Киа соренто магнитола выключается
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 20.09.2024
Приветствую!
Недавно началась такая проблема. Машина ноября 2012 года. Аккумулятор не менялся.
В процессе поездки магнитола сама выключается и включается. При этом, если нажать кнопку включения, когда она выключилась - она включится и напишет "батарея разряжается, запустите двигатель. ".
Делаю вывод, что скорее всего пропадает ACC+.
Разобрал магнитолу. Кондеры в норме. Вроде все в норме. Грешить не на чего.
Завтра в пин разъема, там где ACC+ вставлю тестер и в течении поездки буду смотреть показания тестера на предмет пропадания ACC+.
Ни у кого не случалось подобного?
P.S. Кстати, магнитола отличается от тех, которые модифицируют путем замены TB2926AHQ на TDA7560. Тут TB2926AHQ отсутствует, т.к. усилок отдельный под седеньем пассажира. Зато присутствует TDA3683J - множественный регулятор напряжения тока с буфером переключателя и зажигания.
По ALT-L приходит сигнал от генератора (где-то в темах мелькало), по которому магнитола определяет, заведено авто или нет.
Теперь вопрос: как подключить такую магнитолу к штатному усилителю , который находится под сиденьем?
SmirnoFF.Oleg писал(а): Что-то разные маркировки получаются, если смотреть разные распиновки разъема.
Верхняя схема от обычной FM/CD-магнитолы со встроенным усилителем, вторая схема от магнитолы с навигацией 100XMCIS (7" сенсорный ЖК-экран, тоже со встроенным усилителем).
SmirnoFF.Oleg писал(а): "батарея разряжается, запустите двигатель. " . Мне нужно найти провод, где появляется +12 при работающем двигателе и пропадает при его выключении (не аксессуары!). Т.к. когда магнитола сама выключается и я ее включаю вручную, то пишет "запустите двигатель", как будто нет +12 с генератора.
Костя netoka правильно сказал про провод ALT-L, именно он отвечает за этот функционал. На приведённых тобой схемах это либо A7 (на первой схеме), либо C1-3 (на второй схеме).
SmirnoFF.Oleg писал(а): как подключить такую магнитолу к штатному усилителю, который находится под сиденьем?
Только выпаивать с платы линейный выход, затем подавать его на усилок через преобразователь S/P DIF (китайские братья такие преобразователи делают, у Daystar точно есть, да и у других наверное тоже). Т.е. на вход усилителя должен подаваться цифровой сигнал (плюс управляющие сигналы по CAN, преобразователь их более-менее формирует, хотя и не в полном объёме, как штатная магнитола). По-другому никак. Либо вырезать усилок, и наращивать проводку от колонок до магнитолы напрямую на встроенный усилок.
У меня такая же беда с магнитолой, 1 в 1! Тоже магнитола с внешним усилком, машина 2012 года.
Еще не занимался, нет времени. Заметил что 100% зависит от вибрации и от температуры (глючит только на холодную). Если по магнитоле постучать, она вырубается и врубается. И также предупреждает о разряде аккумулятора, даже при заведенном двигателе.
Такая фигня началась примерно месяц назад. Пишет как указано выше и вырубает магниотоллу. Причём делает это на заведенном двигателе. Вручную включается, потом как повезёт - может играть дальше, а может снова вырубиться. Аккум заряжал. Грешу на него. Поведение не системное. Может повториться несколько раз за поездку, а может несколько дней работать без проблем. Машинка тоже 2012г. Может болячка какая, до этого проблем не было. Может при делах колхозный ксенон? У ВАС установлен?
Кто-то должен быть при чем!
Задолбала эта канитель . С утра пока еду до работы магнитоллу слушать практически невозможно. Постоянно включается-выключается. Стабильная работа начинается только после того, как прогреется салон (пробег 15-20км.) Стоит что то ковырять или тупо искать такую же магнитоллу. Может у кого есть готов забрать по сходной цене.
Кто-то должен быть при чем!
Потеплело, решил добраться до магнитолы. Разобрал панель, снял магнитолу проверил все разъемы. Визуально все на месте, все защелкнуто, ни чего не болтается. Стал на включенной магнитоле шевелить штекера. Ага тот, который отвечает за питание (самый нижний) - если нажать вниз, то питание пропадает. Причина найдена. Дальше обжал все контакты на "маме", подключил, проверил - не помогло. Разобрал магнитолу, добрался до "папы", пошевелил все до чего смог дотянуться. Собрал, подключил. ЗАРАБОТАЛО. 3 раза тьфу, чтоб не сглазить! Поездим, посмотрим!
Кто-то должен быть при чем!
вопрос: магнитола не всегда включается. по большей части включается , но вот в зиму приходилось раза 2-3 машину заводить/глушить. вопрос, из за чего. контакт плохой?
Думаю контакт. Я радовался не долго. День поработала и опять начала выключаться . Придется снова разбирать. Может контакты с разъема пропаять?
Кто-то должен быть при чем!
У меня авто июля 2012 года, такая же канитель с магнитолой, началась осенью 2015 года, не морочился, вчера в дороге "зависла" во включенном состоянии, на кнопки не реагировала, но продолжала воспроизводить, останов-запуск мотора и всё, больше она не включилась. Мониторю вопрос ковырять эту либо замена
Заменил магнитолу на такую же. Нашел на авито за 6000 руб. новую (снятую с купленного авто). Полет нормальный.
через "юлу" видел похожее предложение даже за 3500, но запустил свою через отсоединение аккумулятора, на такую же менять не хочу.
Приветствую!
Недавно началась такая проблема. Машина ноября 2012 года. Аккумулятор не менялся.
В процессе поездки магнитола сама выключается и включается. При этом, если нажать кнопку включения, когда она выключилась - она включится и напишет "батарея разряжается, запустите двигатель. ".
Делаю вывод, что скорее всего пропадает ACC+.
Разобрал магнитолу. Кондеры в норме. Вроде все в норме. Грешить не на чего.
Завтра в пин разъема, там где ACC+ вставлю тестер и в течении поездки буду смотреть показания тестера на предмет пропадания ACC+.
Ни у кого не случалось подобного?
P.S. Кстати, магнитола отличается от тех, которые модифицируют путем замены TB2926AHQ на TDA7560. Тут TB2926AHQ отсутствует, т.к. усилок отдельный под седеньем пассажира. Зато присутствует TDA3683J - множественный регулятор напряжения тока с буфером переключателя и зажигания.
По ALT-L приходит сигнал от генератора (где-то в темах мелькало), по которому магнитола определяет, заведено авто или нет.
Теперь вопрос: как подключить такую магнитолу к штатному усилителю , который находится под сиденьем?
SmirnoFF.Oleg писал(а): Что-то разные маркировки получаются, если смотреть разные распиновки разъема.
Верхняя схема от обычной FM/CD-магнитолы со встроенным усилителем, вторая схема от магнитолы с навигацией 100XMCIS (7" сенсорный ЖК-экран, тоже со встроенным усилителем).
SmirnoFF.Oleg писал(а): "батарея разряжается, запустите двигатель. " . Мне нужно найти провод, где появляется +12 при работающем двигателе и пропадает при его выключении (не аксессуары!). Т.к. когда магнитола сама выключается и я ее включаю вручную, то пишет "запустите двигатель", как будто нет +12 с генератора.
Костя netoka правильно сказал про провод ALT-L, именно он отвечает за этот функционал. На приведённых тобой схемах это либо A7 (на первой схеме), либо C1-3 (на второй схеме).
SmirnoFF.Oleg писал(а): как подключить такую магнитолу к штатному усилителю, который находится под сиденьем?
Только выпаивать с платы линейный выход, затем подавать его на усилок через преобразователь S/P DIF (китайские братья такие преобразователи делают, у Daystar точно есть, да и у других наверное тоже). Т.е. на вход усилителя должен подаваться цифровой сигнал (плюс управляющие сигналы по CAN, преобразователь их более-менее формирует, хотя и не в полном объёме, как штатная магнитола). По-другому никак. Либо вырезать усилок, и наращивать проводку от колонок до магнитолы напрямую на встроенный усилок.
У меня такая же беда с магнитолой, 1 в 1! Тоже магнитола с внешним усилком, машина 2012 года.
Еще не занимался, нет времени. Заметил что 100% зависит от вибрации и от температуры (глючит только на холодную). Если по магнитоле постучать, она вырубается и врубается. И также предупреждает о разряде аккумулятора, даже при заведенном двигателе.
Такая фигня началась примерно месяц назад. Пишет как указано выше и вырубает магниотоллу. Причём делает это на заведенном двигателе. Вручную включается, потом как повезёт - может играть дальше, а может снова вырубиться. Аккум заряжал. Грешу на него. Поведение не системное. Может повториться несколько раз за поездку, а может несколько дней работать без проблем. Машинка тоже 2012г. Может болячка какая, до этого проблем не было. Может при делах колхозный ксенон? У ВАС установлен?
Кто-то должен быть при чем!
Задолбала эта канитель . С утра пока еду до работы магнитоллу слушать практически невозможно. Постоянно включается-выключается. Стабильная работа начинается только после того, как прогреется салон (пробег 15-20км.) Стоит что то ковырять или тупо искать такую же магнитоллу. Может у кого есть готов забрать по сходной цене.
Кто-то должен быть при чем!
Потеплело, решил добраться до магнитолы. Разобрал панель, снял магнитолу проверил все разъемы. Визуально все на месте, все защелкнуто, ни чего не болтается. Стал на включенной магнитоле шевелить штекера. Ага тот, который отвечает за питание (самый нижний) - если нажать вниз, то питание пропадает. Причина найдена. Дальше обжал все контакты на "маме", подключил, проверил - не помогло. Разобрал магнитолу, добрался до "папы", пошевелил все до чего смог дотянуться. Собрал, подключил. ЗАРАБОТАЛО. 3 раза тьфу, чтоб не сглазить! Поездим, посмотрим!
Кто-то должен быть при чем!
вопрос: магнитола не всегда включается. по большей части включается , но вот в зиму приходилось раза 2-3 машину заводить/глушить. вопрос, из за чего. контакт плохой?
Думаю контакт. Я радовался не долго. День поработала и опять начала выключаться . Придется снова разбирать. Может контакты с разъема пропаять?
Кто-то должен быть при чем!
У меня авто июля 2012 года, такая же канитель с магнитолой, началась осенью 2015 года, не морочился, вчера в дороге "зависла" во включенном состоянии, на кнопки не реагировала, но продолжала воспроизводить, останов-запуск мотора и всё, больше она не включилась. Мониторю вопрос ковырять эту либо замена
Заменил магнитолу на такую же. Нашел на авито за 6000 руб. новую (снятую с купленного авто). Полет нормальный.
через "юлу" видел похожее предложение даже за 3500, но запустил свою через отсоединение аккумулятора, на такую же менять не хочу.
После установки новой магнитолы на андроиде, столкнулся с проблемой утечки тока, не знал об этом, по этому высадил аккумулятор. После изучения мною этой проблемы оказалось это очень многих андроид магнитол, а точнее их подключения, нашел много записей про перепутанные провода к разъёмах! Позвонил сначала в тех поддержку FarCar, там мне сказали, что нужно в настройках выбрать протокол для другого типа усилителя что я и сделал! Но радость была не долгой, как оказалось магнитола не всегда засыпает, да ладно и хер с ней, но она не даёт заснуть штатному усилителю и получается ток утечки около 1 амп, но когда это так как это происходит не всегда, то понимаете как сложно искать плавающую проблему!
Опять созваниваюсь с службой поддержки, прошу их объяснить правильный алгоритм работы магнитолы, они чётко мне всё объясняют : Магнитола не должна всё время загружаться при включении, должна просто сразу включаться, так положено! То есть, магнитола должна быть всё время во сне и сразу же включаться а не загружаться после включения зажигания, это правильная работа андроид магнитол! Я им объяснил проблему, то переключение на другой тип усилителя не помогло, они не знали точно что посоветовать и сказали попробуйте переподключить управляющий провод усилителя напрямую от провода АСС ( зажигание ). Я поехал к мастеру и он мне всё переключил, я замерял утечку щипцами несколько раз, её не было, но через пару дней опять батарейку высосало в ноль, я сказал про себя — ну ёб твою мать! Поехал к мастеру и переделал всё обратно, потом выключил в настройках магнитолы сон и она просто загружалась секунд 20 при каждом включении зажигания, так и ездил примерно неделю. Но это же буду не я, если не доведу дело до конца, начал обзванивать установочные центры, но не кто толком не знал что можно сделать, а в основном мастера утверждали что так и должно быть, что бы магнитола выключалась а потом загружалась при каждом запуске, сказали мы даже отсрочку сна убираем, что бы гу сразу рубилось, но я понимал что это не правильно и не должно работать через жопу!
Решил добить до конца, звоню опять в тех поддержку, они говорят что нашли решение и нужно желтый проводок ( постоянные 12 вольт ) на кан-бусе переключить на красный проводок АСС ( появляется ток только после включения зажигания ), но я не стал торопится и начал досконально рыть эту тему, и вот я наткнулся на пост Алексея alex3666 , где он это подтвердил, огромное тебе спасибо тёска! В общем я так и сделал и теперь у меня работает всё как и положено, я довольный как слон! Ток потребления магнитолы в спящем режиме очень мизерный, может примерно 1-2 мА. Ещё хочу выразить благодарность драйвовчанину slav-ko , он очень помогал мне своими советами, а так же ребятам из поддержки FarCar и драйвовчанам которые делали подобные посты, вот несколько записей, которые кому то наверняка помогут с проблемой подключения андроид магнитол!
KIA Sportage Mechanix › Бортжурнал › Установка ГУ INFIDINI с CANBUS на Sportage 2010-2015 с внешним усилителем.
www.drive2.com/l/9300991/
Volkswagen Tiguan ☝One of a kind › Бортжурнал › 23.04.18 | Замена головного устройства на Android 8' (особенности установки) + замена АКБ
Volkswagen Polo Sedan 10 гвУДТК › Бортжурнал › Новая голова — неожиданное для меня решение :). Часть 3 — Андроид 6.0.1 устранение "человеческого фактора".
Вот этот разъём от него, нужно перекусить желтый провод ( постоянные 12 вольт ) и примотать его к красному проводу АСС ( 12 вольт только после включения зажигания )
Штатные головные устройства (автомагнитолы) семейства MOTREX устанавливаются в автомобилях KIA Sorento, KiA Quoris, Hyundai Santa Fe, Hyundai Equus.
Модели шасси: MTXT900, MTXT900XM, MTXT900DM, MTXT900VI, MTXT900KH
Самая распространённая неисправность "автомагнитола включается, тёмный экран, задняя камера работает".
Автомагнитола от KIA Sorento. Черный экран, работает только задняя камера и радио.
Потребление от лабораторного блока питания оеоло 800мА. Тут может быть две причины: отвал кристалла на микросхеме процессора TCC8803, проблемы с NAND, или прошивкой.
В 8 из 10 случаев причиной такой неисправности является процессор TCC8803. Диагностируется кратковременным термоударом.
Данный случай не стал исключением. Процессор "отреагировал" на кратковременный термоудар и магнитола нормально заработала.
В 100% таких случаев у процессора происходит отвал кристалла от подложки.
Прогрев и реболл совершенно БЕСПОЛЕЗЕН. Прогрев помогает выявить отвал, но не устранит неисправность.
Реболл процессора в данном случае это то же самое что и прогрев. "Эффекта" хватит максимум на пол года.
Подавляющее большинство сервисов под видом ремонта предлагают именно прогрев. Особо продвинутые даже реболлят. Но всё это делается из-за отсутствия нормального ремонтного оборудования с целью по-быстрому заработать деньги. Гарантию на такой "ремонт" дают месяц-два.
Но что самое печальное в данной ситуации, после прожарки платы неквалифицированными специалистами, зачастую оказывается поврежден процессор вместе с флешкой NAND памяти, которая довольно чувствительна к высокой температуре. Тут приходится менять обе микросхемы сразу.
Я всегда меняю процессор TCC8803 на новый от проверенного поставщика, который даёт мне гарантию на каждую партию этих микросхем.
Снимаю материнскую плату и устанавливаю её на термостол инфракрасной паяльной станции Термопро ИК-650
Закрываю микросхему памяти NAND фольгой, чтобы избежать её перегрева во время пайки процессора
Отпаиваю BGA микросхему процессора по термопрофилю
Микросхема снята. Подготавливаю площадки на плате для установки нового процессора
Устанавливаю новую микросхему и запаиваю процессор так же по термопрофилю
Устанавливаю материнскую плату с новым процессором в корпус, подключаю дисплей и проверяю работоспособность
Это пример самой типовой неисправности и идеальный случай, когда аппарат еще не побывал у ребольщиков и безумных прогревастов, греющих всё подряд.
Сообщество Ремонтёров
6.3K поста 36.5K подписчиков
Правила сообщества
ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:
К публикации допускаются только тематические статьи с тегом "Ремонт техники".
В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:
В остальном действуют базовые правила Пикабу.
Где Вас найти? Достала эта "Комсомольская правда". Да и не продать так. У меня КИА Соренто 2014, дизель. Помогите, пожалуйста. Тел.9122433469.
Автор, а вы случайно не знаете о неисправности магнитолы с новой Рио с тачскрином которая. Начала перезагружаться с громким выхлопом в динамики. ОД строит из себя девственницу и говорит что виновата не голова. На картинке модель для идентификации:
На Санта фе такая проблема ,не могу найти Ваши контакты,позвоните или напишите пожалуйста 89198731668 я бы Вам отправил ее и Вы сделали
О как чувака минусят в камментах)
А все из-за того что автопроизводители пихают в машины ненужную ХУЙНЮ
Да за что там 2000 платить? Я и сам термопасту поменять могу
Знакомо? Любителям сэкономить посвящается или к чему может привести подключенный аккумулятор.
Этот пост будет про два ноутбука Acer с одной историей поломки и печальными последствиями. Оба они перестали включаться после самостоятельной чистки своими владельцами.
Комменты под предыдущим постом с желанием узнать стоимость ремонта набрали много плюсиков, поэтому в конце поделюсь сколько стоили эти ремонты.
Как уже сказано выше, ноутбук вскрыли для проведения обслуживания, но не отключили АКБ, вследствие чего на плате что-то замкнуло и ноутбук вышел из строя.
А что конкретно? Самая дорогая деталь на плате - комбинированный процессор (SoC).
Фото диагностики сделаны не были, т.к. 90% ноутбуков с неисправным SoC выдаются без ремонта, ввиду высокой стоимости его замены.
Как это произошло? Все просто! Даже когда ноутбук выключен, но плата при этом запитана от АКБ, на ней присутствуют так называемые дежурные напряжения. В данном случае, на процессор поступали 1.8в, фильтрующие конденсаторы по которым находятся рядом с креплением системы охлаждения. Именно по этой линии произошел "пробой" внутри самой микросхемы.
Проявлялось это так: при подключении питания напряжение по этой линии формировалось, но было сильно заниженным и начинал греться источник питания, ввиду превышения тока нагрузки. При этом, явных КЗ на плате не было, как и не были замкнуты дата-линии USB, а сопротивление по линии 1.8v было в районе 50 ом. После демонтажа нулевика для отключения нагрузки в виде SoC, на выходе стабилизатора напряжение нормализовалось, что однозначно указывает на виновника.
Что в итоге? На руках труп ноутбука, судьба которого имеет 3 возможных варианта развития событий
- Продать на зап. части и забыть. Можно разобрать и продать по частям самостоятельно -
это самый выгодный вариант, т.к. можно вернуть 30-40% от текущей цены на вторичке, но занимает много времени и часть деталей может быть не востребована. Либо продать целиком, но предложения будут куда менее привлекательны (10-20%, редко больше)
- Заменить материнскую плату в сборе. Долго, дорого, может приехать бракованная. Хотя, если повезет - будет работать исправно, но гарантии минимальны, т.к. большинство рядовых сервисов и обычные пользователи заказывают такие вещи с Али. Этот вариант отпадает, т.к. плату к данному ноутбуку найти не удалось.
- Отремонтировать материнскую плату, заменив комбинированный процессор. Дорого и не все сервисы берутся за такой ремонт.
1) Новые комбинированные процессоры intel в свободной продаже не существуют в принципе (исключение - инженерные образцы). Все что есть на рынке - либо снято с плат от авторизаций, либо б/у в неизвестном состоянии (все что есть на алиекспресс)
2) BootGuard. Простыми словами - это защита BIOS материнской платы на аппаратном уровне. Имеет несколько профилей и при активации прописывает хеш ключа в хабе (в нашем случае в хабовой части SoC). То есть, процессор снятый с платы с активированным BG не будет работать на других платформах (и при этом он будет абсолютно исправен).
3) Ни один продавец не даёт на них гарантию после установки на плату. А проверить его работоспособность до этого практически невозможно.
4) подложка процессора достаточно тонкая и длинной прямоугольной формы, что при несоблюдении условий пайки может привести к выгибанию микросхемы и отсутствию контактов между платой и процессором (обычно с какого-нибудь угла).
Как можно понять, рисков много и даже согласованный ремонт может ударить по карману ремонтнику, т.к. гарантию давать надо и даётся она от себя.
Взвесив все за и против было принято решение согласовать замену процессора и после раздумий заказчик дал добро на ремонт платы.
Процессор заказан и предварительно отреболлен на свинец содержащие шарики чуть большего диаметра (0.45мм вместо 0.35мм)
Это требуется, чтобы компенсировать деформацию подложки и снизить температуру пайки, также используется более медленный термопрофиль
Процессор запаялся ровно с первого раза и почти не изменился цвет как компаунда вокруг кристалла, так и самой подложки.
Ну а дальше первое долгое включение, которое может ввести в заблуждение, т.к. ноутбук после сброса CMOS перезагружается 5 раз до полноценного старта и вывода изображения на экран
Далее ноутбук был собран и полностью протестирован
После пары дней тестов ноутбук отправился на выдачу ждать своего владельца.
История повторяется. Логика примерно такая: ноутбук начал греться сильнее, значит надо менять термопасту
И не только там где она должна быть (на кристаллах чипов, где имеется прямой контакт с системой охлаждения, т.к. термопаста служит для заполнения неровностей поверхностей), но и на видеопамяти, где используется другой термоинтерфейс - так называемые жидкие термопрокладки, которые работают при зазорах до 1.5мм.
Спасибо, что терморезинки не обмазали (такое тоже часто встречается)
Переходим к сути. Как вы поняли, АКБ не отключили и ноутбук после такой чистки перестал подавать какие-либо признаки жизни: нет реакции на кнопку включения и не заряжает АКБ.
Извлекаем плату из корпуса и переходим к замерам сопротивлений на основных линиях питания:
3.3 вольта - короткое замыкание
1.8 вольта - короткое замыкание. Как раз рядом с системой охлаждения, скорее всего коротнули где-то в этой области
1.05 вольта - короткое замыкание.
Все 3 питания необходимы для работы хаба - Intel PCH SR40B=HM370.
Но, так как в этих линиях есть и другие потребители, например, 1.8в также запитывает видеочип (и есть вероятность, что после устранения причины отсутствия включения всплывут дополнительные дефекты), то согласовываем вилку цены ремонта и после согласия клиента заказываем деталь
В отличии от процессоров - новые хабы в продаже существуют и некоторые продавцы даже дают на них гарантию.
При замене BGA микросхем я почти всегда реболлю их на свинец содержащие шары, чтобы снизить температуру пайки, да и бессвинцовый припой более хрупкий и не такой надежный.
Данный набор трафаретов я использую при реболле SoC 4-8 поколения и хабов 300 серии. Он очень удобный, т.к. трафарет притягивается магнитом, что обеспечивает плотное прилегание к чипу.
Чип запаян и после остывания ноутбук можно подсобрать и проверить.
Долгое первое включение и мы видим изображение на экране.
Хочу отметить, что после замены комбинированных процессоров или хабов от intel в обязательном порядке требуется прошивка "чистого" дампа BIOS с непроинициализированным ME (CSME/TXE) регионом. Иначе могут быть проблемы с долгим включением, некорректная работа вентиляторов системы охлаждения, самопроизвольные выключения и другие приколы.
Далее, как обычно. Сборка, тесты, оповещение заказчика.
В данном случае, ноутбуком пришлось позаниматься еще, т.к. он не видел сетевую карту и не работал WiFi, но все решилось благополучно.
Какие выводы?
- не умеешь - не лезь и доверься тем, кто этим занимается
- решил залезть - не торопись и подготовься заранее. Посмотри видео на Ютубе или почитай статьи как сделать это ПРАВИЛЬНО
Штатные головные устройства (автомагнитолы) семейства MOTREX устанавливаются в автомобилях KIA Sorento, KiA Quoris, Hyundai Santa Fe, Hyundai Equus.
Модели шасси: MTXT900, MTXT900XM, MTXT900DM, MTXT900VI, MTXT900KH
Самая распространённая неисправность "автомагнитола включается, тёмный экран, задняя камера работает".
Автомагнитола от KIA Sorento. Черный экран, работает только задняя камера и радио.
Потребление от лабораторного блока питания оеоло 800мА. Тут может быть две причины: отвал кристалла на микросхеме процессора TCC8803, проблемы с NAND, или прошивкой.
В 8 из 10 случаев причиной такой неисправности является процессор TCC8803. Диагностируется кратковременным термоударом.
Данный случай не стал исключением. Процессор "отреагировал" на кратковременный термоудар и магнитола нормально заработала.
В 100% таких случаев у процессора происходит отвал кристалла от подложки.
Прогрев и реболл совершенно БЕСПОЛЕЗЕН. Прогрев помогает выявить отвал, но не устранит неисправность.
Реболл процессора в данном случае это то же самое что и прогрев. "Эффекта" хватит максимум на пол года.
Подавляющее большинство сервисов под видом ремонта предлагают именно прогрев. Особо продвинутые даже реболлят. Но всё это делается из-за отсутствия нормального ремонтного оборудования с целью по-быстрому заработать деньги. Гарантию на такой "ремонт" дают месяц-два.
Но что самое печальное в данной ситуации, после прожарки платы неквалифицированными специалистами, зачастую оказывается поврежден процессор вместе с флешкой NAND памяти, которая довольно чувствительна к высокой температуре. Тут приходится менять обе микросхемы сразу.
Я всегда меняю процессор TCC8803 на новый от проверенного поставщика, который даёт мне гарантию на каждую партию этих микросхем.
Снимаю материнскую плату и устанавливаю её на термостол инфракрасной паяльной станции Термопро ИК-650
Закрываю микросхему памяти NAND фольгой, чтобы избежать её перегрева во время пайки процессора
Отпаиваю BGA микросхему процессора по термопрофилю
Микросхема снята. Подготавливаю площадки на плате для установки нового процессора
Устанавливаю новую микросхему и запаиваю процессор так же по термопрофилю
Устанавливаю материнскую плату с новым процессором в корпус, подключаю дисплей и проверяю работоспособность
Это пример самой типовой неисправности и идеальный случай, когда аппарат еще не побывал у ребольщиков и безумных прогревастов, греющих всё подряд.
Сообщество Ремонтёров
6.3K поста 36.5K подписчиков
Правила сообщества
ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:
К публикации допускаются только тематические статьи с тегом "Ремонт техники".
В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:
В остальном действуют базовые правила Пикабу.
Где Вас найти? Достала эта "Комсомольская правда". Да и не продать так. У меня КИА Соренто 2014, дизель. Помогите, пожалуйста. Тел.9122433469.
Автор, а вы случайно не знаете о неисправности магнитолы с новой Рио с тачскрином которая. Начала перезагружаться с громким выхлопом в динамики. ОД строит из себя девственницу и говорит что виновата не голова. На картинке модель для идентификации:
На Санта фе такая проблема ,не могу найти Ваши контакты,позвоните или напишите пожалуйста 89198731668 я бы Вам отправил ее и Вы сделали
О как чувака минусят в камментах)
А все из-за того что автопроизводители пихают в машины ненужную ХУЙНЮ
Да за что там 2000 платить? Я и сам термопасту поменять могу
Знакомо? Любителям сэкономить посвящается или к чему может привести подключенный аккумулятор.
Этот пост будет про два ноутбука Acer с одной историей поломки и печальными последствиями. Оба они перестали включаться после самостоятельной чистки своими владельцами.
Комменты под предыдущим постом с желанием узнать стоимость ремонта набрали много плюсиков, поэтому в конце поделюсь сколько стоили эти ремонты.
Как уже сказано выше, ноутбук вскрыли для проведения обслуживания, но не отключили АКБ, вследствие чего на плате что-то замкнуло и ноутбук вышел из строя.
А что конкретно? Самая дорогая деталь на плате - комбинированный процессор (SoC).
Фото диагностики сделаны не были, т.к. 90% ноутбуков с неисправным SoC выдаются без ремонта, ввиду высокой стоимости его замены.
Как это произошло? Все просто! Даже когда ноутбук выключен, но плата при этом запитана от АКБ, на ней присутствуют так называемые дежурные напряжения. В данном случае, на процессор поступали 1.8в, фильтрующие конденсаторы по которым находятся рядом с креплением системы охлаждения. Именно по этой линии произошел "пробой" внутри самой микросхемы.
Проявлялось это так: при подключении питания напряжение по этой линии формировалось, но было сильно заниженным и начинал греться источник питания, ввиду превышения тока нагрузки. При этом, явных КЗ на плате не было, как и не были замкнуты дата-линии USB, а сопротивление по линии 1.8v было в районе 50 ом. После демонтажа нулевика для отключения нагрузки в виде SoC, на выходе стабилизатора напряжение нормализовалось, что однозначно указывает на виновника.
Что в итоге? На руках труп ноутбука, судьба которого имеет 3 возможных варианта развития событий
- Продать на зап. части и забыть. Можно разобрать и продать по частям самостоятельно -
это самый выгодный вариант, т.к. можно вернуть 30-40% от текущей цены на вторичке, но занимает много времени и часть деталей может быть не востребована. Либо продать целиком, но предложения будут куда менее привлекательны (10-20%, редко больше)
- Заменить материнскую плату в сборе. Долго, дорого, может приехать бракованная. Хотя, если повезет - будет работать исправно, но гарантии минимальны, т.к. большинство рядовых сервисов и обычные пользователи заказывают такие вещи с Али. Этот вариант отпадает, т.к. плату к данному ноутбуку найти не удалось.
- Отремонтировать материнскую плату, заменив комбинированный процессор. Дорого и не все сервисы берутся за такой ремонт.
1) Новые комбинированные процессоры intel в свободной продаже не существуют в принципе (исключение - инженерные образцы). Все что есть на рынке - либо снято с плат от авторизаций, либо б/у в неизвестном состоянии (все что есть на алиекспресс)
2) BootGuard. Простыми словами - это защита BIOS материнской платы на аппаратном уровне. Имеет несколько профилей и при активации прописывает хеш ключа в хабе (в нашем случае в хабовой части SoC). То есть, процессор снятый с платы с активированным BG не будет работать на других платформах (и при этом он будет абсолютно исправен).
3) Ни один продавец не даёт на них гарантию после установки на плату. А проверить его работоспособность до этого практически невозможно.
4) подложка процессора достаточно тонкая и длинной прямоугольной формы, что при несоблюдении условий пайки может привести к выгибанию микросхемы и отсутствию контактов между платой и процессором (обычно с какого-нибудь угла).
Как можно понять, рисков много и даже согласованный ремонт может ударить по карману ремонтнику, т.к. гарантию давать надо и даётся она от себя.
Взвесив все за и против было принято решение согласовать замену процессора и после раздумий заказчик дал добро на ремонт платы.
Процессор заказан и предварительно отреболлен на свинец содержащие шарики чуть большего диаметра (0.45мм вместо 0.35мм)
Это требуется, чтобы компенсировать деформацию подложки и снизить температуру пайки, также используется более медленный термопрофиль
Процессор запаялся ровно с первого раза и почти не изменился цвет как компаунда вокруг кристалла, так и самой подложки.
Ну а дальше первое долгое включение, которое может ввести в заблуждение, т.к. ноутбук после сброса CMOS перезагружается 5 раз до полноценного старта и вывода изображения на экран
Далее ноутбук был собран и полностью протестирован
После пары дней тестов ноутбук отправился на выдачу ждать своего владельца.
История повторяется. Логика примерно такая: ноутбук начал греться сильнее, значит надо менять термопасту
И не только там где она должна быть (на кристаллах чипов, где имеется прямой контакт с системой охлаждения, т.к. термопаста служит для заполнения неровностей поверхностей), но и на видеопамяти, где используется другой термоинтерфейс - так называемые жидкие термопрокладки, которые работают при зазорах до 1.5мм.
Спасибо, что терморезинки не обмазали (такое тоже часто встречается)
Переходим к сути. Как вы поняли, АКБ не отключили и ноутбук после такой чистки перестал подавать какие-либо признаки жизни: нет реакции на кнопку включения и не заряжает АКБ.
Извлекаем плату из корпуса и переходим к замерам сопротивлений на основных линиях питания:
3.3 вольта - короткое замыкание
1.8 вольта - короткое замыкание. Как раз рядом с системой охлаждения, скорее всего коротнули где-то в этой области
1.05 вольта - короткое замыкание.
Все 3 питания необходимы для работы хаба - Intel PCH SR40B=HM370.
Но, так как в этих линиях есть и другие потребители, например, 1.8в также запитывает видеочип (и есть вероятность, что после устранения причины отсутствия включения всплывут дополнительные дефекты), то согласовываем вилку цены ремонта и после согласия клиента заказываем деталь
В отличии от процессоров - новые хабы в продаже существуют и некоторые продавцы даже дают на них гарантию.
При замене BGA микросхем я почти всегда реболлю их на свинец содержащие шары, чтобы снизить температуру пайки, да и бессвинцовый припой более хрупкий и не такой надежный.
Данный набор трафаретов я использую при реболле SoC 4-8 поколения и хабов 300 серии. Он очень удобный, т.к. трафарет притягивается магнитом, что обеспечивает плотное прилегание к чипу.
Чип запаян и после остывания ноутбук можно подсобрать и проверить.
Долгое первое включение и мы видим изображение на экране.
Хочу отметить, что после замены комбинированных процессоров или хабов от intel в обязательном порядке требуется прошивка "чистого" дампа BIOS с непроинициализированным ME (CSME/TXE) регионом. Иначе могут быть проблемы с долгим включением, некорректная работа вентиляторов системы охлаждения, самопроизвольные выключения и другие приколы.
Далее, как обычно. Сборка, тесты, оповещение заказчика.
В данном случае, ноутбуком пришлось позаниматься еще, т.к. он не видел сетевую карту и не работал WiFi, но все решилось благополучно.
Какие выводы?
- не умеешь - не лезь и доверься тем, кто этим занимается
- решил залезть - не торопись и подготовься заранее. Посмотри видео на Ютубе или почитай статьи как сделать это ПРАВИЛЬНО
Читайте также: