Калина греется с кондиционером

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Такая проблема, в жару +30 при включенном кондиционере начинает греться двигатель, стрелка заваливается за середину.. Прошлым летом по трассе чуть до красной зоны не дошла Термостат вроде в порядке, зимой тепло в любой мороз, карлсоны работают, радиаторы чистые.. Кто знает в чем может быть дело? В жару невыносимо без кондиционера, кузов черный, салон черный ( Авто вингроуд 2005, Y11

Патрубки на вход/выход антифриза в радиатор тёплые? Циркуляция есть? Если нет, смотри термостат, возможно гоняет тосол по малому кругу.

тут почитай, похожая тема

Если крутятся оба вентилятора, без кондея машина не перегревается - промой кондейный радиатор, скорее всего он грязью зарос. Мыть только надо аккуратно, чтоб соты не позагибать. Лучше с химией ( я использовал аэрозольный баллончик "для очистки двигателя").

Сегодня днем было где то +30, на скорости около 80 км/ч стрелка поползла в крайне правое положение, буквально за минуту.. кондюк выключил, стрелка постепенно вернулась в обычное положение. Открыл капот, патрубки горячие оба, верхний аж обжигает, вентиляторы крутят как бешенные.. Радиаторы ставил 2 года назад оба новые, тайвань.. может быть с этим как то связано? Кондиционнер холодит как надо, без него двиг не греется.. Радиатор кондиционера вообще какую функцию выполняет, что он охлаждает?

Сегодня днем было где то +30, на скорости около 80 км/ч стрелка поползла в крайне правое положение, буквально за минуту.. кондюк выключил, стрелка постепенно вернулась в обычное положение. Открыл капот, патрубки горячие оба, верхний аж обжигает, вентиляторы крутят как бешенные.. Радиаторы ставил 2 года назад оба новые, тайвань.. может быть с этим как то связано? Кондиционнер холодит как надо, без него двиг не греется.. Радиатор кондиционера вообще какую функцию выполняет, что он охлаждает?

Это только предположение , но обрати внимание на направление вращения вентиляторов . Возможно при включении кондея они компенсируют друг друга .

Новые-то новые, а вот чистые ли снаружи ? У меня хватило осени и весны,чтоб залепить кондейный радиатор ровным слоем грязи - езжу примерно 200-300 км в неделю по пыльно грунтовке.

я что то не пойму, при чем тут радиатор кондиционера, если греется двигатель. если вентиляторы работают, смотреть нужно термостат и радиатор двигателя, не забит ли снаружи и внутри. а если на трассе перегрев- еще как вариант- износ крыльчатки помпы.

Иван Иваныч, дело в том, что забитый радиатор кондиционера не обеспечивает достаточный подвод воздуха к основному радиатору. А при включенном кондее сам еще разогрвается неплохо. В итоге при включенном кондее и получается перегрев.В качестве наглядного примера закройте радиатор картонкой и проедьтесь - более наглядно объяснить не могу.

Иван Иваныч, дело в том, что забитый радиатор кондиционера не обеспечивает достаточный подвод воздуха к основному радиатору. А при включенном кондее сам еще разогрвается неплохо. В итоге при включенном кондее и получается перегрев.В качестве наглядного примера закройте радиатор картонкой и проедьтесь - более наглядно объяснить не могу.

да это понятно, но тогда бы и кондиционер работал не с полной отдачей, а автор пишет что он "холодит" очень хорошо.

Холодит хорошо.. стрелка зашкаливает только на скорости, на трассе.. в городе в пробке иногда чуть за середину шкалы заходит.. завтра буду менять термостат, надеюсь что все таки дело в нем.. радиаторы чистые снаружи, оба.

У меня тоже возникла подобная проблема перегрева.
Машина стала греться после зимы, что интересно табло показывает, что все нормально стрелка температура по середине а по мультику она ползет. Сначала включал печку вроде не замечал пока было прохладно, а сейчас на улице +15 и за 20минут она у меня умыкнула к 90 градусам и карлсоны не включаются сами пока кондишин не включишь после температура продолжат расти и затем падает. Патрубки и радиатор горячие следовательно термос работает по большому циклу? Что это может быть Термос? А почему карлсоны не врубаются сами? Прошу помогите.

Авто Sunny FB15 2003г

карлсоны при нормальной работе включаются в 101*С ! и выкл около 95-94 *С ! а в режиме кондея, они сами регулируют температуру по совокупности.
япономать. ))))

карлсоны при нормальной работе включаются в 101*С ! и выкл около 95-94 *С ! а в режиме кондея, они сами регулируют температуру по совокупности.
япономать. ))))

Но все ровно 90 град это ведь не нормально сейчас не холодно не жарко, а летом кипеть начнет?
А перегрев движка, с какой температуры начинается при которой движение не желательно? И какая температура должна быть рабочая летом ?

На японцах нормальная температура по середине шкалы, хотя по мануалу пишут, что пока в красную зону не поднялась. значит все ОК, на своем опыте говорю что если стрелка поползла, то глуши и чини. У меня при включении кондея температура ползла как в пробке, так и на трассе, после того как помыл радиаторы (об этом есть отдельная тема, см.поиск) все чики-поки. у нас на Урал лето пришло +28 на улице, машина темно-синяя садишься после работы как в парилку, сразу включаю кондей и через 2 минуты в салоне комфортно. Домой еду около 1 часа, и в заторах и по трассе, стрелка температуры как вкопанная стоит на месте. (ттт) Удачи всем с вашими кондеями!)))

С наступлением теплых дней — начинаю пользоваться кондиционером. Но двигатель начинает греться.
Для остужения приходилось даже включать печку в салоне.

В машинах с кондиционером — 2 радиатора и 2 вентилятора, работы будут дороже, так как надо выкачивать хладагент, а потом назад заполнять.

После ДТП, при ремонте был выявлен разломанный кожух вентилятора кондиционера. Из-за чего он при работе создавал большую вибрацию и мог задеть и убить сам радиатор.
Гуглим цены на вентиляторы кондиционера — от 2000 рублей и под заказ, так как Panasonic.
Но случайно на avito находим того, кто продает отдельно кожухи. Созваниваемся, договариваемся, едем и покупаем — 650 руб.

Едем на СТО в Зелёновку чистить радиаторы, менять кожух вентилятора и выяснять причину перегрева двигателя.

Снимаем бампер, усилитель бампера (треснутый после ДТП, мастер настоятельно рекомендовал его заменить, так как и следующее, даже небольшое ДТП может привести к крупным неприятностям из-за него).

Выкачиваем хладагент, снимаем радиатор кондиционера.

Он почище основного, так как его хоть иногда, но омывают при мойке и в дождь из луж

На основном радиаторе грязи гораздо больше. Грязь скапливается между двумя радиаторами и вымыть её оттуда гораздо сложнее.

Неплохо было бы помыть двигатель…

Собираем всё назад. Пришлось купить еще 2 хомута по 15 рублей. Заправляем хладагент.

Проверяем работу. Машина греется все равно, но медленнее.

Не слышно шума от вентилятора охлаждения двигателя.

Подключаем диагностический сканер и с него пытаемся включить вентилятор — нет реакции.

Мастер притащил трансформатор с возможностью регулировки подаваемого напряжения и подключил напрямую к вентилятору — подавая напряжение от 8 до 20 В пытался запустить его. Эффекта не дало.
Прозвонка мультиметром — не прозванивается.
Вывод: двигатель вентилятора мёртв.

В магазине при СТО вентилятора не оказалось. Едем по другим магазинам искать. Оказался только в Навигаторе, но без резистора.
Звоним мастеру, объясняем. Говорит что присоединит старый резистор.

Покупаем. 1560 руб. В магазине оффлайн дороже, чем при заказе на сайте.

Едем назад на СТО.

Место для установки резистора на диффузоре вентилятора — отсутствует, то есть там просто не пробито отверстие в пластике.

Мастер начал засверливаться в пластик, чтобы прорезать отверстие лобзиком под резистор, но толщина пластика оказалась больше сантиметра + железный каркас из проволоки. В итоге взяли старый корпус (диффузор) и новый вентилятор. Собрали и проверяем.

Чтобы сработал вентилятор — пришлось минут 20 газовать, чтобы двигатель нагрелся.

При работе кондиционера устали ждать пока нагреется, так двигатель и не нагрелся. Так как при работе кондиционера — работают 2 вентилятора, но на небольших оборотах.

За работу — 3000 руб.

Чуть позже была выявлена проблема — при работе кондиционера, при переключении передач двигатель глох. То есть при включении муфты кондиционера и отборе мощности с двигателя — двигатель не всегда успевал поймать момент включения муфты и ему не хватало оборотов и он глох.
Похожая проблема уже была — заменили регулятор холостого хода. Сейчас же просто его почистили и смазали.

Всем привет! Ситуация такая, притормозил я на обочине, чтобы перекусить после макавто, за бортом +31, стою на солнце, кондей естественно включен. И наблюдаю картину, что стрелка температуры очень медленно но уверенно ползет вверх, хотя до этого ездил по городу, всегда была 90, в долгих пробках с кондеем не стоял, не попадал прост! Так вот дошла она где то до 102-103 гр., оба карласона молотят во всю, специально даже вышел проверил! Дальше поехал и температура практически моментально вернулясь на знакомые 90. Так вот вопрос, нормально ли это? До какой отметки она так может подняться? Стоял минут 20, обороты 1000 держит. Вообще у кого какая температу с кондеем в пробках или на стоянке?

При длительной стоянке и у меня растёт температура, в прошлом году по крайней мере при +40 росла, в этом году пока ещё не стоял с включенным кондеем.

102-104 градуса включение второго вентилятора.
У меня такая же фигня.
Если напрягает, то ставьте штат (что я и сделал) и задавайте любую температутру включения, либо ставьте силыча с плавным включением вентилятора.

А у меня два молотят все время при включенном кондее, но при этом все равно растет, и ток при длительной стоянке в пробке и когда за бортом больше 30, в движении стабильно 90 держит!

saymons, компрессор кондюка поди практически не отключается? И воздух из сопел идет весьма комфортной температуры? )))))

Воздух холодный, на второй скорости вентелятора аж замерзаю, компрессор все время переодически щелкает! ХЗ короче, больше не проверял, может она выше 103 и не попрет, там то уже термос на всю открыт и двумя винтами продувается))))

По идее так и должно быть именно в сильную жару на стоянке.
Радиатор кондея стоит перед радиатором двигателя и получается, что двигательный радиатор охлаждается горячим воздухом, идущем с радиатора кондея - т.е. хреново он охлаждается (или вообще не охлаждается). Сам чуть не попал на заклинивание, когда оставил жену в машине с кондеем на 30 градусной жаре и сгонял в магазин на 15 минут.

Хорошо в красную зону не вошло - худо-бедно температуру смог поддержать вентилятор двигателя.

Поэтому мой совет такой: если уходите из машины, то глушите ее нафиг, а если сидите в ней, то поглядывайте за температурой - если идет к красной зоне - вырубайте кондей, дайте охладится двигателю.

У меня при вообще при стоянке температура ползёт. Зато стоит тронутся она тут же возвращается на отметку 90

Chemodan, абсолютно так же! Видимо СОД не расчитана на такую нагрузку, циркуляция тосола слабая, или продув радиаторов слабый! Кстати поэксперементировал, если стоять и держать газом обороты ~1500, то не греется! Надо помпу по производительнее.

А у меня при включенном кондее во время движения стрелка выше 90 градусов стоит. А при остановке температура достаточно быстро доходит до красной зоны, после чего его (кондей) приходится вырубать. Всё порываюсь проэкспериментировать без выключения, но пока не решаюсь, не по себе как-то. Кстати, раньше был звук переливающейся жидкости из моторного отсека при прогазовке (с новья), может пробка воздушная дает эти эффекты?

Было тоже самое едешь не греется стоишь в пробке стрелка аж до красной зоны доходила. Помогло снятие двух радиаторов и мойка их, пуха и грязи было ужасть. Все по началу удивлялись как 1 месяц так загадилось, ответ оказался прост машину брал когда был пух и анитикор (растоп долго сохнущий гад) делали сразу. При обработке скрытых полостей попали на радиаторы а дальше пух и перегревы. Теперь стою в любой пробке с кондеем температура ровно 90.

Люди мойте радиаторы! Грязи там неимоверное количество скапливается даже за сезон. Мыл радиаторы в начале лета на обычной мойке сняли декоративную решётку радиатора залили пеной с обоих сторон и на слабеньком давлении аккуратно промыли. Итог стоянка вчера на открытом месте +31 на холостых 50мин. температура 90г.

У меня такая же хрень, сегодня жарко в пробку попал с включенным кондеем, температура в гору поперла.отключил климат все на место встало.Думаю надо мыть радиатор. Прошлые года такого небыло.При какой температуре включается второй,большой вентилятор? При выключенном кондее работает маленький от климата который.второй не включается.Раньше мож внимания не обращал. а сегодня запарился.

Должно два работать все время с включенным кондеем: вент кондея собственно и основной в пол силы! Может у тебя фишка с разьема осн вентилятора слетела или отошла?

за бортом 35 градусов.За 10-15 минут на ХХ со включ.кондюком температура плавно доползла до последней белой черты.Дальше экспериментировать не стал.
Наверное буду мыть радиаторы.

Не думал, что радиатор может так забиваться. Тоже попробую почистить, а то замучился выключать кондер в пробках (смысл в нем отпадает тогда).

:), аналогичная проблема вылезла, пока поставил в штате 97 градусов охлаждение вроде спасает а так 3 раза чуть не закипел с кондером :(. Радиаторы еще не промывал.

А моя вот перестала греться)) До этого я искал течь в СОД, тосол медленно уходил, оказалось провернулся хомут, который поствил при мотаже помпы отопителя)) Хомут успешно заменен, течи нет) Так она еще и греться с кондеем перестала, может из за того что давление постоянно стравливалось через течь и не доходило до рабочего. Не знаю вообщем, но факт остается фактом.

У меня при +35 в пробках греется до срабатавания вентилятора без кондиционера, с кондеем вообще второй вентилятор не включается, может с Е-газом вентиляторы и компрессор иначе включаются-выключаются

у меня при движении температура движка обычно больше 90, подходит к следующей белой линии и стоит там стабильно в не зависимости от движения.. а при включении кондера опускается до 90. даже при стоянке. на первом ТО озадачу умельцев. может помпа открывается поздновато?:dirol:

помпа открывается поздновато?Она этого делать не умеет. Открывается термостат.
Возможно некоторое снижение температуры связано с включением вентиляторов при работе кондюка, но это возможно только при относительно низкой забортной температуре. В жару все происходит с точностью до наоборот.

Кстати никто не обращал внимания, какую забортную температуру показывает приборка в жаркий солнечный день в хорошей пробке? На своей увидел цифры 55 градусов. Видимо так нагревается асфальт, датчик то снизу под бампером! Возможно из за этого и проблемы с охлаждением в пробка при работающем кондее, раскаленным воздухом пытаемся продуть радиатор кондея, а потом еще более горячим радиатор СОД.

В течении 10-минутной пробки поднялась с 36 до 46гр. Думал кранты датчику.

В пробках растет температура, до последней белой черточки доходит и пытается лезть дальше, далее не проверял выкл кондей, машине чуть больше года, неужто нужно мыть Радиаторы. Или проблема в чем то другом? Прошлым летом такого вроде не замечал.

В пробках растет температура, до последней белой черточки доходит и пытается лезть дальше, далее не проверял .

А вы проверьте! Включится вторая скорость основного вента и всё будет Ок. С прошлым летом сравнивать, имхо некорректно.

Так же греюсь но до красной зоны и до последней белой отметки ещё не разу не доходило хотя подбираться пыталось не знаю что случалось или 2я скорость включалась или что-то ещё но час точно относительно стоял так и не дождался.

выключать кондёр пробовал но особо долго вентили после этого не молотили и температуру до 90 не сбили всё равно по этому включил его обратно т.к. стало как в печке жарко в итоге так и не догрел до красной. буду ещё пытаться! благо пробок у нас хватает. :)

радиаторы хорошо сами моются при скорости 100 и дождике не плохом разве что у вас там не мёдом всё обмазано с пухом тополиным. имхо не в них дело. да и на просвет видно хорошо в каком он состоянии. так как с кондеем стоят 2 радиатора и между ними не большой просвет, то помыть их сложно. вчера продувал и чистил. Пришлось алюминивой проволокой между радиаторами прочищать, извлек кучу тополинного пуха и прочего мусора. После такой эксгумации греться двигатель стал гораздо меньше, а то при стоянке с кондеем стрелка подбиралась к красной зоне. Сейчас 90 с небольшим и на улице 30 градусов.

Проверил! не какой второй скорости нет! Тупо отключается компрессор (сам клондей) и его не включить пока температура значительно не снизится!

Может у кого то и есть это 2я скорость, но у меня походу нет!

Может у кого то и есть это 2я скорость, но у меня походу нет!А вентиляторы охлаждения при этом продолжают работать? ну всмысле до 90 сбрасывают потом компрессор включается или как?

А вентиляторы охлаждения при этом продолжают работать? ну в смысле до 90 сбрасывают потом компрессор включается или как?
Кандер отключается, работает 1 карлсон которой на радиаторе, он без нагрузки в течении 5-7 сбавляет температуру. Компресор включил повторным нажатием на кнопку.. Как то так ждать не стал когда он сам вкл или вкл ли вообще, жарко было.

Может у кого то и есть это 2я скорость, но у меня походу нет!

Так вы определитесь! Вас какая проблема тревожит? То, что перегревается двигатель или то, что при превышении своей температуры отрубается кондей.

Так вы определитесь! Вас какая проблема тревожит? То, что перегревается двигатель или то, что при превышении своей температуры отрубается кондей.
Ну я даж не знаю что ответить, вытекает одно из другого.

там их 2 должно работать
Если кондей откл, то 1 вроде работает. Или нет?

..Если кондей откл, то 1 вроде работает. Или нет?

Никуда оно "не вытекает". Кондёр вкл-выкл от своих датчиков, двигло остужается от своих. Вентили в заводской версии работают в паре.

по поводу скрутки: что она есть, что ее нет - на работу вентиляторов сказывается не сильно, во время работы кондея ЭБУ практически на постоянку запускает основной вентилятор охлаждения.
Скрутку разъединяют для того, чтобы вентиляторы стартовали не одновременно.

по поводу скрутки: что она есть, что ее нет - на работу вентиляторов сказывается не сильно.

Ну если для вас то, что при разъеденёной скрутке при нагреве двигла вентиль кондёра НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ вообще это "что она есть, что её нет. ", то тогда да. не сильно.

Понятно, просто я думал может так оно и должно быть. В чем тогда может быть проблема, почему кондей отключаетсо.

В последнее время заметил что в пробках или просто при работе на холостых оборотах происходит нагрев двигателя до красной зоны и снижение эффективности охлаждения салона, а через еще некоторое время охлаждение салона не происходит. По шуму предполагаю, что работаю оба вентилятора охлаждения, но стрелка все так же на границе красной зоны (то чуть ниже, то опять на границе) и как я понимаю из-за этого и не происходит охлаждение салона.

Отдавал машину двум официалам местным, у всех заключение одинаковое - давление в системе кондиционирования нормальное, термостат работает и т.д., в общем ни каких дефектов не видят. На вопрос почему тогда он перестает охлаждать салон в пробке, если все нормально, просто разводят плечами. У последнего официала даже бумажку с заключением взял, в которой написано что у меня все норм, но вот пот на моем лбу в пробке говорит что что-то тут не чисто.:at-wits-end:

Блин я уже не знаю чего делать, может в Тольятти скататься ? Только вот гарантия через 1т.км кончится, пока еду авто станет не гарантийным. )))

Блин я уже не знаю чего делать, может в Тольятти скататься ? Только вот гарантия через 1т.км кончится, пока еду авто станет не гарантийным. ))) Скорее всего причина в засорении ячеек радиаторов. Они стоят очень близко и между ними забивается уйма мусора. Я вычистил алюминиевой проволокой. Пуха была тьма. потом продул компрессором. Данная проблема ушла.

Оба радиатора через пластиковую решетку насквозь просвечивают. На яме снизу видно будет загрязнение между радиаторами (если оно есть) ?

Почему автомобиль греется?

Существует несколько причин, по которым двигатель вашего автомобиля перегревается с включенным кондиционером. Вот наиболее вероятные причины:

Неэффективное функционирование системы охлаждения является одной из наиболее распространенных причин, которые приводят к перегреву мотора. Так, перегрев двигателя может быть из-за утечки охлаждающей жидкости в радиаторе, в расширительном бачке, в патрубке, в печке. В этом случае при разгерметизации системы вам необходимо постоянно доливать в систему охлаждения антифриз или воду (если, конечно, повреждение системы охлаждения двигателя не критично). Также причиной перегрева мотора может быть старая охлаждающая жидкость. Например, если вы не меняли антифриз 2-3 года, то его свойства будут утрачены. В этом случае лучше замените старую охлаждающую жидкость на новую. В том числе осмотрите радиатор. Если вы увидите на нем много засохшей грязи или мусора, это может быть также причиной перегрева двигателя. В этом случае необходимо промыть радиатор, направляя на мойке шланг на его ребра. Обратите внимание, что при промывке радиатора давление воды в шланге должно быть не максимальным. Иначе вы рискуете, погнув радиатор, вывести его из строя. Если на поверхности радиатора слишком много поврежденных ячеек или вы обнаружили ржавчину, то пришло время купить новый радиатор.

Очень часто автомобиль перегревается, когда вы движетесь на низких скоростях или при работе двигателя на холостом ходу (например, когда долгое время стоите на жаре на месте) с включенным кондиционером. Это может быть связано с отсутствием воздушного потока через радиатор. Но это не говорит, что радиатор засорился. Ведь машина стоит и через него не могут проходить потоки воздуха. Когда машина стоит на холостых оборотах, то автоматически включается вентилятор охлаждения двигателя, который и помогает двигателю оставаться в пределах рабочей температуры. В результате если ваша машина постоянно начинает греться на холостых оборотах (особенно при включенном кондиционере), то, вполне возможно, вышел из строя вентилятор охлаждения, либо его реле, либо муфта.

Что делать?

Иногда перегрев двигателя происходит из-за того, что фреон, заправленный в кондиционер, просто-напросто не подходит для вашего автомобиля. Обычно это происходит после очередной заправки компрессора кондиционера хладагентом не того определенного типа, который должен использоваться именно в вашем автомобиле. Также мотор может греться и из-за банальной недостаточности фреона в системе кондиционирования воздуха. В этом случае в зависимости от проблемы либо заправьте кондиционер правильным фреоном, либо заправьте хладагент до максимума.

Стоит отметить, что если в вашу машину был залит не тот тип фреона или его мало в системе, то при включенном кондиционере в салон подается недостаточно холодный воздух. Так что если ваш кондиционер перестал нормально охлаждать салон, а двигатель начал греться, это главный признак, что в вашей системе кондиционирования воздуха что-то не то с фреоном.

Воздушная пробка в системе охлаждения воздуха также может стать причиной роста температуры двигателя во время движения при включенном кондиционере. Все дело в том, что воздушная пробка мешает нормальной циркуляции охлаждающей жидкости. В итоге внутри системы образуется неправильное давление, которое и замедляет скорость циркуляции антифриза. Это приводит к тому, что тепло от мотора не отводится должным образом.

Еще одна проблема, которая часто приводит к перегреву двигателя, – это недостаточный уровень антифриза в системе охлаждения. Вот почему периодически так важно проверять уровень охлаждающей жидкости и подливать ее до максимального уровня при необходимости. Также рекомендуем вам менять антифриз каждые 2-3 года в зависимости от интенсивности эксплуатации машины и от погодных условий в зимнее и летнее время. Например, если автомобиль часто стоит в пробках в жаркое сухое лето, то рекомендуем менять антифриз каждые 2 года. То же самое касается и суровых зим.

Неисправность термостата также может быть вероятной причиной перегрева двигателя, когда машина стоит на месте или движется на обычной скорости. Вот почему так важно использовать только качественный оригинальный термостат. Ни в коем случае не экономьте, покупая сомнительного качества неоригинальные термостаты. Вы рискуете перегреть вашу машину. А это чревато повреждением двигателя.

В том числе перегрев может случиться и при неисправности крышки радиатора, которая, как правило, имеет специальный клапан-пружину, помогающую сбрасывать из системы охлаждения лишнее давление, образующееся от нагрева антифриза.

Если вы столкнулись с проблемой перегрева двигателя во время вождения, для начала возьмите себя в руки и не паникуйте. Паника реально может привести к глупостям. Как только вы увидели, что температурный датчик охлаждающей жидкости на приборке пополз вверх, сразу снижайте скорость и при первой же возможности остановите автомобиль. Далее ни в коем случае не глушите мотор. Иначе это приведет к резкому перепаду температуры двигателя, что чревато огромными проблемами. Итак, остановив машину на работающем двигателе, выключите кондиционер и включите обогрев салона на полную мощность. Так вы сможете остудить кипящий антифриз. Затем выйдите из машины и дайте поработать двигателю при включенной печке несколько минут. Только потом можете выключить мотор.

Теперь ваша задача – установить причину перегрева двигателя. Для этого воспользуйтесь теми признаками, которые мы описали. К счастью, большинство причин, которые могут приводить к перегреву автомобиля, легко устранимы на месте. Если же вы не можете убрать причину перегрева, то пришло время обратиться в технический центр для диагностики и ремонта автомобиля. Желательно вызвать в этом случае эвакуатор.

Чтобы избежать проблем с перегревом двигателя, существует множество золотых правил, в частности использование правильной охлаждающей жидкости для определенной модели автомобиля (во всех автомобилях используются различные типы охлаждающей жидкости, которые отличаются по цвету и свойствам). Если вы приобретаете концентрированную охлаждающую жидкость, то должны помнить, что разбавлять ее можно только дистиллированной водой. Также нужно регулярно следить за состоянием термостата, радиатора, патрубков, по которым циркулирует антифриз, а также за состоянием кондиционера, проводя его ежегодное плановое техническое обслуживание.

Ну и, конечно, не стоит забывать о регулярном плановом техническом обслуживании всего автомобиля, во время которого должны обязательно осматриваться все основные системы. Это позволит вам своевременно обнаруживать все возможные неисправности и вовремя их устранять. Иначе мелкие проблемы, на которые вы закрываете глаза, рано или поздно превратятся в более глобальные, что, в свою очередь, прилично опустошит ваш кошелек. Помните, что в любом автомобиле все многие системы связаны друг с другом. В итоге вышедшая из строя одна система может причинить серьезный вред другой.

Всем привет.Калина 1.6.16кл езжу с открученной пробкой рб (чтоб не завоздушивало систему
проблема такая : Вдруг ни с того ни с сего начала греться машина.и остывать печка,когда заводишь утром какое то время в машине ташкент,а потом проявляется выше перечисленное.термостат работает при температуре 88 нижний патрубок начинает теплеть.воздуха в системе нету проверял несколько раз.Может ли такое быть из за помпы?(от нагрева начинает проворачиваться крыльчатка и тд)

ну от нагрева маловероятно такое возможно с помпой.уровень в расширительном бачке при этом не меняется существенно?если газануть,струйка из тоненького шланчика бьёт в расширительный?если эта струйка есть,знач помпа в норме.

ну от нагрева маловероятно такое возможно с помпой.уровень в расширительном бачке при этом не меняется существенно?если газануть,струйка из тоненького шланчика бьёт в расширительный?если эта струйка есть,знач помпа в норме.

ну так значит у тебя опять воздушная пробка.машина нагревается,начинает закипать изза пробки,антифриз уходит а воздух заходит.

Вентилятор включается на 98.но машина не остывает.есть догадка что перестает циркулировать ож.снимал патрубки с подогрева дросселя.загонял на горку.воздуха нет.откуда ему там взяться если пробка не закрыта(вакуума не происходит).если только прокладка.но там же металопакет.не может он за пол года прогореть.машина не перегревалась.слежу за температурой всегда

Смени нижний патрубок, возможно внутреннее расслоение резины. Расслоение перекрывает циркуляцию потоку антифриза. А возможно и верхний патрубок расслоился. Определять какой, только тебе. Но это если только с помпой все в порядке.

Всем привет.Калина 1.6.16кл езжу с открученной пробкой рб (чтоб не завоздушивало систему
проблема такая : Вдруг ни с того ни с сего начала греться машина.и остывать печка,когда заводишь утром какое то время в машине ташкент,а потом проявляется выше перечисленное.термостат работает при температуре 88 нижний патрубок начинает теплеть.воздуха в системе нету проверял несколько раз.Может ли такое быть из за помпы?(от нагрева начинает проворачиваться крыльчатка и тд)

Смени нижний патрубок, возможно внутреннее расслоение резины. Расслоение перекрывает циркуляцию потоку антифриза. А возможно и верхний патрубок расслоился. Определять какой, только тебе. Но это если только с помпой все в порядке.

А почему только пол года прокладке?
Голову скидывали уже?
Прокладку заводскую металлическую поставиои или 2112? Затянули положенным моментом?

Ставили поршневую безвтык,вот честно не помню какую ставили прокладку гбц.(но люди там не тупые,наверно все же металопакет).антифриз (феликс красный) менял 2 месяца назад вместе с радиатором печки,на данный момент машина не дымит(кондненсат в выхлопе не сладковатый).выхлопом из бачка не воняет
Все было отлично пол года.а тут катался по городу,заехал за девушкой и заметил что поползла температура медленно.и печка все холоднее и холоднее.стоит дать газу.печка нагревается и через какое то время опять остывает
p.s Вчера было все совсем по другому.начиналось все так же.потом температура зависла на 93,печка сначала остыла,но потом начала греться.а как только поехал машина резко остыла до 80
p.s.s сегодня утром все опять по старому: завел,с 50 градусов печка начинает греть,машина прогревается до 86 и все.покатался пару часов.и температура опять начала расти.и печка остыла :с

мой совет обычный-ставь борт комп(хотя бы штат Х1 за 1500рэ),на нём температуру включения вентилятора на 94 градуса.и крышечку расширительного не просто приоткрутить,а полностью вырвать из неё клапан .саму крышку нормально закрутить.если дроссель на тросике,то спустить воздух из подогрева дросселя.всё,ездить так.давления в системе не будет,плюс точно не будет кипеть и образовываться воздушная пробка.если и после этого будут проблемы,смотреть повнимательнее термостат,помпу и прокладку ГБЦ.

Ну если голову вскрывали то могли и обычную прокладку воткнуть, и недотянуть. По симптомам больше на прокладку похоже.

А помпу какую ставил?

мой совет обычный-ставь борт комп(хотя бы штат Х1 за 1500рэ),на нём температуру включения вентилятора на 94 градуса.и крышечку расширительного не просто приоткрутить,а полностью вырвать из неё клапан .саму крышку нормально закрутить.если дроссель на тросике,то спустить воздух из подогрева дросселя.всё,ездить так.давления в системе не будет,плюс точно не будет кипеть и образовываться воздушная пробка.если и после этого будут проблемы,смотреть повнимательнее термостат,помпу и прокладку ГБЦ.

Читайте также: