Капает масло рено трафик

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Помогите разобраться откуда течет! Двигатель со стороны солона от колекторов до самого низа в масле. Масло менял в декабре был полный уровень, а сейчас минимум.

клапанная крышка, магистраль турбины

клапанная крышка, магистраль турбины
От клапанной крышки до колекторов подтеков нету. А что за магистраль и откуда она идет?

магистраль подачи масла к турбине.начинается чуть выше шкива доп.оборудования на задней части, и тянется трубка до турбины.

А в этой магистрали давление большое? Просто дело в том что двигатель полностью в масле, а если бы было дело в магистрале был бы только подтек.
Масло стекает отовсюду по банке катализатора, по стартеру

а какое давление масла после масляного насоса. вот в этой магистрали именно такое.оно туда не самотеком же подается.там нет катализатора, наверно сажевый фильтр.ну турбина как раз над стартером и сажевиком. Посмотри подсоединение трубки подачи масла в турбину.

течет скорей всего заслонка остановки мотора и клапан егр вследствие изношенной поршневой

не могло за 2 месяца через заслонку выгнать всё масло

не могло за 2 месяца через заслонку выгнать всё масло
Смоленский спец. советую послушать!
От себя добавлю. берешь тряпки, все начисто вытираешь. потом ездишь и смотришь.
Я у себя так нашел прокладку поддона. а горе мастера приговорили сальники.

Так уровень - это не все масло, а гр. 700

Я тут в темах читал что ты можешь найти резинки на заслонку остановки двигателя. У себя в городе обошол все места где знал и ничего не нашол.
Ездил на сто сказали что турбина масло гонит во впускной коллектор. Снял турбину, отдал в ремонт. Отзванились, сказали что турбина в идеале.

форумчане всем привет! Нужна ваша помощь. Хочу поменять уплотнительные резиновые колечки в глушилке и на трубке подачи масла в турбину. Может то код подсказать для заказа?

на трубку подачи масла турбины подходит от ремкомплекта тормозов м2140(8 колец за 50 руб.) есть везде на рынке и заказывать не надо)))себе так подобрал-20т.км. полет нормальный

не могло за 2 месяца через заслонку выгнать всё масловыгоняет только в путь :) но это не все масло, то, что не смогло выгнать через заслонку идет дальше и просто сгорает (ну или стекает в егр, а дальнейший процесс мне не ясен)

Всем привет.. сегодня обнаружил масло в несколько подтеков с одной и с другой стороны от сливной пробки на поддоне.. капает по капле в секунда 20 на заведенной. на заглушенной тоже. но гораздо меньше. стекает со стороны салона.а откуда течет? у меня там тоже все в масле и капает. истоки масла находятся на оси заслонки и еще похоже прет через щель между коллектором и самой заслонкой. течет так, что уже вытекает с пластиковой защиты а землю.

поставил дополнительный маслоотделитель, наблюдаю.

а раньше течет? у меня там тоже все в масле и капает. истоки масла находятся на оси заслонки и еще похоже прет через щель между коллектором и самой заслонкой. течет так, что уже вытекает с пластиковой защиты а землю.

поставил дополнительный маслоотделитель, наблюдаю.

У меня тоже самое было раньше, после капиталки и не притертых кольцах. Уходило через заслонку, поставил дополнительний маслоотделитель на время полной обкатки, теперь все ок. Кстати полусинтетика тоже хорошо, только если сильно уходит, все равно будут поддтеки. Давление в картере очень високое, здесь нужно разбирать двигатель, а там кольца и т.д

И так по порядку. Причины этой болячки обнаруженные мной.
1) Крепление подушки двигателя к поддону. Я даже затрудняюсь предположить в каком эмоциональном состоянии был инженер, который решил что самая главная подушка, которая противодействует вращению двигателя вокруг своей оси, должна крепиться к дюралевому поддону. У меня нет слов… Вот так выглядит это извращенство

2) Неудачная конструкция уплотнения — паз в поддоне, в который укладываеться узкая высокая прокладка. Очень малая площадь уплотнения из-за такой конструкции, надо было делать традиционную.
3) Низкое качество самих прокладок. Мой опыт показал, что они не выдерживают температуры, в следствие чего дубеют, и "садяться", теряют упругость. Последняя прокладка, которую я снял, не выступала с канавки поддона, считай что ее там не было вообще.
4) Очень важный момент! Смотрите на картинках как сливная пробка выступает внутрь поддона. Из-за этого не сливаеться примерно чуть больше пол-литры масла, если сливать традиционным способом. По возможности лучше менять масло на сервисе, где есть вакуумный слив через щуп, — вот так высосут все! Если же такой возможности нет, то гните металлическую трубку с тормозной системы, и вытягивайте шприцом через переходник, руководясь моими фотографиями.
Снятие поддона не увенчалось успехом, на 7 из 22-х болтов облизало головки. Это просто ужас, не дай Бог вам пережить это собственными руками. Сами болтики сделаны под головку "звездочка". Половину из этих болтиков получилось открутить путем приваривания к головке гайки, но это ооочень тяжело, т.к. болты оцинкованные, и при попытке открутит за гайку, она отрывалась с оцинковкой. Остальным болтам пришлось сосверливать головки. Предпоследний болт никак не поддавался из-за плохого доступа, пытались сбить головку зубилом, и аккуратненько так провалили дырку в поддоне)) Заварили аргоном за 60 грн. Это мой первый опыт с аргоном, рекомендую! Оч качественно выходит. Лучше бы весь поддон был с аргона. Родные болты-звездочки решил заменит традиционными болтиками под грани, но не тут то было! Болтики то не простые, а с резьбой на 7, с шагом 1. Неделю я искал и нашел идеальный вариант — и резьба на 7, и головка под наши родные грани, и шайба литая, да еще и 6-гранник внутри. Заплатил я за них по 16грн за шт, итого 352 грн! Но зато я счастлив теперь, вот так!
Теперь главное, сама процедура. Прокладку взял фирмы Victor Reinz, моторный герметик Victor Reinz жаростойкий, 300-градусный.

Качественный герметик. Не покупайте дешевые герметики типа ABRO, которыми завален рынок, ибо труд ваш пойдет на смарку.

Спросите любого моториста — услышите что лучше нету герметика, по этому и прокладка такая. Поддон отмыл до блеска, так что кот ( у которого яйца блестят) почувствовал бы себя неполноценным.

Поверхность блока, куда ставиться поддон, сначала обезжирил растворителем, затем зачистил до блеска наждачкой. Это важно, там есть ржавчина и много грязи.

После зачистки прошелся тряпкой с растворителем раз 5, в конце белой тряпкой для контроля чистоты. Далее уложил герметик в паз поддона под прокладку толстым слоем, примерно 5мм, потом аккуратно положил на герметик прокладку не садя ее полностью на место, а именно на герметик, чтобы его толщина не изменилась, и оставил это дело на полдня сохнуть. Для чего? Чтобы герметик подсох, и стал упругим, держал свою толщину, и при монтаже не вылазил со всех щелей, и чтобы лишний герметик не попал в маслозаборник. Таким образом я поднял прокладку выше, фактически увеличил ее рабочую толщину, теперь она прижметься к поддону намного сильнее, а если вдруг она не выдержит температуры, то 300-градусный герметик под ней все равно будет пружинить ее вверх. Через полдня беру герметик, и укладываю его толстым и высоким слоем возле прокладки, с внешней стороны, чтобы излишки гермета вылазили на улицу, а не в картер.

Герметик уложен под прокладкой толщиной 5мм, а также рядом возле прокладки, с внешней стороны, то есть со стороны улицы, а не картера.

Не додумайтесь ложить герметик возле прокладки с внутренней стороны! Излишки могут упасть в масло и забить сетку маслоприемника, потом масленное голодание и смерть мотору, да и не нужен герметик с той стороны. Монтировал поддон к двиглу крайне аккуратно, чтобы не размазать дорогой герметик, строго снизу вверх, не возить им по сторонам пытаясь попасть, короче прицелиться надо очень хорошо, просто перед нанесением герметика потренируйтесь. Затягивать болты тоже надо хитро. Там еще есть 4 болтика, которыми поддон крепиться и к коробке передач. Кто не в теме — поддон на этом движке по сути являеться задним фланцем двигателя. После того как вы "наживите" все болтики — полностью закрутите болты те что крепяться к коробке, но не зажимать! Просто до конца закрутить, это надо для того чтобы поддон полностью прилип к коробке. Дело в том что если зажать сначала основные болты, то поддон не прилипнет к коробке, даже если сильно затянуть, таким образом узел блок-поддон-коробка у вас не станет монолитом, чего мы и добиваемся, и будет дальше колбасить прокладку за каждым рывком. Основные болты заверните так, чтобы герметик на поддоне только коснулся к блоку, и оставьте так на пару часов застыть, чтобы герметик сохранил толщину. Потом затянул все болты, но не максимально, лучше оставить на ночь, а утром затянуть на максимум.

Повторная перетяжка через 1000 км, показала что ничего не отпустилось, следов масла нет!

Проблема такая: где-то сзади двигателя капает масло (реактивный рычаг переключения передач весь в моторном масле, и поддон двигателя сзади тоже). По бокам и спереди двигатель сухой. Из-за этого раз в месяц приходится доливать около 1 литра масла (ЭЛЬФ 5W30), при чём сначала уровень масла уменьшается заметно быстрее. При выключенном двигателе тоже капает. Такое впечатление, как-будто гле-то есть дыра. Кто с этим сталкивался, есть ли со стороны коробки какой-нибудь сальник?

У меня немного подтекает по разъему поддона картера и самого картера двигателя. Тоже только сзади, спереди двигатель сухой. За 10 тыс. доливаю примерно литр. Я снимал защиту и протирал все насухо. Потом через недельку залез под машину и посмотрел откуда сыреет. Подтянуть не удается, придется менять прокладку. но не сейчас. По Диалоджису посмотрел прокладка стоит почти 1000 руб, в мастерской советуют просто на герметик. Пока думаю.

Это, как я понял, надо снимать двигатель? Или можно подобраться к сальнику как-то по-другому?
З.Ы. Заказал в екзисте комплект сцепления и сальник коленвала (сцепление начало пробуксовывать при 3-5 передачах во время разгона).
Будем менять со знакомым слесарем в гараже.
Хотелось бы узнать, какие "подводные камни" нас ожидают, и на что стоит обратить особое внимание.
З.Ы. З.Ы. Где-то в форуме (сейчас не могу найти) наткнулся на совет: опустить подрамник с двигателем. На сколько это реально?

Менял не сам, за работу отвалил 10 килорублей. Подрамник надо снимать однозначно. ДВС остается на месте, снимается только коробка.
А тормозная жидкость не уходит? У меня была проблема со сцеплением после замены корзины и выжимного через полгода сцепление начало буксовать, появились подтеки снизу между двигателем икоробкой и стала потихоньку уходить тормозная жидкость. В сервисе сказали что течет масло из коробки и диск сцепления засалился. Но на самом деле вся беда оказалась в выжимном подшипнике - установил подшипник ни того типа(проклятый exist выдает два разных номера подшипника Valeo геометрически с наружи они абсолютно одинаковы, но имеют различную по объему рабочую камеру: ставишь подшипник с меньшей камерой - выдавливает сальники цилиндра) В результате заказал подшипник SACHS и поменял сам. Менял на подъемнике не снимая коробки один, управился за день (коробку можно отодвинуть в сторону но очень геморно).

Течет масло, не пойму откуда ⇐ Master 1, 2. Двигатель

Модератор: Саша Петрови4

Здравствуйте мастероводы. Подскажите пожалуйста, обнаружил течь масла в районе масляного фильтра, течет с верхнего отверстия, по моему, где трубка охолождения подходит, другого объяснения нет, сверху вроде все сухо. Что это может быть. Теплообменник у нас вообще из корпуса фильтра как то прокладками герметизируется, есть ли такие прокладки, да и вообще кто нибудь сталкивался с этим.

Добрый день форумчане! Такая же ерунда, только у меня течь в районе из по поддона где-то при заводке двигателя. Потом перестаёт. Прокладка наверное. Руки ни как не дойдут сделать

У меня в районе масляного фильтра то же всё в масле. Но у меня выгоняет масло из воздушного тракта. Старая турбина набросала много в интеркуллер. А "мастера" "делавшие" турбину не промыли воздушную систему(а Я заплатил за промывку системы). Как не затягивал хомут всё равно гонит немного.

Привет всем! Когда масло течёт есть один плюс В движке всегда свежее масло только успевай покупать. У меня течь только когда заводишь двигатель минут 5 и всё потом прекращается. Зато двигатель работает как часики тьфу-тьфу-тьфу чтоб не сглазить

Господа выручайте , всю книгу перелопатил, не нашел описания этого отростка. Что это такое, какова его функция, и почему через него давит масло.

Bashnyk3 Масла уровень какой,там резиновое колечко должно бить на отростке ,защелкиваетса в клапаную кришку .Может из-под форсунок давит кокс. сфоткай место, все посмотрим.

Привет Yuranov. Да, колечко есть, из под форсунок не давит, давит от туда из этого соединения, уровень масло нормальный, теперь доливаю естественно. Для чего этот отросток и куда он ведет. И почему из него масло давит?

Так то сапун двигателя! И масло от туда гонит если давление в картере выше положенного. А давление появляется при прорыве газов из цилиндров. Заводится машина как?

Это не разнос, поверь. В разнос двигатель идёт когда масло в большом количестве попадает во впуск через убитую турбину. Не контролируемые высокие обороты, куча дыма! Разнос длиться до окончания масла в движке. И заканчивается клином или кулаком дружбы. Ну или если среагируешь во время и заглушишь движок передачей то спасёшь его.

Недавно стал обладателем Reanault Trafic 2011 2.0, после дождя провел рукой по желобу стока воды - на краях немного влажно и паралон по бокам тоже влажноват. Пьезофорсунки очень боятся воды, хочу сделать изоляцию, подскажите кто делал, какой лучше взять уплотитель, размеры.

__________________
Опель Виваро,2.0.бензин-газ.

Хочешь мира? Готовься к войне!

На форуме видел инфу, что надо делать, но какой материал лучше взять, в строительном уплотнителей разных куча, на силикон ставить не хочу.

__________________
Опель Виваро,2.0.бензин-газ.

Хочешь мира? Готовься к войне!

Себе сделал на сантехнический герметик. Обезжирил, не удаляя старый уплотнитель. Там полоска контакта деталей шириной 10-15 мм. При необходимости можно легко разъеденить. Так-что можно смело клеить. Если делать на уплотнитель, то есть вероятность, что в каком-то месте не уплотниться, так как разная толщина прилегания. А герметик хорошо все заполняет. С тех пор ни одной капли.

Есть решение - конечно совсем колхоз.
Пока не сделали эту процедуру - проклеить скотчем стекло к черной пластиковой полосе, таким образом вода будет стекать уже в отведенный желоб.
А со временем уже и разобрать проклеить все.

снимать надо дворники и черную полоску? Клипсы если сломаю - где купить?
Где процесс посмотреть - отчет так сказать?

Рецепт:
"Капот снимать не надо. Снимаются дворники, две пластмасски по бокам, большая пластмассовая крышка, та что прилегает к стеклу, а за ней уже сама металлическая крышка, которую и нужно садить на герметик.
Снимаем поводки дворников, две маленькие пластмаски возле петель капота, снимаем большую пласмаску вместе с омывателями, под ней ещё одна пластмаска снимаетса метотом сдвижения её в сторону водительского зеркала и снятием 4-х пуколь, откручиваем механизм привода дворников, опускаем от той же железяки и воздуховод системы вентиляции салона. Дальше снимаем железяку, предварительно открутив её от кузова. В месте прилегания железяки к кузову под лобовым стеклом вытераем грязи и наносим тот же автомобильный герметик, собирам всё обратно."

Тоже герметезировал, мои рекомендации:
1. Обязательно нужна приспособа для снятия дворников.
2. Обязательно нужно предварительно запастись пластиковыми клипсами/пистонами с резьбой, они мелкие, зараза, как на фото. "Жигулёвские" клипсы не подходят, нужно спрашивать "реновские". Я свои снять не смог, пришлось ламать.
3. Обязательно обезжиривать поверхность, лучше всего получилось "антисиликоном".
4. Пользоваться лучше не силиконовым герметиком, а акриловым клеем-герметиком, у него лучше адгезия к пластику и металлу, плюс есть "образцы" работающие при температуре до -5 по Цельсию. В идеале - герметик автомобильный Victor Reinz или клей-герметик полиуретановый Крокодил CROCODILE
5. Вклеивать лучше не оконый или дверной уплотнитель, а полоску упругой пористой резины, это значительно долговечней.
6. Наносить клей-герметик нужно так, чтобы не заполнить ним установочные пазы пластиковой двухсоставной детали.
6. Контролировать установленую "новую" резинку при зажиме её железякой с прикреплёным к ней механизмом дворников, если перетянуть, то резинка(обмазанная герметиком) пытается вылезти наружу.
7. Пластмасса(которая самая верхняя) должна приставать плотно, щели быть не должно, нужно её правильно вставить в пазы и прижать до щелчков.

Читайте также: