Киа спектра рывки при переключении передач
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 20.09.2024
Текущее время: 06 апр 2022, 23:29
Дергается при переключении АКПП
Дергается при переключении АКПП
Добрый день. Авто КИА спектра АКПП 2008 год пробег 43 тысячи. На холодном двигателе машина переключается плавно, на прогретом рывки с первой на вторую. Приходит конец коробке? И по чему на холодном переключается без проблем?Уровень масла в норме , не пениться чистое.
Диагностика тебе в помощь.А так,на вскидку,похоже на соленоиды.Пока не нагрелись-работают корректно,нагреваются-начинают глючить.Такое бывает.
Гони на диагностику.
Это вообще болезнь спектровских автоматов, сделанных в КНР. Такие коробки начали ставить в 2007 году. Потом добавится еще и перегазовка при переключении со 2-й на 3-ю.
и как с этим можно бороться?
а что разве это может повлияять на дефекты литья корпуса?
Дефекты проявляются в заусенцах, неснятых фасках, приливах и проч. в местах, где ходят исполнительные механизмы. Если все разобрать, зачистить от дефектов и собрать, все начинает работать штатно.
slav9ik писал(а): На холодном двигателе машина переключается плавно, на прогретом рывки с первой на вторую
Во первых на лицо нет рывков при холодном масле а столдо быть густом,то что оно чистое при пробеге в 43 тс с новья я лично сильно сомневаюсь,попробуйте поменять его,это раз!Второе,как правило акпп киа и хундая идут адаптивные (на вашей не знаю) и вполне возможно что надо просто сканер и сбросить адаптивные настройки на заводские и всё,делается это за минуту!Если коробка не буксует то не чего у вас не отломилось не бойтесь,на моей уже второй корейской авто были "пинки" на холодную с второй на третью,прошли после замены масла!
в общем то масло к 43 000 если розоватое то это не соленоиды — если соленоиды, то все — переборка, но масло будет темное и вонючее — и при переключении будет ощутимое проскальзывание… Симптомы описанные похожи на то что бывает у гетцев — связано с датчиками скорости и еще какими то, — но на спектровской древней коробке не знаю есть ли они
slav9ik писал(а): На холодном двигателе машина переключается плавно, на прогретом рывки с первой на вторую
Во первых на лицо нет рывков при холодном масле а столдо быть густом,то что оно чистое при пробеге в 43 тс с новья я лично сильно сомневаюсь,попробуйте поменять его,это раз!Второе,как правило акпп киа и хундая идут адаптивные (на вашей не знаю) и вполне возможно что надо просто сканер и сбросить адаптивные настройки на заводские и всё,делается это за минуту!Если коробка не буксует то не чего у вас не отломилось не бойтесь,на моей уже второй корейской авто были "пинки" на холодную с второй на третью,прошли после замены масла!
Наконец то дошли руки и собрал нужное количество информации чтоб пойти дальше и решить проблему со всем известным пинком с 1 на 2ю на нашей ласточке с АКПП. И так заезжаем в гараж или просто на улице открываем капот и видим
после чего снимаем акум и воздухан, и все что под акумом
Далее находим глазами и руками чудо крышку со стопорным кольцом
Снимаем стопорное кольцо и аккуратно вынимаем крышку вместе со всем известным штоком тормозной ленты))
Не пугайтесь, атфки выбежит грамм 100)
После чего навариваем на конец 3-5 мм сварки, я варил обычной электросваркой, обтачиваем аккуратно)
И ставим обратно все в обратной последовательности)
Сразу говорю это был пробник, у меня пинки прошли полностью) но есть такие штоки в продаже, можно не наваривать, а просто померить и заказать длиннее)
Артикул потом напишу)
Не мало важный момент после первой сварки у меня сильно тормозило 1ю передачу, я все ещё раз разобрал сточил ещё немного, и теперь все идеально) в планах поменять потом на норм шток без сварки но нужной длинны)
Извините сразу, забыл померять длинна штока до наварки и после) время экспериментов друзья))
KIA Spectra 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 101 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 33
Может ли из-за этого штока буксовать 1 и 2 скорость?
Здарова всем. У меня родной шток оказался 128мм
Заказал другой пришел он 126мм
У кого то такой длины есть или у всех до 99мм?
Приветствую.У меня на спектре был шток 95мм, но это не вся длина штока если мерить только самую широкую часть. Я наварил сначала 2 мм, потом ещё 2. Короче существенно ничего не поменялось (((
Приветствую всех. Купил себе тоже спектру на акпп, тоже есть пинок с первой на вторую и перегазовка на 3. Главное если едешь плавно разгоняешься всё нормально, попробовал наварить шток ничего не изменилось даже теперь не знаю куда копать дальше
Пробил шток по каталогу. Есть девять таких штоков разных размеров. От mfu60213m1b до mfu60213m9b (от меньшего к большему по длине, от 95 мм до 99 мм). В связи с этим интересно всё же какой шток устанавливался на заводе и каким образом рассчитать нужную длину штока для установки. Может быть исходя из пробега авто. У меня например пробег 80 тысяч км, вот я и думаю есть ли смысл ставить максимально длинный шток в 99 мм.
А, например, разница между mfu60213m9b и mfu60213m8b всего 0,5 мм., а разница в стоимости в два раза на автодоке
Я сначала наварил много, и когда ставишь на драйв машина тупо стоит потому что лента тормозная зажата штоком, немного сточил и произошло чудо) по этому тут не угадаешь
Артикул кому надо то что мне пришло.
Для людей которые сомневаются. Если у вас проблема с 1 на вторую прям удар. То помогает остальных проблем не было.
Автор спасибо тебе за совет. Заказал этот шток за 341 рубль остальные в заказах шли от 1000+ рублей, как выяснилось забрал залежавшийся шток. Проделал сие детише но сразу совет одному не делать я замучался обратно кольцо ставить пока не позвал знакомого. Там пружина и крышкой ты держишь, и как то надо кольцо вставить обратно)
По началу будет ощущение как будто машину, что то держит сильно но надо проехаться и все отпускает её. Я выехал на трассу она не ехала дал ей на всех передачах прошла проблема поехала.
-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.
-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. ----
-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.
Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)
Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:
-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.
(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)
Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.
Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:
-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.
Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:
-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.
-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.
Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)
КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.
В большинстве случаев, причина поломки - неисправная работа сцепления.
Правильная диагностика - экономия времени и денег, поэтому не торопитесь сразу приступать к ремонту сцепления и замене вышедших из строя деталей. Сначала воспользуйтесь простыми советами по устранению нарушений в работе, которые могут быть связаны с тем, что автомобиль дергается в начале движения.
Во-первых, прогрейте двигатель до рабочей температуры. Во-вторых, убедитесь в отсутствии проблем с системой питания и зажигания.
Если после проделанных работ рывки при трогании не прошли, то воспользуйтесь списком с неисправностями сцепления и методами их устранения ниже.
Деформация ведомого диска.
Замените ведомый диск.
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач.
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4.
Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины.
Замените ведомый диск.
Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска.
Замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе ("корзину" сцепления).
Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках.
Замените ведомый диск.
Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска.
Замените ведомый диск.
Стиль вождения
Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы – опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем. Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо "нащупать" в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.
В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не "рвать" машину с места.
Наружные и внутренние шрусы
Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.
Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам: Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места. На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной. При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины. Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге. Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.
Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д. Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен. Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.
Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.
При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.
К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь
Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе
Коленчатый вал и топливо
Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.
Антон Баннов ![]()
запись закреплена
Киа спектра - при переключении со 2 на 3 передачу подбрасывает обороты и происходит рывок, передача включеться, дальше никаких пробуксовок на этой передаче нет, разгоняеться нормально, при переключении с 3 на 4 вроде тоже наблюдаеться такой эффект, но не так выражено. с 1 на 2 включаеться с небольшим толчком - похоже на втолне нормальное переключение! Было ли такое у кого- нибудь? Подскажите в чем проблема?
Антон Баннов
Антон Баннов ответил Константину
Антон Баннов
Антон, это не норм, я ездил на таком же автомате который идеально переключает, а то что у вас и меня это не нормально)
Антон Баннов ответил Дмитрию
Антон, нет конечно, бессмысленно и тупо снимать коробку, понятное дело что в ней и проблемы, капиталить дорого и тупо, сдохнет - поставлю механику, хотя наверное она проездит ого-го с такими проблемами)
Антон Баннов
Антон Баннов ответил Александру
Антон, тогда незнаю. Просто у меня на механике были пинки на переключение с 1-2 или с 2-3. Проблема была в свечах зазор был большой уменьшел все хорошо стало.
Как мне мастера объяснили, причина может быть из за того. Что масло в коробке во время не меняли, у самого такая же тема
Антон Баннов
Рамазан, вот как с языка снял, у меня так же.
Антон Баннов
Антон Баннов ответил Анатолию
Антон, нет, около 3-х месяцев назад я её прошил, она чуть-чуть плавнее стала переключать, но перегазовка с 3-4 так и осталась.
Такая же фигня,менял масло и фильтр аппаратом,лил оригинал,не помогло.Снял гидроблок,весь перебрал,каналы были чистые,два соленоида хандрили,поменял,всё тщетно,изменений ни каких,всё так и осталось.Читал,перечитывал,нашёл статью что в Ижевске есть дядя-очумелые ручки,делает за 50 и на вечно.Он объясняет что китайский брак отлива какой-то детали.Но до Ижевска мне далеко,да и 50 жалко)))Так что гоняйте парни пока не развалится,потом контракт за 20.
У меня тоже самое. Только с третьей на четвертую нормально и иногда на холодную может переключиться адекватно. Масло менял, не помогло.
Антон Баннов
Читайте также: