Калина течь масла из под гбц

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Никто не встречался с подобным? Масло на уровне, подтёков нет, из под свечей не гонит, но ощущение такое как будто намазали маслом и обсыпали пылью. Простите за корявость, но по другому трудновато)))

У меня таже беда.Движок "потеет" по прокладке головки блока.В гарантейке сказали,что это нормально(АВТОВАЗ не считает это неисправностью).Как потечёт и будет уходить масло-приезжайте сделаем.Я в мыслях,что делать.Мож головку протянуть(хотя мастера на СТО говорят она не протягивается)?

Это не головка а из под ГБЦ.

Мож головку протянуть(хотя мастера на СТО говорят она не протягивается)?[/quote]

П. Ж чистой воды. Мне клапана в гарантийке не трогали и я поехал в частный сервис. Там клапана отрегулировали (3 из 8 неправильно были, вот тебе и сервисмены в салонах) и головку подтянули. Подтянулась примерно на 3/4 оборота. Вернее сначала головку, а потом клапана))))

У меня тоже двигло всё в поту, в райне прокладки блока. Я когда вопрос в сервисе задал, что это, за хрень, мне ответили что всё в норме, на всех вазовских моторах так, хотя , когда у меня была десятка, такого на её моторе не было, а ей было 10 лет. Ёщё один чудик в сервисе сказал, что это типа двигатель дышит . :biggrin: "Голову" на движке протягивали на первом ТО, наездил уже 10.000 ,вообщем лично я, забил на этот "пот"

Ну я типа тоже забил. Еслиб жрало масло сильно, а так только неэстэтичность))). А ты видел что протягивали, или в заказ-наряде написано было? У меня тож там много чё написано было, а в итоге сёня сунулся соединения проверить, а там мама дорогая. . Протянул все патрубки в итоге выровнялся почти на все 100 холостой)))))))

При желании головку можно протянуть. Что и делают. Не следует путать, раньше на моторах головы протягивали. Теперь завод считает, что этого делать не надо., Но сие не есть факт

Alexey Tver. Голову видел как протягивали, на моём сервисе всё это за большим стеклом делается, сидишь себе, кофе пьёшь и смотришь как там слесаря колдуют . )))) А по поводу патрубков, я сразу после покупки всё тянул сам, и клеммы все тоже, и свечи довернул . У меня даже на аккуме клемма плюсового провода не была затянута. Но "пот" всё равно имеет место быть . Я вообще то, в глубине души, грешу на прокладку блока, возможно она просто не совсем идеальная .

Купил новую Калину универсал с двигателем 1,6, проехав 300 км обнаружил, что двигатель начал потеть между блоком двигателя и головкой цилиндров. Начинает потеть около второй и третьей свечки и распространяется к соседним свечам. Утром, приходя в гараж, при осмотре двигателя обнаружил, что всё это испаряется и следов потения нет, но стоит только двигателю прогреться до рабочей температуры - всё начинается по новой. Ездил в сервис, хотел "протянуть" головку по гарантии, но мне сказали, что такой услуги нет и заменят полностью прокладку. Я спецов в нашем сервисе, мягко говоря, побаиваюсь, стоит ли из-за этого менять прокладку? Или на это глаза закрыть?

Протяжка головки ничего не даст. Проверено 4 раза. Это криворукожопые создания сервисмены - ничего не знают и не умеют делать.
Сам менял прокладку, сам протягивал динамометрическим ключиком (за 17тыс.руб.) теперь стык между головкой и блоком ржавеет!!1 Вот то к чему я стремился, того и добился

Масло не может просачиваться между блоком и головкой блока, еслибы сочилось, то дым из глушителя был бы темный. Там может только тосол сочится, а вот масло портекать может только через прокладку клапанной крышки, или датчики давления масла, также сальники, ну и через прокладку поддона картера.
А то что маслянная пленка скапливается в месте прокладки блока и головки блока, то это просто аэродинамика подкапотного пространства(все масло размазывает воздухом) и определить точное место течи всегда очень трудно.

Господа, Вы про это?Я вот тоже не знаю напрягаться или нет?Не пойму масло или тосол?Хотя ни то ни другое вроде не уходит. Двиг 1.4 Если это у меня всё же течь, то откуда?,может кто сталкивался.

Уже с давних пор выпускают и устанавливают на двигатели безусадочные прокладки ГБЦ, которые не нуждаются в дополнительной протяжке.
У самого выступал тосол из под ГБЦ, протягивал не помогло, исправил заменой прокладки.
Тут кто то написал что подтянули болты ГБЦ на 3/4 оборота - я в это не верю, или башка была совсем не затянута, а если бы, была затянута то болты бы лопнули. Если кто решит обтянуть ГБЦ то по акуратнее, сначала болт на 90 градусов открутить потом на 180 закрутить (можно деамитрическим ключом до момента текучести болта - нужен опыт), откручиваем на 90 грд. что бы болт не сломать - он может быть закушен.

А разница в движках тут не причём? И 1,6 так же что ли?
для всех ВАЗов одинаково, у которых болты ГБЦ, а не шпильки.

Ну так насколько критичен такой потёк как у меня?
Это явно не из под ГБЦ течет, из под ГБЦ обычно сочится или правильней будет сказать выступает тосол, такой болезнь страдают гильзованные движки. У вас что то другое, похоже на маслянные подтеки, я вот только не понял, какое место двигателя изображено на фото.

Это со стороны бачка с омывайкой,вверху идет труба от штанов,слева внизу видно начало масляного фильтра.

Это со стороны бачка с омывайкой,вверху идет труба от штанов,слева внизу видно начало масляного фильтра.
Сфоткайте не таким крупным планом, чуть дальше от движка, если возможно, но скажу что пятно приличное.

У вас явно течет масло из ГБЦ, а не из под ГБЦ, у меня есть три предположения: 1 - сальник распредвала, проверте сняв крышку ремня грм, смотрите место за шестерней распредвала, откуда вал выходит из ГБЦ, если масло попадает на ремень - это не есть гут, надо в кротчайшие сроки менять сальник (у вас два распредвала - смотрите под каждым) 2 - Из под половинок ГБЦ, если уровень масла по щупу сильно не убывает, то можно навремя забить. (У знакомого течет из под половинок ГБЦ -он пока забил, и уже давно ездит с подтеком). 3 - Из под клапанной крышки по стыку, можно заменить прокладку - не очень сложно, можно ездить если уровень масла не падает. Из всего выше сказанного остановлюсь на главном, проверить ремень ГРМ, если он будет в масле (в маслянной пленке) то надо вближайшее время устранять течь, если же ремень ГРМ сухой и уровень масла по щупу сильно не убывает можно ездить до планового ТО и там уже устранять течь.

Хорошо,Вам большое спасибо за ответы.Попробую всё это ликвидировать по гарантии,заодно проверю-есть ли в ней смысл.Ещё раз спасибо.

Сегодня провел ТО1 самостоятельно. Увиденное потрясло! Головка прикручена к блоку моментом 6кг/см2, стал протягивать, а на моменте 9кг/см2 потекли болты. девяточные головки блока цилиндров если затягивать по технологии завода изготовителя тянуться до момента 11-13, это если дотягивать 2 раза по 90! я в шоке! Проверил регулировку клапанов, до протяжки гбц, выпускные клапана все ровненько поджаты на 0,05. интересно как так? Какая точность! Зазор в выпускных клапанах о,25 вместо минимальных 0,3! Машина прошла 2500км.

Примерно вот
в точ как у меня было.
менял сальник на выпускном распредвале.
на гарантию не ездил. 550 руб. и 40 минут времени.

Вобщем съездил на ТО, по гарантии, вроде как заменили сальник не распредвала,а коленвала!Может такое быть?

А у меня ну очень сильно "запотела" ГБЦ со стороны воздухофильтра. Там две переходных колодки закреплены на металлической пластине. Разобрался - протекало через болт, крепящий эту саму пластину - резьбовое отверстие в головке почему-то оказалось сквозным. Поставил две дополнительных шайбы (металл. + картонную), затянул - ГБЦ опять чистая.

Когда клапана мне регулировали на ТО, прокладку крышки по-видимому старую оставили сволочи. Из под неё и гнало. Поменял, протёр, и кроме пыли всё чисто.

Бог в помощь Вам у меня такое дело
на первом рисунке подскажите што за два разъема и датчик (все пронумеровано)и второе на остальных фото показаны места где масло,которое там не должно быть. на втором рисунке масло вытер небыло фотика под рукой но поставил стрелки где было мокро так на датчике и кронштейне от разъема

что касается датчика, то это по всей видимости датчик температуры, тот который на приборку. А разъемы. видимо на катушки. У мня 8ми клапаник, поэтому точно не скажу.

кириллка,
была такая же шняга, после покупки протянул все патрубки и шланги системы отполения и резиновые патрубки подходящие к "голове" отъездил зиму все нормально пошло тепло +20-25 грд. После поездки туды обратно в деревню к родне итого 250 км увидел у себя такоеже безобразие, мыть на стал рванул на сервис, там после осмотра сказали что ничего страшного щаз сделаем, в результате сняли патрубки, резиновые, один ниже и чуть левее заливной горловины масла в двиг. второй диаметрально противоположно ему в районе дросельного узла. АХЗ иещекакй то маленький протерев места посадки и сами патрубки внутри посадили на какой то термо силикон, после чего дали малость высохнуть,одели и затянули. Сказали будет рецедив, обращайтесь, вы не первый. вот как то так.
ЗЫ. как то сумбурно обсказал, попробую сфотать и выложу завтра.

на первом рисунке подскажите што за два разъема и датчик
Датчик - аварийного давления масла
Серый разъем - на форсунки
Черный разъем - на свечи.
На втором фото - правее и ниже датчика давления масла - датчик температуры охлаждающей жидкости для мозгов, для приборки ниже, его не видно.

Спасибо значит из него колбасит масло. А под этим датчиком должно стоять кальцо какое нибудь уплотнинельное али нет

Спасибо значит из него колбасит масло. А под этим датчиком должно стоять кальцо какое нибудь уплотнинельное али нет
Не снимал, не знаю, но уверен, что уплотнение должно быть. На классике вроде стояло кольцо, металлическое мягкое как на свечах. Надо мурзилку почитать. Если масло сочится может просто подтянуть потуже, но без фанатизма. Можно вывернуть и на герметик (специальный для резьбы) вкрутить.

Всем привет, у меня такая же беда в основном началась после первого ТО, потекло из крышки ГБЦ (течь устранена сменой прокладки), сейчас потеет в районе 4го цилиндра, но потеет откуда то из области термостата, может кто то сталкивался с этим.
P.S. не нравится мне когда двигатель в масле!

Вопрос к знающим. Осматривал машину снизу обнаружил потеки масла на двигателе справа по ходу со стороны механизма ГРМ. Течет откуда то сверху. Заглянул из-под капота без демонтажа щитков итд течь не видно. Разбирать пока не стал времени не было. Откуда течь может быть какой то типовой дефект где поискать в первую очередь? Двигатель 1,4 литра 08.2008 выпуска. Пробег 10000 км. Значительного снижения уровня масла нет можно смело списать на угар. Масло синтетика 5в40 кастрол. Можно так кататься пока масло не погонит или необходим срочный ремонт?

[B]ilyahome[B] Ну так тут же всё написано-показано,или сальники распредвалов или коленвала,как у меня. Кстати,мой пепелац примерно в тоже время выпущен.

Ситуация аналогичная сразу обратил внимание но вдруг еще какая информация всплывет. Наверное партия сальников нам попала г-но.

Отвечаю сам себе, может ещё кому пригодится, (сейчас потеет в районе 4го цилиндра, но потеет откуда то из области термостата, может кто то сталкивался с этим.) оказалось потеет из под крышки датчика положения распедвала, а именно из-за задней шпильки этой крышки, толи глубоко засверлили отверстие, толи так задуманно)), короче обнаружил что отверстие этой шпильки соединено с масленым каналом головки, и масло гонит через резьбу, вышел из положения посадив шпильку на герметик, теперь там все сухо.

p.s. Осталось побороть потение в противоположной стороне в районе 1го цилиндра.

потел двиг в той же области что и у кириллка ну и еще вдоль топливной рампы до 2 цилиндра, заехал на гарантию, поменяли прокладку клапанной крышки, вроде пока не потеет. В одном ГСТО ваще мказали что это норм, езжайте так, когда струей потечет, тогда приедете.

Поделитесь опытом кто сам менял сальники коленвала и распредвалов! Литература есть, но там описано очень сухо (всегда имеются какие-то нюансы). Потеет в районе ремня ГБЦ (защитный кожух) двигатель 1,4 машина выпуска 08.2008.

Калина 1119,пробег 30 с половиной.Посоветуйте пожалуйста, может была у кого такая проблема - масло в выемке гбц (отмечено красным). Прокладка клапанной крышки новая, стык между клапанной крышкой и головкой сухой, сальник распредвала не течёт, коленвала тоже, датчик дм посадил на герметик, полость грм сухая. УМА НЕ ПРИЛОЖУ.

Вот моя проблема

Вспомнил, что на ТО-1 просил устранить течь, масла.
3 года назад меняли (или герметизировали) эту заглушку

Прошу совета и рекомендаций .кто обладает опытом устранения течи из под этой заглушки?

Последний раз редактировалось wowanas; 29.09.2013 в 19:00 .. Причина: Прошу совета и рекомендаций тех кто обладает опытом устранения течи из под этой заглушки.

Сочится из под крышки головки в районе маслоотражателя. Достаточно ли будет просто подтянуть болты. или нужно снимать крышку и по новой промазывать герметиком?

Добрый вечер. Появилась проблема : подтёк внизу крышки ГРМ около опоры двигателя -Помпа менялась , и маслянистая грязь спереди двигателя - Есть подозрение что давит из под прокладки ГБЦ (менялась 20 000км назад), либо нарушение в отводе картерных газов. Масло на уровне, течи нет.Или это особенность запотевания наших двигателей? Машина 1,6 8 кл

А я свою клапанную крышку посадил на герметик, навалил туда кучу герметика по кругу и затянул, пока полет нормальный. =)
Есть правда иная проблема по утечке масла. заглушка ГБЦ, где датчик фаз ставится. Там стоит тоненькое кругленькое колечко, которое уже спресовалось и из под него прет масло. Проблема в том что я не могу снять эту заглушку, чтобы заменить кольцо и замазать герметиком. Там что-то недает ее снять, она оттягивается буквально на 5-8мм от ГБЦ и дальше не идет. Кто-нибудь сталкивался со снятием заглушки?

Добрый день!
У меня за 2000 км на двигателе появились вот такие подтеки-потения. Общий пробег 7000 км. Периодически вытирал, а потом решил посмотреть что будет если ничего не трогать. Ездил в СЦ. ИПГ сказал что все нормально. По щупу уровень масла не уменьшился за 5000 км, по крайней мере на глаз не определить. В отца на 15-шке с таким же двигателем за 60000 км нигде ничего маслом не потело. Кожух ремня ГРМ снимал - там масла нет.
Это правда нормально? К чему это может привести в дальнейшем? Особенно интересно откуда масляное пятно над свечей первого цилиндра (на 1 фото).

Типичные подтеки для двс аля 2108 .Всю жизнь они были будут и не никогда их не исправят!
ну а по существу ,на первом фото ,стандартный подтек из под прокладки клапанной крышки ,там где она огибает крышку пастели распредвала .Там обычно по углам сочится.также может потеть и сальник ,причем выбросы масла непонатно когда происходят ,но подтеки (если снять пыльник на котором держиться пластиковый кожух ГРМ)имеются всегда .Вот они ,видать из-за мелкой вибрации двс по стыку между блоком и ГБЦ постепенно распрастраняются по периметру стыка.В районе третей свечи (3 фото ),обычно подтекает из маслозаливной горловины ,крышка травит .также подтеки с правой стороны гбц ,там где крышка распредвала .Это самые больные места данного типа двс ,можно и попытаться с ними побороться ,но толку мало !Уменьшить подтеки можно ,перейти с синтетики 5 w40 ,на полусинтетику 10w40 ,потеть будет меньше .
ну и самое главное ,выкинуть наши отеческие говёные сальники ,и поставить немецкие !

__________________
*****************************************
Часто меняете лампы Н7(БС) и Н11(ПТФ) ,-надоело? -Есть хорошее решение,плавный запуск ламп !Калина1\2 .также и для :Гранта, Ш-нива ,Samara-2,Логан\Ларгус\Сандеро\Дастер !
За подробностями ,стучать в личку!Или можно прочитать в дневнике.

Если смазка подтекает из-под ГБЦ, значит, блок перестал быть герметичным. Это может привести к негативным последствиям, поломке силового агрегата. Накладка головки является довольно хрупкой конструкционной частью, нуждается в особенном уходе.

При обнаружении течи масла из под головки блока цилиндров нужно выяснить, почему возникла данная неполадка, сделать все, чтобы устранить ее.

Сущность неполадки

Промеж цилиндрового блока и его головки находится накладка, которая предназначена для обеспечения герметичности. Оценить ее состояние визуальным образом нельзя. Причины того, что из-под головки БЦ течет масло, могут быть самыми разными:

недостаточно затянутые болты;
деформированная накладка;
потрескавшаяся головка.

Заметив деформацию накладки, необходимо обращаться к специалистам.

Прокладка ГБЦ играет важную роль

Утекая, смазка попадает в охладительный комплекс. Такую утечку возможно обнаружить, посмотрев в радиатор либо расширительный бак. Протечка масляной жидкости грозит тем, что количество автомасла уменьшается, следовательно, детали автомобиля не смазываются должным образом, быстро изнашиваются.

Утекшая смазка может попасть в цилиндровый блок, замаслить свечи зажигания. В таком случае повредится не только накладка, но и сальники клапанов.

Чем грозит деформация прокладки

Если не провести замену прокладки ГБЦ, которая повреждена, автомасло/охладитель будет вытекать. Антифриз может утечь в камеру сгорания, смазочный комплекс. Отработанные газы сквозь деформированную прокладку попадут в охладительную систему.

Верный признак того, что герметичность нарушена – это наличие газовых смесей под окантовкой автомобильной камеры сгорания.

На металле окантовки либо на близко расположенных частях накладки возможно заметить сильно почерневшие участки. Материал накладки в области проникновения нагретых газовых смесей начинает быстро разрушаться.

Почернение всей поверхности не является признаком того, что жидкость течет. Это нормально при интенсивной эксплуатации транспортного средства.

Причины повреждений накладки

Газы. Отработанные газы попадают в участок между 2-ым и 3-им цилиндром. Прокладочный эластомер деформируется в области отверстия для прохождения охладителя. Подобная неполадка может быть обусловлена следующим: слабо затянутые болты; опустившаяся цилиндровая гильза; деформированные детали; шероховатая поверхность запчастей; неправильно отрегулированное начало впуска горючего.
Расслоился участок отверстия для толкателя. Это может быть обусловлено: высокими нагрузками на мотор; неверным монтажом гильзового выступа; неровной поверхностью головки цилиндрового блока.
Перегревание. Термоперегрев накладки является причиной того, что уплотнители разрываются. Перегрев может произойти из-за небольшого октанового индекса горючего, повышенного уровня сжатия, неверно отрегулированных свечей. Обычно перегревание приводит к тому, что прокладочный материал вспучивается около отверстий для прохождения антифриза.
Протекание смазки по поверхности. Обыкновенно используются накладки, которые состоят из металла и эластомера. В головке блока цилиндров образуются канавки, которые герметизируются прокладочными уплотнителями. Если данные канавки плохо почищены от загрязнений либо нагарных отложений, возникает утечка автомасла. При ошибках установки эластомерный слой может смяться. Это увеличивает шанс разгерметизации.
Ошибки установки. Чаще всего смазка протекает из-под прокладки ввиду плохо затянутых болтов, поэтому ремонтировать либо менять накладку желательно в специализированном автосервисе, на сотрудников которого можно положиться.
Неверный выбор накладки. Зачастую габариты камеры сгорания не соответствуют величине накладки. Неподходящая прокладка, будучи монтированной в мотор, в скором времени повредится. Также не стоит устанавливать изделия, которые произведены неизвестной фирмой. Масло продолжит протекать даже после замены, если использовать низкокачественную накладку.

Утечка автомасла считается довольно существенной неполадкой. Выявив ее, нужно немедленно принять меры по ее исправлению. Все процедуры лучше всего осуществлять в автосервисах. В особенности это актуально, если вы, например, хрупкая девушка на шпильках.

Не стоит трогать силовой агрегат и, тем более, демонтировать его. Это может довести до полной поломки транспортного средства. Понадобится проводить капитальный ремонт, который стоит очень дорого.

Проще сразу заплатить специалистам за устранение протечки масляной жидкости. Так вы затратите намного меньше собственных денежных средств. Главное – не игнорируйте неисправность.

Мелкая неполадка может с большой вероятностью превратиться в серьезную поломку, делающую эксплуатацию транспортного средства невозможной.

Люблю автомобили в любых проявлениях. Ковыряюсь под капотом с детства. Знаю всю подноготную российских авто и частично импортных. С удовольствием поделюсь своими знаниями со всеми кому нравится все делать своими руками.

Пробой прокладки ГБЦ приводит к таким неприятным последствиям как перегрев двигателя, плохая работа печки, появление отработанных газов из-под капота автомобиля, возникновении эмульсии в моторном масле, появлении белого дыма из выхлопной трубы и некоторым другим. При появлении перечисленных выше симптомов или одного из них необходимо выполнить проверку прокладки ГБЦ. Для этого существует несколько способов. Далее мы рассмотрим, почему пробивает прокладку ГБЦ, к каким последствиям это приводит, и что делать, если эта неприятность случилась с двигателем вашего автомобиля.

Признаки, что пробило прокладку ГБЦ

Задача прокладки ГБЦ — обеспечение герметичности, и недопущения проникновения газов из цилиндров обратно наверх, в моторный отсек, а также смешивания охлаждающей жидкости, моторного масла и топлива между собой. В ситуации, когда пробита прокладка ГБЦ, нарушается герметичность блока. Об этом автовладельцу подскажут следующие признаки:

Признаки прогара прокладки ГБЦ

Выход выхлопных газов из-под ГБЦ. Это самый простой и очевидный признак. При прогорании прокладки она начинает пропускать выхлопные газы, которые будут выходить в моторный отсек. Это будет видно визуально, а также ощутимо на слух — из-под капота будут раздаваться громкие звуки, которые не заметить попросту невозможно. Однако, если прогар небольшой, то необходимо обратить внимание на другие признаки.
Прострел между цилиндрами. Внешние признаки будут напоминать те, которые возникают, когда двигатель “троит”. Происходит смешивание топливной смеси из одного цилиндра с выхлопными газами в другом. Как правило, в этом случае бывает трудно запустить двигатель, однако после прогрева он продолжает устойчиво работать на повышенных оборотах. Для определения поломки необходимо провести замер компрессии цилиндров. Если происходит упомянутое смешивание, то значение компрессии в разных цилиндрах будет значительно отличаться.

Эмульсия из-под крышки расширительного бачка

Пена в расширительном бачке

А явным признаком перегрева двигателя является наличие конденсата на его поверхности. Это также является косвенным признаком прогара прокладки ГБЦ или трещины в блоке цилиндров. В первую очередь необходимо провести компьютерную диагностику двигателя. Наличие ошибок укажет направление и возможные дополнительные неисправности. Как правило, эти ошибки связаны с проблемами в системе зажигания.

Антифриз в цилиндре

Остановимся еще раз на смешивании антифриза и масла. Как упоминалось выше, в результате их смешивания образуется эмульсия желтоватого (чаще всего) цвета. Если она появилась, то одной заменой прокладки ГБЦ ремонт не обойдется. Обязательно нужно промыть систему от этого состава. В том числе поддон и масляные каналы. А этом может обойтись вам в дополнительные затраты, подчас сопоставимые с капитальным ремонтом двигателя.

Мы разобрались с симптомами, возникающими при пробитии прокладки ГБЦ. Далее перейдем к рассмотрению причин, почему же может произойти ее прогорание.

Почему пробивает прокладку ГБЦ

В большинстве случаев причиной, по которой возникают проблемы с прокладкой ГБЦ, является банальный перегрев. Из-за него крышку блока может “повести”, и нарушится плоскость, по которой прокладка прилегает к двум соприкасающимся поверхностям. Как следствие, возникает разгерметизация внутренней полости со всеми вытекающими последствиями. Изменяют свою геометрию, в основном, алюминиевые головки. Чугунные таким неисправностям не подвержены, они скорее дадут трещину, чем искривятся, да и то в самых крайних случаях.

Также из-за перегрева прокладка может накалиться до таких температур, при которых она изменит свою геометрию. Естественно, в этом случае также произойдет разгерметизация. Особенно это актуально для железо-асбестовых прокладок.

Еще одна причина — нарушение момента затяжки болтов. Пагубное влияние оказывает как очень большое, так и малое значение момента. В первом случае прокладка может разрушиться, особенно если она выполнена из некачественных материалов. А во втором — пропускать выхлопные газы наружу, не препятствуя им. При этом газы вместе с атмосферным воздухом будут пагубно влиять на материал прокладки, постепенно выводя ее из строя. В идеале болты необходимо закручивать с помощью динамометра, показывающего значение момента, кроме этого, соблюдать при этом последовательность их закручивания. Справочную информацию об этом можно найти в мануале.

Как правило, последовательность затяжки заключается в том, что сначала закручивают центральные болты, а после этого остальные по диагонали. При этом закручивание происходит поэтапно. В частности, в автомобилях ВАЗ “классических” моделей шаг момента составляет 3 кгс. То есть, все болты в указанной последовательности затягиваются на 3 кгс, после этого дотягиваются до 6 кгс, и до 9. 10 кгс.

По статистике, в около 80% случаев, когда прокладка выходила из строя причиной этому служили неправильные моменты затяжки или несоблюдение ее последовательности (схемы).

И самая очевидная причина — низкое качество материала, из которого сделана прокладка. Тут все просто. Старайтесь покупать изделия в проверенных магазинах. При выборе необходимо руководствоваться правилом “золотой середины”. Прокладка, конечно же, стоит недорого, поэтому не стоит переплачивать, как и покупать откровенно дешевый мусор. Главное, чтобы вы были уверены в магазине, где совершаете покупку.

Также не исключено что прокладка головки блока прогорела попросту от износа материала, ведь у всего есть свой строк службы.

Примеры мест пробоя прокладки ГБЦ

Также иногда причинами в работе прокладки бывают проблемы с нарушением процесса сгорания топлива (детонация, калильное зажигание). Из-за перегрева очень страдает головка блока цилиндров. В ней могут появиться трещины, которые также приведут к разгерметизации описанных систем. Головка, как правило, сделана из алюминия. А в процессе нагрева он расширяется быстрее, чем стальные болты. Поэтому головка начинает значительно давить на прокладку, а та испытывает перегрузки. Это и приводит к отвердеванию материалов прокладки, что в свою очередь вызывает разгерметизацию.

Часто когда прокладка выходит из строя, она прогорает по окантовке или между цилиндрами. В этом случае нередко возникает эрозия поверхности блока цилиндров и самой окантовки вблизи повреждения. Изменение цвета материала прокладки возле окантовки также может свидетельствовать о высокой температуре в камере сгорания. Для устранения неисправности часто достаточно установить правильный угол зажигания.

Как узнать что пробита прокладка ГБЦ

Понять, пробита ли прокладка ГБЦ, можно, воспользовавшись одним из нескольких методов. В данном случае диагностика несложная, и по плечу любому, даже начинающему и неопытному водителю.

Для проверки целостности прокладки необходимо выполнить одно из следующих действий:

При запущенном двигателе визуально осмотреть, не идет ли дым из щели между ГБЦ и БЦ. Также послушать, не доносятся ли оттуда громкие звенящие звуки, которых до этого не было.
Осмотреть поверхности крышек радиатора и расширительного бачка системы охлаждения, а также горловины для заливки масла в двигатель. Для этого их нужно просто открутить и визуально осмотреть. В случае, если антифриз попал в двигатель, то на крышке масляной горловины будет эмульсия рыжеватого цвета. Если же масло попало в антифриз, то на крышках радиатора или расширительного бачка будут маслянистые отложения.

Белый дым из выхлопной трубы

Как проверить прокладку ГБЦ с помощью презерватива

Одним из действенных и популярных методов проверки является метод с использованием воздушного шарика или презерватива. Его надевают на горловину расширительного бачка, предварительно открутив крышку. Главное, чтобы презерватив сидел на горловине плотно и обеспечивал герметичность (вместо презерватива можно использовать пакет или воздушный шарик, однако диаметр презерватива обычно идеально подходит для горловины бачка). После того, как вы наденете его на бачок, необходимо запустить двигатель и дать ему поработать несколько минут на оборотах 3. 5 тысяч оборотов в минуту. В зависимости от уровня разгерметизации презерватив наполнится газами быстро или медленно. Это зависит от конкретной ситуации. В любом случае, если он начал наполняться выхлопными газами — это значит, что пробита прокладка ГБЦ.

Проверка прокладки ГБЦ презервативом

Проверка прокладки бутылкой

Еще один метод, как определить, пробита ли прокладка ГБЦ, часто используют на грузовых машинах. Для этого достаточно иметь небольшую бутылку с водой (например, объемом 0,5 литра). Как правило, на расширительных бачках имеется сапун (трубка, с помощью которой поддерживается одинаковое с атмосферным давлением в закрытой емкости). Метод очень прост. При заведенном двигателе необходимо конец сапуна поместить в емкость с водой. В случае, если прокладка пробита, то из трубки начнут выходить пузырьки воздуха. Если их нет — значит, с прокладкой все в порядке. Если при этом из сапуна начала появляться охлаждающая жидкость — это также означает, что с прокладкой все в порядке.

Проверка прокладки ГБЦ на грузовиках

Проверка с помощью бутылки

Два описанных выше метода подходят для диагностики неисправности, когда выхлопные газы прорываются в рубашку охлаждения. Эти методы очень действенны и используются автомобилистами уже десятки лет.

Что делать если пробило прокладку ГБЦ

Многих водителей интересует вопрос, можно ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ? Ответ прост — можно, но нежелательно, и лишь на небольшие расстояния, В частности, до гаража или автосервиса для проведения ремонтных работ. В противном случае последствия того, что пробило прокладку ГБЦ могут быть самыми плачевными.

Если в результате диагностики выяснилось, что прокладку пробило, то с этим уже ничего не поделать, кроме как произвести её замену. Также стоит осмотреть прилегающие поверхности, и что самое важное, постараться выяснить истинную причину прогара… Цена прокладки может быть разной и зависит от марки автомобиля и производителя самой запчасти. Однако по сравнению с другими узлами она невысока. Ремонтные работы могут обойтись вам несколько дороже простой покупки прокладки. Дело в том, что необходимо учесть следующие моменты:

Если в процессе демонтажа ГБЦ обнаружится, что крепежные болты “повело” и они не соответствуют техническим параметрам, их необходимо будет заменить. А иногда случаются ситуации, когда вследствие изменения геометрии ГБЦ болт невозможно выкрутить, и его приходится попросту срывать. Для проведения этой неприятной процедуры есть соответствующее оборудование. Часто на современных двигателях устанавливают болты, которые работают на пределе своей текучести. А это значит, что после снятия ГБЦ (для замены прокладки или по другим причинам) необходимо покупать и устанавливать аналогичные новые.
Если нарушена плоскость головки блока цилиндров, то необходимо будет провести ее шлифовку. Для этого используют специальные станки, работа на которых также будет стоить денег. Однако рабочую плоскость ГБЦ “ведет” не так часто, но проверить этот параметр все же стоит. В случае, если поверхность подверглась шлифовке, то новую прокладку необходимо покупать, учитывая толщину снятого слоя металла.

Перед самостоятельной заменой прокладки необходимо очистить головку от нагара, накипи и кусков старой прокладки. Далее необходимо провести ревизию ее поверхности. Для этого используют специальный мерный инструмент, как правило, линейку. Ею проводят по поверхности, выявляя наличие зазоров. Размер зазоров не должен быть больше 0,5. 1 мм. В противном случае поверхность головки нужно отшлифовать или целиком заменить на новую. Вместо линейки можно использовать толстый лист стекла (например, толщиной 5 мм). Его укладывают сверху на поверхность головки и смотрят на наличие возможных воздушных пятен. Для этого можно поверхность головки немного смазать маслом.

Проверка поверхности ГБЦ

При замене прокладки рекомендуется смазать ее поверхность графитовой смазкой. Так она станет мягче и проще найдет “свое” место на поверхности ГБЦ. Кроме этого, при демонтаже она будет легче сниматься. Преимущество графитовой смазки в данном случае состоит в том, что графит в процессе эксплуатации не выдавливается, превращаясь в золу.

После проведения ремонтных работ автовладелец должен следить за поведением мотора. Не появляются ли вновь описанные выше неисправности (белый дым из выхлопной трубы, эмульсия или жирные пятна в охлаждающей жидкости, масло на стыке ГБЦ и БЦ, отсутствует перегрев двигателя и так далее). Причем сразу после замены не стоит эксплуатировать двигатель на максимальной мощности. Лучше, чтобы прокладка “устоялась” и приняла свое место.

Какой материал для прокладки лучше

Прокладки из разных материалов

При замене прокладки у многих автовладельцев возникает резонный вопрос, какая прокладка лучше — из металла или паронита? Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки. При этом нужно понимать, что если производитель рекомендует использовать прокладки из определенного материала, то необходимо придерживаться этих требований.

Как правило, металлическая прокладка более крепкая, чем ее паронитовый аналог. Поэтому ее целесообразно ставить на мощные турбированные или форсированные двигатели. Если же вы не планируете тюнинговать мотор вашего автомобиля, а просто эксплуатируете его в щадящем режиме, то для вас не имеет большого значения выбор материала. Соответственно, вполне подойдет и паронитовая прокладка. Тем более, что этот материал является более гибким, и способен плотнее прилегать к рабочим поверхностям.

Также при выборе необходимо учитывать, что материал, из которого изготовлена прокладка, не оказывает первоочередное влияние на срок ее службы. Гораздо более важным показателем является то, как была установлена прокладка. Дело в том, между отдельными группами отверстий очень тонкие стенки. Поэтому, если прокладку установить не точно на посадочное место, то велика вероятность прогара даже у самого крепкого материала.

Самым явным признаком, того, что прокладка была установлена неверно, является ее быстрый выход из строя. Также если вы неправильно установили ее, машина может попросту не завестись. У дизельных двигателей при этом еще может слышаться и стук поршней. Это происходит по причине того, что поршень задевает край прокладки.

Заключение

В случае, если у вас пробита прокладка ГБЦ, то ездить на неисправном автомобиле нежелательно. Поэтому рекомендуем вам при обнаружении пробития прокладки сразу же заменить ее. Кроме этого, важно не только обнаружить сам факт того, что она пробита, но и причину этого. В частности, почему перегревается двигатель или возникают другие неисправности.

В процессе замены контролируйте значение момента на крепежных болтах. Своевременная замена прокладки ГБЦ избавит вас от больших финансовых трат по ремонту более дорогостоящих узлов. Чем дольше вы будете ездить на машине с пробитой прокладкой ГБЦ, тем больше вероятность, что из строя выйдут другие, более дорогостоящие и важные узлы двигателя.

Читайте также: