Калибровка панели приборов приора com

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Приора с панелью Счётмаш 2170-3801010-03. Пробег смотался нормально, а вот с моторчиками - не повезло. Снимал стрелки с проворачиванием - в итоге поотрывались крышки на 3-х моторчиках. Когда начал рассматривать - понял, что там очень хлипкое крепление половинок: - стяжные винтики заходят в пластмассу всего на пару мм, к тому ж заходят в небольшие пеньки, диаметром меньше 3мм. А если просто тянуть (вилкой, ложкой, загнутыми пассатижами. - то 100% располовинятся. Стрелку тянешь вверх, она тянет оську, шестерёнка на оське давит на верхнюю половинку моторчика - и он располовинивается. На концах винтиков остаются остатки пеньков. Главное, что они на оси проворачивались - и всё равно поломались.
Сами винтики обозначил стрелками. Учтите мой горький опыт.

Маслов Владимир

Я потом их собрал, а чтоб держались - капнул в нескольких местах суперклеем. Этот клей похоже затёк куда не надо и уровень в баке - совсем не проворачивается. Купил ему новую, с нулями - везде на Приору продавали только VDO, а её в описании пока нету. Поехали к человеку, который сможет - тот не смог клипсой зацепиться. Так и возвратились домой (а человек на рынок гнал, уже с покупателем договорился). Засада.
Ещё тот спец сказал, что туда китайские моторчики стали ставить. Может поэтому поломались?
- продавцы в один голос утверждали, что Приоровскую только на Приору, Калиновскую - только на Калину можно ставить. Это так? Там только по цепи зарядки разница?
Вот и не верь после этого снам: - накануне снилось, что из глаза кровь течёт, ещё подумал, что не стоит, да решил проверить, сбудется или нет.

Было раз у меня, только не стал их насиловать и вернул. Чувствовал что если сильней буду тянуть, то точно раздолбаю, как будто кто-то подклеил их блин.

Батыр

Yaroha

Тоже было разочек. Потом стал под гнутый пинцет подкладывать тоненькую металлическую пластинку с вырезом под ось стрелки.

Беда в том что еду 40, а она мне меньше, или вообще не двигается, тахометр я вроде выставил примерно 800 оборотов поставил, а вот с топливным и охолоджающим у меня совсем беда, на прогретой приерно вроде 90 надо ставить а у меня всего 50.
да и вернул я родную. т.к по родной думал выставлю

Medved64

Активный участник

на девятке делал так.залил полныи бак-стрелочку прилепил на пб.прогрелась-обороты упали-выставил стрелку оборотов.включился карлсое-прицепил стрелку температуры движка.про скорость. -вроде там ограничитель стоит-ставил по нему-вроде не врал.

Саша_Пионер

Новичок

Dvorkyn

Guest

Спидометр. Снимаешь переднее стекло, ставишь приборку на место, снимаешь стрелку спидометра. Едешь с помощником. Скорость смотришь по GPS навигатору. Выдерживаешь более-менее ровный свободный участок 60 км/ч, приятель насаживает стрелку на ось. Далее по ходу движения проверяешь на разных скоростях правильность установки. По необходимости - повторяешь процедуру..
Охлаждающая. Находишь металлический элемент в тракте охлаждающей жидкости, например кран печки (или любое доступное место). Найди цифровой мультиметр (любой китайский с выносным термоэлементом (термодатчиком). Прибор меряет достаточно точно.
Какие деления у тебя есть на указателе охлаждающей жидкости? 90? Ну значит прижимаешь датчик мультиметра к металлической детали и доводишь температуру до 90 градусов. Насаживаешь стрелку..
Бак. Только сливая досуха и наливая канистрами точно отмеренное количество. Например 21.5 литра заливаешь и ставишь стрелку на "пол-бака".

Саша_Пионер

Новичок

Буратино

Активный участник

Саша_Пионер

Новичок

Dvorkyn

Guest

Проблема что ли? У друзей ни у кого нет?

Можно с кем-то из приятелей договориться "повисеть на хвосте", чтоб впереди едущий держал стабильную скорость.

Новичок

Всё очень просто-все стрелки регулируются на снятой приборке, тебе нужно всего лишь выставить их на "0". Например, пальцем по часовой стрелке крутим-это так называемый свободный ход, а если против-то именно так и выставляются "нули".
P.S. Думаю, понятно написал))) По-ходу дела догадаешься.

Решил немного подытожить то, что я накопал в интернете по этому поводу. Что сказать, приборки действительно красивые, с хорошим функционалом, но порой задумываешься, а не заложено ли в них нечто большее… Сделал видео на эту тему.

Итак, начнём. Приборки появились ещё в 2010 году на Московском автосалоне. С 2010 года их стали устнанавливать как на Калины первого поколения, так и на Приоры. Тут стоит сделать небольшое лирическое отступление и упомянуть тот факт, что Ителма в 2010 году проводила огромную работу и хотела продолжать проект и так оно и было бы, если бы не пришли Французы… Дело в том, что в эту приборку помимо всем известных функций закладывалась индикация передачи коробки автомат, диагностика ошибок двигателя и так и оставшийся за завесой тайны "режим парковка". Быть может, камера заднего вида на дисплей должна была выводиться.

Вот на видео можно увидеть (если смотреть внимательно) те самые фишки, которые так и не нашли своего воплощения

А это уже панель Приоры 2170-3801010-50 с серебристым обрамлением

1). Отличия в схемах возбуждения.
Калиновские КП (все, а не только данная КП с навигацией) имеют отличную от старых Приор схему возбуждения генератора. У Калин уже с завода ставились генераторы с многофункциональными регуляторами напряжения (МФРН), нового образца. Когда мы включаем зажигание, то приборная панель выдает сигнал "разрешения", который проходит через светодиод (контрольная лампа с изображением аккумулятора) в приборке и последовательно соединенные с ним пару резисторов на вывод "L" генератора. Протекающий в этой цепи ток очень мал. А вот когда ротор генератора раскручивается до 400 об/мин сам регулятор напряжения подает ток начального возбуждения на обмотку ротора генератора и он самовозбуждается. То есть ток начального возбуждения у Калин проходит не через комбинацию прибров. Соответственно, в той цепи в калиновских приборок установлены резисторы относительно больших номиналов. Там стоят 2 параллельно-включенных резистора по 2 кОм каждый. Следовательно, такая КП будет нормально работать только если у вас установлен генератор с МФРН (КЗАТЕ 115А, БОШ 110А, ПРАМО ЭЛЕКТРО 115А и др. с двойной фишкой L и DF). Перечисленные выше генераторы, в принципе, последние годы устанавливались практически на все ВАЗовские модели. Поэтому проблем с возбуждением быть не должно. Если же в паре с калиновской приборкой вы поставите старый 2110 генератор со старым регулятором напряжения, то после запуска двигателя будет гореть контрольная лампа "аккумулятор" и не будет зарядки, пока хорошенько не газанёшь. Это связано это с тем самым различием в схемах возбуждения.
В десятом семействе и ранних Приорах (до появления люксового генератора на 115А) после поворота ключа зажигания через светодиод "аккумулятор" в приборке и 2 параллельно включенных относительно друг друга и светодиода резисторов, ток начального возбуждения сразу подавался на обмотку ротора. То есть сама приборка возбуждала ротор. Ток возбуждения был достаточно приличным в сравнении с калино-приборками, поэтому резисторы в приборке были достаточно мощными и имели небольшой номинал: два резистора мощностью по 2 Вт каждый и номиналом 100-120 Ом. Отсюда следует, что приборки от ранних Приор универсальны, то есть будут одинаково хорошо работать как с регуляторами напряжения старого образца, так и с МФРН. А вот калино-приборки будут нормально работать только с МФРН.
Собственно для того, чтобы с точки зрения возбуждения генератора превратить приборку Калины в приборку Приоры надо допаять дополнительно указанные два резистора

2). Отличие в калибровке показаний спидометра.
Датчики скорости Калины и Приоры отличаются. Приоровский датчик выдает импульсы напрямую с полюсов ротора КПП. Полюсов 11. Следовательно, 11 импульсов за один оборот ротора. А в калиновском датчике встроен делитель, который выдает один импульс на каждые 3 проходящих полюса ротора. Но и полюсов в роторе уже 32. Итого на круг получается 10.7 импульсов. Таким образом калино-приборка, установленная в Приору, и приоро-приборка, установленная в Калину, будут иметь тенденцию немного занижать и завышать скорость соответственно. Но, по факту спидометр что Калины, что Приоры врёт знатно в любом случае, а именно занижает скорость (до 15 км/ч при движении со скоростью 200 км/ч по приборке).

3). Отличие в калибровке датчика уровня топлива
На Приоре бак 42 литра, а на Калине 48. В этом как раз и заключается существенная разница, т.к. показания уровня топлива влияют на путевой расход топлива на б.к., на остаток в баке, количество километров, которое можно проехать без дозаправки. Разницу в показаниях ДУТ Калины и Приоры позаимствовал у Mozgach

Калибровка ДУТ исключительно программная и зависит только от приошивки приборки. А именно прошивки 1118 и 2170 можно спокойно менять местами.

Далее стоит отметить тот факт, что приборки без CAN шины имели две версии, с 2 Гб и 4 Гб памяти.
Если версия меньше 3.9 — комбинация приборов Итэлма с протоколом K-Line 2Gb
Если версия 3.9 — 4.4 — комбинация приборов Итэлма с протоколом K-Line 4Gb

Также были и версии для Калины спорт с тюннингованными шкалами. 11196-3801010-50.

Приведу здесь распиновку данных панелей
1 — лампа эур, 2 — К радиаприёмнику "MUTE", 3 — лампа масла, 4 — лампа ручника, 5 — лампа иммобилайзера, 6 — лампа airbag, 7 — лампа габаритов, 8 — правые повороты, 9 — левые повороты, 10 — лампа чек, 11 — К радиоприёмнику "AUDIO OUT" "-", 12 — лампа ремней, 13 — лампа распределения тормозных сил, 14 — К подрулевому переключателю ("Влево", "OK"), 15 — лампа тормозов, 16 — лампа абс, 17 — лампа дальнего света, 18 — подсветка, 19 — масса, 20 — постоянное питание, 21 — зажигание, 22 — расход топлива, 23 — К подрулевому переключателю ("Вниз", "Меню"), 24 — К подрулевому переключателю ("Вправо", "Вверх"), 25 — К радиоприёмнику "AUDIO OUT" "+", 26 — к датчику температуры, 27 — уровень топлива, 28 — к датчику скорости, 29 — температура двигателя, 30 — тахометр, 31 — диагностический контакт, 32 — лампа заряда.

При замене обычной комбинации приборов на комбинацию приборов с навигацией Вазовцам пришлось экономить пины 32-контактного разъёма, поэтому пришлось отказаться от следующих контактов (на обычной приборке) 2 — лампа аварийки, 11 — лампа колодок (калина) или отключения подушек (приора), 25 — к датчику температуры (выход "-").

Соответственно устанавливать панель с навигацией на автомобиль, не имеющий навигации изначально нужно по вот это схеме, не забыв при этом замкнуть на массу 25 контакт, отвечающий за массу датчика температуры наружнего воздуха

С 06.2012 на Приорах появилась CAN-шина. Соответственно и панель с навигацией была переработана под CAN, а именно возникла приборка 2170-3801010-60, она шла исключительно с 4 Гб памяти на борту. Для особо пытливых. Лампочку габаритов заменили аварийкой, лампу габаритов вкорячили вместо ЭУР, а лампу ЭУР перенесли на экран. Далее, лампа "снежинка", в принципе была и ранее на приборках без CAN. Загорается она при температуре за бортом ниже нуля.

Распиновка этой панели
1) К электроусилителю руля, 2) К радиаприёмнику "MUTE", 3) Резерв, 4) К выключателю стояночного тормоза, 5) К блоку управления иммобилайзера (электропакета), 6) Резерв, 7) К модулю управления светом (сигнализатор вкл. освещения), 8) К переключателю поворота (правая сторона), 9) К переключателю поворота (левая сторона), 10) Резерв, 11) К радиоприёмнику "AUDIO OUT" "-", 12) Антенна иммобилайзера (не задействован), 13) Антенна иммобилайзера (не задействован), 14) К подрулевому переключателю ("Влево", "OK"), 15) К датчику уровня тормозной жидкости, 16) Резерв, 17) К выключателю дальнего света фар, 18) К модулю управления светом (регулятор освещения), 19) Корпус, 20) Клемма "30" АКБ, 21) Клемма "15" выключателя зажигания, 22) Резерв, 23) К подрулевому переключателю ("Вниз", "Меню"), 24) К подрулевому переключателю ("Вправо", "Вверх"), 25) К радиоприёмнику "AUDIO OUT" "+", 26) К датчику наружной температуры, 27) К датчику уровня топлива, 28) CAN_L, 29) CAN_H, 30) Резерв, 31) Служебный. Диагностика комбинации приборов при производстве, 32) Резерв

Дело в том, что для подключения магнитолы остались те же пины, они пересекались с пинами 10 и 11 CAN шины тогдашней приборки с CAN Приоры 2170-3801010-30, таки образом для установки приборки с навигацией 2170-3801010-60 вместо 2170-3801010-30 требовалось перенести CAN с 10 и 11 пинов на 28 и 29.

Приборка с навигацией и CAN не содержала в себе иммобилайзера. Его по сути в комбинации приборов 2170-3801010-30 (60) нет, а если и есть, то провода антенны (12 и 13 контакт) к нему не подключены, зато есть 5 провод, идущий к блоку электропакета (по сути сигнальная лампа иммобилайзера). Блок управления BOSCH ME 17.9.7 21126-1411020-45 гибридный, общается с приборкой, гидроблоком ABS 9.0 (уже CAN), блоком управления подушками безопасности по CAN, а вот с блоком электропакета (он же иммобилайзер) и осуществляет диагностику через OBD2 разъём по k-line.

Была и такая экзотика 1817-3801010 на Калине ELLADA (электромобиль). Есть там CAN-шина или нет — точно не знаю, вот 60% вероятности, что есть, т.к. на Ellada ставилась уже ABS 9.0 по идее с CAN. Тут вам и индикация зарядки, и рекуперация и потребление электричества и диагностика системы, в частности батареи.

Но и это ещё не всё! Я так понимаю, что на Приоре 1 планировали внедрить ESP, ибо от ABS с BAS 9.0 — один шаг, поэтому на приборках 2170-3801010-30 запилили индикацию срабатывания ESC (да именно такая пиктограммка) и отключения системы ESC OFF, и как Вы думаете, такая доработка перекочевала на панель с навигацией 2170-3801010-60? Конечно! Вот они заветные пиктограммки!

А ещё по не подтверждённым данным на самых поздних Приорых 1 конца 2013 — начала 2014 года стали ставить подрулевой переключатель от панелей с круиз контролем 1119-3709340-20. Он содержит уже резисторы внутри вместо диодов.

Я думаю, что это не случайно. Есть ли в 2170-3801010-60 круиз контроль — пока остаётся загадкой.

И ещё, быть может кто-нибудь замечал, что приборка Приоры 2 построена на базе панели с навигацией. те же стрелки, те же шкалы, те же колодцы, индикация поворотников в том же месте. Приборка Full CAN с иммобилайзером, круизом, ограничителем, подсказчиком, но без навигации. Это я к тому, что возможно и на приборке с навигацией 2170-3801010-60 есть круиз…

Если у кого-то есть Приора 2013 года с приборкой с навигацией, которая была установлена штатно с завода — отпишитесь. Интересно на ней кое-что проверить.

Вот если бы не Рено-Ниссан с его политикой тотальной экономии и желанием выпускать одни Логаны с 2020 года, то сейчас компания Ителма продолжила бы работать над этой приборкой, ведь её функционал по сути за счёт CAN не ограничен. Можно было бы индикацию открытых дверей сделать круиз, индикацию ПТФ, навигацию запараллелить с ММС, как это было на Калине 2, только с нормальной цветной, приятной глазу приборкой!

Всем удачи, бобра, дополняющие, критикующие комментарии приветствуются!

Как и любой современный автомобиль, Лада Приора оборудована десятками всевозможных датчиков, от функционирования которых зависит состояние основных систем транспортного средства. Диагностика машины на предмет ошибок позволяет обнаружить все неисправности датчиков с целью устранения поломок. Сейчас вы узнаете, как расшифровываются коды ошибок Приора и как самостоятельно произвести диагностику бортового компьютера (далее — БК).

Диагностика своими силами

Различные поломки датчиков и других устройств могут спровоцировать увеличенный расход бензина, некорректную работу мотора, повышенный износ элементов систем авто. Несмотря на наличие ошибок, Ваз Приора будет ездить до тех пор, пока из-за них водителю не придется делать дорогостоящий ремонт.

Автомобиль ВАЗ Приора

Чтобы автомобилисту не пришлось внезапно столкнуться необходимостью ремонта, на ВАЗ Приора устанавливается специальный контроллер, при помощи которого водитель может произвести диагностику поломок. Это можно сделать как при помощи специального дополнительного оборудования, так и установленного в машине бортового компьютера.

По факту для проведения диагностики автовладельцу достаточно будет нажать несколько кнопок и считать комбинации неисправностей.

К примеру, у вас нет специального тестера, поэтому мы рассмотрим диагностику транспортного средства на предмет ошибок, используя бортовой компьютер. БК встроен в приборную панель и с его помощью можно считать комбинации неисправностей. Для этого необходимо активировать режим тестирования авто.

Стрелки на приборной панели перемещаются до максимальных значений при проведении самостоятельной диагностики транспортного средства

Для начала отключите зажигание. После этого зажмите кнопку сброса суточного пробега и включите зажигание. Обратите внимание: кнопка при этом должна быть зажата.
На приборной панели транспортного средства есть жидкокристаллический индикатор, наблюдайте за ним. Когда вы включите зажигание, все значки начнут светиться, а все стрелки (спидометра, тахометра, датчика температуры антифриза, состояния уровня бензина) начнут перемещаться до максимальных значений и обратно. То есть, если все стрелки будут вести себя так, как описано здесь, то это означает, что датчики и индикаторы функционируют корректно.
Теперь вам нужно найти кнопку переключения функций БК — она расположена на подрулевом правом переключателе. Нажав на нее, на экранчике отобразится версия программного обеспечения (от 1.0 и выше).
Еще раз нажмите на эту кнопку. На экранчике начнут появляться комбинации неисправностей. Если необходимо, то здесь же вы можете сбросить данные об ошибках. Чтобы сделать это, нажмите и удерживайте в этом состоянии кнопку сброса километража дневного пробега около трех секунд.

Появление комбинации неисправности на жидкокристаллическом экранчике при проведении самостоятельной диагностики

Расшифровка кодов

Что же, если произвести проверку авто на предмет неисправностей у вас получилось, то тогда необходимо расшифровать комбинации ошибок, иначе зачем вообще нужна диагностика?

Самостоятельная диагностика

Рассмотрим расшифровку комбинаций неисправностей, которые вы можете считать при самостоятельной проверке Лады Приоры.

Номер	Неисправность
2	При самостоятельной проверке этот код свидетельствует об увеличенном показателе напряжения в бортовой сети. Рекомендуется произвести проверку основных электроцепей.
3	Сообщается об ошибках в работе датчика контроля уровня бензина в топливном баке.
4	Данный код свидетельствует о неполадках в работе датчика контроля уровня температуры хладагента.
5	Поломка в работе датчика температуры окружающей среды. Сведения, поступающие на устройство, могут быть неточными.
6	Сообщается о перегреве мотора, возможно закипание антифриза.
7	БК сообщает автовладельцу об аварийном давлении смазывающей жидкости.
8	Зафиксированы неисправности в работе тормозной системы. Это может свидетельствовать о дефектах, которые впоследствии могут отразиться на безопасности водителя и пассажиров.
9	Сообщается о разряженном аккумуляторе.
Е (EEPROM)	Зафиксированы неисправности в пакете данных.

Стрелки на приборной панели перемещаются до максимальных значений при проведении самостоятельной диагностики транспортного средства, также на панели горят все значки

Обратите внимание: если кнопка переключения функций бортового компьютера не будет нажиматься более 10 секунд, то приборная панель вновь перейдет в рабочее состояние.

Поломки в системе зажигания

Если вы не смогли провести проверку своей ВАЗ Приора самостоятельно, то можно сделать это при помощи специального тестера. В этом случае код ошибки будет представлять собой комбинацию из буквы и четырех цифр:

Р — означает поломку в работе электронных систем ДВС;
С — неисправности в работе шасси;
В — поломка в электронике салона авто;
U — свидетельствует об ошибке в совместной работе разных систем;
цифра 0 обозначает код OBD-2;
1 и 2 — код предприятия;
3 — резервный код.

Разъем для проведения самостоятельной диагностики автомобиля ВАЗ Приора

Коды ошибок топливной и воздушных систем

Коды	Описание
Р0030	Блок управления зафиксировал обрыв в цепи от устройства нагрева кислородного датчика до нейтрализатора выхлопных газов.
Р0031	Сообщается о коротком замыкании на массу в цепи кислородного датчика.
Р0102	Зафиксирован некорректный уровень сигнала в электроцепи устройства контроля массового расхода воздуха.
Р0116	С устройства контроля температуры охлаждающей жидкости поступает некорректный сигнал. Следует проверить электроцепь и состояние самого устройства.
Р0122	С ДПДЗ на бортовой компьютер поступает неверный сигнал.
Р0130	Вышел из строя датчик контроля уровня кислорода.
Р0171	Блок управления зафиксировал чрезмерное количество воздуха в топливной смеси.
Р0172	Бортовой компьютер зафиксировал чрезмерное количество бензина в топливной смеси.
Р0201 — Р0204	Блок управления Лада Приора зарегистрировал обрыв в проводе одной из четырех форсунок.
Р0217	Этот код неисправности означает перегрев мотора.
Р0230	Зафиксирован сбой в работе электроцепи реле электрического топливного насоса. Необходимо произвести полную диагностику электроцепи на предмет выявления обрывов и замыканий.
Р0261	В проводке форсунки первого цилиндра произошло короткое замыкание.
Р0263	Вышел из строя драйвер первой форсунки.
Р0266	Произошла поломка в работе драйвера второй форсунки.
Р0269	Блок управления зарегистрировал ошибки в функционировании драйвера третьей форсунки.
Р0272	Вышел из строя драйвер четвертой форсунки.
Р0264, Р0267, Р0270	Одна из этих комбинаций свидетельствует о замыкании в цепи второй, третьей или четвертой форсунки.

В этом видео автор рассказывает об ошибке пропадания питания на ЭБУ автомобиля ВАЗ Приора.

Для проверки кодов ошибок панели приборов нужно включить режим тестирования. Для этого необходимо нажать кнопку сброса суточного пробега и, не отпуская её, включить зажигание. На жидкокристаллическом индикаторе (ЖКИ) должны засветиться все позиции знакомест, а стрелки тахометра, спидометра, указателя температуры охлаждающей жидкости и указателя уровня топлива перемещаться от минимальных значений до максимальных и обратно. Визуально проверяется исправность ЖКИ и вышеперечисленных датчиков.

Нажимаем на любую клавишу переключения функций бортового компьютера (БК). На ЖКИ высвечивается версия программы.

Еще раз нажимаем на клавишу переключения функций БК. На ЖКИ должны высветится (при наличие) следующие коды ошибок:

2 – повышение напряжения бортовой сети,

3 – ошибка датчика уровня топлива*,

4 – ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости*,

6 – перегрев двигателя**,

7 – аварийное давление масла**,

8 – дефект тормозной системы**,

9 – аккумуляторная батарея разряжена**,

Е – определение ошибки в пакете данных, заложенном в EEPROM .

*- если в течение 20 секунд определяется обрыв цепи датчика

**- критерий для срабатывания акустического сигнализатора выполнен

При необходимости можно сбросить информацию об ошибках. Для этого следует нажать и удерживать в нажатом состоянии кнопку сброса суточного пробега в течение 3 секунд.

При очередном нажатии на любую из кнопок управления БК на ЖКИ должны засветиться все позиции знакомест – система вернулась к начальному состоянию.

Если не нажимать никаких кнопок управления примерно около 30 секунд, панель приборов переходит в рабочее состояние.

Расшифровка кодов ошибок и критерии их возникновения

Проверка кодов ошибок панели приборов

1. Исходная позиция: зажигание выключено, аккумуляторная батарея включена.
2. Удерживая в нажатом состоянии кнопку сброса суточного пробега, включить зажигание. На ЖКИ должны засветиться все позиции знакомест (сегментов), что говорит о начале самотестирования.
3. Нажать любую из кнопок управления бортовым компьютером. На ЖКИ должна индицироваться версия программы (Ver 1.0 и выше).
4. Еще раз нажать любую из кнопок управления. На позициях первой и второй строк ЖКИ должны индицироваться следующие коды ошибок (при их наличии):

2 Избыточное напряжение
3 Ошибка датчика уровня топлива*
4 Ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости*
5 Ошибка датчика наружной температуры**
6 Перегрев двигателя***
7 Аварийное давление масла***
8 Дефект тормоза***
9 Разряд батарей***
Е Распознавание ошибки в пакете данных, заложенном EEPROM

Диагностика

Проверка кодов ошибок панели приборов

1. Исходная позиция: зажигание выключено, аккумуляторная батарея включена.

2. Удерживая в нажатом состоянии кнопку сброса суточного пробега, включить зажигание. На ЖКИ должны засветиться все позиции знакомест (сегментов), что говорит о начале самотестирования.

3. Нажать любую из кнопок управления бортовым компьютером. На ЖКИ должна индицироваться версия программы (Ver 1.0 и выше).

4. Еще раз нажать любую из кнопок управления. На позициях первой и второй строк ЖКИ должны индицироваться следующие коды ошибок (при их наличии):
2 — повышенное напряжение бортовой сети;
3 — ошибка датчика уровня топлива (если в течении 20с определяется обрыв цепи датчика);
4 — ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости (если в течении 20с определяется обрыв цепи датчика);
5 — ошибка датчика наружной температуры (если в течении 20с отсутствуют показания датчика, индикация на ЖКИ "-С");
6 — перегрев двигателя (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
7 — аварийное давление масла (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
8 — дефект тормозной системы (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
9 — аккумуляторная батарея разряжена (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
Е — определение ошибки в пакете данных, заложенном в EEPROM.

1) С обратной стороны приборной панели откручиваем 4 винта (звездочка).

2) Снимаем стекло с щитка приборов.

3) Наклеиваем на накладку молярный скотч и отмечаем рисками положение стрелок. Все приборные панели откалиброваны, эта процедура поможет нам точно выставить положение стрелок при сборке.

4) Снимаем стрелки. Стрелки необходимо тянуть перпендикулярно вверх, одновременно прокручивая их против хода движения.
5) Снимаем штатный рассеиватель

6) Снимаем металлический держатель экранчика. С обратной стороны щитка приборов отщелкиваем металлические защелки экранчика.

7) Снимаем сам экранчик поддев его слева плоской отверткой, вынимаем штатный рассеиватель экранчика. При обратной сборке щитка приборов обратите внимание на правильность установки экранчика, на нем есть маленькая риска — она должна быть слева. Металлический корпус экранчика нужно защелкнуть, в противном случае возможно некорректное отображения информации на экранчике.

8) Отделяем белый пластик от зеленой основы и получаем следующее.

9) Чтобы наша шкала светилась нужным нам цветом, необходимо стереть с нее зеленый светофильтр, делается это с помощью ватных палочек, растворителя или спирта (не использовать ацетон). По желанию красные деления можно оставить. После этой процедуры мы получаем чистую накладку.

10) Подобную процедуру необходимо сделать с рассеивателем экранчика.

11) В пластиковом светорассеивателе необходимо увеличить (рассверлить) отверстия и покрасить их внутреннюю кромку в черный цвет (для этого подойдет черный маркер), это нужно для того, чтобы установить колодцы для подсветки стрелок. Свет стрелок таким образом не будет засвечивать основную шкалу.

Колодцы изготавливаются из любой пластиковой трубки (шприца), подогнанного по диаметру как показано на фото, либо плотной бумаги свернутой в несколько слоев и обмотанной черной иззалентой.

12) Для установки платы подсветки экранчика нужно просверлить 2 отверстия диаметром 2-3 мм они необходимы для прокладки проводов питания. Сам экранчик приклеиваем на двухсторонний скотч.

ВАЖНО: При пайке проводов НЕЛЬЗЯ пользоваться паяльной кислотой и другими активными флюсами! Рекомендую пользоваться канифолью, СКФ, ЛТИ-120. После проведения работ, места пайки необходимо промыть спиртом или растворителем 646

Если Вы установили версию без плавного розжига, то всегда есть возможность доработать плату, установив на нее блок плавного розжига.

Отклеиваем защитную пленку с двухстороннего скотча (приклеенного с обратной стороны плат) и приклеиваем платы на их законное место, припаиваем 2 проводка подсветки экранчика соблюдая полярность. При подключении минусового провода на площадку -CH1, экранчик будет разгораться одновременно со стрелками, при подключении минусового провода на площадку -CH2 экранчик будет разгораться вместе со шкалами (касается плат с установкой блока плавного розжига). С обратной стороны на двухсторонний скотч приклеиваем кнопки настройки блока плавного розжига.

14) Устанавливаем наши колодцы, фиксируя их при необходимости капелькой клея, устанавливаем штатный светорассеиватель на место.

Сборку щитка приборов производим в обратной последовательности.
При установке стрелок, не нужно сильно давить на ось и прижимать стрелку вплотную к шкале.
После установки щитка приборов в автомобиль, стрелки могут немного упасть со своих нулевых отметок, в этом случае снимаем защитное стекло и вручную (против хода движения стрелок) докручиваем их на нулевые позиции.

Опции темы

Как отрегулировать стрелки на панели приборов?

стрелки приборов отлично двигаются пальцами.
разумеется это актуально если новая нагладка совпадает со старой

да я вкурсе!, только как отрегулировать спидометр и охлаждающею жидкость с топ. датчиком. врут. в этом и беда

на девятке делал так.залил полныи бак-стрелочку прилепил на пб.прогрелась-обороты упали-выставил стрелку оборотов.включился карлсое-прицепил стрелку температуры движка.про скорость. -вроде там ограничитель стоит-ставил по нему-вроде не врал.

попробую. хоть мож получиться. если есть способы еще пишите! препробую.

Спидометр. Снимаешь переднее стекло, ставишь приборку на место, снимаешь стрелку спидометра. Едешь с помощником. Скорость смотришь по GPS навигатору. Выдерживаешь более-менее ровный свободный участок 60 км/ч, приятель насаживает стрелку на ось. Далее по ходу движения проверяешь на разных скоростях правильность установки. По необходимости — повторяешь процедуру..
Охлаждающая. Находишь металлический элемент в тракте охлаждающей жидкости, например кран печки (или любое доступное место). Найди цифровой мультиметр (любой китайский с выносным термоэлементом (термодатчиком). Прибор меряет достаточно точно.
Какие деления у тебя есть на указателе охлаждающей жидкости? 90? Ну значит прижимаешь датчик мультиметра к металлической детали и доводишь температуру до 90 градусов. Насаживаешь стрелку..
Бак. Только сливая досуха и наливая канистрами точно отмеренное количество. Например 21.5 литра заливаешь и ставишь стрелку на "пол-бака".

Изредка в процессе диагностики автомобиля, а также в ходе устранения разных неисправностей появляется надобность в снятии панели приборов и стрелок в ней. Это крайне хлопотное дело, и если вы решились взяться за эту работу независимо, то будьте готовы потратить много времени.

Вам понадобится

– отвертки;
– гаечные ключи;
– тонкие плоскогубцы;
– ветхая банковская карта;
– пассатижи.

Инструкция

1. Снимите вначале полочку бардачка и демонтируйте щиток приборов . Скручивайте ступенчато гайки при помощи ключа, начиная от панели и продвигаясь к щитку моторного отсека. Не забывайте, применяя отвертку, откручивать и саморезы. Отсоедините тросы управления отопителем и демонтируйте рулевую колонку.

2. Обратите внимание, стрелки спидометра, бензодатчика и тахометра дюже тонкие и хрупкие. И во время их снятия ни в коем случае невозможно повреждать тонкие пружинки, потому что без них они не сумеют типично работать. Разберите консоль и изнутри зажмите при помощи тонких плоскогубцев с длинными концами ось, на которой прикреплена стрелка. После этого зажмите как дозволено крепче ее и рукой снимите стрелку. И так проделывайте с всей.

3. При этом уделите специальное внимание оси, потому что если она сдвинется во внешнюю сторону вовсе чуть-чуть, то из нее выпадет небольшой ролик и его будет дюже трудно поставить обратно. Без него же стрелки типично трудиться не сумеют. Не позабудьте их перед непосредственным снятием обесточить, для этого вам понадобится примитивно заглушить мотор.

4. Возьмите ветхую банковскую карту. Сделайте внутри нее прорезь. Подставьте ее вовнутрь стрелки, и медлительно и старательно поворачивая за основание, потяните ее на себя. Данный метод дюже комфортен для тех, кто опасается поломать стрелки либо не может их поддеть рукой. Тащить стрелку на себя стоит только тогда, когда вы ее покрутили по оси и чуть вверх.

Читайте также: