Калибровка пневмоподвески порше кайен

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Ну вот и у меня "случилось".При проезде очередного "лежачего" полицейского, происходит
такое действие: поднимается задняя часть подвески в "максимум"(почувствовал на очередном
светофоре), а дальше стандарт-красная иконка"(пневмоподвеска неисправна) эвакуатор-сервис.
Перед этим погодные условия были не самые благоприятные. То оттепель, до плюсовых температур, то мороз (было -15).
1.Прихватило блок клапанов, ли-бо перемерзли трубки клапанов остаточного давления
задних пневмоподушек.
Нужен теплый бокс, загнал сутки, с уверенностью завожу, начинаю поднимать-опускать
подвеску, а зад не реагирует, как был в "максимуме" так и остался. Печаль.
2.Дальше ВАСЯ диагност.По подвеске: электрические и электронные компоненты в норме.
3.Понимаю так, нужно проверять то, что диагност не видит.
4.Это трубки пневмо(желтая и оранжевая) которые идут к задним пневмостойкам,Откручиваю
штуцера этих трубок на блоке клапанов, раздается короткий "пшик" , объем воздуха выходит
который был в пневмотрубке, это хорошо, значит клапан работает.
5.Дальше откручиваем штуцер на клапане остаточного давления, а воздух не выходит.
6.Вот он и виновник.
7.Та-же история со вторым клапаном.
8.Выкрутить их с пневмоподушки очень проблематично, нужно изготовить ключ, я его изготовил с головки подходящей под диаметр клапана и 15 минут работы "болгаркой"
что-бы выпилить выступы под клапан.
8.Дальше вкрутил клапана остаточного давления от передних пневмостоек(были в запасе).

И все заработало на всех режимах: спорт,авто,комфорт.
Надпись на приборке исчезла.
Если информация полезна, буду очень рад , фото ключа позже добавлю.
Всем удачи .

И все заработало на всех режимах: спорт,авто,комфорт.
Надпись на приборке исчезла.
Если информация полезна, буду очень рад , фото ключа позже добавлю.
Всем удачи .
Да еще , для профилактики пневмосистемы, заливал жидкость для пневмосистем(производство КАНАДА) в трубку забора воздуха пневмокомпрессора, которая
находится в корпусе основного воздушного фильтра(25 мл шприцем) считаю так правильно
и эффективно.Но на свой страх и риск.У меня работает четко.

У меня такое было этой зимой. Задрало одну сторону в максимум и ни туда, ни сюда. Дня два.
Открутил трубку от клапана на стойке. Прыснул туда спирта из шприца. Там надо через зеркальце посмотреть как идёт отверстие в клапане. Закрутил. И налил спирта грамм 60 в ресивер сзади. Всё пошло и поехало.

ПС. Даже есть ощущение, что перестало машину тянуть вправо. Думаю, что клапан пневмоподвески "подклинивало" и машину чуток перекашивало, и начинало тянуть в сторону. после поднятия-опускания пропадало, но не на долго. Сейчас вроде стало лучше. Но ИМХО.

Вот только про это написать хотел. Вчера как раз занимался решением похожей проблемы.
Задняя правая стойка "зависла" в режиме OFF-ROAD. Воздух не стравливался вообще.
Кузов был сильно перекошен. Сделал пару видео по проблеме.
Вот заключительное, клапан, как раз и заклинил, получилось его оживить:

8.Выкрутить их с пневмоподушки очень проблематично, нужно изготовить ключ, я его изготовил с головки подходящей под диаметр клапана и 15 минут работы "болгаркой"
что-бы выпилить выступы под клапан.
Расскажите подробнее как выкрутить задние штуцеры (клапаны) не снимая стойку. Доступ к ним фееричный. Трубки открутил, с помощью порезанного болгаркой накидного ключа на 12. А штуцеры никак. Боюсь сломать.
Кто чем снимал? Будет вообще отлично, если расскажите/покажите что за инструмент там предполагается под эти две гениальные выемки.

Расскажите подробнее как выкрутить задние штуцеры (клапаны) не снимая стойку. Доступ к ним фееричный. Трубки открутил, с помощью порезанного болгаркой накидного ключа на 12. А штуцеры никак. Боюсь сломать.
Кто чем снимал? Будет вообще отлично, если расскажите/покажите что за инструмент там предполагается под эти две гениальные выемки.

этот же инструмент использовался для выкручивания клапана на задней стойке.

Я использую болт с гайкой с резьбой М10 шаг 1 мм. Закручиваю болт в клапан и контрю гайкой, затем выкручиваю клапан с помощью болта. Так же закручиваю назад.

Еще раз всем спасибо за рекомендации.

В начале, в поисках подходящего инструмента посетил несколько магазов и авторынок - нет таких. Зубилом или чем-то подобным (по аналогии из вышеисточника) добраться туда не получилось. Дальше от головки на 13 болгаркой отрезал лишнее, чтобы получился спец ключ под выемки на клапане. Начал крутить - срывает мягкий металл клапана - видимо у меня клапан плотно прикипел.
После был трюк с контрогайкой, как с одной, так и с двумя, тоже ничего не вышло - болт выкручивался и всё.

sovien, Был я на той неделе у спеца из ауди клуба, он сначала на клапан что то набивал, потом скручивал, на две стойки потратил минут 15. Сразу видно профессионал. Когда закончили показал мне палку почти два метра собранную из этих клапанов, говорит начал собирать с января этого года. Так что снимать стойки точно не надо.

Похоже у меня сегодня тоже самое случилось. Загорелась сначала желтая потом красная надпись о неисправности пневмоподвески. Правая задняя сторона ощутимо выше задней левой. Подскажите пожалуйста куда можно подъехать, чтобы знающий человек исправил это неприятное недоразумение. Заранее всем спасибо.

Контакты специалиста не подскажете?

Да еще , для профилактики пневмосистемы, заливал жидкость для пневмосистем(производство КАНАДА) в трубку забора воздуха пневмокомпрессора, которая
находится в корпусе основного воздушного фильтра(25 мл шприцем) считаю так правильно
и эффективно.Но на свой страх и риск.У меня работает четко.( А вот на это дополнение,
никто не обратил внимание, я так делаю перед наступлением морозов, это намного эффективней
чем заливать в рессивер, прогоняет компрессор и через фильтр, и через блок клапанов, и
через все трубки пневмоприводов, а уж только потом попадает в рессивер.Как-то так.

он сначала на клапан что то набивал, потом скручивал, на две стойки потратил минут 15.
Забивают TORX от 10 до 25 размеров, пока не начнёт поворачивать клапан. На передних стойках представляю как это сделать, но на задних я не осилил - моим рукам места не хватило. Тем более было желание сохранить клапаны живыми, почистить и продуть. Может пригодятся для передних стоек.

Да, задний ресивер имеет место быть.Но когда пары антифриза попадут в систему.
А непосредственно в трубку забора воздуха, это эффект и очень быстро, да и доступ попроще
чем к заднему рессиверу.
1. Антифриз попадает моментально в осушитель и выносит оттуда влагу.
2.Антифриз разноситься по всей пневмосистеме принудительно(то-есть под давлением)
это блок клапанов, все трубки,клапаны остаточного давления, клапаны сброса воздуха
с пневмостоек. Точно не прихватит. И еще, подключаю шланг подкачки и продуваю.
Влаги выходит много.Фото антифриза и ключа выложу завтра. С уважением. hi:

из заднего ресивера попадёт в блок клапанов. и дальше. а лить жижу в осушитель я что-то не решился, осушитель его в себя соберёт и обратно выпустит, да и я не слышал чтобы у кого то передние клапана замерзали. проблема была в задних, логично было залить в задний ресивер. влаги через шланг подкачки нет:russian_ru:

Я выложил, как делаю я-это не рекомендации. Это на собственное усмотрение, риск.
У меня это работает. А дальше-каждому решать самостоятельно. hi:

Я выложил, как делаю я-это не рекомендации. Это на собственное усмотрение, риск.
У меня это работает. А дальше-каждому решать самостоятельно. hi:
До поры, до времени

До поры, до времени

Не пугайте народ антифриз для пневмосистем реально работает. Два года назад тоже задница задралась с красной иконкой. Купил антифриз для пнвмосистем "ликви-моли" закачал в ресивер шприцом 150 гр. И вуаля 2 года езжу все ОК. Антифриз по системе гуляет и не дает перемерзать и ржаветь.:hi:

Может проще силикагель поменять в компрессоре:rolleyes:

Может я плохо искал или где-то что-то недопонял (заранее извиняюсь), но у меня следующие вопросы в связи с намеченным на ближайшее время удалением клапанов:
1. Манипуляции с пневмой производить на заблокированной подвеске?
2. После сборки закачается ли воздух в балон установленным на авто компрессором?

SergeyGSN,
1. Да, на заблокированной.
2. После удаления штуцеров естесственно накачает, как делал это до, так и будет делать после) Но очень желательно первый раз делать это командой ВАГ-Кома или другой имющейся в наличиии комп.программой для снижения риска сминания баллона.

algris, все равно не совсем понимаю :) ваг-комом можно накачать в вывешенном состоянии, а штатный компрессор качает "под нагрузкой" - в этом разница что ли ?

После удаления клапанов остаточного давления стойки желательно накачивать васей не нагружая предварительно подвеску. Это во избежание неправильного подворота резинового рукава пневмобаллона.

Можно удалить только один прблемный клапн с заднего боаллона, или обязательно удалять
все?
После удаления клапанов остаточного давления стойки желательно накачивать васей не нагружая предварительно подвеску. Это во избежание неправильного подворота резинового рукава пневмобаллона.
Очень полезное замечание. А как накачивать Васей?

Может проще силикагель поменять в компрессоре:rolleyes:

Оно может и проще но зачем тратится . Да и на северах у нас сухой морозный воздух, дороги реагентами зимой не посыпают, как там у вас в Калининграде, клапана не гниют , просто бывает что через влажный воздушный фильтр влажный воздух идет по системе и в результате прихватывает клапана. Поэтому антифриз для пневмосистем самое то, тем более помимо удаления влаги он еще и смазку создает , что не маловажно. Правда для профилактики каждую зиму не лью, лил один раз уже три года назад 200 грам в ресивер . Но перед зимой после помывки на зиму обязательно ставлю новый сухой воздушный фильтр. P.S. Думаю что регион эксплуатации авто тоже роль играет:hi:

Проверка
Калибровку следует выполнять если к данному случаю подходит один или несколько из следующих пунктов:
был заменен блок управления,
были заменены датчики уровня кузова,
При этом датчики уровня кузова калибруются путем определения корректировочного значения (в соответствии с фактической высотой автомобиля) и записи его в постоянной памяти блока управления. В обзоре блоков управления системного тестера Porsche выбрать >>Система регулировки уровня кузова/PASM>Обслуживание/ремонт

В блоке управления сохранены номинальные значения заданной высоты датчиков уровня кузова (клавиша F1 - помощь). Фактические значения высоты на осях спереди слева, спереди справа, сзади слева, сзади справа следует измерить вручную и затем ввести с помощью системного тестера Porsche. Фактические значения следует измерять на передней и задней оси справа и слева в каждом случае.

Точка измерения высоты задней оси
Измеряется расстояние от нижней кромки крыла до середины оси (по центру колеса) -X- .

Точка измерения высоты передней оси
Расстояние измеряется от нижней кромки крыла до верхней кромки чувствительного элемента -X- .

Условия
Калибровка проводится только при неподвижном автомобиле.
Автомобиль должен стоять на подъемнике в “плавающем” состоянии, чтобы избежать перекоса осей.
Необходимо задействовать электрический стояночный тормоз.
Закрыть двери и заднюю крышку.
Перед началом калибровки выполнить >>Проверку компонентов датчиков высоты При проведении калибровки кузов автомобиля сначала поднимается, а затем снова возвращается на нормальный уровень.
1. Подключить системный тестер Porsche. Выбрать Обзор блоков управления >>Система регулировки уровня кузова/PASM>Обслуживание/ремонт 2. После достижения нормального уровня, определить фактические значения высоты осей в точках измерения. Актуальные сравнительные значения высоты автомобиля смотрите, пожалуйста, в регулировочных значениях для РУУК

Измеренные значения высоты автомобиля должны соответствовать значениями в регулировочных значениях для РУУК.
При вводе недостоверного значения (фактическое значение не принимается) проверить систему датчиков высоты на механические повреждения (согнутая тяга, согнутый держатель).
Затем повторно измерить высоту и ввести значение. Следовать указаниям тестера.

Владимир, сегодня делали мне калибровку, по данной инструкции. Данные, которые были в пивисе они не соответствовали фактическим измерениям (до арки). Мы измерили, вбили новые и сохранили. После этого мне кажется машина моя в обычном режиме стала ниже, старые мы не сохранили. Сейчас машина стоит в паркинге, провел измерения и получил: Перед левый 430 мм, перед правый 443, Задний левый 443, Задний правый 433. Это правильно? Есть ли эталонные значения (до арки) какие должны быть? Как должно быть в моем случае?

Упругий элемент пневмоподвески

Высота автомобиля

Высота передней оси
с 18, 19, 20, 21-дюймовыми колесами [мм]
От центра колеса до нижней кромки крыла 452 ±10

Высота задней оси
с 18, 19, 20, 21-дюймовыми колесами [мм]
От центра колеса до нижней кромки крыла 451 ±10

Владимир, получается что фактические измерения могут не совпадать с номинальными в Пивисе? И это нормально? Или что по факту то и и в коррекции должно быть?

Владимир, получается что фактические измерения могут не совпадать с номинальными в Пивисе? И это нормально?

Фактические значения должны быть в рамках (в допуске) номинальных значений которые я написал вышел. Если нет, снова калибровать подвеску.

Не понял вопроса. Вы вводите в PIWIS то что намерили, прибор проводит калибровку. После калибровки вы проверяете что получилось. Значения я написал выше.

Вот смотрите. Сейчас я замерил на ровной поверхности, на стенде, и получил след. данные Перед левый 440, Перед Правый 437, Зад левый 440 Зад правый 436. Эти данные я забиваю в пивис. И должен получить по факту:
Высота передней оси
с 18, 19, 20, 21-дюймовыми колесами [мм]
От центра колеса до нижней кромки крыла 452 ±10

Высота задней оси
с 18, 19, 20, 21-дюймовыми колесами [мм]
От центра колеса до нижней кромки крыла 451 ±10

Верно.
Но если у вас падает давление в пневмобаллонах (разгерметизация), замер уровня кузова будет недостоверный и калибровку лучше не делать.

фигня все эти блоки занижения.

я на мерсах раньше тоже заморачивался. и просто переставлял тяги датчиков . т.е. крепление их. проставлял шайбы в местах крепления. и никаких блоков. цеэль и эскласс. оба клал на пузо. на двадцатых дисках с низким профилем смотрелось улет.

НО ЕЗДИТЬ СТАЛО ГАРАЗДО ЖоЩЕ.

кай красивый и без блоков занижения. и правильная работа амортизаторов тоже не маловажный момент)))))

у кая тоже смотрел и знаю что могу также крепление проставкой с шайбой сделать. и опустится он. но зачем?

он клевый со всех сторон. хоть ниже, хоть выше.

буду делать по инструкции, а значения добавлю как по ссылке выше 215mm front and 262mm rear

вопрос, как мне узнать какие значение у меня в стоке на GTS, чтобы в случае чего вернуть все как было? на время гарантийных ремонтов я так понимаю нужно тоже все возвращать в сток?

Думаю тема та, не осудите если ошибся. В июле умер компрессор, я пока туда-сюда решил заодно и рестайлинг и магнумом 955 - 957 всунуть. Думал пока будут ремонтировать все получится. Спустя 5 месяцев все закончилось (я так думал). Пригнал машину в июле в положении пневмы на одно деление ниже среднего, на тот момент компрессор вообще не включался уже. За пять месяцев машина лягла на пузо естественно. Компрессор поменяли, собрали все в кучу, завели, машина подпрыгнула в положение на котором я приехал через 20 секунд. Но теперь не ниже, не выше не идет. Пишет ошибку типа не корректно работает подвеска, компрессор включается, что-то качает, заметил, что зад немного приподнимет, и а морду нет. Приехал на ОД, говорят нах_евертил ты с машиной, надо менять ВСЁ стойки, компрессор и.т.д. приехал в не ОД занимающийся порше, чуваки два часа ходили возле авто, основная версия - хреновый компрессор, не дает давления чтоб поднять (хотя у них пивис вроде есть). Я чёто думаю проблема в калибровке, или еще в чем-то. Машина с пола поднялась в свое привычное положение, думаю если бы компрессор был хреновый, она бы не подскочила, а тем более она теперь и не опускается, пишет типа аккумулятор пустой. Посоветуйте куда нажать, где постучать? И еще вот оптика перкдняя не может это делать, так как она от 957, а машина 955, где-то читал про взаимодействие корректора фар и пневмы, (корректор ликвидирован так как не может работать)
Posted via Mobile Device

Мне делали в сервисе,процедура длилась около часа,не мог задать высоту на зад,левый клапан чёт башку парил

Никита, вообщем там в цифрах(это высота в мм) задаётся на каждое колесо,и вот когда задавал высоту на заднее левое и нажимал сохранить,у него сбрасывалось,потом просто на это колесо поставил 1 и всё получилось)

Владимир, 1 типо в мм?) А у тебя цифра были как на туареге 400 с чем-то? Просто у меня 190 перед и 237 пишет в программе.

Владимир, пытались выровнять, в итоге лево упало, право очень высоко, потом право чуть-чуть опустили, лево не хочет подниматься, вот пока стоит, в пон. продолжу мучаться
При тесте еще иногда выскакивает ошибка, типо слишком низко пневма опускается при тесте

Никита, примерно да так же,перед 195 зад 229,потом все три колеса убавили на 10 т,е 185 перед и 219 заднее правое,а заднее левое 1 просто задал,и всё получилось сдулся

Владимир, может мне на левом переднем и на левом заднем 1 попробовать, и поднимется сторона левая Спасибо за совет, попробую

Никита, потому что замер делается не от крыла. А от контрольных точек на нижних рычагах) если речь о 955,957

Евгешко, ну это я знаю уже, видел картинки, но так и не понял, где эти контрольные точки находятся конкретно) Можно как-то измерять правильно, если машина на полу стоит?

Евгешко, почему блин если мерить по контрольным точкам, разница в пару сантиметров, а если по крыло около 6
Замучался уже

Никита, проверь закреплены ли датчики уровня кузова в передних верхних рычагах) если нет - закрепить. Проверить тяги датчиков на предмет тяжелого хода, если есть - разработать. 2 см это ппц криво. Проверить правильность установки кронштейнов передних датчиков уровня кузова.

Никита, для сход-развала нужна высота по контрольным точкам. Вообщем удачи

Читайте также: