Карандоводы разбираем муфта вкл переднего моста роад партнер тагаз

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Есть один "секрет" у "4WD" автомобилей и , если Вы не очень искушенный человек, достаточно легко впасть в заблуждение. Большинство собирающихся купить полноприводный автомобиль не знают что:

Почти все "полноприводные" автомобили, которые Вы видите на улицах, на самом деле вовсе не являются полноприводными.

Конечно, продавцы говорят, что продаваемый ими автомобиль - полноприводный, покупатели им верят, покупают эти автомобили, свято веря, что купили полноприводный автомобиль. Однако, большинство из этих автомобилей имеют непостоянный привод на все колеса, так называемый "part-time" полный привод, что означает, что передвигаясь по городу, Вы ДОЛЖНЫ иметь включенный привод только задних колес. Буквальный перевод термина "part-time" означает - "частичное время", то есть передается смысл, что полный привод можно включать только кратковременно (. ), на скользкой, мокрой поверхности. Иначе Вы повредите всю трансмиссию. Все это по причине отсутствия в таких системах межосевого дифференциала.

Есть некоторые исключения. Land Rover / Range Rover вместе с Toyota Land Cruisers имеют хорошую, блокируемую систему полного привода "full-time" . Буквальный перевод термина "full-time" означает - "полное время", то есть передается смысл, что полный привод можно держать включенным постоянно, т.е. без ограничений.

Многие из систем полного привода, именующие себя системами "full-time" , в действительности являются системами "part-time" , но автоматизированными. Однако, многие, купившие себе подобные полноприводные автомобили, не понимают, что если они не выезжают на бездорожье, а ездят по асфальту, они имеют, на самом деле, простой заднеприводный автомобиль, имеющий к тому же (ввиду особенностей конструкции внедорожников) более худшие характеристики управляемости, тормозные качества, более высокий расход топлива и меньший уровень безопасности. Платя за все это гораздо большие деньги! Глупо, не правда ли?

Системы полного привода

Все системы полного привода можно разбить на следующие категории:

Группа 1: Part Time

Нижеперечисленные автомобили используют систему "part-time" , в которой передний мост ДОЛЖЕН быть отключен, если Вы передвигаетесь по дороге с твердым покрытием. Полноприводники с такими системами получаются более дешевыми, на бездорожье такие системы работатют достаточно хорошо, но если Вы в действительности не собираетесь на бездорожье, то покупать внедорожник с такой системой - это пустая трата денег, потому взамен Вы получаете большеразмерный, пожирающий топливо заднеприводный универсал.

Chevy Blazer/GMC Jimmy

Ford Explorer Sport Trac

Dodge Durango (в стандартной комплектации)

Honda Passport / Isuzu Rodeo

Great Wall Hover

Great Wall SUV G5

Jeep Cherokee (в стандартной комплектации - раздаточная коробка Command Trac)

Jeep Liberty (с раздаточной коробкой Command Trac)

Mitsubishi Montero Sport/Mitsubishi Pajero Sport

Nissan Pathfinder (Terrano)

Nissan Terrano II (Ford Maverick)

Kia Sportage (1993-2002)

Land Rover Defender (опционально)

Land Rover S1, S2, S2A, S3

Mercedes G-class (до 1989 года)

Ssangyong Kyron
Ssangyong Musso

SsangYong Rexton (в комплектации с механ.коробкой)

Suzuki Vitara/Chevrolet Tracker (до 2005 года)

Toyota 4-Runner (до 1999 года)

Toyota Land Cruiser (в базовой комплектации, особенно с дизельным двигателем, может поставляться с "part-time" раздаточной коробкой)

ТагАЗ Road Partner

Группа 2: On demand - автоматизированный Part Time

On demand - это системы, в которых автомобиль едет в режиме заднего привода, пока задние колеса не начинают проскальзывать. В этом случае система подключает передний мост и передает на него часть крутящего момента. Это означает, что Вы все еще имеете заднеприводный автомобиль, но после начала буксования колес система начинает Вам помогать. В большинстве случаев, слишком поздно. Есть системы, где автомобиль постоянно движется на переднем приводе, а при проскальзывании подключается задний мост. Суть от этого не меняется.

Считается, что это хорошие системы для снега. Это низкозатратный путь получить полноприводную систему, которую производитель может называть системой "full-time" . На самом деле такие системы назваются "On demand" , что в буквальном переводе означает "По требованию", т.е. второй мост подключается по мере необходимости. Момент необходимости определяет, естественно, автоматика, а не водитель.

Acura SLX / Isuzu Trooper/Opel Monterey

BMW X3 (система XDrive)

BMW X5 с 2004 года (система XDrive)

Chevy Tahoe / Yukon / Suburban

Cadillac Escalade (до 2002 года, раздатка NV246, интересно решенный, автоматизированный part-time)

Цоколевка разъема и некоторые пояснения по выводам.

Нумерация выводов на схеме отличается от стандартной, для подобных разъемов. Правильно считать сначала толстые, по бокам. Они отмечены на схеме прямоугольной лигой. Это четыре с лева, и шесть с права. Затем тонкие, по средине. Здесь же, нумерация по порядку, с лева на право, переход на нижний ряд, и опять с лева на право. Так проще для понимания, но не верно по стандарту.
Абсолютно такой же разъем присутствует в блоке комфорта. Там нумерация на схемах правильная.
Приведу назначение выводов разъема блока управления РК.
1,14 Силовой провод спаренный, на переключение мотора из положения H в L . Соединен с клеммой B разъема "Привод раздаточной коробки 7PIN". Плюс здесь всегда При активации, замыкается на землю. На клеммах 2 и 15, остается "+".
2,15 Силовой спаренный провод на переключение мотора из положения L в H. Соединен с клеммой G, разъема " Привод раздаточной коробки 7PIN". Плюс здесь всегда При активации, замыкается на землю. На 1 и 14, останется "+".
------
То есть в покое, при включенном зажигании, на всех четырех выводах (вернее на двух парах), всегда относительно массы будет "+". Минус подается блоком управления на ту пару, которая отвечает за необходимое направление вращение. Нечто подобное, реализовано в управлении ЦЗ. Там применена мостовая схема управления.
------
3. Сигнальный, нейтральной передачи от концевика сцепления (МКПП), или реле нейтральной передачи (АКПП).
4. Сигнальный, от переключателя ( клавиши, крутилки) в положении 2Н. При активации, замыкается на массу.
5.Кольцо энкодера D POS2.
6. Пустой.
7. Сигнальный от датчика скорости. На схеме раздатки, малый разъем датчика скорости, 3 PIN- позиция B’ (с апострофом).
8. Пустой.
9. Сигнальный — к лампе диагностики на приборной панели.
10. Сигнальный- к лампе 4WD LOW на приборке и уходит на АКПП клема 30.
11. Силовой. На схеме раздатки, малый разъем, 3 PIN датчика скорости — позиция А’ (с апострофом).
Управление муфтой синхронизации валов.

Внутри коробки подключается к соленоиду, второй конец которого подсоединен к массе.
Протекаемый ток около 4-5 Ампер. Соленоид воздействует на муфту, способствующую синхронному раскручиванию переднего кардана, на первоначальном этапе включения. Иными словами служит для синхронизации угловой скорости переднего кардана с задним. (своими словами, как мог).
Задействуется в момент перехода с 2H => 4H. Включается на 5 секунд, одновременно с мотором. Выключатся после того, как мотор отработал, через несколько секунд. При любых других переключениях не задействован. Более того, его нельзя задействовать при иных переключениях. Этот факт надо учесть, при создании альтернативных блоков управления.

12,25. Силовой-масса.
13,26. Силовой +12в, через предохранитель 20А.
16. От переключателя полного привода, положение 4L , при активации замыкается на землю.
17. Кольцо энкодера POS4 А .
18. Кольцо энкодера POS1 E .
19. Кольцо энкодера POS3 C .
20. Масса датчика скорости. Соединяется также с кольцом масса F энкодера. Так называемая "сигнальная масса". Подключается одним из каналов драйвера A2557KLB, в блоке управления. Решение сомнительное, и явно влияет на срок жизни этого драйвера. В нем часто выгорает кусок плоти. Как минимум, просится туда радиатор.
Примечание.
Понятие сигнальная масса означает, что она является локальной, и не соединена с кузовом автомобиля.
Соединять ее с кузовом принудительно, нельзя.
21.Пустой.
22. Сигнальный. Лампа на приборке включения 4H HIGH.
23. Питание слаботочных цепей блока управления. Подается через предохранитель 10А.
24. Соленоид вакуумных хабов.
Чтобы изъять малое гнездо из корпуса разъема, необходимо вставить иголку в узкую нишу под гнездом, и давить в сторону широкой ниши. Именно давить, а не использовать перегородку в качестве опоры для рычага. Она хлипкая. Одновременно тянуть провод на свободу. Перед этой операцией, нужно отщелкнуть крышку с тыльной стороны корпуса, со стороны извлекаемого гнезда. И поднять ее вверх.

Глава II. Чтение ошибок по средствам blink code.
При сомнении в правильной работе РК, всегда надо начинать с чтения ошибок. Часто, если есть ошибки, то горят обе лампы на приборке HIGH и LOW одновременно. РК не шевелиться.
Для этого на RP, достаточно соединить гнезда на разъеме OBDII № 16 и 13. И смотреть на мигание лампочки на приборке. OBDII находиться рядом с рычагом открытия капота, с обратной стороны щитка. Щиток надо снять, иначе внедрить перемычку будет сложно, если вообще возможно.
На Tager, все немного сложнее. Диагностическая лампочка на приборке есть, а провода к ней нет. Поэтому в OBDII(находиться слева, над предохранителями в салоне) вместо перемычки, нужно внедрить светодиод с резистором.

После включения зажигания, светодиод моргнет один раз примерно на 0,5 сек, и если нет ошибок, успокоиться. Если есть ошибки, то далее высветиться код ошибки по три раза каждый, чередой длинных и коротких миганий.
Известны следующие комбинации кодов, где 0,5 и 1- длительность свечения светодиода, в секундах .
0,5: 0,5: 1 — неисправность блока управления раздаточной коробки.

0,5: 1: 0,5 — электродвигатель переключения

0,5:1: 1 — синхронизирующая муфта

1: 0,5: 0,5 — датчик скорости. Наиболее частая.Встречается примерно в половине случаев.

1 :0,5: 1 — соленоид ступицы

1: 1: 0,5 — селекторный переключатель

1: 1: 1 — датчик положения электродвигателя

Ошибки стираются при обесточивании блока.

На самом деле, ошибок гораздо больше, все они описаны в Tager_razdatka.doc, но прочитать их можно, только марочным сканером.
Обывателю доступны не все. Но как правило хватает и того, что намигало.

Прочитав ошибку, не надо уходить в глубокие философские размышления и искать смысл в словах выражающих ее трактовку.
Но в большинстве случаев, прочитанный код, сильно сужает круг поиска неисправности.
Информацию по ошибкам можно поделить на четыре группы:
а) неисправность датчика скорости и его цепей (обрыв, замыкание, не соответствие сопротивления);
б) неисправность электродвигателя (обрыв, замыкание, проводки. Загрязнение, износ щеток и коллектора);
в) неисправность энкодера ( обрыв, выгорание дорожек. Отвалились, замкнули провода. Отслоение платы от вала, бывает и такое.);
г) неисправность блока управления.

В полевых условиях, для чтения ошибок на Tager, сгодятся:

1.Самое простое. Любой адаптер в прикуриватель, со светодиодом. Отключить от него нагрузку. Прикрутить к нему два провода, подсоединить как на рисунке.

2. Аналогично, разветвитель прикуривателя, со светодиодом.

3. Адаптер для макетки.

4. Разного рода электронные вольтметры. Естественно, смотреть при чтении, надо не на цифры, а на длительность свечения шкалы.

5. Кто сказал, что коды с раздатки не читаются ELM 327? Программно нет. А по светодиоду питания да. При условии, что он на нем есть. Стоит только вывести провода по питанию ELM наружу. Подключать + на 16, а минус на 13 OBDII. На проводном, будуть мигать и светодиоды опроса порта, но на них внимание обращать не стоит.

6. То же самое, по индикатору питания любого KL адаптера, по USB каналу его, разумеется не подключаем, так же как и ELM.

7. Стрелочный тестер.

8. Светодиод с резистором, классика. ( резистор на фото в термоусадке).

Если кому повезет найти в пути, где нибудь на обочине, осциллограф или графический анализатор, то ими то же можно прочесть.

Глава IV. Энкодер (онже позистор, он же…).
Как его только не называют.

Доброго времени суток всем!
Потек сальник правой полуоси переднего моста. Мост Tongil. Делать нечего — решил вынимать мост. Говорят можно сальники поменять не снимая мост, но для этого надо отстегивать поворотный кулак, чего я делать категорически не хотел.
Так как попутно решил поменять втулки и стойки стабилизатора, то его я сразу снял. Затем снял ШРУСы (заодно свежей смазки набить) и попутно отревизировать ступицы. ШРУСы можно и не снимать если нет необходимости, только открутить от фланцев полуосей моста.
Слил масло с моста (было с водой). Снял шланг сапуна и выкрутил штуцер сапуна (чтобы не обломить). Отверстие сапуна закрыл бумажкой и обмотал скотчем, чтобы не попала грязь.
Отсоединил кардан от моста.

Затем открутил и снял подушки картера. Обязательно запомните или сфотографируйте как они стоят. Верхняя и нижняя разные. Рекомендую приобрести удлиненную головку на 22. Не знаю у кого как, а у меня болт крепления подушек сильно выглядывал из гайки и длины обычной головки не хватило.

Затем открутил поперечину, на которую опирается мост и снял ее. Если ее не снять мост вытащить не получится. Держится она на четырех болтах.

После снятия поперечины подставил под картер моста домкрат, дабы мост не п…лся упал.

Дальше началось самое интересное. В мануале по ремонту четко написано "Предварительные работы — снятие рулевого механизма" то бишь рейки. А все потому, что верхние болты крепления моста на так называемых "ушах" находятся точно над рейкой.

Но я легких путей не ищу. Да к тому же "самый умный".
После того как к правому болту я все ж таки подлез накидным ключом, я решил, что и левый без снятия рулевой рейки одолею. Результатом был специально согнутый (считай испоганеный) накидной ключ на 22, потеря сил и времени и куча нецензурной лексики. Пришлось снимать рейку.
Выбил рулевые пальцы, отсоединил две трубки (подачу и обратку) от рейки. Трубки удобнее откручивать сверху под капотом. Рейка крепится в двух местах на четырех болтах.

В чём проблема??
Понижайка тоже не работает.
А на приборной панели лампочки переключаються, как будто всё в норме.

в какую температуру не включаются? если при меньше -25 то скорее всего сальники на хабах перемерзают.

у меня на партнере когда понижайку включаешь то включается не сразу, и выключается тоже, жду полминутки. а просто передок сразу идет.

Даже если трубки продует и вдруг чудом заработает, все-равно в ближ. время накроются хабы. Вакуумные хабы можно менять бесконечно в наши зимы. Лучше сразу поменять на омские механические, проверено - очень надежно, слава омским токарям.

Нужно проверить состояние хабов, а лудше их вообще заменить на механику. Родные AVM (вакуумные), не выдерживают наших погодных условий, летом начинает пропускать воздух, зимой замерзают.

объясните неграмотному, если воткнуть механические хабы, то полный привод будет включаться не из салона, а с наружи?

снаружи будут только блокироваться хабы в ручную (подключаются шрузы к мосту), а из салона тумпблером будет подключаться передний кардан.

то есть полный привод будет включатся из салона, а подключение хабов в ручную будет давать блокировку переднего дифференциала?

Андрюха, тумблер салона перемещает вилку на раздатке, тем самым подключается передний мост. Включение механических хабов означает жесткую блокировку передних колес со шрузами, даже если вилка в салоне не включена. В таком положении можно ездить не быстрее 60 км/час.

Залез в лужу, дно твердое, а жопа осталась на скользком черноземе, включаю полный - перед как стоял - так и стоит. Зад буксует в земле.
Поехал на дилерский сервис - "у вас все хорошо, триста рублей"
Если бы было "плохо" и надо было бы продувать клапана - это не гарантия и 800 рублей.
как так, блеать?!

На форуме корандоводов подробно описано, как сделать, что бы привод работал. В нескольких словах я повторюсь.
Разбираешь хабы полностью, вытаскиваешь валы привода передних колес (открутив нижнюю шаровую), в солярочке или бензинчике все хорошо промываешь. Лучше заменить наружний вакуумный сальник на ступице. Затем хорошей смазкой (мы использовали какую-то манол, зеленый) очень тонким слоем кисточкой или типа зубной щеткой смазываешь все детали хабов. При сборке не забыть устранить продольный люфт осей привода регулировочными шайбами. После такого ТО года 2 не будет голова болеть, привод включаться будет всегда. И вопрос о покупке механических хабов не возникнет.