Газель пропадает тяга при движении

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Просмотр полной версии : пропадает тяга

здравствуйте, прошу помочь советом в моей проблеме! искал по инету, и перечитывал темы на форуме по снижении тяги на 406 двс, но все что там описано мне не подошло! в общем пропадает тяга на прогретом ДВС , а именно на холодную едет все отлично, но стоит поездить минут 40 и тяга уменьшается постепенно падая! недавно проехал 330 км и последние 100 км ни фига не ехала и бензину скушала много, допустим едем 80 км на 5 - нажимаем на газ. и ноль реакции, скидываем на 4 - пол газа держу еле еле набирает скорость,газ в пол чуть чуть по быстрее но ощущение что сзади целую фуру тащу)))! на диагностику заехал сказали - работает как часы все в норме! выкручиваю свечи уплотнительное кольцо черное, а в центре (электрод)- так сказать серое! у меня такое ощущение что какой то датчик нагревается и выдает другие параметры для правильной работы ЭБУ! у кого какие версии просьба помочь, так как сам уже не знаю куда рыть, ах да все фильтры и воздушный и топливные - новые!

Бензонасос как вариант, нагреваясь перестает нормально качать.

И датчики как говорите, можно проверить для начала.

secvental, бензонасос я думаю наврятли, так как судя по свечам думаю что не хватает кислорода!
а с какого датчика тогда начинать , не все же разом покупать и ставить?

недавно проехал 330 км и последние 100 км ни фига не ехала и бензину скушала много, допустим едем 80 км на 5 - нажимаем на газ. и ноль реакции, скидываем на 4 - пол газа держу еле еле набирает скорость,газ в пол чуть чуть по быстрее но ощущение что сзади целую фуру тащу)))!

А ты попробуй газ в пол и немного отпустить педаль, а потом сделай несколько резких нажатий. Должна побежать, но у меня Итэлма - это их болезнь.

vpzp, я когда еду не однократно нажимаю и газ в пол и отпускаю ничего не происходит, ток в пол по шустрее набирает и все, кстати двс не троит не детонирует если на 4 передаче при 60 км резко дать газ в пол

Если есть БК попробуй поставить раньше зажигание (изменить ПУОЗ на минус). На 4-й при 40 км д.б. кратковременная детонация, а потом хрюканье датчика детонации, а на 60-ти у меня только датчик хрюкает. Я имею ввиду при резком нажатии на педаль газа.

P.S. А в бензобаке фильтр новый?

vpzp, бортовика у меня нет, зажигание стоит -3 по моему! я пока искал в инете на подобие темы наткнулся на то что может датчик охлаждающей жидкости че мудрует, но как при чем тут он если он показывает температуру двс

Начать с датчика температуры охлаждающей жидкости. С проверки, а не замены.

Борт комп бы помог, а без него мультиметром тогда.

Далее датчик положения дроссельной заслонки думаю, потом дмрв.
Давление топлива тоже. Компрессию, может клапан прогарел, хоть и на холодную бы тоже не тянул, но проверять нужно многое.

secvental, если не сложно напиши как проверяются датчики мультиметром ? на какое положение его ставить ?

Если бы прогорел клапан, движок бы троил.
Это я называю "хрюканье". Обрати внимание, что при резком нажатии на педаль газа на средних оборотах при исправном ДД нет стука пальцев, а слышен вроде как звук "храпа" - это работает ДД.
А еще ДД детонации проверяется поднятием оборотов более 3000. При неисправном ДД загорится чек.

в чем и дело что двигатель то работает ровно

и как проверяются датчики мультиметром ? на какое положение его ставить ?

secvental, если не сложно напиши как проверяются датчики мультиметром ? на какое положение его ставить ?

Фильтр в баке менял?

завтра буду искать проблему может найду, судя по описанию неисправности более менее похоже на датчик дроссельной заслонки

Проверь бензонасос, может нагреваться и глючить (он у тебя подвесной, судя по году выпуска авто). Была такая беда у знакомого, только он доездился до того что приходилось останавливаться и ждать пока остынет. Если насос шумно работает, то это первый признак, что ему приходит "писец".

Есть такая мысль. Очень плохой бензин.
Но, если связано с температурой, то в первую очередь менять ДТОЖ.

а замеряется дтож мультиметром в режиме омметра, то есть меряется сопротивление нго при разных температурах и сравнивается с граффиком соответствует или нет сопротивление температуре. Граффик нужно искать. Но Вам нужно хотя бы на прогретой скинуть разъем с дтож(двухконтактный он) и замерить сопротивление датчика.

Потом посмотреть примерно соответствует норме или нет.(спросить если что тут) я не знаю цифр точных.

Есть такая мысль. Очень плохой бензин.

Поддерживаю на 100%, особенно если это было в минусовую погоду. При попадании небольшого количества солярки в бензин она загустевает вокруг ФТО и начинаются проблемы: давишь на газ а она не едет, такое ощущение что заливает, чуть попустил - вроде поехала. Сам на этом один раз попал.
И может быть подсос воздуха, после замены фильтров. Тут кто-то писал, что проблема решилась перетяжкой хомутов, а человек хотел менять бензонасос.
Проверь элементарное.

Потом посмотреть примерно соответствует норме или нет.(спросить если что тут) я не знаю цифр точных.

Скинь с него клему и посмотри как ведет себя движок или поменяй местами с ДТВ (они одинаковые, он находится в рессивере). Этот датчик лучше поменять, чем мучаться с измерениями.
Если хочешь проверить набери в Инэте "Проверка ДТОЖ ГАЗ 31105" - должна выскочить таблица с показаниями сопротивления в зависимости от температуры.

пока что проблему не нашел как найду, сразу сюда отпишусь,может кому нибудь понадобится

ах да вчера на заведенную дергал потихоньку все проводки, может элементарно контакт плохой, так вот при дерганье в районе датчика распредвала, она затроила на пару сек. щас купил новый но не менял его времени нет! качество бензина - исключено так как заправлялся разных заправках, а пропажа тяги у меня уже пару месяцев, руки никак не доходили, так как ездил ток по городу, но проехав так около 200 км по трассе решил найти причину!

Всем добрый вечер, в общем вчера поменял датчик распредвала, сутки откатался по городу, машинка не троит, стала ехать по резвее, на дельнее расстояние еще не пробовал, думаю проблема была в этом датчике:)

Просмотр полной версии : пропадает тяга

Бензонасос как вариант, нагреваясь перестает нормально качать.

И датчики как говорите, можно проверить для начала.

P.S. А в бензобаке фильтр новый?

Начать с датчика температуры охлаждающей жидкости. С проверки, а не замены.

Борт комп бы помог, а без него мультиметром тогда.

secvental, если не сложно напиши как проверяются датчики мультиметром ? на какое положение его ставить ?

в чем и дело что двигатель то работает ровно

и как проверяются датчики мультиметром ? на какое положение его ставить ?

secvental, если не сложно напиши как проверяются датчики мультиметром ? на какое положение его ставить ?

Фильтр в баке менял?

Есть такая мысль. Очень плохой бензин.
Но, если связано с температурой, то в первую очередь менять ДТОЖ.

Потом посмотреть примерно соответствует норме или нет.(спросить если что тут) я не знаю цифр точных.

Есть такая мысль. Очень плохой бензин.

Потом посмотреть примерно соответствует норме или нет.(спросить если что тут) я не знаю цифр точных.

пока что проблему не нашел как найду, сразу сюда отпишусь,может кому нибудь понадобится

Как правило, в процессе длительной эксплуатации транспортного средства практически каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет. Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, отмечается потеря мощности, агрегат нужно раскручивать до высоких оборотов для поддержания привычного темпа, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т.п.

При этом мотор во многих случаях работает ровно, не троит, нет повышенных вибраций, посторонних звуков, стука или шума во время работы ДВС. Сразу отметим, существует достаточно широкий список возможных причин, по которым не тянет прогретый двигатель, отмечается потеря мощности мотора на холодную и/или на горячую.

В этой статье мы поговорим о том, почему не тянет двигатель, а также рассмотрим наиболее распространенные неисправности, которые проявляются в виде потери тяги силового агрегата.

Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя

Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, тогда сразу необходимо обратить внимание на качество топлива, исправность работы системы зажигания и питания.

Как показывает практика, больше половины случаев снижения отдачи от ДВС связаны с горючим. Двигатель не тянет по причине того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для данного типа мотора топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).

В ряде случаев после заправки могут также возникнуть проблемы с запуском мотора, появляется детонация двигателя. Для решения указанной проблемы бывает достаточно разбавить имеющееся горючее более качественным. Реже возникает необходимость полностью сливать топливо из бака, после чего производится дополнительная промывка системы питания.

Также владельцы бензиновых моторов могут самостоятельно определить качество бензина по свечам зажигания и их внешнему виду. Для проверки свечи нужно выкрутить из двигателя. Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в горючем можно выявить по нагару на свечах зажигания и его цвету.

Например, если в топливе много сторонних металлсодержащих присадок и добавок, тогда юбка и электроды могут покрываться красноватым нагаром (кирпичного цвета). Черный нагар укажет на то, что топливо сгорает неполноценно и т.д. В любом случае, сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.

Следующим шагом при диагностике становится проверка свечей зажигания. Снижение эффективности работы данных элементов также сопровождается падением мощности силового агрегата.

Свечи могут оказаться грязными, также не следует исключать того, что их ресурс подошел к концу. Чтобы устранить данную проблему, можно произвести чистку свечей или сразу заменить весь комплект на новый.

При этом важно учитывать, что если новые свечи правильно подобраны для конкретного двигателя по калильному числу и другим параметрам, но все равно быстро загрязняются, тогда причина потери тяги не в них. Образование нагара в этом случае указывает на проблемы со смесеобразованием или сгоранием топливного заряда в цилиндрах.

В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками. В подобной ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, проблема похожа на фильтр топлива, однако в этом случае в составе топливно-воздушной смеси отмечена нехватка воздуха.

Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает неполноценно. Мощность мотора в подобных условиях закономерно падает, в камере сгорания образуется нагар, усиленно загрязняются свечи и т.д. Для решения проблемы воздушный фильтр двигателя также необходимо заменить.

Неисправности системы питания, зажигания и нарушенное смесеобразование

Если неполадки со свечами зажигания и фильтрами можно определить прямо на дороге, то более серьезные проблемы, связанные с системой питания и зажигания, диагностировать и устранить на месте намного сложнее. В случаях, когда двигатель не набирает обороты, а также отмечены рывки и провалы при нажатии на педаль газа, необходима проверка и настройка карбюратора или инжектора.

Давайте заострим внимание на более распространенном электронном впрыске. В списке основных неисправностей современных инжекторных ДВС выделяют:

неполадки, снижение производительности или загрязнение фильтра-сеточки бензонасоса;
неисправности инжекторных форсунок;
проблемы с датчиками ЭСУД или ЭБУ;
неисправности системы зажигания;
подсос воздуха и негерметичность топливных магистралей;

Если говорить о системе зажигания, кроме свечей следует также проверить УОЗ, высоковольтные провода, катушки зажигания и т.д. Что касается топливоподачи, на начальном этапе следует замерить давление в топливной рампе (рейке). Параллельно проверяется и регулятор давления в топливной рампе.

Зачастую на многих авто неполадки связаны с топливным насосом, который находится в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для замера давления топлива к рейке подключается манометр, полученные значения сравниваются с рекомендуемыми для конкретного двигателя. Если давление ниже нормы, тогда виновником может оказаться как бензонасос, так и регулятор давления.

Задачей регулятора является сброс лишнего топлива в обратку в тот момент, когда давление выше нормы. Если настройки сбились или сам регулятор течет или неисправен, тогда топливо будет сбрасываться в обратку раньше времени. Чтобы это проверить, компрессором или насосом накачивается воздух, давление в рейке растет. Если регулятор сработал раньше того показателя давления, который рекомендуется, элемент нужно отрегулировать или заменить.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель дергается при разгоне. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах рывков двигателя при резком нажатии на газ, а также о способах определения данной проблемы и ремонта.

В том случае, если бензонасос не качает бензин или нужное давление не создается, необходимо извлечь устройство из бака, почистить или заменить сеточку на насосе. Если ситуация не меняется, тогда насос неисправен и нуждается в ремонте/замене.

Что касается инжекторных форсунок, указанные элементы должны не только своевременно открываться и закрываться, но и подавать топливо в цилиндры в полном объеме. Также важна форма факела распыла. По этой причине форсунки нужно проверять и регулярно чистить от загрязнений, чтобы топливо распылялось равномерно.

Датчики ЭСУД (ДМРВ, датчик давления воздуха и т.п.) посылают сигнал на ЭБУ, благодаря чему контроллер учитывает, сколько воздуха расходует двигатель. На основании этих данных блок определяет, сколько топлива нужно подать через форсунки для образования нужной топливно-воздушной смеси с учетом того или иного режима работы ДВС.

В том случае, если датчики работают некорректно, ЭБУ может подавать неправильное количество топлива. В результате двигатель не тянет и машина не едет так, как нужно. Для проверки датчиков можно воспользоваться мультиметром, однако оптимальным способом является проведение компьютерной диагностики двигателя.

Другие причины сниженной отдачи от двигателя

На мощность мотора также большое влияние оказывает состояние выпускной системы. Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов во время работы ДВС в выпуске устанавливаются каталитические нейтрализаторы.

Также при снижении мощности двигателя необходимо отдельно проверить установку ремня или цепи ГРМ по меткам, чтобы исключить вероятность сбоя фаз газораспределения. Иногда бывают ситуации, когда ремень может перескочить на один зуб, цепь растягивается и т.п.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какие признаки указывают на неисправности регулятора давления топлива. Из этой статьи вы узнаете о симптомах неполадки, а также о способах диагностики и устранения неисправностей РДТ.

В этом случае синхронная работа клапанного механизма по отношению к тактам работы ДВС может быть нарушена. Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.

Еще добавим, что износ двигателя и определенные неисправности также влияют на мощность мотора. Как правило, изношенные ДВС с пробегом обычно теряют около 10% заявленной мощности.

Если же водитель ощущает, что потери больше, тогда в двигателе нужно промерить компрессию. Низкая компрессия по цилиндрам может возникать в результате износа стенок цилиндров, поршневых колец, прогара клапанов или неполного их закрытия и т.д.

Так или иначе, любые неплотности в камере сгорания будут приводить к тому, что расширяющиеся газы во время сгорания топлива будут прорываться из цилиндра. Это означает, что давление этих газов на поршень снизится, а сам ДВС будет плохо тянуть и нестабильно работать.

Напоследок отметим, что также причиной того, что автомобиль потерял в динамике, может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточно мощности, но она не полностью передается на колеса.

Обычно это проявляется так, что двигатель ревет, обороты высокие, но машина не едет или разгон очень медленный на пониженных передачах. Зачастую такие проблемы связаны со сцеплением или пробуксовками АКПП, а также с подклиниванием тормозной системы. Для проверки тормозов достаточно разогнать автомобиль на ровной дороге, затем включить нейтральную передачу.

Если при движении накатом заметно, что машина сразу стала замедляться, тогда проблема очевидна, колеса немного блокируются. Если же проблем с тормозами не выявлено, тогда необходима диагностика АКПП. Указанную процедуру лучше доверить опытным специалистам, доставив автомобиль в сервис.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

На потерю мощности двигателя нужно обращать внимание тогда, когда она зашкаливает за отметку в 15 процентов и если автомобиль (в исправном состоянии) на ровной, сухой и твердой дороге разгоняется с трудом. Причин этому явлению можно найти предостаточно, так как в машине, как и в живом организме, все взаимосвязано. Самые распространенные причины потери мощности силового агрегата
Раннее зажигание

Одной из элементарных причин снижения мощности мотора может послужить раннее зажигание. В этом случае сила выхлопных газов идет против движения поршня из-за того, что топливная смесь возгорается преждевременно. В итоге двигатель не может развить свою полную мощность. Позднее зажигание также негативно воздействует на скорость автомобиля. Здесь топливная смесь наоборот не успевает сгореть до момента, когда поршень приходит в мертвую точку и полученная энергия, получается, используется далеко не полностью. Третья причина может крыться в неисправности вакуумного регулятора опережения зажигания. Частота оборотов двигателя напрямую зависит от того, насколько хорошо открыты карбюраторные дроссельные заслонки. При повреждении диафрагмы регулятора он начинает функционировать с большим трудом или отказывает вообще, что, собственно, сразу же и сказывается на мощности силового агрегата

Недостаточное наполнение цилиндров рабочей смесью

Но в чем же может крыться причина снижения мощности двигателя при отрегулированном зажигании и при исправности регуляторов угла опережения зажигания? В этом случае следует обратить на наполненность рабочей смесью цилиндров. Чаще всего такая проблема возникает из-за заедания дроссельной заслонки, поэтому нужно иногда обращать внимание на ее привод. После этого нужно проверить исправность воздушного фильтра, который при необходимости быстро удаляют, а на его место водворяют новый. Как показала практика, недостаток рабочей смеси в цилиндрах может возникнуть по четырем причинам: чрезмерный нагар в двигательных цилиндрах; большое отложение во впускном трубопроводе кокса и смол; заедание в поплавковой камере игольчатого клапана; использование топлива с октановым числом, не подходящим под число прописанное инструкторами.

Бедная рабочая смесь

Другие причины, почему двигатель не развивает полной мощности

Поступление в цилиндры бедной смеси. Наполнение цилиндров бедной смесью всегда приводит к значительному снижению мощности двигателя. В этом случае автомобиль движется на пониженных скоростях, требуется больше времени для разгона на сухой дороге с твердым и гладким покрытием при исправном техническом состоянии механизмов ходовой части автомобиля.
Причины образования бедной смеси следующие:
засорение жиклеров и каналов в карбюраторе, загрязнение топливопроводов, замерзание воды в системе питания. При этом надо продуть жиклеры, каналы и загрязненные топливопроводы, используя насос для накачивания шин, а если необходимо, то прочистить их медной проволокой, разобрав карбюратор;
заедание клапанов топливного насоса, засорение сетчатого фильтра или прорыв диафрагмы. В этом случае сначала устраняют заедание клапанов топливного насоса, промывают сетчатый фильтр, а прорванную диафрагму заменяют или временно восстанавливают способом, описанным ранее;
подсос воздуха в местах соединения частей карбюратора, фланца карбюратора с выпускным трубопроводом, фланцев впускной трубы с блоком цилиндров из-за ослабления креплений, а также при повреждении прокладок. Место подсоса можно обнаружить при помощи мыльной пены. В предполагаемом месте подсоса в мыльной пене образуется окно. Устраняется подсос воздуха подтяжкой гаек или болтов, а также заменой соответствующих уплотнительных прокладок;
износ рычага привода топливного насоса, засорение воздушного отверстия, сообщающего топливный бак с атмосферой, заедание воздушной заслонки. Устраняют эти неисправности так: заменяют неисправные детали топливного насоса, прочищают воздушное отверстие пробки, проверяют и при необходимости регулируют длину троса управления воздушной заслонкой карбюратора.
Позднее зажигание. Если двигатель не развивает полной мощности, то целесообразнее всего проверить установку зажигания. При слишком позднем зажигании двигатель теряет приемистость. Значительное снижение мощности происходит по той причине, что смесь не успевает сгорать в тот момент, когда поршень находится в ВМТ. Горение смеси продолжается при движении поршня вниз. Об этом свидетельствует повышенный нагрев выпускного трубопровода. Он будет слишком нагрет, так как часть смеси догорает при выпуске.

Раннее зажигание. Снижение мощности двигателя происходит и при слишком раннем зажигании, когда горючая смесь воспламеняется преждевременно и сила газов действует навстречу поршню, который движется к ВМТ. При этом в двигателе слышны частые и звонкие металлические стуки, возможно возникновение детонации, двигатель плохо работает на малой частоте вращения коленчатого вала, а при пуске рукояткой иногда дает обратные удары.
Если регулировкой момента зажигания способами, рассмотренными ранее, не удается достичь желаемых результатов, то, очевидно, возникли неисправности в приборах автоматической регулировки опережения зажигания — центробежном либо вакуумном регуляторах.

Неисправен вакуумный регулятор опережения зажигания. В пути автомобилю приходится двигаться и по ровной дороге, и по дороге с подъемами. Допустим, что при движении с постоянной скоростью как по ровной дороге, так и по дороге с подъемом, центробежный регулятор будет давать только одинаковое опережение зажигания. Но при движении по дороге с подъемами нагрузка двигателя и открытие дроссельной заслонки значительно больше, поэтому опережение зажигания должно быть меньше, чем при движении по ровной дороге с той же скоростью.

Загрязнение глушителя, В процессе эксплуатации автомобиля из-за работы двигателя на слишком обогащенной смеси происходит неполное ее сгорание. Несгоревшее топливо выбрасывается в виде сажи наружу, а часть ее оседает на внутренней стенке глушителя, постепенно загрязняя его. Кроме того, загрязнение глушителя возможно и в момент неосторожного движения автомобиля задним ходом на бугристой грунтовой дороге. При загрязнении глушителя двигатель теряет мощность. Состояние глушителя можно определить внешним осмотром и легким ударом снаружи. Чистый глушитель издает высокий металлический звук, а загрязненный — глухой.
Загрязненный глушитель необходимо очистить, так как это приводит не только к потере мощности двигателя, но и к перерасходу бензина, а также преждевременному износу глушителя.

ГАЗ 3302, двигатель 405, 2005 год
при разгоне, когда давишь на газ дергается
замена высоковольтных проводов и свечей результата не дало
в чем может быть дело?

Дёргаться не будет- будет просто тупить и глохнуть, обороты не развивать. Можа насос не докачивает.
Да и ваще- автор исчез.

ДПДЗ,МЗ,с донора проверить, ДУ вычистить, проверь давление в рампе, воздушный фильтр..

Как машина работает на холостом ходу ?
только при разгоне происходит дерганье ?
как тянет авто плохо или хорошо ?

ДПДЗ,МЗ,с донора проверить, ДУ вычистить, проверь давление в рампе, воздушный фильтр..

на холостом хорошо работает, заводится с пол оборота
когда газ на 50% выжимаешь, если сбросить, а потом нажать до упора проходит
тянет вроде нормально

свечи выкрутить,глянуть цвет нагара-если белый электрод-смесь бедная(мало бенза,много воздуха),если электрод свечи чёрный-смесь слишком богатая.
глянуть патрубки и шланчики(особенно на вакуум) на подсос воздуха.

Думаю ДПДЗ, но могу и ошибаться, так что лучше с донора, хотя он не дорогой, да ещё ДУ помой, но без фанатизма
,фильтр воздушный продуй если старый то замени.

Думаю ДПДЗ, но могу и ошибаться, так что лучше с донора, хотя он не дорогой, да ещё ДУ помой, но без фанатизма.

датчик положения дроссельной заслонки и дроссельный узел.
ты свечи глянь сначала!раз дёргается,знач ей чего то не хватает!вот и выяснишь-бенза или искры.

да я не про новые!свечи-один из индикаторов качества смеси и по цвету электрода можно без диагностик простенько определить в чём проблема!

Думаю свечи у него нормального вида. Скорее всего бедная смесь. При разгоне давит на педаль, дроссель открывается, воздух пошел, а бензину мало для этого количества воздуха. Во время разгона на половинном положении газа, то есть более плавного, не требующего большого количества бензина, авто работает ровно. Набрал скорость, педальку в пол и машина идет ровно, так описывает ТС. Здесь уже снова не надо много бенза.
Думаю форсы недоливают из-за неисправности ДПЗД(не чует ЭБУ положение дросселя) или сами подзабились, необязательно все. Чисто мысли.

Читайте также: