Калибровка рулевой рейки субару легаси

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Компания Subaru, начиная с 2008 года серийно устанавливает на свои автомобили рулевые рейки производства Kayaba с электрическим усилителем рулевого управления. Во первых, это позволило уменьшить потерю мощности двигателя на вращение гидравлического насоса усилителя руля, а следовательно уменьшить расход топлива, а во вторых, позволило при помощи электродвигателя, вращать рулевой вал без участия водителя, что в дальнейшем позволит оснащать автомобили системами автоматической парковки, поддержания курсовой устойчивости и удерживания автомобиля в пределах полосы, предотвращение наезда на пешехода и контроль расстояния до впередиидущего автомобиля (EyeSight Limitations). Также компанией Subaru ведутся работы по оснащению новых моделей автопилотом.

Рулевые рейки серии KYB c электрическим усилителем рулевого управления для автомобилей Subaru представлены с 2008 на моделях Forester SH и с 2010 на Legacy/Outback BM/BR. Принцип действия такой рейки довольно прост. Водитель поворачивая руль, создает усилие, скручивая торсионный элемент рулевого вала на котором установлен датчик крутящего момента (на первых выпусках аналоговый реостатный далее цифровой) . Блок управления усилителем контролирует два контура датчика крутящего момента, в зависимости от изменения напряжения от датчика изменяется направление и напряжение на электромоторе. Также блок рулевого управления основывается на командах ЭБУ двигателя и системы курсовой устойчивости, корректируя мощность эл. мотора усилителя руля. При возможных неисправностях или некорректной работе рулевого управления, система отключает электромотор усилителя руля и выводит на приборный щиток информацию в виде включения лампы о неисправности системы усилителя рулевого управления. Рулевые рейки с электрическим усилителем являются рейками "сухого" типа. Рейки с гидравлическим усилителем руля, где жидкость демпфирует удары передаваемые рулевому механизму от подвески, менее подвержены передаче вибрации на руль автомобиля при проезде неровностей. В рулевых рейках с электроусилителем, такого демпфера нет. Поэтому все удары от дорожных неровностей отлично передаются на руль. Вследствие отсутствия дополнительного демпфирующего элемента, увеличивается износ всех элементов рулевого управления.

Виды износа деталей и неисправность элементов рулевых реек серии KYB.
1) Отказ или неисправность датчика положения якоря электромотора усилителя руля;
2) Отказ или износ резистивного слоя на аналоговом датчике крутящего момента;
3) Некорректная работа ЭБУ усилителя руля;
4) Отсутствие смазки в подшипниках электромотора усилителя руля;
5) Отсутствие или недостаток смазки в редукторе усилителя руля;
6) Изменение структурной целостности демпферов вала рулевой передачи;
7) Износ ползунка положения аналогового датчика крутящего момента;
8) Износ торцевой втулки рулевого вала;
9) Износ или изменение формы корпуса рулевой рейки;
10) Уменьшение жесткости пружины опорного башмака;
11) Нарушение целостности пыльников рулевых тяг;
12) Износ рулевых тяг и рулевых наконечников.

В связи с тем, что многие части рулевой рейки в каталоге запасных частей представлены только узлом или модулем, то ремонт некоторых элементов возможен только заменой на оригинальный узел в сборе или рулевую рейку в сборе. Рассмотрим каждый вид износа или неисправности отдельно.

1) Отказ или неисправность датчика положения якоря электромотора усилителя руля, приводит к тому, что блок ЭБУ выключает электромотор усилителя. Как правило, это происходит от попадания в корпус воды и на рейках первых серий, в которых последняя цифра заводского номера - "0"(ноль). Тут возможна замена блока электромотора в сборе, на блок с реек более позднего выпуска в которых последние цифры заводского номера - "1"(один), "2"(два), "3"(три),

2) Отказ или износ резистивного слоя на датчике крутящего момента, приводит к тому, что блок управления получает от датчика нестабильный сигнал, либо не воспринимает некорректные показания. По каждому из двух контуров на датчик приходит 5 вольт. При нейтральном положении руля на ЭБУ возвращается 2.50 вольта с каждого контура. При отклонении руля, крутящий момент отклоняет датчик и изменения вольтажа должны быть примерно одинаковые. Например если на одном контуре оно стало 2.57 вольт, то на другом должно стать 2.43 вольта. Если же показания будут слишком разными (2.65/2.43) то ЭБУ выключит электромотор. Датчик совместим со всей линейкой реек KYB как машин праворульной серии так и леворульной, и подходит от любой из реек этой серии. Более долговечные датчики на рейках в которых последние цифры заводского номера "2"(два), "3"(три), "4"(четыре).

4) Отсутствие достаточной смазки в подшипниках электромотора усилителя руля приводит к подклиниванию и отключению мотора усилителя руля. Рекомендуется периодически проверять эту систему на наличие защитной пробки на торце электромотора и на наличие в открытом подшипнике достаточной смазки. В связи с тем, что мотор расположен рядом с выхлопной системой, то его регулярный нагрев вызывает образование конденсата.
5) Отсутствие достаточной смазки в редукторе усилителя руля приводит к повышенному износу в механизме. Так, как шестерня вала рулевой передачи имеет пластиковый венец, то при отсутствии смазки изнашивается быстрее чем стальной вал червячной передачи. Узел не ремонтируется и меняется в сборе. Для предупреждения повышенного износа, нужно полностью заполнить смазкой всю полость редуктора.

6) Изменение структурной целостности демпферов подшипников вала рулевой передачи приводит к тому, что вал получает некоторую степень свободы, относительно подшипников, на которые опирается, появляется стук в рулевом механизме при проезде мелких неровностей. Также биение рулевого вала увеличивает износ пары шестерня-рейка. Следует заменить узел в сборе на новый, или заменить резиновые демпферы на полимерные элементы.

7) Износ ползунка положения датчика крутящего момента приводит к смещению положения "нуля". Это ведет к разности усилий при вращении влево-вправо. Рекомендуется откорректировать датчик. Если зазор в направляющей втулке положения датчика значительно превышает размер ползунка, следует восстановить ползунок датчика. Если восстановить ползунок датчика не представляется возможным, следует заменить датчик. Перед установкой другого датчика крутящего момента, следует обильно смазать направляющую втулку положения датчика

8) Износ торцевой втулки рулевого вала приводит к биению вала внутри корпуса. При увеличении зазора в торцевой втулке сверх нормы предусмотренной заводом изготовителем, начинается повышенный износ пары шестерня-рейка, а также начинается постепенное увеличение диаметра (эллипсность) в корпусе рейки в месте фиксации торцевой втулки.

9) Износ и изменение формы корпуса рулевой рейки возникает при постоянной езде по плохим дорогам. Корпус рулевой рейки принимает форму эллипса . Ускоряют процесс деформации корпуса - торцевая втулка с зазором превышающий установленный норматив завода изготовителя, а также не правильно выставленный момент на опорном башмаке или прослабленная пружина. Такой дефект корпуса не подлежит ремонту и требуется замена корпуса рулевой рейки.

10) Постепенное уменьшение жесткости пружины опорного башмака приводит к стуку в рулевом механизме за счет контакта опорного башмака и прижимной гайки, а также износу пары шестерня-рейка. Рекомендуется раз в 60 000 км пробега менять пружину и производить регулировку рулевого механизма.

11) Нарушение целостности пыльников рулевых тяг приводит к попаданию влаги в механизм рулевой рейки из окружающей среды. Так как рулевая рейка имеет каналы для прокачки воздуха внутри механизма, то при нарушении целостности пыльника туда втягивается вода из окружающей среды. За счет постоянного нагрева от расположенного рядом выпускного коллектора коррозия внутри рейки протекает очень быстро. Рулевой вал и механизмы рейки становятся неремонтопригодными. Рекомендуется применять только оригинальные пыльники и хомуты.

Некоторые неисправности возможно устранить либо самостоятельно, либо в непрофильном автосервисе. Однако есть неисправности, которые возможно определить только при наличии диагностического сканера. Также специальный инструмент потребуется для регулировки рулевой рейки или ее разборке-сборке. Рекомендуем проводить обслуживание и диагностику только в квалифицированном профильном сервисе. Не рекомендуется отдавать на ремонт рулевые рейки в сервисы занимающиеся ремонтом гидравлических рулевых реек. Технологии ремонта у них различны. Замена изношенных элементов на самостоятельно изготовленные, может привести к неправильной работе рулевого механизма и к выходу его из строя. Оригинальные элементы рулевой рейки рассчитаны на минимальные допуски. Например на биение вала в торцевой втулке допуск 0,15 мм. Биение 0,6 мм и более это рекомендация производителя к замене рулевой рейки. По этой причине в условиях автомастерской довольно проблематично изготовить детали из пластика или полимера с допусками 0.10-0.15мм. Также некоторые пластики и полимеры обладают свойствами, которые затрудняют работу рулевого механизма в зависимости от внешних факторов. Например, возможно сужение или расширение некоторых материалов при изменении температуры. Также некоторые из пластиков подвержены химическим реакциям со смазками, которые используются в рулевом механизме. Еще одним фактором влияющим на срок службы рейки после ремонта, являются устаревшие технологии ремонта. Настоятельно не рекомендуется проводить шлифовку вала. При этой процедуре сошлифовывается тонкий слой с повышенным содержанием углерода, который препятствует повышенному износу вала. Однако процедура шлифовки возможна, но лишь в том случае, если в дальнейшем вал будет восстановлен напылением до номинального значения. Рекомендуем Вам перед ремонтом предварительно проконсультироваться с мастерами о предстоящих работах.

Рулевой механизм с электрическим усилителем руля оказался менее долговечным, и менее надежным, нежели автомобили с гидравлическим усилителем. Особенно это проявляется на автомобилях первых годов выпуска. Однако рулевые механизмы Subaru постоянно модернизируются. На новых автомобилях уже нет тех неисправностей, которые были на автомобилях первых серий, но и ремонтопригодность рулевых реек снизилась.

Всем привет! Есть такая проблема,нужен совет, суть: на Легаси ВН5 есть люфт в рулевой,вал не ходит,рейка не бежит,тяги наконечники меняны,карданчик тоже,низ подвески все Ок,при проезде кочек не стучит, а когда на месте резко крутишь влево вправо стучит,на скорости 100+ есть эффект подруливания,надо ловить ,такая езда утомляет. Думаю люфт в самом редукторе в рейке,как лечить? Подтяжка или замена рейки? Если подтяжка,то подскажите как ннадо! Заранее всем Спасибо!

Эффект так называемого подруливания скорее всего может возникнуть при перетянутой рейке, что не дает колесам самопроизвольно возвращаться в прямолинейное положение. Люфт в паре рейка-вал ни как на прямолинейность движения не влияет.

Эффект так называемого подруливания скорее всего может возникнуть при перетянутой рейке, что не дает колесам самопроизвольно возвращаться в прямолинейное положение. Люфт в паре рейка-вал ни как на прямолинейность движения не влияет.

Если рейка перетянута, то при выходе с поворотов колеса не будут адекватно возвращаться на прямолинейное движение без помощи руля. На предмет тянули или нет, если трогали то стопудово при помощи зубила или типа того, глянь на контргайку все будет понятно.

регулировочный болт расположен по моему на внутренней стороне рейки(которая прилегает к кузову) и что бы посмотреть надо рейку откручивать,если не ошибаюсь.на своей смотрел зимой подзабыл уже.

регулировочный болт расположен по моему на внутренней стороне рейки(которая прилегает к кузову) и что бы посмотреть надо рейку откручивать,если не ошибаюсь.на своей смотрел зимой подзабыл уже.

С поворота норм колеса возвращаются,тугость походу из за усталости гура,на холодную когда заводишь руль легкий,как прогреется туже. Ладно,фиг с ним с гуром,рейку как правельно подтягивать? Ослабляшь контракайку,тянешь до конца,а потом надо на сколько то градусов отпустить?

Болт регулировки находится ближе к правому колесу,если руль вывернуть вправо его и так видно,смотрит вперед-вниз где то под углом 45 градусов,доступ к нему свободный.

Ладно,фиг с ним с гуром,рейку как правельно подтягивать? Ослабляшь контракайку,тянешь до конца,а потом надо на сколько то градусов отпустить?

Тут нет специальных рекомендаций, нужно все методом проб и ошибок. Основная выработка у рейки по середине, так что при регулировки, после выборки зазора нужно проверять в крайних положениях, чтобы не закусывало и соответственно проверять как будет вести в движении и корректировать затяжку.

Поменял рейку. Руль не зафиксировали при замене и пришлось его выставлять. Вроде все по сервисному мануалу делали и по инструкции на коробке шлейфа, 3,25 оборота от крайнего положения. В итоге горит лампа VDC. Сброс клеммы акк не помогает. 600р отдавать не охота только за сброс ошибки. Можно как-то погасить чек без сканера?

Вынуть лампу
Заехать к д.максу, он за так может сканер подцепить, ну максимум 100р возьмёт

Так чего вдс горит,причину, выяснять не будешь?
Можно попробовать мультитрониксом, у мну есть, но он однако только чекэнжиновские ошибки видит/сбрасывает.

там же датчики положения руля стоят, работают вместе с ВДЦ, может им поплохело или настройки сбились?

Обнулить датчик положения рулевого колеса можно и без сканера: ищешь ровную площадку, выставляешь руль в прямолинейное положение, глушишь двигатель, запускаешь опять и надо проехать метров 10-15 прямо в обще не поворачивая руль, потом опять глушишь двигатель, при повторном запуске ошибки по датчику уже быть не должно - произошло его обнуление.
При этом еще должно произойти обнуление - G-датчика (поперечных перегрузок), но проверить его показания по лампе не получится: тут либо измерять напругу на нем, либо опять же на сканере смотреть.

Вынуть лампу
Заехать к д.максу, он за так может сканер подцепить, ну максимум 100р возьмёт

Смысл выяснять. И так понятно - баранку сбили. Больше нечего. Мультик у самого есть, но вряд ли он прочитает что-то кроме ошибок по движке.

Обнулить датчик положения рулевого колеса можно и без сканера: ищешь ровную площадку, выставляешь руль в прямолинейное положение, глушишь двигатель, запускаешь опять и надо проехать метров 10-15 прямо в обще не поворачивая руль, потом опять глушишь двигатель, при повторном запуске ошибки по датчику уже быть не должно - произошло его обнуление.
При этом еще должно произойти обнуление - G-датчика (поперечных перегрузок), но проверить его показания по лампе не получится: тут либо измерять напругу на нем, либо опять же на сканере смотреть.

Вобщем не получается ничего. Сам сегодня все разбирал, изучал. Шлейф вообще не имеет ни какого отношения к VDC. Датчик положения руля, тот что в руке на фото, это отдельная коробка, с системой шестеренок внутри, и видимо переменным резистором. Ломаться там не чему как мне кажется. Двумя разными сканерами пытались прочитать ошибку, но ни фига не получается. Выдают что какая-то неисправность по VDC и все. У офицалов запись блин на 2 недели вперед. Наверное к ним придется все-таки ехать.

Миниатюры

А при чем здесь шлейф SRS и датчик VDС угла поворота рулевого колеса? ))
Ну а что ошибки прочитать не смогли то? Номер хоть какой?
Делай тогда сам диагностику VDC, правда не в курсе есть ли возможность этого ВР, на ВН без проблем.

Да не надо там мудрить более ничего - SSM-ом посмотреть текущий угол положения руля, который видит блок VDC при прямолинейном движении. Угол видимо сильно сбит(отличен от 0) и система не понимает,что происходит. Лучше понять,куда надо довернуть рулевой вал (придется снять карданчик с вала рейки). После этого проверить схождение,руль поставить прямо и в этом положении (прям на развальном стенде) еще раз подключить SSM,проконтролировать угол и обнулить датчики положения руля и бок.ускорения.

Да не надо там мудрить более ничего - SSM-ом посмотреть текущий угол положения руля, который видит блок VDC при прямолинейном движении. Угол видимо сильно сбит(отличен от 0) и система не понимает,что происходит. Лучше понять,куда надо довернуть рулевой вал (придется снять карданчик с вала рейки). После этого проверить схождение,руль поставить прямо и в этом положении (прям на развальном стенде) еще раз подключить SSM,проконтролировать угол и обнулить датчики положения руля и бок.ускорения.

В том и дело, что сканеры которые подключали не видят датчик поворота руля и не выдают номера ошибки. Просто пишут что-то про VDC и все. Сами хозяева сканеров говорят, что скорее всего программа не поддерживает у них эту модель авто и отправляют к официалам.

И не увидят.
Поэтому и пишу про Subaru Select Monitor - дилерский сканер, в отличии от мультибрендовых вхож во все системы. Думаю,что вряд ли скоро появится доступный сканер со 100%-ым меню по системам Субару,учитывая что систем становится все больше.
При наличии данных по положению рул.вала работы около часа - не теряйте времени, поезжайте в ТерриториюА (так по-моему)

Доброго времени суток. В поисковике чего то подобного не нашел, решил создать тему.
Спецы на сервисе при ТО сказали что необходимо подтянуть рулевую рейку. Так вот хотелось бы узнать как это делается (в букваре у себя не нашел) какие могут быть подводные камни, какие могут быть последствия при перетянутой и недотянутой Р рейке и какие могут быть неисправности в последствии бездействия данного вопроса. Спасибо

В поисковике чего то подобного не нашел, решил создать тему.
Спецы на сервисе при ТО сказали что необходимо подтянуть рулевую рейку. Так вот хотелось бы узнать как это делается (в букваре у себя не нашел) какие могут быть подводные камни, какие могут быть последствия при перетянутой и недотянутой Р рейке и какие могут быть неисправности в последствии бездействия данного вопроса. Спасибо

Доброго времени суток. Хочу поделиться своим опытом. Купил аут 2002 года 2,5 Ёж 251. При покупке ходовка оставляла желать лучшего. Гримела как ведро с болтами. Собственоручно перебрал всю до последнего саленблока, заменил стойки, резинки и т.д. и т.п. Звуков стало меньше, но рейка стучать не перестала. Решил довести дело до логического завершения. Рассмотрел конструкцию, почесал в затылке, гремень там особо не чему. Конструкция простая до безобразия. В гидроцелиндре ходит рейка, к ней крепятся тяги и направляющая. Крутящий момент передаётся через червяк и усиливается гидравликой. В любом зубчатом зацеплении со временем съераются зубъя, увеличивается зазор и появляется стук. В субару ИМХО этот момент, т.е. межосевое растояние регулируется болтом с контрогайкой. Которые довольно удобно расположенны. От стуков в рейке избавился следующим способом - открутил коллектор 8 гаек на 14, и болт по середине вахлопной системы. Вся выхлопная система ушла вниз. Открутил крепления стабилизатора, 4 гайки кажется на 12, стабилизатор ушёл вниз. На рейке есть регулировочный болт на 14, который контрогается гайкой на 36. Фишка в том, что пока не скиниш выхлопную систему и стабелизатор поперечной устойчивости к гайке ключом подлесть не возможно. Сделал риски маркером на контрогайке и болте, ослабил последную и болт затянул на 30 градусов. Контогаел гайкой, собрал в обратном порядке. Стуков как ветром сдуло. Оказывается ИМХО зазор между рейкой и червяком регулируется болтом, путём придавливания рейки через направляющую рейки. Перетенуть шибко не боялся, так как с точки зрения инженерной мысли, направляющая должна быть из более мягкого материалла, чем сама рейка, т.к. последняя по ней трётся. Первую неделю руль был туповат, но затем приработался и всё пришло в норму. Стуков нет. Месяц езды, полёт нормальный. Прошу прошение за грамматику, если чего не так напечата. Надеюсь мой опыт каму нибудь пригодится.

Виктор Анатольев.

Читайте также: