Киа мохаве пневмоподвеска проблемы

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Текущее время: 04 апр 2022, 15:58

[Mohave] Пневмоподвеска

Почитал на ауди форуме советуют ставить на балоны пневмы чехлы якобы увеличивает срок службы подвески ваше мнение и как у нас стоит или нет заморачиваться

И еще при глушении двс через сек 30 пневма выбрасывает воздух это норма?

+ 7 (985) 286-17-78 Щелковская
+ 7 (985) 286-07-08 Октябрьское поле
+ 7 (915) 246-04-84 Авиамоторная
+ 7 (915) 077-44-94 Кузовной
занимаюсь автомобилями КИА с 2000 года, из них 10 лет в Киа Моторс

Это на хаве пневмо уже поставили?
Беда.

А уточните, для студентов, там что пневмо?
Там стоят подушки вместо пружин как на фурах?
И когда воздух сбрасывает - машина что - ложиться на дно?

У меня во дворе мерс стоял со сломанными клапанами - тоже к утру был похож на таз для стирки белья - жался все к асфальту.
А однажды подняться уже не смог.
На эваке увезли.

Уровень водительского мастерства определяется не тем, с какой ловкостью водитель выходит из аварийных ситуаций, а тем, что он в них не попадает.

Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.

Нет, давление сбрасывает избыточное. Клиренс при этом не меняется.

Купи шарик, на пару звонков хватит, а больше уже не нужно будет . Уволят . Хотя можно будет потом и на собеседования к потециальным работадателям с таким креативом завалиться. Только представь, отвечаешь на перший вопрос и. весь работодатель мигом съезжает под стол с приступом истеричного смеха! Все! Тебя взяли на работу и тут-же повысили(т.к. хозяин этого места уже неделю лежит под столом радостно похрюкивая). Ляпота! Так можно и кресло гендиректора заполучить. Одно но ! В дурке !Успехов в продвижении по службе

Не укради - правительство не любит конкурентов ©
Хорошо погулял - это когда просыпаешься на полу и видишь, что обведен мелом

У нас предлагались только 7-местный версии с тремя рядами кресел иполным приводом, подключаемым передним мостом и понижающей передачей. Удивительно, что рамный внедорожник оснащался независимой подвеской – либо пружинной с адаптивными амортизаторами, либо пневматической на задней оси.

Какой бы мотор не стоял под капотом подержанного внедорожника, кузов у него один, зато большой и просторный. Вот только с не самым прочным лакокрасочным покрытием. Особенно достается капоту и задней двери, на которых быстрее всего появляются сколы и царапины. Поэтому многие владельцы на новых машинах бронировали наиболее подверженные коррозии элементы корпуса прозрачной пленкой.

Кроме того, со временем цветет кузов в районе ветрового стекла. Кстати, это больное место многих корейских автомобилей. Мастера рекомендуют вклеить резиновый молдинг и тогда проблема разрешится. Не отличается прочностью и само лобовое стекло – затирается дворниками и пестрит сколами даже на относительно свежих 3-4-летних экземплярах. Советуем поставить деталь отечественного производства – недорого (порядка 10 000 руб.), качественно и практично. Проверено!

Не удивительно, что в российских условиях довольно быстро сдаются хромированные детали кузова – уже после второй зимы их покрытие мутнеет и даже вспучивается. Впрочем, этим страдают все без исключения автомобили, проживающие свою жизнь в России.

В салоне раздражает не самый дорогой пластик, который царапается даже от ногтей. Но с этим уже ничего не поделаешь, остается только смириться. Нет, ну можно еще заказать перетяжку натуральной кожей или другим мягким материалом, если финансы позволяют.

Довольно быстро облезает покрытие рулевого колеса и рычага коробки передач. Многие владельцы делают дополнительную шумоизоляцию, хотя и штатной, на наш взгляд, хватает за глаза. Причем некоторые пользователи предпочитают производить изоляцию кузова своими силами.

По большому счету, турбодизель лишен врожденных болячек. В группе риска лишь система возврата отработавших газов EGR, турбокомпрессор с изменяемой геометрией – собственно, из-заобразующегося нагара в нем заедают лопатки, и датчики наддува.

Скажем честно, официальный межсервисный пробег в 15 тысяч км все же великоват для оптимальной эксплуатации агрегата в российских условиях. Многие авторы в своих отзывах восхищаются всеядностью корейского внедорожника. Это, конечно, здорово. Однако рекомендуем не надеяться на прочность топливной аппаратуры и не отдаваться на милость Божью. Изначально качественная солярка, бесспорно, улучшит характеристики дизеля, а заодно и продлит ему ресурс.

Кстати, даже фирменные салоны, не говоря уже про специализированные сервисы, предлагают электронный чип-тюнинг дизельного мотора. После перепрошивки электронного блока управления двигателем, его тяговые возможности существенно возрастают: мощность увеличивается с 250 до 290-300 сил, а крутящий момент – с 560 до 650 Нм.

Причем без ущерба для ресурса агрегата. Если же вам предлагают астрономические показатели после снятия электронной узды, советуем крепко подумать – излишняя форсировка агрегата вовсе не добавляет ему долгих лет жизни, а, наоборот, укорачивает ее.

Такая же участь постигает и разъемы датчиков положения кузова пневматической подвески.

У рамного внедорожника подвеска независимая, что является редкостью для брутального внедорожника: спереди стойки МакФерсона, а сзади классическая двухрычажная, которая бывает,как обычной пружинной, так и на пневматических элементах. Если не брать в расчет выходящие из строя датчики положения кузова, которые часто глючат из-за корродирущей проводки, то пневмоподвеска вполне надежна. Вот только не каждого устроят ее настройки – комфорта на плохой дороге от нее не дождетесь. Поэтому есть два способа решения этой проблемы. Произвести тюнинг с заменой соответствующих по характеристикам амортизаторов. Обычно подбирают детали от компании Koni. Или заменить пневму на обычные пружины. Для этого нужно купить два нижних задних рычага, пару часов времени и порядка 20 000 рублей за работу.

Тем более, что при желании, можно снова установить вместо пружин пневмоэлементы. Детали подвески сделаны основательно, с запасом, и при том весьма недорогие. При спокойной езде ходовая потребует внимания только после 120-150 тысяч км. Самые востребованные у дилеров запчасти – это шаровые опоры рычагов и их сайлентблоки, стойки и втулки стабилизатора, ступичные и опорные подшипники. И еще. Обязательно попросите на сервисе, когда будете делать очередное ТО или ремонт, смазать густой смазкой болты развальных рычагов, которыми регулируются углы развала и схождения колес. Иначе эта операция вам встанет в пятизначную цифру вместо 1500 руб.

К тормозам претензий нет – в меру эффективны и долговечны. Колодки выдерживают в среднем 30-50 тысяч км. Диски переживают две-три замены колодок. На машинах с большим пробегом нелишне разобрать и смазать суппорты задних механизмов – с возрастом они закисают.

Рулевое управление с гидравлическим усилителем. Узел достаточно надежен и требует ремонта или замены только после 200 000 км. Хотя рейка может постукивать уже на первой сотне, но это вовсе не повод для ее обновления. В таком состоянии она может прослужить еще несколько лет. Зато подтекают, скорее, сопливят, патрубки системы ГУР в месте крепления хомутами.

К электрооборудованию особых нареканий нет. Глюки и сбои порой случаются, но массового характера не носят. В основном электрические механизмы и узлы страдают от коррозии. Но они успешно поддаются лечению.

В общем, этот большой и технически сложный Kia Mohave оказался вполне надежным и долговечным автомобилем, наделенным отменной ремонтопригодностью.

Как видно по рисунку, общая компоновка пневматической подвески довольно проста, поскольку пневматическими подушками оборудована только подвеска задних колес (двухугловая система). Система состоит из двух воздушных подушек, датчиков высоты и блока управления, а также пневматических компонентов, таких как ресивер, компрессор (со встроенным датчиком температуры), блоком электромагнитных клапанов (со встроенным датчиком давления), и выключателя ESC. Все компоненты связаны между собой воздушными трубопроводами.

Для поднятия автомобиля до нужного уровня система производит забор воздуха из атмосферы. Такой тип системы называется Open Loop (разомкнутый контур). В отличие от систем с замкнутым контуром, в системе с разомкнутым контуром требуется некоторое время для того, чтобы сжать забранный из атмосферы воздух и подать его в подушки пневмоподвески, поэтому существует некоторая задержка при включении поднятия уровня кузова автомобиля. Однако, даже в системе контроля уровня кузова, применяемой на автомобилях Lexus, процесс регулировки высоты кузова занимает несколько минут.

В случае замены компонентов системы новыми (кроме электрических датчиков или блока управления) необходимо выполнить следующую процедуру: при помощи стационарного воздушного компрессора необходимо подать воздух на заправочный пневмоклапан, расположенный с левой стороны моторного отсека. Воздух попадет в рессивер, компрессор и воздушные подушки.

Вследствие различной длины воздушных трубопроводов и их расположения, воздушные подушки заполнятся воздухом не одновременно.

Автомобиль приподнимается (резиновые воздушные подушки перед заполнением системы воздухом пусты, поэтому деформированы).

Для некоторых режимов диагностического сканера необходимо включить зажигание (перевести замок зажигания в положение ON), но запуск двигателя не требуется.

Во время заполнения системы пневмоподвески воздухом компрессор автомобиля не работает.

Существует два вида заполнения воздухом:

1. Заправка системы воздухом: сжатый воздух попадает извне на заводе или в мастерской (1 раз) при неработающем компрессоре. Эту процедуру невозможно выполнить при помощи автомобильного компрессора. Необходимо избегать перегрузок компрессора. Кроме того, автомобильный компрессор не работает при недостаточном давлении (объеме) воздуха.

2. Заправка воздухом в гараже (дополнительная заправка): всякий раз, когда требуется дополнительная подкачка воздуха в систему, воздух подается автомобильным компрессором.

В зависимости от давления нагнетания стационарного компрессора общее время заполнения системы воздухом может отличаться, однако обычно процедура занимает около 50 секунд.

Требуемое давление в компонентах пневмоподвески:

воздушные подушки задней подвески: около 8,5 бар
ресивер: около 9-10 бар

Примечание: Значение давления в воздушных подушках может отличаться в зависимости от загрузки автомобиля.

Ресивер (номер 55830-2J000, 558302J000)

Замена ресивера

1. Отсоединить разъем А и отвернуть болт В.

2. Отвернуть болты.

3. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Внимание! Не использовать разъем А повторно.

Убедитесь в том, что трубопроводы установлены без механического напряжения.
При подсоединении убедиться в том, что каждый воздушный трубопровод проложен через соответствующие отверстия в определенных областях.

Компрессор (номер 55810-2J000, 558102J000)

Замена компрессора

1. Снять запасное колесо.

2. Отсоединить разъем А и снять воздушный трубопровод.

3. Отсоединить разъем А и отвернуть болты.

4. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Следить за тем, чтобы не повредить разъем А.
Не использовать разъем А повторно.
Убедиться в том, что трубопроводы установлены без механического напряжения.
Избегать ударов по деталям.
Не нагромождать трубопроводы один на другой.
При присоединении убедиться в том, что каждый воздушный трубопровод проложен через соответствующие отверстия в определенных областях.

Блок электромагнитных клапанов (номер 55820-2J000, 55820-2J000)

Замена блока электромагнитных клапанов

1. Снять трубопровод А ресивера, трубопровод левой В и правой С воздушных подушек, трубопровод компрессора D.

2. Отвернуть болты крепления и снять блок электромагнитных клапанов Е.

3. Отсоединить разъем А.

4. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Следить за тем, чтобы не повредить разъемы.
Соблюдать цветовые метки трубопроводов в процессе их присоединения: трубопровод ресивера — синий А, левой воздушной подушки — желтый В, правой воздушной подушки — красный С, компрессора — зеленый D.
Убедиться в том, что трубопроводы установлены без механического напряжения.
Избегать ударов по деталям.
Не нагромождать трубопроводы один на другой.
Следить за тем, чтобы трубопроводы не были перекручены.
При присоединении убедиться в том, что каждый воздушный трубопровод проложен через соответствующие отверстия в определенных областях.

Датчик высоты (номера: левый — 55840-2J000, 558402J000; правый — 55850-2J000, 558502J000)

Замена датчика высоты

1. Снять колесо автомобиля.

2. Отсоединить разъем А и зажим В.

3. Отвернуть болты крепления и снять датчик высоты А.

4. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Не допускать ударов по деталям.
Не допускать попадания водя в датчик со стороны электрического разъема.

Калибровка датчика высоты

В связи с отклонениями при установке датчика, а также с погрешностями самого датчика, требуется калибровка датчика:

при замене датчика
при замене воздушной подушки
при замене блока управления ECS
при замене нижнего рычага задней подвески
при замене вспомогательного рычага подвески

Калибровка датчика высоты производится следующим образом:

1. Установить нормальную высоту автомобиля (если необходимо, использовать переключатель ECS). Убедиться в том, что нормальная высота автомобиля соответствует норме.

2. Подсоединить диагностический сканер и включить зажигание.

5. Измерить действительную высоту автомобиля при помощи измерительной рулетки.

6. Если измеренное значение отличается от необходимого значения (478+- 10 мм), повторить процедуру с 3 по 5 пункты.

7. Ввести измеренное значение в сканер (соответственно для левой и правой сторон). Система примет введенные значения в качестве текущей высоты автомобиля.

8. Если имеется разница между левой и правой сторонами, система выполнит саморегулирование для достижения проектной высоты.

Воздушные подушки (номера: левая — 55331-2J000, 553312J000, 55331-2J200, 553312J200; правая — 55331-2J100, 553312J100, 55331-2J300, 553312J300)

Замена

1. Снять задние колеса с автомобиля. Момент затяжки при установке 90-110 Нм.

Подробно о блоке "Вечная пневма", заменяющего датчики положения кузова:

Разработка и принципы работы блока "Вечная пневма" первой версии:

Другие дополнения из этого отзыва

Двигатели

Для российских покупателей были доступны 6-цилиндровые моторы – 3-литровый турбодизель и бензиновый атмосферник емкостью 3,8 литра. 3.0 CRDi V6 E-VGT развивал мощность 250 л.с. и 540 Нм крутящего момента, а 3.8 V6 – 275 л.с. и 369 Нм.

Киа Мохаве с бензиновым 3.8 получили наименьшее распространение. Некоторые владельцы сетуют на шумную работу двигателя в первые секунды после холодного запуска, что порой сопровождается загоранием лампы низкого давления масла. К сожалению, попытки решить проблему заменой маслонасоса, клапанов системы VVT или цепного привода ГРМ, оказываются тщетными. Спустя время симптомы возвращаются. Впрочем, печальных последствий после подобных проявлений пока не зафиксировано.

Тем не менее, цепь ГРМ иногда оказывается растянутой уже после 150 000 км. Для ее замены придется раскошелиться на 25 000 рублей.

Цепной привод 3-литрового дизеля более долговечный. В целом, серьезные проблемы с турбодизелем встречаются редко.

По прошествии 150-200 тыс. км может захандрить блок свечей накала. Цена оригинального блока - около 18 000 рублей. Сэкономить можно, взявшись за ремонт – необходима перепайка проводников.

Порой из-за износа подшипника отказывает вискомуфта вентилятора системы охлаждения. А перебои в работе турбины могут возникнуть из-за забившегося шламом датчика давления наддува, расположенного во впускном коллекторе.

Коробка передач

Все АКПП созданы ZF. Многие владельцы Mohave с самого начала жаловались на грубые переключения (толчки). Первое время, в случае обращения в сервис с подобным поведением коробку меняли по гарантии. Позже производитель докопался до причины – дефектные электромагнитные клапаны. В итоге, реанимировать автомат стали путем замены соленоидов (две штуки по 9-10 тыс. рублей). Работа в стороннем сервисе оценивается в 7-8 тыс. рублей, а вместе с заменой масла общие затраты составят 30-35 тыс. рублей.

Система полного привода

В Америке корейский SUV предлагался как с задним, так и с полным приводом. Российские вариации Мохава были, как с подключаемым полным приводом (базовые версии), так и с постоянным. Трансмиссия имеет несколько режимов работы – автоматический, постоянный 4Н или пониженный 4L.

Штатная раздаточная коробка разработана Borg Warner. Проблемы с трансмиссией могут возникнуть из-за отказа моторчика раздатки (16 000 рублей).

Подвесной подшипник карданного вала изнашивается после 100-150 тыс. км. Оригинальный идет только в сборе с карданом, что, конечно же, дорого, поэтому после небольших доработок устанавливают аналог (3000 рублей).

Вибрации в трансмиссии могут быть вызваны неисправными крестовинами карданного вала (900 рублей за аналог). Ряд машин корейской сборки затронула сервисная акция по замене переднего кардана (25 000 рублей).

При больших пробегах встречается износ шлицевого соединения промежуточного вала в месте соединения с внутренним ШРУС. Новый промежуточный вал можно купить за 32 000 рублей, а внутренний ШРУС – за 10 000 рублей.

Ходовая

Помимо пружинной подвески на задней оси использовалась пневматическая. Многим владельцам не нравится мягкость хода (обычно на пружинах), и они прибегают к переделкам. Одни внедряют пневмоподушки и на переднюю ось, а другие, в погоне за надежностью, избавляются от задних пневмобаллонов, устанавливая пружины.

Наиболее уязвимое место в штатной пневмоподвеске – датчики положения кузова (6000 рублей). Они могут подвести после 50-100 тыс. км, что приводит к сбоям в работе подвески. Чаще всего виноваты разъемы (1800 рублей), пропускающие влагу, из-за чего коррозируют контакты. Специалисты рекомендуют в целях профилактики герметизировать разъемы датчиков пневмы.

Пневмобаллоны (от 11 000 рублей за аналог), как правило, ходят 150-200 тыс. км. Блок клапанов подводит редко (24 000 рублей).

Передние ступичные подшипники доводится менять на отрезке 80-120 тыс. км. Подшипник обойдется в 1600 рублей плюс 1500 рублей работа по замене. С 2014 года стали устанавливать ступицы со встроенным подшипником.

Ресурс амортизаторов и рычагов - порядка 100-150 тыс. км. Во время замены нижних передних рычагов или регулировки развала задних колес возникают сложности из-за прикипания болтов.

В рестайлинговых Mohave (с 2017 года) наблюдается закусывание руля при резком вращении во время разгона. При обращении в сервис дилеры меняют насос гидроусилителя, но проблемы это не решает. Пытливые умы докопались до истины. Причина в конструкции нового насоса. Он отличается лишь одной деталью – уменьшенным редукционным клапаном. После рассверливания клапана недуг отступает.

Другие проблемы и неисправности

С возрастом следы коррозии можно обнаружить в районе хромированных накладок на капоте и крышке багажника. Беспокойство может вызвать и коррозия вин кода, выбитого на раме.

К 100-150 тыс. км становятся заметны потертости на руле, а на водительском сиденье продавливается подушка, и появляются заломы.

По электрической части обычно подводят датчики ABS, точнее – проводка. В результате, отключаются АБС, ЕСП и система полного привода.

Из мелких неисправностей можно отметить отказ светодиодных огней повторителя указателя поворота в боковом зеркале (3000 рублей).

Спустя 100-150 тыс. км нередко подводит обгонная муфта генератора (1600 рублей).

Через 7-8 лет сгнивают трубки системы кондиционирования заднего контура (16 000 рублей с работой). Вскоре сдается и вентилятор радиатора кондиционера (от 2000 рублей за аналог).

Стоит ли покупать?

Несмотря на злоключения, многие владельцы Киа Мохаве остаются верны своему выбору, меняя состарившийся внедорожник, на такой же, но посвежее. И тому есть разумное объяснение. Kia Mohave не столь проблемный, как может показаться после прочтения обзора. А соотношение стоимости к затратам на обслуживание и ремонт вполне укладывается в рамки разумной достаточности.

Читайте также:

Киа мохаве пневмоподвеска проблемы

[Mohave] Пневмоподвеска

[Mohave] Пневмоподвеска

Другие дополнения из этого отзыва

Похожие отзывы и дополнения

Двигатели

Коробка передач

Система полного привода

Ходовая

Другие проблемы и неисправности

Стоит ли покупать?