Камаз нео 5490 пропадает сцепление

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Передачи в коробке передач переключать рычагом переключения передач, расположенным справа от сиденья водителя. Переключение рычага выполнять при выключенном сцеплении. Педаль сцепления нажимать до упора.

Включение и переключение передач производить при минимальных оборотах холостого хода.

Начало движения осуществлять только с первой передачи (во избежание преждевременного выхода из строя сцепления).

Рекомендуется кратковременно задержать рычаг переключения передач в нейтральном положении. Почувствовав сопротивление перемещению рычага, нельзя включать передачу резкими толчками, а плавно усиливать давление на рычаг до полного включения синхронизатора. Если не удается включить передачу при трогании автомобиля с места, надо вторично выключить сцепление и снова включить передачу.

Для быстрого разгона автомобиля на хорошей дороге и в тяжелых условиях рекомендуется использовать все передачи последовательно согласно схеме переключения передач.

Рычаг переключения передач.

1 – высшая передача; 2 – низшая передача.

Для перехода с высшей передачи на низшую, и, наоборот (без переключений рычага), необходимо перевести переключатель управления делителем передач в нужное положение, а затем нажать и после небольшой (1 секунда) выдержки отпустить педаль сцепления – передача включится автоматически.

Схема переключения передач в коробке передач моделей ZF 16S1820 ТО, ZF 16S2220 TD, ZF 16S2221 TD.

Н1 – нейтраль низшего диапазона демультипликатора;

Н2 – нейтраль высшего диапазона демультипликатора;

L – замедляющая (низшая) передача в делителе;

S – ускоряющая (высшая) передача в делителе.

Для коробок передач моделей ZF 16S1820 ТО, ZF 16S2220 TD, ZF 16S2221 TD (с интардером) переключение передач осуществлять согласно схеме (см. рис. Схема переключения передач в коробке передач моделей ZF 16S1820 ТО, ZF 16S2220 TD, ZF 16S2221 TD).

1-2-3-4-низшие передачи (низший диапазон демультипликатора);

При движении всегда держать передачу включенной.

Внимание!

Для коробок передач строго запрещается:

переключаться с высшего диапазона демультипликатора на низший диапазон демультипликатора при скорости более 30 км/час;
двигаться при нейтральном положении рычага переключения передач;
включать передачу заднего хода при неполной остановке автомобиля и при вращении ведомого диска сцепления.

Переключение передач в демультипликаторе происходит автоматически: включение высшей передачи – при переходе рычага управления коробкой передач из положения четвертой в положение пятой, низшей – при переключении с пятой на четвертую.

При включении низшего диапазона в демультипликаторе на панели приборов загорается контрольная лампа .

Во время переключения демультипликатора шток рычага переключения передач основной коробки блокируется, при этом на рычаге ощущается усилие, после чего рекомендуется выждать 1-1,5 секунды для обеспечения переключения передачи в демультипликаторе.

Коробка передач с автоматизированным управлением.

В отдельных комплектациях автомобилей возможна установка коробок передач моделей ZF 12AS 2130 TD, ZF 12AS 2131 TD с автоматизированным управлением (АКПП).

Управление коробкой передач и сцеплением осуществляет электронная система управления. Педали сцепления нет.

Возможно два способа управления коробкой передач: автоматическое и ручное.

Автоматическое управление коробкой передач осуществляется в зависимости от частоты вращения двигателя, положения педали подачи топлива, загрузки автомобиля, эксплуатационного состояния рабочего тормоза, дорожных условий.

Ручное переключение передач и момент переключения передач определяются водителем.

Переключатель передач.

1 — рукоятка переключателя;

2 — поворотный переключатель;

I — выбор управления;

II — выбор режима движения;

III — переключение в ручном режиме на более высокие передачи;

IV — переключение в ручном режиме на более низкие передачи.

Управление коробкой передач производится переключателем передач, расположенным на рулевой колонке с правой стороны (см. рис. Переключатель передач):

I – Для выбора автоматического или ручного управления коробкой передач нужно передвинуть поворотный переключатель по направлению к рулевой колонке до упора.

Смена автоматического и ручного режимов управления коробкой передач возможна в любое время, в том числе во время движения автомобиля. После пуска двигателя всегда включается автоматический режим управления коробкой передач.

II – Для выбора режима движения повернуть поворотный переключатель в требуемое положение:

DM – маневрирование вперёд;
D – движение вперед (в автоматическом или ручном режиме);
N – нейтральное положение коробки передач;
R – задний ход;
RM – маневрирование назад.

III – Для переключения на более высокую передачу нажать на рукоятку вверх.

IV – Для переключения на более низкую передачу нажать на рукоятку вниз.

Внимание!

Использовать поворотный переключатель только на неподвижном автомобиле и при работающем на холостых оборотах двигателе. Запрещается одновременное использование поворотного переключателя и педали подачи топлива.

Индикация на дисплее.

Эксплуатационная информация.

В данном случае включена 4-ая передача

Автоматическое управление коробкой передач.

Для начала движения автомобиля:

Все переключения на более высокие и более низкие передачи производятся автоматически в зависимости от нагрузки автомобиля.

При движении в автоматическом режиме можно выбрать другую передачу нажатием на рукоятку переключателя передач вверх (III) или вниз (IV). Автоматический режим при этом не выключается.

Переключение на более высокую передачу можно осуществить изменением положения педали управления подачей топлива:

легкое нажатие на педаль приведет к более раннему переключению на повышенную передачу;
сильно нажатие на педаль приведет к более позднему переключению на повышенную передачу.

Для ускорения движения нажать на педаль управления подачей топлива. При достижении максимальной для данных условий частоты вращения коленчатого вала двигателя на включенной передаче, электронная система управления автоматически включает следующую более высокую передачу.

Для максимального ускорения автомобиля:

до отказа нажать на педаль управления подачей топлива. Электронная система управления переключит коробку передач на более низкую передачу;
достигнув требуемой скорости, немного отпустить педаль управления подачей топлива. Электронная система управления переключит коробку передач на повышенную передачу.

Ручное управление коробкой передач.

В трудных дорожных условиях (например, при движении по бездорожью) рекомендуется переход на ручной режим управления для сохранения возможности самостоятельного переключения передач в соответствии с дорожной обстановкой.

При этом передача в коробке передач остается включенной.

Далее передачи следует переключать с помощью переключателя передач. Переключение на более высокие передачи произвести нажатием на рукоятку переключателя вверх (III), обратное переключение -нажатием на рукоятку вниз (IV). При этом дисплей показывает включенную передачу.

Передачу для трогания с места можно скорректировать, переключив переключатель передач на ручной режим движения:

Для трогания с места из нейтрального положения коробки передач возможно включение 1-4-й передач.

нажать на педаль подачи топлива и отпустить стояночный тормоз. При нажатии на педаль подачи топлива сцепление автоматически включается, и автомобиль начинает движение.

Далее передачи следует переключать с помощью переключателя передач. Переключение на более высокие передачи произвести нажатием на рукоятку переключателя вверх (III), обратное переключение – нажатием на рукоятку вниз (IV). При этом дисплей показывает включенную передачу.

Режимы движения.

Режимы маневрирования вперед DM и назад RM рассчитаны на очень медленное движение.

Рекомендуется использовать маневровый режим по возможности реже и непродолжительное время для исключения большой нагрузки на сцепление.

Для включения режима маневрирования:

Для замедления движения отпустить педаль управления подачей топлива и плавно нажать на педаль рабочей тормозной системы. Электронная система управления автоматически переключает коробку передач на более низкую передачу.

Внимание!

При падении частоты вращения коленчатого вала двигателя ниже 550 мин−1 электронная система автоматически выключает сцепление, и автомобиль может начать катиться назад, например, на подъёме. Не допускать падения частоты вращения коленчатого вала двигателя ниже 550 мин−1.

Для уменьшения скорости движения следует пользоваться вспомогательной тормозной системой. При включении вспомогательной тормозной системы электронная система управления автоматически переключает коробку передач на более низкую передачу.

При нажатой педали рабочей тормозной системы и включенном вспомогательном тормозе электронная система управления также автоматически переключает коробку передач на более низкую передачу.

Для остановки автомобиля затормозить и остановить автомобиль. При кратковременной остановке, например, перед светофором, выбранный режим движения может оставаться включенным. В этом случае всегда следует удерживать рабочий тормоз.

Внимание!

При остановке автомобиля незадолго до достижения частоты вращения холостого хода коленчатого вала двигателя электронная система автоматически выключает сцепление. При работающем двигателе и стоящем автомобиле коробка передач автоматически включает передачу, удобную для трогания с места. Автомобиль может покатиться. Останавливаясь, всегда ставьте автомобиль на рабочий или стояночный тормоз.

Передача заднего хода включается только на стоящем автомобиле при включенной нейтральной передаче в коробке передач:

Быстрое изменение направления движения возможно только начиная с передачи заднего хода.

Внимание!

При движении на спусках не выключать передачу в коробке передач.
Во время переключения передачи не изменять положение педали управления подачей топлива.
После загорания на панели приборов контрольной лампы неисправности коробки передач , движение автомобиля ограничено.
Если одновременно загораются контрольная лампа неисправности в коробке передач с автоматическим управлением и контрольная лампа аварийной ситуации STOP – движение автомобиля запрещено до устранения неисправности.

Эксплуатация грузового автомобиля неизбежно сопровождается различными поломками. Сцепление является одним из самых главных механизмов в грузовике, ведь именно оно передает всю мощь силового агрегата трансмиссии. Но что делать, если сломалось сцепление? Как вовремя диагностировать приближающуюся поломку? Ниже приведены наиболее частые и возможные причины поломки этой детали

Сцепление - своего рода "расходник", потому что в процессе своей работы, каким бы бережным образом с ним не управлялся водитель, ведомый диск изнашивается. Поломка сцепления - норма, просто к этому необходимо быть готовым. Конечно, насколько долго сцепление проработает до своей замены, зависит от правильного вождения. Так, если соблюдать все предписанные заводами изготовителями правила работы со сцеплением, оно прослужит от 100 до 120 тыс. км.

Замену сцепления необходимо производить в официальном сервисном центре КАМАЗ.

Стоит насторожиться, если:

Сцепление пробуксовывает

Причин у данного явления может быть несколько. Зачастую проблемой становятся фрикционные накладки, которые засалились, сгорели либо вообще износились. Это одна из самых вероятных причин пробуксовки. В этом случае непригодные для работы накладки необходимо заменить.

Сцепление грузовика может пробуксовывать, потому что повреждены уплотнители КПП или коленчатого вала, и масло, просачиваясь сквозь щели, попадает на сцепление. Заодно проверьте, не происходит ли перегрев корзины сцепления. Если все перечисленные проблемы вы у машины не нашли, значит, дело в шлицевом вале: он либо избыточно смазан, либо, наоборот, покрыт ржавчиной. Случается, что корзина сцепления и вовсе установлена неправильно, ход системы выключения слишком тугой, а глубина маховика слишком большая.

Сцепление работает рывками

В данном случае также стоит осмотреть фрикционные накладки на наличие избыточной замасленности или засаленности. Возможно, что они не соответствуют типу вашего ТС, либо вообще установлен неправильный диск.

Неожиданная поломка — это результат невнимательного отношения к машине.

Также осмотрите корзину сцепления на предмет повреждений. Работа сцепления рывками говорит о том, что скорее всего в гидросистему попал воздух, либо на профиле ступицы образовалась ржавчина. Бывают случаи, когда подшипник забывают вмонтировать в маховик - это также влияет на ровную работу сцепления. Крепление двигателя и коробки передач изнашивается либо работает неверно, что тоже повлияет на плавность движения вашего грузовика.

Сцепление не разъединяется

Если при управлении авто вы почувствовали, что сцепление не разъединяется, то причинами этого могут быть несколько неполадок: диск слишком толстый либо он вовсе не подходит, бывает и так, что торцевое биение диска сцепления слишком велико. Проверьте фрикционные диски, они тоже влияют на разъединение сцепления. Возможно, ступица заржавела или искривилась и заклинивает на валу.

Сцепление издает шумы

Прислушивайтесь к своему грузовику. Если вы слышите шумы от сцепления, то проверьте выжимной подшипник (он может работать неправильно и задевать диск сцепления). Также шум может возникать, когда рычаги выжимного подшипника задевают диск сцепления.

Другие проблемы

На работу сцепления могут повлиять разломы фрикционных накладок или опорного подшипника, износ колец синхронизатора или наличие следов ударов на профиле ступицы.

Долговечность сцепления зависит от правильного вождения!

Что делать, если сцепление отказало на ходу?

Наверняка до момента поломки вы слышали непонятный шелест от сцепления, грузовик двигался рывками, да и корректное включение/выключение проходило через раз. Почему мы так уверенно об этом говорим? Дело в том, что неожиданная поломка - это результат невнимательного отношения к машине. Зачастую игнорирование необычных стуков, шумов и приводит к дорогостоящей замене всей корзины, а не только отдельных ее деталей.

Когда ехать нельзя:

если сцепление "встряло" на высокой передаче или на заднем ходу;

если слышны сильные вибрации и хруст;

если сцепление работает нестабильно, т.е. невозможно спрогнозировать "поведение" грузовика;

если вам предстоит дорога вниз по склону или в гору.

У хорошего водителя сцепление прослужит от 100 до 120 тыс. км.

Если сцепление начало отказывать при включенной передаче, то нужно сбросить газ, а затем переставить рычаг на "нейтралку".

Чтобы добраться до СТО, вам нужно быть осторожным и переключать передачи с повышенных на пониженные.

Рычаг может запасть, тогда немного "погазуйте", чтобы он высвободился.

После отказа сцепления включите зажигание, поставьте первую передачу и снова заводите двигатель. Не волнуйтесь, если машина будет дергаться, частота вращения мотора и передача не будут совпадать, но позже их работа выровняется, и вы сможете нормально ехать. Этот способ можно выполнять только с прогретым двигателем.

Чтобы ехать на второй передаче, вам нужно, трогаясь с первой, постепенно раскручивать обороты. Затем отпускаете газ на 3/4, КПП ставите в нейтральное положение, отпускаете газ полностью и переставляете передачу. Ни в коем случае не переставляйте передачи на высокой скорости.

Еще один способ - при выключенном зажигании включить первую передачу, после, держа ногу на педали газа, повернуть ключ зажигания и отпустить педаль.

Чтобы понизить передачу, вы можете воспользоваться методом перегазовки.

Следите за температурой двигателя, так как обдув на небольшой скорости будет слабым, и он будет нагреваться.

Надеемся, что все эти рекомендации помогут вам вовремя заметить неполадки в сцеплении.

Необходимо своевременно устранять неисправности агрегатов и систем автомобиля, т.к. эти неисправности могут ухудшить экологические и эксплуатационные показатели работы автомобиля (увеличить расход топлива, уменьшить мощность двигателя, увеличить выброс вредных веществ в атмосферу), а также влияют на безопасную эксплуатацию автомобиля.

При повороте ключа замка выключателя приборов и стартера в первое фиксированное положение, на панели приборов на 2-3 секунды загораются все контрольные лампы и сигнализаторы.

Если лампы продолжают гореть или загораются во время движения автомобиля, то это означает, что возникла неисправность (см. подраздел Индикация и устранение неисправностей). После устранения неисправности контрольные лампы гаснут.

При необходимости провести диагностику систем автомобиля. Режим диагностики служит для контроля работы электронных систем автомобиля и выдачи кодов неисправности.

Для расшифровки кодов и устранения неисправностей следует обратиться в сервисный центр.

Внимание!

Возможные неисправности узлов и систем автомобиля, причины и методы их устранения см. в Руководстве по устройству, техническому обслуживанию и ремонту автомобиля КамАЗ-5490.

Включение аварийной сигнализации.

При возникновении неисправностей, угрожающих безопасности движения, надо немедленно остановить автомобиль, включить стояночный тормоз и аварийную сигнализацию.

Для включения аварийной сигнализации нажать вверху на выключатель аварийной сигнализации, расположенный на панели приборов

. При нажатии на выключатель загораются все указатели поворотов, а также мигает сигнальная лампа (светодиод), встроенная в выключатель.

Для выключения аварийной сигнализации нажать на выключатель внизу. Указатели поворотов, а также сигнальная лампа (светодиод), встроенная в выключатель, гаснут.

Аварийная световая сигнализация активируется при выходе из строя обеих стоп-сигналов тягача или прицепа/полуприцепа, или при нажатии на педаль тормоза.

Диагностика систем автомобиля.

Если на панели приборов загорается контрольная лампа неисправностей электронной системы (например, – неисправность в системе управления двигателем), это означает, что в системе управления этой системой произошла неисправность.

Необходимо провести диагностику электронной системы автомобиля и устранить неисправность.

После устранения неисправности контрольная лампа неисправности гаснет.

Управление экранами на дисплее осуществляется кнопками, расположенными на рулевом колесе с левой стороны (см. рис. Управление экранами на дисплее).

Управление экранами на дисплее.

1 — информационный дисплей; 2 — кнопки управления экранами на дисплее.

Кнопки управления экранами на дисплее.

Последовательность чтения диагностических кодов.

Появляется главный экран.

Главный экран.

Внимание!

Режим диагностики всех систем доступен только на стоящем автомобиле (при включенном стояночном тормозе).

Если есть активные ошибки, то отображаются:

Далее нажатиями на кнопки и можно пролистать до 10 активных ошибок блока. Если ошибок больше чем 10, то следующие ошибки можно будет посмотреть только после устранения тех, которые уже отображены.

Диагностика других электронных систем автомобиля проводится аналогично.

Для расшифровки кодов и устранения неисправностей следует обратиться в сервисный центр.

Для проведения диагностики неисправностей в сервисных центрах используется разъем бортовой диагностической системы (OBD), расположенный слева от рулевой колонки (см. рис. Расположение разъема диагностики).

Расположение разъема диагностики

1 — разъем диагностики.

Технологический режим диагностики.

В технологическом режиме для уточнения неисправности внутри систем автомобиля дисплей показывает восемь дополнительных экранов. На дисплей выводятся параметры различных элементов и систем автомобиля.

Внимание!

Технологический режим диагностики более информативен во время движения. Вследствие чего этим режимом следует пользоваться только на ровных площадках без препятствий и других участников движения.

Категорически запрещается пользоваться технологическим режимом диагностики на дорогах общего пользования, т.к. для считывания и анализа информации с экранов водитель меньше внимания будет уделять ситуации на дороге. Активация технологического режима диагностики возможна только при включенной аварийной сигнализации.

Для просмотра экранов дисплея в технологическом режиме диагностики:

Для выхода из технологического режима выключить аварийную сигнализацию.

Экраны технологического режима диагностики.

Экран 1.

Версия программного обеспечения блока CBCU и язык прошивки LCD дисплея.

Экран 2. Двигатель:

обороты коленчатого вала;
мгновенный расход топлива;
давление во впускном коллекторе;
процент нажатия на педаль управления подачей топлива.

Экран 3. Двигатель (продолжение):

Экран 4. Температура:

окружающего воздуха;
топлива на впрыске;
охлаждающей жидкости;
масла.

Экран 5. Органы управления:

процент нажатия на педаль управления подачей топлива;
процент нажатия на педаль тормоза;
нажатие на педаль сцепления (нажата/ не нажата);
активация стояночного тормоза.

Экран 6:

скорость передней оси, как среднее арифметическое скоростей левого и правого колес передней оси;
относительная скорость переднего левого колеса;
относительная скорость переднего правого колеса;
относительная скорость заднего левого колеса;
относительная скорость заднего правого колеса.

Экран 7. Система курсовой устойчивости:

скорость рыскания;
величина бокового ускорения;
величина продольного ускорения;
скорость автомобиля по колёсам.

Экран 8. Коробка передач:

обороты входного вала коробки передач с автоматическим управлением;
обороты выходного вала коробки передач с автоматическим управлением;
процент пробуксовки сцепления;
выбранная передача;
включенная передача.

Индикация и устранение неисправностей.

• Остановить автомобиль с учетом дорожной обстановки;

• поставить автомобиль на стояночный тормоз;

• проверить уровень масла в картере двигателя.

Если уровень масла в картере двигателя в норме, а контрольная лампа аварийного давления масла не гаснет, то необходимо обратиться в сервисный центр.

Проверить двигатель на герметичность. При обнаружении утечки масла движение автомобиля запрещено до устранения неисправности.

• Остановить автомобиль с учетом дорожной обстановки;

• поставить автомобиль на стояночный тормоз;

Перегрев жидкости в КПП

• Немедленно остановить автомобиль с учетом дорожной обстановки;

• поставить автомобиль на стояночный тормоз;

• проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, герметичность соединений системы охлаждения двигателя. При необходимости долить охлаждающую жидкость. При наличии течи охлаждающей жидкости, по возможности устранить неисправность на месте;

• проверить уровень масла в коробке передач.

Проверить герметичность IV контура пневмосистемы, работоспособность 4-х контурного защитного клапана, адсорбентного осушителя, компрессора. Во всех контурах давление должно быть не менее 10 кгс/см2.

Привет, давно не писал нового по машине. Напишу о проблемах, с которыми столкнулся за это время:
1. Съедает резину снаружи на передних колесах абсолютно на всех машинах. Каждые 30тыс.км переворачиваю резину, чтобы износ был более-менее равномерно. К лету при пробеге примерно 250тыс.км уже полезет корд, если не поменять
2. Решетки на туманки необходимы. Кто поленился поставить — ездят с разбитыми
3. У всех подтёки с бачка гура. Знакомый написал, что можно вылечить, если снять крышку, вырезать из пластиковой канистры шайбу по диаметру бачка, с отверстием под шпильку и щуп. Пока сам не пробовал
4. Перетерся провод по гофрой рычага кпп на переключение делителя.

Провод обрезали и спаяли. Все заработало
5 Газовое оборудование периодически глючит. Выдает ошибку и не включается. Лечится стравливанием газа с инжектора. Перекрываем главный кран подачи газа сзади кабины, поднимаем кабину, откручиваем грязезащитный щиток мотора слева и шестигранником на 5 стравливаем газ.

Для того чтобы не задирать кабину каждый раз, сделал дырку в этом щитке и заткнул ее резиновой заглушкой.
6. Необходимо проводить профилактику автономки раз в полгода, если не хотите чтобы она в один прекрасный день перестала запускаться. Чистить от нагара и менять фильтр-сеточку. Или хотя бы возить с собой сеточку и прокладку, чтобы починить в дороге.
7. В морозы ниже -20° газ начинает отключаться при нагрузке- при резком нажатии на газ или на подъёме. Так и не понял причину. Сейчас такая же проблема началась постоянно, даже при плюсовой погоде. Записался на ремонт- вскрытие покажет. Оказалось проблема в редукторе. Стал выдавать меньше давление. Делали в сервисе без моего присутствия, как-то настроили и проблема пропала. Однако зачем-то обновили заводскую прошивку по газу. Похоже изменилась пропорция расхода дт-газ. Теперь метана тратится гораздо больше( хватало на 400-500км, теперь на 350-400км), при этом расход дизеля упал примерно на литр
8. Кабины очень холодные. В морозы под 30 в неутепленной кабине на стоянке не больше 15-18 градусов. Я утеплил летом полностью, включая шахту и двери. Не жалуюсь, нормально тепло внутри.
9. Выкидывайте сразу на новых машинах родные брызговики. Снег налипает и оттрясывает крылья. То слабнут, то ломает трубы. Да и сами брызговики из дешевского пластика- отламываются. Лучше резиновые или вообще без брызговиков ездить. Я нашел от скании пластиковые брызговики- поставил их.
10. Выключатель массы. при расцепке открутил клеммы с массы. Было все в грязи и провода позеленели. Очистил щеткой и вд-шкой, закрутил обратно и обмазал литолом. Если не сделать, то нижний провод отгнивает от клеммы. Уже не раз говорили коллеги.
11. Периодические глюки проводки. Лечится снятием клемм с аккумуляторов на несколько минут. Кто-то ещё советует снятые клеммы сомкнуть меж собой
12. Пошла трещина по кронштейну газовых баллонов. На ближайшем ремонте будем заваривать.

13. Ниже блока предохранителей стоит преобразователь 24/12. К нему ничего не запитывайте. Это отдельный преобразователь на газовое оборудование. Почему-то камазовцы поставили 12вольтовое газовое оборудование. Для массового производства могли бы 24вольтовое оборудование заказать. Штатный преобразователь спрятан где-то под спальником в районе автономки у задней стенки под пластиком. Тоже не понял зачем его туда запихнули
14. На двух машинах из нашей партии (30штук) заклинила помпа. Вещь как оказалась достаточно дефицитная. В Тюменский камаз-центр, например везли из нашего сервиса в Нижнем.
15. Ограничитель скорости в камазе как и в других тягачах, с завода установлен на 90км/ч, но зачем-то при ускорении под горку уже при 95км/ч включается моторный тормоз. Это как минимум небезопасно, ведь дорога может быть скользкой. Не разогнавшись и тормозив весь спуск, начинаешь тянуться и газовать в подъем, вместо того чтобы пол-подъема вылетать по инерции. Это сильно влияет на расход. Чтобы он не включался единственный вариант- передвинуть ограничитель, а это грозит неприятностями от руководства.
16. Заправочный вентиль газовых баллонов начинает закисать и тяжелее открываться-закрываться. На нескольких машинах настолько туго, что провернулась ручка вентиля, и теперь кран не открывается, нужно ставить новый. У себя попытался при пустых баллонах разработать вд-шкой. Вроде стал полегче поворачиваться.
17. Несколько раз поправлял трапик за кабиной. На поворотах с подъемом его задевает прицепом, сдвигает с места и гнет, после чего он начинает болтаться. Чтобы в один момент его не провернуло и не намотало на кардан, я его снял

Не пугайтесь, что столько расписал, я думаю нет абсолютно надёжных маших, даже иномарок. Если машиной заниматься иногда, а не только в телефоне сидеть на стоянке, то все будет ок. В целом машина нравится.

При замене ПГУ или главного цилиндра сцепления приходится заново заполнять систему тормозной жидкостью. Как прокачать ПГУ быстро и эффективно. Что бы удалить воздушные пробки из трубок и цилиндров. Обычный способ прокачки путем нажатия на педаль и сбрасывания воздуха через перепускной клапан, как правило, не даёт ни каких результатов. Поэтому приходится использовать альтернативные варианты прокачки.

Самый быстрый способ прокачки

Хитрая уловка

Если вы уже заправили жидкость через расширительный бачок. А сцепление прокачать не получается, можно обмануть ситуацию по-другому. Не могу сказать на все сто процентов, почему это происходит. Но если немного нажать на педаль и зафиксировать поршень главного цилиндра сцепления при помощи жесткой проволоки. Так, чтобы поршень не смог вернуться в исходное положение.

способ прокачки

При повторном нажатии педали сцепление начинает прокачиваться. Если проделать эту операцию несколько раз сцепление покачается полностью. Этот способ выручает практически всегда. По всей видимости, выдавливается воздух из полости цилиндра. И он начинает работать, что и приводит к желательному результату.

Крайний случай

Как прокачать ПГУ на Камазе, когда уже ни чего не помогает. Принудительно выжать рычаг привода вилки сцепления. то. При помощи лома или мощной монтировки выжать корзину сцепления . При этом шток ПГУ который давит на рычаг освободится. Достаточно при этом нескольких нажатий на педаль сцепления шток снова упрется в рычаг, после чего сцепление начнет прокачиваться.

Ошибки при установке деталей

Еще хотелось бы обратить внимание на одну деталь. На штоке главного рабочего цилиндра имеется резиновое уплотнение. Оно очень часто рвется, соскакивает со штока. Но без него прокачать сцепление практически невозможно, и поэтому постоянно приходится проверять его наличие.

Так же стоит обратить внимание на то как установлено ПГУ. Если на Камазах 5320 установка сомнений не вызывает, то на 65115 ПГУ можно поставить и наоборот. И если возникли сомнения убедитесь, что перепускной клапан находится сверху. В противном случае сцепление не прокачается.

Устройство главного цилиндра сцепления Камаз

Устройство главного цилиндра сцепления автомобиля Камаз имеет особенности которые отличают его от цилиндров других автомобилей.

Две особенности главного цилиндра сцепления камаз

Во всех главных цилиндрах как сцепления так и тормозных установлен обратный клапан. Для того чтобы при нажатии клапан закрывался и создавал ось давление жидкости. При отпускании педали клапан открывается и дает вернуться жидкости обратно в расширительный бачок. Роль клапана выполняет мембрана которая установлена между манжетой и поршеньком В поршеньке имеются отверстия. Через которые и происходит возврат жидкости.

На главном цилиндре сцепления камаза роль клапана выполняет шток. В поршеньке имеется отверстие. При нажатии на педаль шток перекрывает отверстие. Шток в своем основании имеет резиновое уплотнительное кольцо. Благодаря которому жидкость и удерживается под давлением. При отпускании педали. Отверстие в поршеньке открывается. Жидкость из ПГУ возвращается в расширительный бачок.

Главный цилиндр сцепления выполнен таким образом, что имеет в своем корпусе расширение. Этого расширения достаточно для того чтобы хватало жидкости для работы сцепления. Дополнительно на передней панели кабины снаружи установлен пластиковый расширительный бачок. Он соединен с полостью цилиндра сцепления. И расположен на одном уровне с расширением цилиндра. Поэтому жидкость можно доливать как в этот бачок, так и непосредственно в полость цилиндра. Предварительно сняв защитный резиновый кожух штока.

Устройство главного цилиндра сцепления камаз

Представляет собой корпус цилиндра, в который вставлена пружина. Пружина упирается в манжету и поршень. Далее идет шток с уплотнительным кольцом. Ограничителем поршня служит стопорное кольцо, установленное внутри цилиндра.

Разборка цилиндра

Разобрать цилиндр можно с двух сторон.

Стопорное кольцо снимается внутри цилиндра. Пружина выдавит манжету и поршень наружу. Этот способ разборки очень неудобен тяжело достать стопорное кольцо. Но если нет желания снимать цилиндр полностью для замены манжеты им можно воспользоваться. В случае если цилиндр перестал работать по причине её износа. Придется, конечно помучиться.
Если цилиндр снят. Удобнее всего открутить нижнюю пробку. К которой прикручена трубка. Цилиндр зажимается в тисках откручивается пробка. выходит пружина и манжета с поршеньком.

Цилиндр разбирается для замены манжеты. Но не всегда это приводит к желаемому результату. Помимо того что манжета приходит в негодность. Изнашивается поршень и стенки цилиндра. Образуется не равномерная выработка. Овальность. Либо крупные канавки. Манжета перестаёт плотно прилегать к стенкам цилиндра. Поэтому после установки новой манжеты цилиндр остаётся неисправным. При разборке цилиндра необходимо обязательно проверять состояние поршенька и стенок цилиндра. Если выработка видна на глаз и на ощупь цилиндр лучше заменить на новый.

Прокачка главного цилиндра сцепления.

После сборки цилиндр устанавливается на свое место. Шток не должен выжимать поршенёк в не рабочем состоянии. Зазор до поршенька составляет 2-3 мм. Зазор регулируется эксцентриком через который он прикручен к педали. Если шток будет постоянно перекрывать отверстие в поршень жидкость не сможет после нажатия на педаль вернуться обратно в расширительный бачок. Сцепление работать не будет.

Подробнее как прокачать ПГУ и главный цилиндр сцепления описано в этой статье. Как прокачать ПГУ – быстро и эффективно. Здесь описаны возможные проблемы, возникающие при прокачке и как их можно обойти. Цилиндр прокачивается при помощи штуцера расположенного на ПГУ.

Устройство и принцип работы главного цилиндра сцепления Камаз элементарно простое.

В магазинах автозапчастей часто встречаются неоригинальные цилиндры. Они как правило имеют плохую, шероховатую обработку деталей и внутренних поверхностей. Из за чего не достигается герметичность. Если шток не плотно прилегает к поршню. Уплотнительное кольцо не может удержать возникающее в цилиндре давление. К тому же оно и само не плотно прилегает. А от того что поверхность прилегании еще и шероховатое кольцо стачивается и рвется. Поэтому новый цилиндр после установки не работает.

Подобные цилиндры устанавливались на камаз 5320, они изготовлены из чугуна. На современных камазах устанавливаются уже алюминиевые цилиндры. Они не имеют дополнительного расширения для жидкости. Но принцип работы и устройство у них абсолютно такое же. К тому же они ещё и взаимо заменяемые.

Как заменить главный цилиндр сцепления на камазе нео

Сцепление

На автомобилях, в зависимости от моделей и комплектаций, применяется сцепление:

Пневмогидравлический усилитель: 1 — указатель износа накладок; 2 — шайба; 3 — корпус

— фрикционное, сухое, двухдисковое, с периферийным расположением пружин модели 142;

Краткая техническая характеристика сцепления

Передаваемый крутящий момент, Н.м (кгс.м)

Усилие пружин и дифрагмы при сцеплении, кН (кгс):

Сцепление моделей MFZ430, MFZ350: 1 — первичный вал коробки передач; 2 — ступица ведомого диска; 3 — ведомый диск; 4 — нажимной диск; 5 — диафрагма; 6 — муфта выключения сцепления.

Сцепление модели MF-395: 1 — первичный вал коробки передач; 2 — ступица ведущего диска; 3 — ведомый диск; 4 — нажимной диск; 5 — диафрагма; 6 — муфта включения сцепления; 7 — пневмогидравлический усилитель

Свободный ход муфты выключения сцепления определяйте, перемещая рукой рычаг (см. рис. Свободный ход муфты выключения сиепления) . Пружину при этом отсоедините. Нормальному ходу муфты соответствует ход рычага 45 мм. Если ход рычага менее 3 мм, то, вращая сферическую гайку, отрегулируйте ход рычага.

Для выключения сцепления моделей MFZ 430, MFZ 350, MF 395 применяется привод без зазора между муфтой выключения сцепления и диафрагмой.

Свободный ход муфты выключения сцепления

Свободный ход педали сцепления (до начала работы главного цилиндра) зависит от зазора А между поршнем и толкателем поршня главного цилиндра (см. рис. Регулировка зазора) . Нормальному зазору соответствует ход педали 6-12 мм.

Свободный ход педали сцепления

Замеряйте свободный ход педали сцепления в средней части площадки педали сцепления. Если свободный ход педали выходит за указанные пределы, отрегулируйте зазор А эксцентриковым пальцем, кото рый соединяет верхнюю проушину толкателя с рычагом педали (см. рис. Свободный ход педали сиепления ).

Регулируйте зазор А при положении, когда оттяжная пружина педали прижимает педаль сцепления к верхнему упору. Проверните эксцентриковый палец так, чтобы перемещение педали от верхнего упора до момента касания толкателем поршня составило 6-12 мм, затем затяните и зашплинтуйте корончатую гайку.

Удаление воздуха из гидропривода выключения сцепления (прокачку) проводите в таком порядке:

— снимите с бачка пробку и заполните бачок рабочей жидкостью до уровня не ниже 1520 мм от верхней крышки заливной горловины бачка (см. рис. Регулировка зазора ):

— снимите с перепускного клапана колпачок, наденьте на головку клапана шланг, свободный конец которого опустите в прозрачный сосуд с рабочей жидкостью (см. рис. Прокачка сиепления );

— резко нажмите на педаль сцепления до упора в ограничитель хода педали, а затем, оставляя педаль сцепления нажатой, отверните на 0,5-1 оборот перепускной клапан, при этом через шланг выйдет часть жидкости с содержащимися в ней пузырьками воздуха. После прекращения выхода жидкости заверните перепускной клапан;

— повторяйте предыдущую операцию до тех пор, пока полностью не прекратится выделение воздуха из шланга;

— в процессе прокачки добавляйте рабочую жидкость в систему, не допуская снижения уровня жидкости в бачке ниже 40 мм от верхней кромки заливной горловины;

— по окончании прокачки при нажатой до упора педали заверните до отказа перепускной клапан, снимите с головки клапана шланг, наденьте колпачок;

— после прокачки системы долейте свежую рабочую жидкость в бачок до нормального уровня.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ, ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Устройство главного цилиндра сцепления Камаз

Две особенности главного цилиндра сцепления камаз

Во всех главных цилиндрах как сцепления так и тормозных установлен обратный клапан. Для того чтобы при нажатии клапан закрывался и создавал ось давление жидкости. При отпускании педали клапан открывается и дает вернуться жидкости обратно в расширительный бачок. Роль клапана выполняет мембрана которая установлена между манжетой и поршеньком В поршеньке имеются отверстия. Через которые и происходит возврат жидкости.

Главный цилиндр сцепления выполнен таким образом, что имеет в своем корпусе расширение. Этого расширения достаточно для того чтобы хватало жидкости для работы сцепления. Дополнительно на передней панели кабины снаружи установлен пластиковый расширительный бачок. Он соединен с полостью цилиндра сцепления. И расположен на одном уровне с расширением цилиндра. Поэтому жидкость можно доливать как в этот бачок, так и непосредственно в полость цилиндра. Предварительно сняв защитный резиновый кожух штока.

Устройство главного цилиндра сцепления камаз

Разборка цилиндра

Разобрать цилиндр можно с двух сторон.

Стопорное кольцо снимается внутри цилиндра. Пружина выдавит манжету и поршень наружу. Этот способ разборки очень неудобен тяжело достать стопорное кольцо. Но если нет желания снимать цилиндр полностью для замены манжеты им можно воспользоваться. В случае если цилиндр перестал работать по причине её износа. Придется, конечно помучиться.
Если цилиндр снят. Удобнее всего открутить нижнюю пробку. К которой прикручена трубка. Цилиндр зажимается в тисках откручивается пробка. выходит пружина и манжета с поршеньком.

Прокачка главного цилиндра сцепления.

Устройство и принцип работы главного цилиндра сцепления Камаз элементарно простое.

Читайте также: