Киа соренто задний мост проблемы

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Ремонт деференциала заднего моста Kia Sorento

Доброго времени суток. Проблема в заголовке. При поворотах на малых скоростях подлинивает задние колеса. Ступичные подшипники поменяны в круг. Остался только диферециал, скорее всего подшипники его( очень не хочется на главную пару попасть) . Подскажите СТО кто готов помощь в этой не легкой проблеме.

а какая мощность у мотора или передаточное число редуктора?
могу подсказать у кого есть контрактный мост на соренто))) бггг

Автосервис РЕДУКТОР на обручева.
Редуктор, автосервис
10 отзывов
Обручева, 20а.
Не реклама, сам там делал

Скорей как у меня сателлиты рассыпались
Если так то слей масло, там стружки вагон будет, и гадать не надо будет оно или не оно

Петров и Боширов на Ваш праздник!

Мне вапще по***, даже дверь открыта

а какая мощность у мотора или передаточное число редуктора?
могу подсказать у кого есть контрактный мост на соренто))) бггг

Скорей как у меня сателлиты рассыпались
Если так то слей масло, там стружки вагон будет, и гадать не надо будет оно или не оно

масло менял. Стружки было мало. Там 4 подшипника стоят. Вангую в них проблема. Но как говорится вскрытие покажет

Так подшипники эти же всегда крутятся, без разницы по прямой или нет
А вот сателлитики только при буксе или повороте

КИА Соренто
Задний мост и передний мост

Для данной модели автомобиля характерной неисправностью является выход из строя (износ) подшипников редуктора заднего моста.

Неисправность сопровождается постоянным гулом (слышимом не зависимо от скорости движения автомобиля и от нагрузки)

Так же встречаются случаи выхода из строя главной пары редуктора (мелодичный гул под нагрузкой)

В самой первой записи о своём Сорьке я рассказывал, что только через 2 дня после покупки обнаружилась очень серьёзная проблема — НЕ ВКЛЮЧАЛСЯ ПОЛНЫЙ ПРИВОД! А точнее не подключалась передняя ось. В любых режимах езды работал только задний привод. А режимов в моём Сорике всего 3 (система Part-Time):
4х2HI — задний привод 100%,
4х4HI — полный привод с автоматическим распределением крутящего момента между осями,
4х4LO — полный привод с равным распределением крутящего момента между осями 50/50%.

Тут скажу пару слов, что такое KIA Sorento без полного привода (особенно зимой). После снегопада в поворотах чуть дашь газу… и жопу понесло (только ESP и спасала), на парковке (не асфальтированной) перед домом раза 3 застревал, так что приходилось звать помощь. И это, мать его, внедорожник! Короче, буквально за 2 недели езды меня это выбесило! И стал я активно решать эту проблему.

После диагностики у официального дилера и по его же рекомендации, первым под замену пошёл промвал вместе с правым внутренним ШРУСом. В результате потраченные 20 т.р. проблему не решили: если с этим узлом и была какая-то проблема, то она никак не была связана с полным приводом. Далее, после посещения ещё нескольких автосервисов, стало понятно, что грамотных специалистов по этому вопросу в Рязани нет. В общем пришлось разбираться в этой проблеме лично. Благо высшее техническое позволяет это делать, правда времени катастрофически нет на это. Но тут уж некуда было деваться… Больше не хотелось выбрасывать деньги на ветер.

Стал "курить" разные форумы по этой теме и пришёл к выводу, что самые вероятные причины в моём случае — либо воздушный насос подключения переднего привода либо актуатор переднего дифференциала. В очередном гаражном сервисе рассказал мастеру о своих догадках. Решено было начать с воздушного насоса (до актуатора добраться намного сложнее). Находится этот насос под капотом за левой фарой (по ходу движения). Снимается очень просто: выкрутить 3 шурупа, отсоединить воздушный шланчик и отстыковать электрический разъём. Делов на 5 минут. Сняли этот насос, крутили-вертели, пытались подать на него принудительно 12В… Ничего. Ни звука, никакого движения. До тех пор, пока по нему не стукнешь. Тогда насос начинает проявлять какие-то признаки жизни. В общем, стало понятно, что на 99% причина отказа полного привода в этом насосе. Убедиться на 100% можно только поставив другой заведомо исправный или новый насос. Но где же его взять-то в Рязани чтобы просто подкинуть?

Короче стал искать по просторам интернета и через знакомых где купить этот насос. Его номер по каталогу 510303E100. Если честно, я рассчитывал, что его стоимость будет не более 10 т.р. Но лучшее предложение, которое смог найти, было 17,5 т.р. Меня это немного расстроило и заставило задаться вопросом: "А нельзя ли починить старый насос?" Раз после затрещины он начинает работать, то значит внутри что-то неконтачит и можно попробовать устранить это причину. К тому же один чувачок где-то писал, что смог починить такой насос, у него была какая-то проблема с пружинкой. В общем решил разбирать. Получится починить — отлично будет, не получится — придётся покупать новый, но моя душа будет при этом спокойной, что я сделал всё что можно))

Вскрытие насоса показало, что причиной залипания стал концевик, в контактной пластине которого от времени образовалась прогоревшая дырка и происходил механический зацеп пластины за нижний контакт таким образом, что концевик всегда находился в разомкнутом состоянии. Первое, что пришло в голову — запаять дырку припоем. Это и было проделано. О чудо! Насос заработал как новый, а вместе с ним и полный привод!

Далее приведу фотографии процесса разборки насоса вплоть до вскрытия концевика.

Уфф, последние пять месяцев выдались для меня напряженными, ход до блога никак не доходил. Но ничего, у меня теперь зато есть что рассказать и показать! Так сказать поделиться своим опытом.

Выглядит это вот так, при попытке преодолеть "жидкий подъем":

Поехал я значит на СТО, подняли подъемником — проверить, крутится ли кардан. На поднятой машине, на заведенном моторе селектором АКПП включаем "D" и едем — кардан не крутится, приехали! А не крутится он из-за "банального" отсутствия зубьев на шестерни чашки дифференциала АКПП, ну и конечно же побитым зубьям главной пары раздаточной коробки. Визуально это выглядит вот так:

Общий вид узла сочленения раздатки с АКПП:

Откручиваем кардан, снимаем правое колесо, подвесной подшипник правого промежуточного вала, выдергиваем правый привод, откручиваем 4 болта раздатки, и вуяля. Может тут конечно видно плохо, но там лысо как на заднице младенца :)

Тут видно лучше, состояние шлицов раздатки, конечно же ржавчина и конечно же побитые зубья шестерни.

В оригинальных каталогах беззубая чашка дифференциала выглядит вот так:

Вся проблема в гавенной конструкции данного узла на ВСЕХ Kia Sorento XM (обычные и FL), также на ВСЕХ Kia Sportage 3 (Sportage III). Этот узел — мина замедленного действия, которая выстреливает у всех и всегда от 40 до 70 тыщ километров. Ну хватит лирики, давайте перейдем к конкретике:

* Первая проблема — это вода, которая заливается по правому промежуточному валу через гавно-сальник раздатки. Да-да, сальник там никчемный, его юбка стирается моментально из-за грязи, пыли, воды и прочих абразивов с дороги. Через прохудившийся сальник вода начинает заливаться в полость раздатки, далее стекает в стык чашки дифференциала с шлицами главной пары раздатки. Результат — теплое болото круглый год, разъедающее и без того халтурные шлицы зубчатой передачи.

* Даже если, как все, на всех форумах говорят — замазать эту полуось солидолом, силикотом, салом, сверху маслом и замотать скотчем (шучу :) ), а потом еще раз в 10-15 тык снимать раздатку и все там проверять, попутно меняя внешний сальник раздатки и притирая полуось в месте пятна с сальником, — то проблем с водой не будет 120% Но вот ведь, дизель, причем что 2.0 на Kia Sportage что 2.2 на Kia Sorento — из-за высокого крутящего момента эти шлицы все равно срезает. Изначально проблема в люфте данного узла, который постепенно увеличивается со временем и в конечном итоге срезает зубья при очередном старте со светофора.

Что же делать, как же жить? Ну первое — я как владелец 2х Kia — Sorento и Sportage, больше Kia не куплю. Честно, я не знал об этой повальной проблеме, имея Sportage III на бензине, а не знал — потому что бензин вялый и не может срезать шлицы, на нем оно худо бедно — как-то там работает. Гарантия — кхм, спешу расстроить — в случае обнаружения воды в данном узле и ржавчины, гарантия идет мимо кассы. Конечно, можно пойти там подать в суд, х.есуд, и прочие инстанции. Но это на мой взгляд стоит дороже, и займет времени больше чем взять и отремонтировать. Кстати, пока искал на форумах — забавный случай нашел как разводят лохов на официальных СТО по данному узлу. В общем суть в том, что на ржавчину могут закрыть глаза где-то за 50 000 руб, оформив акты как нужно. Вот честно васьков с СТО кормить не собрался, работать господа нужно а не херней страдать.

— 495602W050 ВАЛ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ
— 0450000115 Масло трансмиссионное синтетическое ATF SP-IV 8 литров
— 463213B000 фильтр АКПП
— 458223B450 Корпус дифференциала
— 473003B600 РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА В СБОРЕ
— 478003B520 МУФТА ВКЛЮЧЕНИЯ ПОЛНОГО ПРИВОДА
— Еще всякие сальники, два подшипника чашки дифференциала, два сальника приводов и всякие мелочи.

Итого где-то на 160 000 руб. Да, муфту включения решил менять — у меня есть большое сомнение в старой, если она клинит или что-то там не включает — это ускорит выход из строя шестерни чашки дифференциала.

Да, некоторые оставляют раздатку как есть — только вот проблема в том, что зубья на ней в 90% случаев уже побиты, а у меня так и подавно. Да, есть ремкомлект раздатки — стоит он около 40к руб, там собственно 2 шестерни. Но есть тут проблема, в этих ваших интернетах говорят что выставить эти шестирни правильно в раздатке нереально, никто не знает допусков как именно их ставить, вроде речь идет о каких-то там регулировочных шайбах. В общем, я не стал заниматься экономной-экономией, и взял раздатку целиком, она самая дорогая в этом ремонте. Упреждая вопрос, на тему а зачем взял вал промежуточный — а потому что, уже на подходе подвесной подшипник, а второе его нужно протачивать — место контакта с сальником раздатки ржавое, собственно вот:

Giz
Спасибо за ответ
Т.е. мне надо только новый чулок з.м. и в него перекинуть свой редуктор - как-то так получается?

Если резину не жрет и в стороны не тянет может быть лучше не трогать.
Новый кожух моста достаточно дорог, а с разборки может оказаться загнут еще хуже.
А так - достаточно перекинуть дифференциал из одного кожуха в другой. Правда там окажется достаточно много грязной работы - снимать тяги моста, выпрессовывать подшипники полуосей, отсоединять тормозные трубки, тросики ручного тормоза. Если принимать решение о замене, следует позаботиться о новых сальниках, масле и подумать о новых подшипниках.

Соглашусь, а вдруг диагноз неверный,
может сайленты на рычагах померли, тяга погнута, я бы сначала всё перепроверил

Вообще-то конструкция заднего моста кажется довольно массивной и прочной. В голове не укладывается, как можно погнуть трубчатые конструкции его чулков, не загнув при этом кронштейны, тяги и раму. Для этого вероятно нужно довольно сильно ударить строго по корпусу дифференциала, чтобы чулки с полуосями внутри не искривились (иначе я думаю должно что-нибудь заедать внутри), а как бы начали выходить из корпуса под другим углом. Или колеса должны "восьмерить", если погнут диск ступицы.
Поправьте, бывалые.

Чисто визуально - тяги и кронштейны целы, не погнуты и не деформированы. Рама тоже. Но удар довольно сильный по колесу как-то был - погнул диск и пробил покрышку. Руль уехал немного в сторону. Сделал развал-схождение - руль поставили прямо, машину не тянет, в мосту ничего не шумит . не гремит, но вот вроде как по снегу и ледяным колеям зад стало закидывать. И вроде износ резины появился изнутри.

Тогда я так понимаю мост уехал бы как бы по диагонали, т.е. у левого колеса схождение было бы положительным, но получается так, что оно стоит параллельно трем другим, а правое заднее как бы развернуто наружу. Правильно?

Посмотри состояние реактивных тяг.Наверняка кольца тяг превратились в овалы и сайленты соответственно так же.

Если у вас нет опыта обслуживания автомобилей, рекомендуем обратиться в сервис АВТО-РЕМейк для ремонта или профилактики полного привода KIA.

Проверка работы полного привода

Для проверки поднимите автомобиль на подъемнике или поддомкратьте с четырех сторон. Все четыре колеса должны висеть в воздухе. Далее возьмитесь рукой за кардан и прокрутите в любую сторону. При работающем полном приводе должны одновременно крутиться задние и передние колеса.

Поломки раздаточной коробки

Есть две распространенных поломки раздаточной коробки при потере полного привода:

Причины поломки раздаточной коробки

На официальных СТО автомобилей KIA утверждают, что причина обрыва вала или шлицов связана с попаданием влаги. Уплотнительная резинка со временем усыхает и к валу попадает вода. Далее происходит процесс коррозии и в дальнейшем обрыв вала или шлицевой части.

На фото отмечена уплотнительная резинка.

Наши специалисты не согласны с таким выводом. Для того чтобы коррозия существенно повредила вал или шлицевую часть нужно очень много времени. Скорее всего, обрыв шлицов или вала связан с плохим качеством металла.

Стоит отметить, что не лишним будет смазать шлицы на валу раздатки и чашке переднего редуктора. Заводом изготовителем по непонятным причинам смазка не производится.

Ремонт

На неофициальных СТО предлагают вариант ремонта, если произошел обрыв шлицов. На валу раздаточной коробки наваривается металл и производиться накат шлицевой части. Чашка переднего редуктора покупается новая в сборе. При таком ремонте вам нужно заранее купить чашку, так как шлицы подгоняются очень плотно. Такой ремонт в среднем стоит 350$.

[stextbox у вас оборвало вал на раздаточной коробке, то лучше всего покупать новую. Бывшую в употреблении очень сложно найти в хорошем состоянии.[/stextbox]

Резюмируем

При небольших пробегах, есть смысл реставрации шлицов. Если вы ездите много, не рекомендуем производить такой ремонт потому что редко когда он выхаживает более 50 тыс. км. пробега.

Если вы решились менять раздатку на новую, то рекомендуем приобрести чашку и раздатку заранее. Редко такие запчасти есть в наличии даже на официальных СТО.

Обратите внимание, запчасти заказывайте только по VIN-коду, так как на Sorento 2 устанавливалось три вида раздаточных коробок. Также можно установить автомобиль на яму и самостоятельно считать номер детали с корпуса вашей раздатки.

Читайте также: