Капает бензин под машиной тойота королла

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Помимо крайне полезной информации вы еще узнаете, что тормозная жидкость на вкус горько-жгучая, а охлаждающая — сладковатая.

Редкий владелец хоть однажды не замечал под машиной непонятное мокрое пятно. Мы собрали все основные варианты.

Кто сделал лужу?

Частое расположение утечек жидкости под стоящим автомобилем: 1 — охлаждающая жидкость; 2 — стеклоомывающая жидкость; 3 — моторное масло; 4 — амортизаторная жидкость; 5 — тормозная жидкость; 6 — конденсат из кондиционера; 7 — трансмиссионное масло; 8 — топливо; 9 — конденсат из системы выпуска; 10 — электролит; 11 — жидкость ГУР.

№1. Топливо

Вытекающий бензин — это сигнал красного уровня опасности. С такой течью не только ехать, даже оставлять машину без присмотра нельзя. Экспресс-ремонту подлежит разве что прохудившийся бензобак: место течи можно временно замазать мылом или специальным бензостойким герметиком. У большинства современных автомобилей бак находится под задним сиденьем. А если лужа образовалась в передней части — сразу вызывайте эвакуатор: течет или топливная магистраль, или бензонасос.

Утечка дизтоплива несколько менее опасна: солярка просто так не вспыхнет. Если неисправность застала в пути, можно попытаться доковылять до удобного места, а не устраивать затор посреди дороги.

№2. Тормозная жидкость

ПДД запрещают ехать с неисправной тормозной системой. Это очень опасная утечка. Большой лужи она не образует (в автомобиле тормозухи — меньше литра), но поездка может закончиться очень быстро и с плохими последствиями.

Когда течь обнаружена сзади, то, скорее всего, прохудились тормозные трубки или шланги. Спереди течь может быть из бачка с запасом жидкости, что менее опасно, а также из многочисленных трубок блока АБС или из тормозных механизмов колес. В любом случае — на эвакуаторе на сервис. Если же дело происходит вдали от цивилизации, можно попытаться добраться до нее любым доступным способом — залить вместо тормозной жидкости антифриз или даже воду, тормозить ручником, заглушить прохудившийся контур.

№3. Моторное масло

Можно ли ехать дальше, зависит от того, сколько масла осталось. Если уровень не добрался до нижней метки на щупе — пожалуйста. Если ниже — масло нужно долить, иначе из-за недостатка смазки детали двигателя будут быстрее изнашиваться.

При движении смотрим на комбинацию приборов: не загорится ли аварийная масленка. Даже при моргающем сигнализаторе продолжать движение недопустимо. Доливать нужно то масло, которое залито в мотор — поэтому всегда полезно иметь в багажнике литровую канистру на экстренный случай.

Если проблема выявилась далеко от дома, а нужного масла нет, подойдет любое моторное, чтобы добраться до СТО. В этом случае можно долить минеральное масло в синтетику или наоборот — синтетическое масло в полусинтетику или минералку. В экстренной ситуации не так важно качество масла, как его количество.

№4. Охлаждающая жидкость

Утечка антифриза хороша только тем, что, на крайний случай, можно подливать воду и короткими бросками двигаться к месту ремонта. Крышки радиатора или расширительного бака надо приоткрыть, чтобы снизить давление в системе и тем самым уменьшить утечку. Печку придется включить на полную. При этом жидкость не нагреется выше температуры кипения даже в системе без давления.

№5. Трансмиссия

№6. Гидроусилитель руля

Если вытекла жидкость, баранку можно продолжать крутить и без усилителя. Правда, есть риск, что заклинит насос и порвется приводной ремень. А вместе с ним (в зависимости от схемы привода) остановится генератор, компрессор кондиционера и, возможно, насос охлаждающей жидкости. Вряд ли с таким набором неисправностей стоит продолжать движение.

№7. Жидкость омывателя

№8. Амортизаторы

Довольно редкий тип утечки, хотя иногда случается. Особой опасности нет — разве что амортизатор вдруг заклинит, тут же превращая машину в жесткую телегу. На высокой скорости это особенно неприятно. И не забывайте, что вытекший амортизатор перестает выполнять свою функцию, и управляемость (устойчивость, стабильность на дороге) автомобиля резко ухудшается.

№9. Выхлопная труба

Единственная, пожалуй, утечка, которая должна вызывать у владельца положительные эмоции. Раз капает, значит, сгорание практически полное — образуется вода. Впрочем, иногда конденсат начинает вытекать откуда-то из середины тракта вследствие его негерметичности. Значит, придется ремонтировать.

№10. Кондиционер

Если капает вода — это признак нормальной работы кондиционера. Однако бывает, что на трубках появляются капли масла — это плохо. Особенно серьезные неприятности возможны на автомобилях с постоянно вращающимся компрессором: если такой заклинит, то мгновенно порвется приводной ремень. Он, как правило, вращает вал генератора, а на многих машинах еще и насос охлаждающей жидкости. В этом случае, как говорится, - приехали.

№11. АКБ

Утечка электролита если и оставляет следы, то рядом с АКБ, а не на асфальте. Причинами могут быть повышенное напряжение в бортсети или трещина в корпусе батареи. И махать рукой на эти неисправности не стоит, ведь вытекающий электролит способен повредить кузов, проводку, тормозные трубки.

Прочее

Откуда еще может натечь лужа? Например — от омывателей фар: как от неисправных, так и от тех, которые только что использовались по назначению. На универсалах и хэтчбеках часто подтекает трубка омывателя заднего стекла. Иногда вода в салон натекает при открывании дверей машины — как задней, так и боковых. Часто фонтанируют неотрегулированные жиклеры стеклоомывателя.

Основные автомобильные жидкости и степень опасности их утечки:

Мы не советуем пробовать технические жидкости на вкус. Но, тем не менее, нелишне знать хотя бы главные отличия одной жидкости от другой.

Самые тревожные пиктограммы на приборной панели — здесь.

Моя дорогая супруга жаловалась на запах бензина рядом со своей Короллой, так и в ее салоне. Поиски подтеков и луж ни к чему не привели. Болячка вылезла сама. Начал капать бензин около заднего левого колеса.
Снимаем заднее левое колесо, подкрылок и обнаруживаем ужасную картину.

Топливная трубка идущая от горловины к баку проржавела.

Эксзист не обрадовал ценой в 5000р.

Решено заколхозить. Был куплен патрубок радиатора от классики внутренним диаметром 35мм. Так же потребовалась замена соседней воздушной трубочки. Был куплен шланг в запчастях внутренним диаметром 14мм. Трубки отрезал. Надел шланги, затянул хомутами. Вуаля!

Так же обработал все хомуты и болты Мовилем, дабы не сгнили. Вот такой колхоз в наших суровых условиях.
P.S. Если честно расстроен подходом Тойоты, запихнуть обычную стальную трубку под крыло, там где самая грязь и соль. Из нержавейки тогда бы делали, или резины. Так же расстроила коррозия крыла, и днища. Тойота уже не та? Про новые авто боюсь даже думать. Что будет с ними через 10 лет эксплуатации?

Комментарии 15

Добрый день, тоже столкнулся с этой проблемой. Летом появился запах бензина — внешний осмотр топливопровода ничего не дал — все сухо. На днях обнаружил лужицу под задним левым колесом и подтеки на нижнем патрубке — от бака к горловине, и появилась она после заправки "до полного бака" — пока решал что делать и сколько стоит — через 2 дня какать перестало. Пришел к выводу, что прогнила топливо-заливная горловина в том районе, где бак залит под завязку. Нашел этот пост и понял, что не так все плохо.
Разобрал — все подтвердилось. Рванул в магазин за шлангом, но вот ответ продавца меня озадачил: "в легковых автомобилях (Советско/Российского производства) не бывает бензо-масло стойких шлангов и патрубков такого большого диаметра" в данном случае Ф-34. Но как же так. вот же он на фото и автор пишет от классики, в итоге шланг Ф-32 нашел в магазине запчастей для грузовиков — натягивается очень тяжело и он ровный, на сгибе пережимается.
Внимательно присмотревшись на фото понял, что автор установил патрубок с системы охлаждения о_О. Есть мнение, что это в корне не правильно, патрубок будет разъедать и он начнет крошиться — и всё это окажется в бензобаке — крупные частицы в фильтре или в сеточке осядут — остальное в форсунках окажется.
В общем, рекомендую подумать, прежде, чем заниматься этим сомнительным ремонтом. а) поставите патрубок с охлаждения — разъест б) поставите бензостойкий шланг — перегнется на сгибе. плюс лишние соединения хомутом на топливной системе тоже не айс.
Сейчас новая горловина стоит 6500-7000р, наверное не очень это дешево, но на моей пробег 196000км она за это время даже не ломалась еще. Выходит, что 7000р при пересчете на годы безупречной службы это вообще подарок. куда больше то экономить?

Каждый сам решает, колхозить, или ставить оригинал. Про "крошиться патрубок" это ваши мысли. С данным патрубком машина ездит 2 года, и к этой проблеме я не возвращался. Всем добра.

Ваш пост хорош и надеюсь многим помог, в том числе и мне, как временная мера. Просто вариантов не было)). У меня в свое время на "шестерке" штуцер на карбюраторе не держал и бензин капал на выпускной коллектор. ездил и думал что "сгорю к чертям" это просто чьито мысли, ведь я так больше года отъездил. А потом просто заменил.

Пистолет не отщелкивает при заправке? У меня горловина плохо встаёт из за резины, и отщелкивает пистолет.

Здравствуйте, Илья! Скажите пожалуйста какой именно патрубок и от какой модели "классики" Вы брали? Какой длины патрубок и шланг?

Приветствую. Уже не помню. Пришел в магазин с образцом. Подобрал на месте.

Понял, спасибо! Значит так и сделаю. 15 лет моей Королле-вылезла все-таки эта "болячка" ((

можно ли ехать на авто до сервиса,если утром увидела под машиной со стороны бака лужу, пахнет бензином, лужа приличная (за ночь). впрос: можно ли мне ехать в таком состоянии до сервиса (км 5 примерно).

можно ли ехать на авто до сервиса,если утром увидела под машиной со стороны бака лужу, пахнет бензином, лужа приличная (за ночь). впрос: можно ли мне ехать в таком состоянии до сервиса (км 5 примерно).

найдите себе нормального мужчинку на время и пусть он устранит течь,ехать на таком авто нельзя,разве если только на эвакуаторе и то если он согласится

найдите себе нормального мужчинку на время и пусть он устранит течь,ехать на таком авто нельзя, разве если только на эвакуаторе и то если он согласится

а на вакуаторе не зарится что ли?

Езжай! Сейчас еще холодно чтоб те капли на дороге от случайной спички загорелись.
Ну а лучше все же глянуть в чем дело. Если трещина то возьми холодную сварку и залепи эту проблему.
Чесслова сам ездил с баком залепленным холодной сваркой целых два года и продал машину забыв о трещине напрочь . и блин даже не предупредил владельца.

а на вакуаторе не зарится что ли?

если аффтырь опасаеццо что на разгорячонную трубу капнет бенс и палыхнёт то лучше не заводить, а на верёфке уволочь в сервиз.

помню взяли мы RAV рабочий, поехали в аэропорт, еду аккуратненько такая. все дела, заправилась под горлышко, довольная бензина полный бак, приехали в аэропорт, пошли груз оформлять-забирать, приходим е-мое, под машиной лужа бенза, и капает еще, народ сбежался, боже-кошмар, на территории аэропорта,такие дела, вам говорят срочно надо на буксире на СТО, пока вас служба СБ аэропорта не дернула тут. звоню шефу, так и так типа, ехала аккуратно, бак точно не могла пробить, заправилась под горло, он ржет, говорит, не надо было под горло, когда под горло заправляешься бенз вытекает, так и не сказал, че у него там дырка что ли в верхней части бензобака

помню взяли мы RAV рабочий, поехали в аэропорт, еду аккуратненько такая. все дела, заправилась под горлышко, довольная бензина полный бак, приехали в аэропорт, пошли груз оформлять-забирать, приходим е-мое, под машиной лужа бенза, и капает еще, народ сбежался, боже-кошмар, на территории аэропорта,такие дела, вам говорят срочно надо на буксире на СТО, пока вас служба СБ аэропорта не дернула тут. звоню шефу, так и так типа, ехала аккуратно, бак точно не могла пробить, заправилась под горло, он ржет, говорит, не надо было под горло, когда под горло заправляешься бенз вытекает, так и не сказал, че у него там дырка что ли в верхней части бензобака

Сегодня менял топливный фильтр.
Нижнюю (входящую) магистраль перекручивал раза три, все равно течёт чуть-чуть. Хотя в последний раз затянул со всей силы двумя ключами.
Там ни каких уплотнителей по конструкции не предусмотренно. Все фаски на трубках целые, резьба на затяжной гайке в порядке.
Вопрос - как прекратить течь бензина?? В книжке ответа не нашел, может герметика какого влить??
Бензин вроде стикает по резьбе гайки.

Когда менял себе, в комплекте с фильтром были 2е уплотнительные шайбы из мягкой меди (вроде). Они были?

Сегодня менял топливный фильтр.
Нижнюю (входящую) магистраль перекручивал раза три, все равно течёт чуть-чуть. Хотя в последний раз затянул со всей силы двумя ключами.
Там ни каких уплотнителей по конструкции не предусмотренно. Все фаски на трубках целые, резьба на затяжной гайке в порядке.
Вопрос - как прекратить течь бензина?? В книжке ответа не нашел, может герметика какого влить??
Бензин вроде стикает по резьбе гайки.

Ну как это не предусмотрено.
Тебе правильно выше написали - кольцо из отожженой (мягкой) меди. Судя по всему в магазине тебе забыли их дать. А когда старый снимал, посмотреть нельзя было?

У меня на старом фильтре не было кольца снизу, а при покупке нового действительно лежало 2 штуки разного диаметра в пакетике, но я поставил одно сверху, снизу без кольца не течет.

Ребята я вроде написал, что течь с низу :)
А шайбы про которые вы говорите стоят с верху, они у меня стоят, там не течёт.
Думаю может на резьбу какой нибудь герметик нанести?

Ребята я вроде написал, что течь с низу :)
А шайбы про которые вы говорите стоят с верху, они у меня стоят, там не течёт.
Думаю может на резьбу какой нибудь герметик нанести?

Снизу - чего. Авто, двигателя или крыша снизу течет?? :-)
У фильтра нет низа и верха, есть вход и выход. Прокладки ставятся на обоих штуцерах в кол-ве 1 (одна) шт. на штуцер.

Снизу шайбы ёк! Они обе сверху! На нижнем там типа шаровидного наконечника набалдажник (как в газобалонном оборудовании), он плотняком входит в фильтр и гайкой фиксируется. Возможно трещинка в этой трубке, или деформация. Смотреть внимательно нужно, чудес не бывает! У меня на ГБО лопнула шланга как раз на этом самом наконечнике, сейчас точно не вспомню, но по моему я отрезал ту "балду", и наплющил новую! Убей не помню как я это делал в деталях, но всё получилось! ;-)

Сколько менял, а было это 2 раза - прокладка и там и там.
Объясните мне, бестолковому, зачем 2 (две. ) прокладки "сверху"??

Лёх, если интересно залезь на экзист, у мня сейчас в связи с работой голова другим забита, и я до тонкостей не помню всё, но точно помню что прокладки на выходе обе стоят!

Я понимаю так - низ фильтра так как он стоит на машине. Или по другому вход бензина.
Когда разбирал, проверял трубка не лопнувшая, фильтр оригинальный.
З.Ы. сейчас бенз не скалать что течёт, так слегка потеет соединение и со временем капелька набегает.

Чтобы после замены фильтра не текло на входе, я перед тем как закручивать смазываю нижнюю резьбу(на трубке)герметиком и ничего после сборки нетечёт.Так делал уже на девяти машинах.Результат меня порадовал.

В прошлое воскресенье менял фильтр: Прокладки - три. Две (побольше) сверху, одна (поменьше) - снизу. Все из мягкой меди. Лежали в коробке с фильтром в отдельном пакете.
ЗЫ. Побольше и поменьше - это по диаметру.

Необезательно бензостойкий.Я пользуюсь русским (герметик прокладка)белым он всё держит и масло и бензин.

В выходные менял фильтр бензо. Брал КОрейский какой то 250р стоит, такой же год назад брал и менял на своей короллке, так вот шайбы там 2 в комплекте, ставятся обе сверху, тольео одна снизу бензошланга в авторая сверху него, снизу на входе в фильтр ничего не ставится никаких уплотнительных шайб, там как штуцер затягивается снизу. Заменил, течи врде нет никакой. Откатал на прежнем фильтре 20т.км. Разрезал его когда снял, грязи не нашел внутри приемной камеры. НО когда год назад снимали и меняли мне родной фильтр с которым пришла тачка из ЯПИИ мама дорогая там грязи и слизи было аж писец, просто если залить во впускную камеру жидкость, поболтать ее и слить, то сливалась чернота, либо у япов бенз гамно либо не меняли вообще фильтр, на машине было на тот момент 165т.км примерно. Кстати тогда после замены фильтра и промывки инжектора расход бенза нихрена меньше не стал, по ущущениям толко больше, но через какое то время опять вернулся к прежнему расходу. Вот думаю стоит ли каждые 20 т.км. его менять!

При пробитом бензобаке счетчик указывает на резкое падение топлива. В дороге автомобиль может заглохнуть без бензина. Эта ситуация опасна еще и тем, что любая искра может спровоцировать возгорание автомобиля. Но бензобак несложно залатать. Временное устранение повреждения поможет доехать до ближайшего СТО, а пайка или сварка бака продлит его эксплуатацию на несколько лет.

Почему возникает течь в бензобаке: причины

В Ланосе и в Ладе Приора топливный бак находится под задним креслом. К основным причинам повреждения бензобака относят механическое воздействие и коррозию металла. Пробоины возникают во время движения авто по неровным дорогам, ямам, ухабам и возвышенностям. Старый бак часто покрывается ржавчиной и прогнивает. Трещины увеличиваются, и появляются протечки.

Выявить протечку в бензобаке можно с помощью панельного прибора. Кроме этого, в салоне отчетливо слышен запах бензина. Машину следует остановить, двигатель заглушить, проверить бак и попытаться самостоятельно заделать его, если рядом нет автомобильных сервисов.

Совет!

Перед работой анализируют размер и характер повреждения и только потом выбирают вид ремонта.

Какие инструменты нужны для работы

Устранить течь в бензобаке автомобиля можно при помощи резиновых накладок, болта и заплатки на клеевой основе. Также пригодятся герметики, холодная сварка и стеклоткань.

Инструменты для металлического бака:

гаечные ключи;
плоскогубцы;
наждачная бумага;
отвертки;
паяльник;
воронка, шланг и емкость для слива топлива;
сварочный аппарат;
напильник;
обезжириватель;
холодная сварка.

Перед работой нужно переодеться в рабочую одежду и надеть перчатки. Для удобства бак демонтируют — так безопаснее производить ремонт. Но если пробоина случилась в пути, то заплатка поможет добраться до ближайшего СТО без снятия бака.

Как заделать течь в бензобаке автомобиля, не снимая его

Если утечка топлива произошла в дороге, где нет ремонтных сервисов и жилых домов, то автомобиль следует остановить, найти пробоину и попытаться заделать ее. Перед тем как начать что-то делать, нужно внимательно осмотреть бак. Дыру латают, не снимая бак, если она расположена в доступном месте.

Сначала сливают оставшийся бензин и сушат бак. Если надо, дыру расширяют до нужного размера отверткой. Болт устанавливают в пробоину внутри бака, снаружи на него надевают резиновую прокладку и затягивают гайкой. Если качественно сделать работу, то герметичность гарантирована на 3-4 года. Однако лучше заменить прохудившуюся емкость на новую.

Небольшую трещину можно заделать обычным суперклеем. Ткань пропитывают им и накладывают 3 слоя заплатки, каждую из них хорошо смазывая клеем. Для прочности сверху наносят нитрокраску. Ездить долго с такой заплаткой нельзя — она продержится недолго.

Пользуются и холодной сваркой. На руки надевают защитные перчатки. Достают часть сварочного состава, разминают его в руках, как пластилин, накладывают на поврежденный участок в 2 слоя и выравнивают.

Для пластикового контейнера применяют эпоксидную смолу. Трещину затирают наждачкой, обезжиривают, смешивают отвердитель со смолой, стеклоткань смазывают смолой и наклеивают на дыру. Прижимают плотно к поверхности, ожидая, пока не затвердеет. Таких заплаток понадобится 3. При последнем покрытии добавляют алюминиевую пудру.

Если повреждение внизу и к нему не добраться, то в экстремальных ситуациях используют пластиковую бутылку. Способ подходит для карбюраторных автомобилей. Набирают бензин и погружают в нее шланг от насоса. Бутылку фиксируют, чтобы она не двигалась и не переворачивалась.

Совет!

Каждый слой холодной сварки должен быть шире на 2 см, чем предыдущий.

Ремонт пластикового бензобака

Современные автомобили оснащены пластиковыми контейнерами. Но пластик легко трескается при любых ударах. Образуются трещины вокруг горловины.

Бак снимают, сливают бензин, промывают и определяют место повреждения. Для ремонта готовят:

паяльник;
кусок пластика;
холодную сварку.

Кусочек пластика кладут на пробитый участок и запаивают его со всех сторон паяльником. Можно взять кусочек металлической сетки, которую впаивают в пробитое место.

При небольшом отверстии используют саморез. Его вставляют в дыру, под него подкладывают кусочек резины и вкручивают.

Ремонт металлического бензобака

Перед ремонтом бензобак снимают. Процесс несложный. Потребуются кусачки, отвертка, разводной ключ и приспособление для разъема резиновых шлангов. Сливают топливо, снимают разъем с проводами топливного датчика и питания топливного насоса. Убирают шланги и откручивают крепления хомутов. Когда бензобак снят, его чистят, моют и сушат. Для ремонта используют паяльник, кислоту и олово.

Пайка топливного бака:

Деформированное место протечки выравнивают и обезжиривают.
Зачищают участок до чистого металла, возможно, он был покрыт ржавчиной.
Место повреждения нагревают, паяльником наносят олово в 2-3 слоя.
Наносят грунт и краску.

Перед заделкой отверстия сварочным аппаратом бак чистят. Если участок повреждения большой, то ставят металлическую заплатку и приваривают ее со всех сторон. После остывания контейнер грунтуют и красят.

Как проверить отремонтированный бензобак на герметичность

Чтобы проверить, течет бензобак или нет, нужно создать давление в резервуаре порядка 7-15 кПа. Закупоривают все отверстия под шланги. Поверхность покрывают мыльным раствором. С помощью насоса закачивают воздух в контейнер. Если появились мыльные пузырьки, это означает, что течь не устранена.

На заметку!

Убедившись, что воздух нигде не проходит, можно зачищать поверхность и красить бак.

Качественный ремонт бензобака поможет продлить время его эксплуатации не на один год.

Читайте также: