Киа спектра пропало сцепление
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Когда во время движения вы начинаете слышать запах гари, а на подъёме ваш автомобиль заметно снижает скорость и вообще стал хуже разгоняться – даже диагностика не нужна: пробуксовывает сцепление. Это означает, что ведомый и ведущий диски при включенном сцеплении смыкаются недостаточно плотно.
Существует простой способ, как проверить сцепление. Для этого поставьте автомобиль на стояночный тормоз и запустите двигатель. Выжав муфту, включите передачу. Плавно нажимайте на педаль газа, и так же плавно отпускайте муфту. Двигатель должен заглохнуть. Если он продолжает работать – значит, буксует сцепление.
Причины неполного включения:
-отсутствует свободный ход педали;
-пригорели либо износились фрикционные накладки ведомого диска;
-на фрикционные накладки, на поверхности нажимного диска и маховика попало или продолжает попадать масло.
Эти причины также устраняются регулировкой привода, заменой накладок. Масло, попавшее на трущиеся поверхности, в результате которого возникает проскальзывающее сцепление, необходимо удалить, тщательно промыв загрязненные места уайт-спиртом. Разумеется, надо выяснить и устранить причину его появления.
К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ПРОБУКСОВКА СЦЕПЛЕНИЯ
Если вовремя не провести диагностику сцепления при описанных выше симптомах, проблема может привести к повреждениям маховика двигателя или первичного вала коробки.
КАК УЗНАТЬ, БУКСУЕТ СЦЕПЛЕНИЕ ИЛИ НЕТ
Пробуксовку сцепления можно определить самостоятельно, если первичных признаков неисправности кажется недостаточно. Чтобы определить буксует ли сцепление, необходимо:
-Поставить автомобиль на ручник;
-Включить первую передачу и начать трогаться с места – постепенно нажимая на педаль акселератора и отпуская педаль сцепления.
Если двигатель заглох, у автомобиля нет проблемы с пробуксовкой сцепления. Если же мотор не заглох, неисправность присутствует, и сцепление действительно буксует.
Сцепление буксует, но диск не изношен (причины)
- вилка сцепления подклинивает
- закисла ось крепления вилки сцепления
- неисправна или неотрегулирована корзинка сцепления (необходимо заменить корзину или отрегулировать лапки)
В последнее время этот вопрос стали более явно всплывать. Например, на холодную берет чуть ниже. Это нормально, но разница в последнее время стала слишком большая(по холоду внизу, на горячую — вверху).
К тому же я мало ездил в последнее время, отдал на время шурину, пока их машина в ремонте. Он жаловался на хреновое включение передач на холодную(на горячую нормально), даже прокачал гидропривод, но видно без особого толка.
Вчера ездил нормально 4 часа по пробкам, а седня в Ашан поехал и раскорячился на светофоре. Хорошо, что доперло выключить движок и завестись на передаче при выжатой сцепе. Причем, тогда еще не вело, а на обратном пути уже выжатое сцепление не помогало, заводился на стартере, доехал до дома на первой передаче, недалеко уже было.
Что такое может быть: ацкий перепуск ГЦС, вилка?
Ход РЦС заценить не удалось, там сверху не разглядел ничо в чистой одежде.
Ищи течи сними пыльник с рабочего цилиндра, глянь, не льется ли жидкость.
В салоне пощупай, нет ли течи по штоку.
Скорее всего, где-то травит.
Перепускать он не может.
Поломку вилки я практически исключаю, но все может быть.
Как проверишь герметичность, посмотри на ход штока рабочего цилиндра, подергай вилку. Там и поймешь, рабочая она или нет
В идеале оно так, а на практике зависит от стадии процесса и состояния, как правило, само не прокачивается. Если только чуть сопливится, вот только тогда.
Видел клоунов, которые так тормоза прокачивали, проливкой, а потом, типа само прокачается.
Потом клиенты памперсы меняли. Одного такого уволили.
Перепускание на этих моделях бывает в одном случае из ста.
1. Рабочий цилиндр сцепления
2. Главный цилиндр сцепления
3. Вилка
5. Перепускание
Гена, себе делай и езди и пусть отлично прокачивается.
Все инженерные службы всех брендов считают иначе, чем ты.
Я может быть и ничего не знаю и не умею, но к ним присоединяюсь.
Никому не буду говорить, что само прокачивается.
Правильный ответ — нет никакой разницы. Это банальная физика.
Было и такое, попадали люди жмешь, а там ничего.
Да не спорщик я просто, после ралли привычка настраивать тормоза по-полной. Просили специально даже. Так вот, проливал, прокачивал, выливалась вся грязь за все годы отовсюду. Колодки с ручником выставлял вручную. Сами колодки на наждаке щеткой зачищал. Вот, тогда тормоза мертвыми были.
Слушай. Хочу в этот музей. Все.
Соблазнил ты меня, дять:)
Да и вообще, надо бы увидеться. Вот:)
А то, только, когда дядька Бадд собрал и все.
музей очень хороший, были в прошлом году с дитем очень понравилось.
еще хороший музей Вадима Задорожного. даже жена была в восторге.
рекомендую.
Именно, только потом все едино прокачать При этом, действительно, жидкости уйдет меньше.
Есть приспособление для того, чтобы самому менять и без нажатия на педали. Хорошая машинка. Быстро и качественно.
Нет там на киатехинфо ничего по этому поводу а другого способа нет.
Ход вилки 12 мм КПП и, следовательно, сцепление у нас одинаковое. Шума 1.
Вообще, когда ломается механизм выжима, то педаль будет легкой, почти невесомой.
В общем, если не сможешь вручную вилку отжать, то вскрытие покажет, что было.
Наверное, поэтому вилка и дала дуба прислонившись к березе.
На Сефии-Шуме-Спектре педаль всегда невесомая была.
Перепускание откуда и куда?:) это течь из-под манжеты наружу, другого быть не может.
Система одноконтурная.
Вилка, если ломается, то ей почти сразу хана, ты не слушай никого. Может становиться только хуже.
Пойди лучше, проверь сухо ли под пылниками.
Проверь-понажимай и посмотри на уровень я пока что такого не встречал на маздо-киа.
Друзья, помогите советом или успокойте накрайняк :) Начну с конца. Пропало сцепление, совсем, машина стоит.
А теперь с начала)) В субботу мотался в Калугу, в пятницу перед этим проверил ГРМ, уровень маста в коробке, свечи Съездил в общем и уже вернувшись в Москву обратил внимание, что первая и вторая как-то не свободно стали включаться, приходилось прикладывать некоторые усилия. Вчера выезжал до магазина, такая же фигня… Включались с усилием. С утра сегодня поехал на работу, все тоже самое… сейчас ездил домой на обед. Перед выездом, на незаведенной, попробовал потыркать передачи, вроде легко включались. Завелся — опять таже история. Ну думаю, пипец. Надо будет еще и сцепу менять.
Пообедал, выезжать на работу, а задняя с определенным трудом включилась и со скрежетом… Выехал. Проехал метров 100, перекресток Т-образный. Пропустил поток, включаю первую, а он ни в какую. Вторую — тоже. Ткнул заднюю, опять же с трудом но включилась. Отъехал маленько, вышимаю сцепление и тормоз — машина заглохла. И все. Педаль сцепления пустая. Болтается как г@вно в проруби. Включил заднюю и завелся прямо на скорости, чтобы до двора доехать. Хорошо сосед был дома помог заталкать на стоянку. В общем что делать — не знаю. Куда смотреть, куда лезть… Что это может быть? Сам сцепление не трогал и даж не знаю как там че устроено. Может оборвалось там че или трубка какая соскочила…
UPD: Посоветовавшись с друзьями, да и сам логически поразмышляв, пришел к выводу, что так мнгновенно сцепа не могла накрыца. Была, была и вдруг бац — и педаль провалилась. Поэтому сейчас придерживаюсь версии что накрылся главный цилиндр гидропривода или какая-нить трубка накрылась или соскочила. Посмотрел цилиндр (вроде код 41710-39001 если не такой — поправьте), стоит чуть больше 500 рублей.
UPD2: В общем нашел причину. Спасибо всем кто разделил со мной мою проблему, пытался заочно предугадать причину, в общем все кто не прошел стороной.
Пришел с работы, как раз пересекся с содедом. Позвал с собой. Причину нашли сразу. Он понажимал на педаль, а под капотом отчетливое сипение слышалось и чьвякание… Ну и сразу на рабочий цилиндр внимание. А там под ним лужа, пыльник сорван наполовину. Короче ясно стало, вырвало рабочий, его под замену. Но как позже я логически поразмышлял (в каментах ниже есть), не исключено, что причиной того что его вырвало могла стать вилка, которая могла загнуться, в следствие чего и выдавило цилиндр. Поэтому принял решение купить сам цилиндр, и вилку… а еще и трубку приводную к цилиндру, т.к. я ее так от него открутить не смог, пришлось откручивать ее с другого конца.
UPD3: Заказал рабочий цилиндр. Но не мог успокоиться и понять, почему же его выдавило. Ну и дабы убедиться что с вилкой все ок, снял пыльник… и посветил туда… Вилка пополам! Истинная причина найдена. Теперь буду пытаться высунуть ее своими силами, а не получится, так придется гнать на сервис
Привод выключения сцепления беззазорный, т.е. подшипник выключения сцепления постоянно прижат к лепесткам нажимной пружины. Износ накладок ведомого диска компенсируется специальным устройством в виде конической пружины, установленной в рабочем цилиндре привода и перемещающей поршень цилиндра в новое исходное положение по мере износа накладок.
Четкую работу исправного привода выключения сцепления обеспечивают правильной исходной установкой педали сцепления.
1. Измерьте расстояние от накладки площадки педали до пола, не нажимая на педаль. Это расстояние должно быть 199–207 мм.
2. Проверьте зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра по значению люфта педали сцепления, для чего переместите педаль рукой до момента прекращения перемещения педали без сопротивления. Определите по линейке люфт, он должен быть 1–3 мм.
3. Если расстояние от площадки педали до пола и люфт педали не соответствуют указанным значениям, отрегулируйте длину толкателя главного цилиндра привода. Ключом а ослабьте затяжку контргайки на штоке, а ключом б вращайте шток в нужную сторону, вворачивая его в вилку штока или выворачивая из нее до получения необходимого положения педали и ее люфта. Затяните контргайку.
Для наглядности работа показана на снятом главном цилиндре сцепления.
При регулировке длины штока следите за тем, чтобы толкатель не смещался в сторону главного цилиндра привода выключения сцепления.
4. Проверьте свободный ход педали сцепления, для чего, выбрав люфт педали (см. п. 2), перемещайте педаль дальше до момента ощутимого увеличения сопротивления перемещению. Определите по линейке свободный ход, он должен быть 4–13 мм.
5. Нажмите на педаль до упора. При этом пластмассовый упор на педали должен соприкоснуться с буфером в щите передка кузова, а расстояние накладки площадки педали от пола должно составлять (20±2) мм.
Если при нажатии на педаль до отказа ее упор не соприкасается с буфером в щите передка, то это указывает на чрезмерную длину толкателя главного цилиндра. Обычно при этом расстояние педали до пола бывает больше номинального, а люфт педали отсутствует. В этом случае повторите регулировку.
Читайте также: