Кантователь кузова ваз своими руками
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
37
39
40
41
42
43
45
46
47
48
49
50
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
Но так как купить подобное приспособление достаточно трудно, да и денег лишних выкидывать не хочется, мы поговорим о том, как сделать опрокидыватель для авто своими руками. Чертежи, фото, размеры – эту и другую необходимую информацию вы найдете в нашей статье.
Что следует подготовить
Для того, чтобы изготовить опрокидыватель авто своими руками, нам потребуется наличие:
- уголка 50 мм;
- швеллера;
- болгарки; .
Вообще, конструкция устройства отличается своей простотой как в изготовлении, так и в использовании. Убедиться в этом можно, ознакомившись с чертежами и видео опрокидывателей для авто своими руками. В то же время, очень важно еще на этапе составления схем проверить оборудование на параметры, связанные с грузоподъемностью, безопасностью и величиной угла подъема.
Из материалов для изготовления опрокидывателя автомобиля своими руками нам потребуются металлические трубы с прямоугольным сечением.
Важно, чтобы материал был очень прочным, хорошо противостоял коррозии и мог выдержать вес транспортного средства.
Стоит отметить, что перед применением опрокидывателя авто важно осмотреть инструмент на момент наличия определенных дефектов. В случае видимых повреждений использование устройства будет небезопасным.
Как делается опрокидыватель для авто своими руками: чертежи и процесс сборки
Чтобы опрокидыватель автомобиля мог нормально функционировать, используется лебедка или домкрат любого типа. Второй вариант является более популярным (да и домкраты наверняка есть в распоряжении у всех владельцев транспортных средств). При этом подойдет любое грузоподъемное оборудование, включая механизмы реечного, гидравлического или червячного типа.
В нашей статье вы можете увидеть чертежи автоопрокидывателя своими руками. Особое внимание следует обратить на пятку для домкрата. Важно, чтобы она обладала большим запасом жесткости и прочности. Именно на этот элемент припадает больше всего нагрузок. Делать пятку следует из металлического листа, толщина которого достигает около 5-7 миллиметров.
То же относится и к платформе, что упирается в днище машины. Поэтому для ее изготовления используют 5-7-миллиметровый лист металла, которому придают максимум ребер жесткости. Из металлопрофиля делается также нижняя площадка, опорный уголок и балка.
Если рассмотреть чертежи опрокидыватель авто своими руками, то увидим, что нижняя площадка является недвижимым элементом из одной профильной трубы, что будет находиться на земле. Опорный уголок изготавливается из двух труб, соединенных небольшими отрезками металлического профиля каждые 20-30 сантиметров. Он может двигаться по вертикале по направляющей рейке. В последней делается ряд отверстий, с помощью которых можно зафиксировать опрокидыватель в нужном положении. Когда подъем будет завершен, платформу можно зафиксировать при помощи болта. Кроме того, болтом соединяется также площадка и опорный уголок.
Как установить устройство
Важно не только правильно выполнить работы по изготовлению опрокидывателя, но и установить механизм надлежащим образом. Для начала необходимо протянуть опорную площадку под днищем транспортного средства. Пятка должна находится с той стороны, которая будет приподниматься. Сверху вводим опорный уголок, что его крепят при помощи болта к площадке. Затем в устройство вставляется опорная балка. Перед тем, как это сделать, с колес, к которым балка прилегает, следует снять колпаки.
Пятка устанавливается между площадкой, а также опорным уголком. Рейка должна пройти сквозь все три элемента. Она выступает в роли направляющей и фиксатора. Низ рейки прикручивают к площадке при помощи болта. Далее смазываем профиль солидолом, чтобы по рейке легче было передвигаться. Лишь затем устанавливаем элемент, немного сдвигая его под днище машины.
Затем к опрокидывателю прикрепляется домкрат и начинается подъем. Достигнув желаемой высоты, фиксируем ее при помощи шплинта, вставленного в отверстие.
Небольшой итог
Итак, мы обсудили, как делается опрокидыватель своими руками. Процесс производства, как и само устройство, достаточно просты, в результате чего никаких особых трудностей тут не должно возникнуть. В то же время, следует очень тщательно подойти к изготовлению данного механизма, чтобы опрокидыватель получился надежным и безопасным в своей эксплуатации.
Некоторые автомобилисты, эксплуатирующие автомобили долгое время, предпочитают вместо обращения в сервисные центры заниматься ремонтом своих машин самостоятельно. В случае с несерьезными поломками от них можно избавиться в собственном гараже, а вот для ремонта ходовой или кузова требуется специальное оборудование. В гаражных условиях вам может пригодиться опрокидыватель.
Его изготавливают из металла толщиной 3-4 мм и металлического прутка диаметром 12 мм. Последний вваривается для фиксации домкрата. При этом необходимо выдерживать внутренний размер, не заужая его. Это важно для возможности передвижения башмака по стойке.
Задняя балка
Ее можно изготовить из уголка 32 мм длиной 150 см. Всего их потребуется 4 штуки. Собираем уголки в квадрат, используя при этом струбцины. Внутрь одного из квадратов нужно вставить металлический стержень из квадрата 26х21 мм длиной 35-36 см. предварительно необходимо просверлить отверстия, сделать электрозаклепки и зачистить их.
Площадка
Для ее создания нужен листовой металл толщиной 3-4 мм. Она должна быть размеров 350х150 мм с загнутыми бортами. Также на прихватки можо приварить полосу 20-миллимтровой ширины с высверленными отверстиями для фиксации вставленной доски. На доске закрепляем резиновую полосу. Под нижнюю часть площадки привариваем ребра жесткости и направляющие, не забывая о перемычке. Габариты площадки не критичны. Необходимо придерживаться размера между направляющими, одевая площадку на верхнюю балку, по которой она сможет свободно перемещаться.
Задний соединительный узел
Для него вам понадобится листовой металл толщиной 3-4 мм. Собираем элемент из двух половин с металлической полосой между ними. Передняя часть остается открытой, а к нижней части приваривается перемычка.
Стойка
Изготавливаем ее из уголка 32 мм длиной 1540 мм (всего понадобится 4 штуки). Также понадобится 4 уголка 36 мм такой же длины. Уголок собираем в квадрат при помощи сварочных швов длиной 30-40 мм. При сборке используем струбцины. После соединения уголков нужно высверлить в нижней части отверстия 26 мм в диаметре, отступив по 31 мм от края. Таким образом, у вас останется 5 мм для приваривания металлического стержня внутри конструкции. Далее высверливаем 13-миллимитровые отверстия:
- одно на расстоянии 100 мм;
- следующее через 80 мм;
- третье и все последующие через 190 мм.
Отверстия нужны для металлических пальце, которые нужны для фиксации башмака и верхней балки. После сборки квадратного профиля и просверливания его необходимо соединить отрезками уголков, собранных также в квадратный профиль.
При сборке нужно вставлять между профилями распорки такого же размера, то есть по 36 м или готовую верхнюю балку. После сварки нужно позволить детали остыть, не вынимая распорок. Проверьте, чтобы верхняя балка легко проходила между квадратных профилей.
Передний соединительный узел
Для его сборки вам понадобятся:
- две дюймовые трубы длиной 30 см;
- уголок 32 мм длиной около 33 см;
- стержень из прутка диаметром 26 мм и длиной 42 см.
На уголке размечаем по 6 см от центра в обе стороны и сохраняем полку на этом расстоянии. По центру уголка высверливаем отверстие диаметром 16 мм, которое нужно для соединения нижней балки с учетом размера шляпки болта. После этого уголок сгибаем в П-образную фигуру. Соединять детали лучше в сборе со стойкой.
Внимательно следите за тем, чтобы при сверка труба не прогорела. Весь передний соединительный узел подвижный, то есть П-образный уголок по краям с трубами должен крутиться на металлическом стержне.
Верхняя балка
Для нее нам понадобятся:
- два 32 мм уголка длиной 171 см;
- полоса листового металла 64 мм шириной;
- несколько втулок.
Собираем уголок в П-образный профиль, то есть швеллер. С одной стороны в середине привариваем металлическую вставку толщиной 3-4 мм и длиной 16 см, которая нужна для использования разных домкратов. Сверху прихватками привариваем пластину, зашиваем все в одно целое и получаем профиль прямоугольной формы.
Вставку привариваем к пластине, а с обратной сторону глушим профиль металлической пластиной толщиной 4-5 мм, обваривая по периметру и зачищая. К торцу посередине привариваем втулку следующих размеров:
- длина 35 мм;
- внутренний диаметр 20 мм;
- наружный 35 мм.
Спереди верхней балки привариваем две направляющие под домкрат с отверстиями для стопора домкрата. В них нужно вставить болт М8 с гайкой. Также на верхней части привариваем втулку с роликами и под предохранительный палец.
Пальцы
Изготавливаем их из металлического прутка 12 мм. Отрезаем по размеру и загибаем, Предварительно нагревая места сгиба. Всего понадобится три таких прутка.
Нижняя балка
Для нее нам понадобится гайка М16 и уголок 32 мм. Уголки собираем в квадратный профиль при помощи сварки прихватками. С одного конца ввариваем гайку М16 – для соединения с передним узлом. Для другого конца высверливаем отверстие, отступая 20 мм от края по центру. Диаметр отверстия – 12 мм. Оно нужно для соединения с задним узлом.
Писать влом…по фоткам и так все понятно. Что-то еще не до конца доделано по конструкции, но получилась хорошая штука, которая очень выручила при работе с кузовом. Денег на нее ушло примерно 7 т.р.
Комментарии 27
Посоветуй пожалуйста, из какого металла сделать пластины, которые крепятся к лонжеронам?(собственно соединитель кантователя и кузова)
Я делал из того, что попалось в гараже. Толщиной 5мм, но лучше толще.
приветствую, подскажи кантователь довольно ажурненький получился что максимальное по весу на нем вертел?
Только кузов от жигулей. Там самое слабое это винты (шпильки). Они строительные из какого-то гомна сделаны. Все остальное сможет и полный вес авто потянуть мне кажется. Подобные кантователи были в ссср на них вешали жигули в сборе, причем сами швеллеры там были тоньше, но винты были хорошие. Если найти такие винты, то можно смело вешать больше тонны мне кажется.
Читайте также: