сильный износ дисков или тормозных барабанов, тормозных колодок. В этом случае поршень рабочего цилиндра выталкивается наружу.
Еще одной причиной может быть перегрев тормозной жидкости при сильно активном торможении (перегрев тормозов).

Вибрация может возникать в результате нарушения центровки при установке тормозного диска по отношению к суппорту или ступицы.
Проверьте наличием ржавчины или грязи на поверхности ступицы колеса так как они препятствуют плотной посадке тормозного диска и ступицы. Снимите и очистите поверхности от ржавчины и грязи.
Проверьте поверхность сопряжения тормозного диска на предмет деформации вызванного излишним усилием затяжки. Замените диск соблюдая момент затяжки болтов.
Проверьте на предмет деформации ступицу, бывают случаи ее деформации. Попробуйте поменять положение диска, проверьте биение диска специальным прибором оно должно быть в пределах допустимого. Если не удается получить биение в пределах допуска, то необходимо техническое обслуживание ступицы.
Проверьте правильность установки колеса. При установке колес с типоразмером не регламентированных производителем часто используются специальные проставки, неправильная их установка либо нарушенная геометрия может служить причиной вибрации.
Проверьте специальным прибором биении при установленном колесе, если оно не соответствует норме может потребоваться замена колеса.

ПРИЧИНА 2: СИЛЬНЫЙ ПЕРЕГРЕВ И ДЕФОРМАЦИЯ ДИСКА

При интенсивном режиме торможения происходит значительное увеличение температуры тормозного диска, это может привести к его локальной деформации. В этих точках тормозная колодка и диск соприкасаются и появляется биение.
Проверьте наличие признаков нарушения режима эксплуатации (желто-темные пятна являются признаком перегрева). Устранить причину такой вибрации может помочь проточка дисков, но есть вероятность что она уйдет не на долго и подобная процедура не рекомендуется производителями дисков. Лучшим способом решения этой проблемы будет замена дисков и тормозных колодок.

ПРИЧИНА 3: НЕРАВНОМЕРНАЯ ТОЛЩИНЫ ДИСКА

Для эффективного торможения толщина диска по всей рабочей поверхности должна быть одинаковой. Если рабочая поверхность имеет утончение то в процессе работы тормозная колодка теряет контакт с диском и затем снова прижимается к нему по мере вращения диска. В этом случае возникает вибрация.
Проверьте специальным инструментом толщину диска по всей его поверхности. Если толщина не равномерная можно проточить тормозной диск (не рекомендуется производителями дисков) либо заменить его на новый. Возникновение такого рода проблемы можно предупредить соблюдая правильный режим притирки новых тормозных дисков и колодок т.е. избегать резкого торможения первые 200-300 км.

Другие причины

Деформация наконечников и проблемы с рулевой тягой. Автомобилисты-новички зачастую не могут самостоятельно идентифицировать поломку. При наличии ненормальных сгибов, первопричина становится понятной даже при визуальном осмотре. Так или иначе, но лучше доверить диагностику специалистам в автосервисе, потому что у них есть всё необходимое оборудование и соответствующие навыки.

коллеги, помогите найти причину- второй год ищу откуда в передних суппортах берется воздух? перепробовал все, кроме замены блока АБС. в зимнее время приходится каждую неделю прокачивать только передние суппорты. летом -все в порядке.

Единственное место,куда может уходить тормозуха безследно и попадать воздух в главный тормозной-бакуумник.

Если видимых подтеканий тормозухи нет, то конечно вакуумник. Но что-то странно - почему зимой? Ведь при понижении температуры тормозуха становится более густой и следовательно менее текучей.

Была еще одна заморочка-манжеты пропускали не за счет износа,а за счет проседания по внутреннему диаметру.Подматывали на шейку полтора витка ленты пхв и ездили.

а попробуй-ка на следующую зиму замени полностью жидкость и шланги ,тормозуха вещь ну очень гигроскопичная,лет 12 незад такая хрень в пассате была.

Если постоянно доливает при прокачке,то она уже свежая.Главный тормозной на проверку и вакуумник по необходимости.

2 года заниматься мазохизмом. во терпелка у человека.

парни, мне вот интересно, не ужели вам мало всяких порталов типа "знакомства" , "ответы" и тп. для того, что бы заниматься болтовней пустопорожней? я думал (и справедливо), что тут бывают и беседуют только заинтересованные люди. и ждут вполне адекватных советов и реакций.

замени суппорта ведь в них тоже стоят манжеты если конечно это не вакумник проверить легко снять шланг вакума и посмотреть наличие жидкости в нутри

ребята, тормозите, в смысле -остановитесь (каламбур), вы не поняли. жидкость не убывает ни на каплю. течи нет ни где. манжеты все менял 6 раз. главный менял. а вот про вакуумник - шутите. оттуда воздух может попасть в главный только, а главный уже менял. шланги менял. что еще менять? уилиндры в идеальном состоянии и резинки новые. только стальные трубки не менял .

Извините, если обидел, но год ездить с такой неисправностью!! После второго раза надо серьезнозадуматься. Тормоза -- не шутка.

принял, проехали. летом проблемы нет. а зимой неделю -две езжу, постепенно педаль уходит, потом прокачиваю -и снова в бой. причину найти не могу, а куда деваться? ехать надо. вот рассчитывал, что тут найду профи и получу наводящие советы. пока вот слабовато с этим делом ))).

если только зимой - точно манжеты. ))) А где уж - нужно искать. Да и еще. уходит тормозуха то?

Michael ВЫ правы что это манжеты , ( А где уж - нужно искать.) Искать уже не нужно ,Андрей Козьмин ВЫ почти нашли неисправность:
ВАМ необходимо поменять цилиндры суппортов ,ВЫ пишете что они в идеальном состоянии , но каждый успокаивает себя как может, не удивительно два года ,результата НОЛЬ. Теперь объясню почему цилиндры , и почему воздух появляется только зимой , а летом всё вроде ( в порядке ) , теперь работает физика , а точнее перепад температур , когда ВЫ двигаетесь на АВТО ВЫ пользуетесь тормозами , диски нагреваются, вместе сними греются тормозные колодки, дальше по цепочке поршеньки , жидкость. Теперь ВЫ приехали домой , оставили машину на улице ,там мороз ВСЁ начинает резко остывать , создаётся вакуум в системе , жидкость не пойдет её надёжно держат клапана в системе и манжеты, а вот воздух при остывании цилиндров суппортов просачивается в систему через изношенные манжеты и цилиндры. Летом такого перепада температур нету и всё вроде нормально. Вспомните детство . когда болели ВЕДЬ многим стеклянные банки на спину ставили ; ПРИНЦИП ТОТ--ЖЕ. УДАЧИ .

если только зимой - точно манжеты. ))) А где уж - нужно искать. Да и еще. уходит тормозуха то?

версия интересная. только вот тут тоже есть вопросы. я уже трижды (если не больше) менял манжеты в цилиндрах на новые из различных материалов. при этом изменений не было ни каких. тем самым меня наводило на мысль, что ищу не там. ведь отсутствие изменений говорит о том, что ищу не там. стало бы хуже, или лучше -понятно -ищи тут. а так -ни каких динамик.

если сразу в обоих то идем от обратного смотрим где они соединяются в одну а это скорее всего блок абс с гтц идет одна трубка на перед а с абс уже две идут если бы это был гтц воздух попадал бы в оба контура передний и задний если только один супорт то значит до того места где они соединяются

температура кипения тормозной жидкости примерно на вскидку по моему 268 градусов, может у Вас залита фигня тоже под названием тормозной жидкостью? Тормозная жидкость тянет себе влагу и поэтому время от времени необходимо менять жидкость тк температура кипения ТЖ понижается. те может у Вашего авто при торможении закипает жидкость и воздух появляется в системе?

Читайте также: