Иж 60 крюгер настройка

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

В данной теме планируется освещать вопросы связанные с подготовкой и установкой PCP КИТ от Крюгера на пневматические винтовки ИЖ-60/61. Разрозненные данные присутствуют в сети, но какого-го либо законченного пошагового описания по подготовке винтовки от момента покупки, установке КИТа и последующей настройке нет. А вопросов не мало.
После поиска и анализа различных КИТов для ИЖ-60/61, я остановил свой выбор на КИТе Крюгера и винтовке ИЖ-61. Меня прельстила возможность осуществлять все операции по взводу/перезарядке одним штатным рычагом. Купил новый ИЖ-61 в пластике. Чуда не произошло - ствол пережат накаткой в районе мушки, дикий чок и выкрошеная раковина на нарезах в месте накатки. В остальных местах, тьфу-тьфу, ствол ровный. Сразу же возникли вопросы, связанные с общей подготовкой винтовки к установке КИТ от Крюгера:
1. Ствол надо будет резать на 3 см., делать новую фаску. Сейчас ствол имеет длину 43 см, после обрезки будет 40. Какой в этом случае ставить модер? Который на фикс. винте, или перенарезать наружнюю резьбу и ставить модер на резьбе? Какой вариант лучше и функциональнее?
2. С учётом обрезаемой длины ствола и длины модера (+9 см) - не будет ли выпирать впереди модера расширенный резервуар (43 см)?
3. Как убрать пластиковые заусенцы с казённой части, видимые после снятия досылателя?
4. Имеет ли смысл герметизировать досылатель, и если имеет, то как это сделать лучше всего?
5. Что нужно сделать с винтом-заглушкой напротив перпепуска? Надо ли его менять или сажать на эпоксидку?

Пока вот всё. Хотел бы выслушать экспертные мнения по поднятым вопросам. Впоследствии, планирую превратить тему в руководство по подготовке винтовки и установке КИТа.

Лучше колечко в ствол поставить, чтобы жило дольше, благо стол выкручиваться.

Про болт с круглой башкой совет мне понравился! Просто и эффективно. Буду пробовать.

Про колечко - то же очень достойно. Не подскажешь размеры кольца? Я читал, ствол крепится на специальный компаунд. Обратно его на что сажать, на клей или герметик?

Ствол имеет геометрию, которую ты указал на рисунке или нужно рассверливать казну и ставить втулку? Я тоже где-то читал, что ставится втулка в рассверленую казну. Как тогда сделать новый перепуск?

Напрашивается следующий вариант - сверлить перепуск, строго с противоположной стороны сверлить зенковку. Не знаю, как выглядит штатный винт, но можно будет фиксировать новую втулку потайным винтом с конусом и не бояться, что штатный пластмассовый винт улетит как ракета вверх.

Втулка из оцинковки, вставленная вместо ствола. Просверливаю в глубь, но не насквозь. Далее вставляю подходящее резиновое кольцо и затулку, с просверленными отверстиями-перепуком. Все, центруем втулочку, вкручиваем ствол и радуемся полной грметичности системы 😀

Для центровки можно вынуть переднюю пробку, и штифтом через перепуск всё контролировать.

Что это за шупер-дуперный инструмент на первой фотке?

проще сделать оправку снаруже 10 шаг1.5 внутри 7.5мм.вкручиваеш ее в коробку сверлиш через нее до обоймы .протачиваеш ствол под 7.5 дальше на нем резьба 10 шаг1.5 .закручиваеш ствол вымеряеш место перепуска, сверлиш перепуск ,убираеш заусенцы лучше разверткой, и на конце ствола тоненьким г образным резцом делаеш канавку под резиновое кольцо. вся работа заняла гдето час ,до этого я полтора часа доказывал токарю возможность изготовления канавки внутри ствола 4.5 .весь недостаток этой системы нельзя стрелять с открытым досылателем кольцо сразу выдувает, дальше надо выкручивать ствол чтоб поставить кольцо. у меня работает уже пол года. если кольцо не выдувать то оно практически не изнашивается.

Слева внизу на первой фотке это резинка с втулкой.

Это я понял. Что за инструмент в паз досылателя засунут?

Да там обычное сверло во втулке.

Конкретно от чего взять втулку и колечко? Я имею ввиду, искать ли это в магазине автозапчастей как какую-нибудь трубку/уплотнитель, или искать на строительных рынках как запчасть от какой-либо сантехники.

Точить на токарном станке. а можно и в дрели напильником 😀

Чтобы качественно выполнить уплотнение в Иж-61, надо:
1. Доработать коробку переточенным сверлом ф7-8мм(угол 90 град)через качественно сделанную оправку (из болта М10х1,5)
1. Отрезать дурацкий конусный вход казенника ствола (5мм).
2. Проточить ствол до ф7-8 мм (по месту коробки) на длину 7 мм (на сколько рассверлили коробку, минус 1 мм для рез. кольца). Нарезать резьбу М10х1.5 заново.
3. Снять нарезы изнутри на длину 7 мм.
4. На новом торце ствола сделать конус, прижимающий резинку.
Примерно так, как на картинке. Тогда резинку не выдует. Резинка в сантехнике такая, через которую досылатель изначально проходит свободно. Отсутствие втулки - гарантия правильного входа досылателя, и его свободного обратного хода под действием пружинки.

П.3 снять нарезы -очень ответственный. Я делал это притиром с абразивом. Ибо переход к нарезам определяет посадку пули.

Лучше устройство клапана выложите и метод понижения расхода. С фото естественно.
Подписался.

А вообще Впоискнах! и курить палату PSP c конца, там много интересных тем на дне лежит.

docalex
Чтобы качественно выполнить уплотнение в Иж-61, надо:
1. Доработать коробку переточенным сверлом ф7-8мм(угол 90 град)через качественно сделанную оправку (из болта М10х1,5)
2. Проточить ствол до ф7-8 мм (по месту коробки) на длину 7 мм (на сколько рассверлили коробку, минус 1 мм для рез. кольца). Нарезать резьбу М10х1.5 заново.

Т.е. если суммировать сказанное - углубиться в пластиковую муфту сверлом ф7-8 нужно на глубину 8 мм.?

docalex
1. Отрезать дурацкий конусный вход казенника ствола (5мм).
3. Снять нарезы изнутри на длину 7 мм.
П.3 снять нарезы -очень ответственный. Я делал это притиром с абразивом. Ибо переход к нарезам определяет посадку пули.

Про какой дурацкий конусный вход идёт речь? Я просвечивал фонарём ствол со снятым досылателем - заход на нарезы вроде достаточно стандартный: небольшая фаска и далее нарезы. Перед стволом махры пластикового облоя. Потом, если заход на нарезы не верный, тогда зачем обрезать ствол на 5 мм., ведь 7 мм нарезов и так будут сняты в процессе формирования новой казённой части ствола и перепуска?

И про перепуск. Наверное, имеет смысл снимать нарезы уже с просверленым перепуском, чтобы пуля чётко вставала на нарезы после него. Можно даже перед снятием нарезов вставить в перепуск стержень, с дульного среза загнать матчевую пулю до стержня и подпереть её зафиксировав шомпол, потом вытащить стержень и начать снимать нарезы. Плоская головка пули не даст инструменту лизать нарезы за перепуском.

И совсем банальный вопрос - имеет ли смысл снимать нарезы до перепуска, т.е. нужно ли обеспечивать посадку пули такой как в большинстве ППП, чтобы голова вставала на нарезы, а юбка оставалась до них? Нельзя ли просто ограничиться плавной фаской с кончика ствола?

P.S. Решение с кончиком ствола обточеным под углом 10 градусов очень красивое. Каждый раз, когда иду к токарю, терзаюсь мыслями, что он всё накосячит и запорет. Запороть скос в 10 градусов гораздо сложнее, чем запороть торец ствола канавкой под резинку.

Взрывотехник
А вообще Впоискнах! и курить палату PSP c конца, там много интересных тем на дне лежит.

Как организовано поджатие пружины клапана? У Шакила поджатием по резьбе, а тут хз. Друг имеет 2 ижа с такими КИТами и никак не даёт мне в них покопаться 😀, перерасход явный. А сам видимо боится лазить. Мне то уже пох куда лезть, я Шакиловский настроил на 17-32Дж с суммарной мощностью в плато 1100-1200Дж. Руки чешутся.

В руках не держал, но скажу 😊
У всех скорее всего поджатие пружины на резьбе, как иначе настройку производить.

Собственно, имеется иж-60 с китом Крюгера. Кит увеличенный с редуктором. Клапан плоскость по плоскости. Проблема винта - большой расход воздуха, примерно 14куб/дж. Модер не справляется. Накурившись темы на оргах, было сделано следующее: редуктор с 110 атм перенастроен на 130(или около того), ударник облегчен путём сверления в нем отверстий, пружина ударника поставлена от рычага переключения передач классики. Эффекта ни какого. Сейчас поджим ударника на минимуме, скорость тяжелой ЖСБ 28.4 мыса. Прошу совета

Редуктор на 130, это в папском или детском? Если в детском, то это много и 110 вполне хватит. Обычно редукторные винтовки настраиваются таким образом. Сначала настраивается пружина ударника на оптимум, то есть скорость выросла до максимума и при дальнейшем поджиме скорость только падает, потом опускаешь редуктор до нужной скорости. Перерасход можно уменьшить с помощью поджима пружины клапана или замены её на более мощную.

калибр децкий. пружинку БК поджать попробую

выкинуть редуктор нах, сделать прямодуй и не париться

поиграй с ходом ударника, уже есть статистика что оптимум 15-18мм хода ударника, вес оптимум в районе 30гр +-
На своем криво пашущем редукторе облегчив ударник до 31гр (можно и больше, но пока не вижу необходимости) и уменьшив ход до 17мм с 13кубов опустился до 10,5, в клапанную группу пока не лез, это как раз следующая задача.

DHCP
поиграй с ходом ударника, уже есть статистика что оптимум 15-18мм хода ударника, вес оптимум в районе 30гр +-
На своем криво пашущем редукторе облегчив ударник до 31гр (можно и больше, но пока не вижу необходимости) и уменьшив ход до 17мм с 13кубов опустился до 10,5, в клапанную группу пока не лез, это как раз следующая задача.

встречный вопрос, как уменьшить ход ударника? ударник у меня не регулируемый. и вес ударника мерился вместе с взводной рукояткой или только вес самого ударника?

Ход ударника влияет больше на кучу, а не расход.
На расход влияет его вес, жесткость пружины клапана.
Смотри что бы ударник не поджимал шток.

вот мои эксперименты, вес ударника 32гр, пружина шла в комплекте с китом крюгера, поджим минимальный :
ход ударника был 22мм расход 12,5кубов, увеличил ход до 25-26мм (клинануло меня) расход 11,8кубов, уменьшил ход ударника до 17-18мм расход 10,9кубов.

А как сделать чтобы ударник не поджимал шток? Подпиливать шток ударника или пружину?

DHCP
вот мои эксперименты, вес ударника 32гр, пружина шла в комплекте с китом крюгера, поджим минимальный :
ход ударника был 22мм расход 12,5кубов, увеличил ход до 25-26мм (клинануло меня) расход 11,8кубов, уменьшил ход ударника до 17-18мм расход 10,9кубов.

Ну смотри:
Возьмём ударник 32гр.
Ход 30мм и 15мм при условии что начальная скорость пули при этом
одинакова, ударник за разное расстояние разовьёт одинаковую энергию.
другое дело если пружина ударника не расслабляется полностью
или ударник тяжелее, тогда расход увеличится.

А что с ходом штока клапана? сколько есть, оптимум около 2 мм. Поправьте если ошибаюсь.

R-140m
Ну смотри:
Возьмём ударник 32гр.
Ход 30мм и 15мм при условии что начальная скорость пули при этом
одинакова, ударник за разное расстояние разовьёт одинаковую энергию.
другое дело если пружина ударника не расслабляется полностью
или ударник тяжелее, тогда расход увеличится.

Все правильно, так в экспериментах и получилось, только тут наверное играет роль еще и инерция. Школьную физику помню плохо, поэтому до конца так и не разобрался, почему получились такие результаты на разной длине хода ударника. Но статистика показала, что для крюгера (без кординальной переделки клапанной группы) оптимален ход в 15-18мм. Можно было бы поиграть весом ударника в сторону уменьшения, но пока со временем облом, поэтому решил остановиться на достигнутом + довести до ума БК

у меня сейчас 2.2 мм и по ощущению -витки пружины бк уже смыкаются на низком давлении..
если ход побольше будет -может и еще рабочее давление расширится?

А что у ТС?
Не праздный интерес, собрал свой многолетний прямоток с редуктором, вот на недельке настраивать.

повторюсь, как сделать чтобы ударник не поджимал шток?

santey
повторюсь, как сделать чтобы ударник не поджимал шток?

Пружину ударника ослабь. (укороти, отверни винт)
Если нет желаемой скорости тут несколько вариантов:
1. поставить злее пружину.
2. утяжелить ударник.
3. увеличить его ход.

а что с диаметром перепуска?

сделай его 3- 3,2мм
и не забудь убрать внутри заусенцы в канале иначе кучи не будет
проверь пулькой потом что бы юбку у пули не срезало
у тебя эффект жиклера- объем проходит, но время большее требуется
в идеале делать овальное отверстие по длине, так как если сделать слишком большое пулька начнет утыкаться в отверстие перепуска и срезаться, а это прощай кучность

не, ну заусенцев там я думаю нет, винтовка отстреляла больше тысячи в прямотоке, с кучей всё в порядке

santey
не, ну заусенцев там я думаю нет, винтовка отстреляла больше тысячи в прямотоке, с кучей всё в порядке

я не про это.
перепуск сделай по всей длине для начала.

вобщем, что сделал. поставил назад редуктор на 120. поджал пружинку БК на 1мм. расточил ударник, чтобы нормально встиала пружина рычага кпп. на полном поджиме ударника 26.5 мыс жсб хеви. звук стал на много тише. ну и термоусадку похерил за одно.

Все технические вопросы связанные с китами иж-60(61) PCP от Крюгера

Не подскажите - какой кит взять - снайпер или снайпер 2?
МР-60. Смущает что у снайпера 2 - оптика крепиться по сути на модер. а на обычном - можно прицепить за коробку - по идеи это лучше? или и там и там конструкция хорошая?

Тоже присоединюсь к вопросу. На снайпер2 чтобы почистить ствол поидется модер и оптику снимать чтоли?

Этот момент настройки ударника не совсем понимаю, к примеру ход ударника должен быть 15мм,подкрутили носик ,сделали ход 15мм, вставили.И вот тут не понят ка ,пока мы не крутим пружину зазор есть, начинаем поджимать пружину убирается зазор, и ударник начинает давить на клапан что ни есть хорошо, из этого делаю вывод что пружина идущая в комплекте эта усредненная, для идеала надо подбирать пружину,по длине и жесткости я прав?

Судя по видео: надо сначала поджать пружину чтобы выставить нужную скорость, вынуть УГ, а уже потом подкручивать сам ударник. Затем всё собрать.

А толку поджимать пружину если не выставлен ход ударника, умные люди еще до нас вычислили что увеличение хода ударника уменьшает кучность,поэтому стараются выставить ход ударника в 15-20мм а потом уже поджимать пружину, кроме того если не регулировать сперва носик как рекомендует Федр на видео, а сперва отрегулировать скорость потом регулировать ход ударника то скорость уйдет и опять надо регулировать поджим пружины, так смысл её регулировать 2 раза когда это можно сделать за 1 раз ,сначала выставить ход ударника отрегулировать скорость(реч идет о редукторном) но тогда зазора не получается.
Пс. экспериментальным путем пробовал сделать зазор между клапаном и ударником в 1 мм для этого пришлось вкрутить носик ударника полностью , и ход ударника при этом получился более 35мм.

Когда держал крюгерку я так и не мог добиться выбега в 1мм, всегда с поджимом, конечно можно но ход ударки будет большой, а оно надо, пока ударник долетит до штока клапана, так что всегда делал 14..15мм и небольшой поджим плюс к этому ставил менее жесткую пружину в БК что обеспечивало меньший поджим ударника на БК, по расходу укладывался до 10см.куб. на джоуль.

Как я понимаю процедуру настройки УГ.
Ход ударника может быть разный, болт ударника тоже может быть вкручен на разную глубину.
Перед настройкой важно ослабить пружину ударника и потихоньку поджимая ее, увеличивать скорость пули до того момента, когда скорость перестанет расти, после этого, необходимо носик ударника утопить в тело на столько, чтоб до клапана оставалось 1мм (свободный ход).
Чем жесче пружина и легче уданик, тем расход на выстрел будет минимален!

Почему должны быть легче ударник и жестче пружина: тяжелый ударник имеет инертность, т.е. клапан будет открыт более продолжительное время (увеличиться расход), а вес самого ударника влияет на силы трения по трубе компрессора (тут стабильность выстрела - стабильность скоростей и как следствие ухудшение кучи). Жесткость пружины - это как следствие уменьшение веса ударника. Чем легче ударник, тем жестче пружина. Вот почему многие ставят ход ударника 14мм, чтобы снизить (уменьшить) воздействие ударника о трубу компрессора. Чем меньше ударник будет скользить по трубе, тем стабильнее будет усилие на открывание клапана!
Вот почему так настоятельно рекомендуют полировать трубу компрессора.

Как я понимаю процедуру настройки УГ.
Ход ударника может быть разный, болт ударника тоже может быть вкручен на разную глубину.
Перед настройкой важно ослабить пружину ударника и потихоньку поджимая ее, увеличивать скорость пули до того момента, когда скорость перестанет расти, после этого, н еобходимо носик ударника утопить в тело на столько, чтоб до клапана оставалось 1мм (свободный ход) .
Чем жесче пружина и легче уданик, тем расход на выстрел будет минимален!

И как только утопил ударник скорость упадёт , придётся снова крутить поджим и тогда уйдет зазор между клапаном и ударникоим, причем не просто уйдет, а будет поджим в 1,5-3кг

нашёл на просторах инета ; может кому сгодится
Масса ударника. Увеличение приводит к сдвигу плато в сторону больших давлений, уве-личению энергии выстрела, уменьшению разброса по скоростям и увеличению расхода. На количество выстрелов в плато влияет слабо.

Ход ударника. Увеличение действует аналогично увеличению массы плюс ухудшается кучность из-за большего промежутка времени между спуском и выстрелом.

Поджатие пружины ударника. Аналогично увеличению массы ударника, плюс позволяет устранить затяжной ваыстрел.

Масса штока клапана. Увеличение приводит к большему расходу, большей энергии вы-стрела.

Перепуск. Увеличение приводит к росту энергетики на плато, не влияя на положение плато.

Возвратная пружина клапана. Усиление приводит к уменьшению расхода, мизерному па-дению энергии выстрела, но значительному расширению плато.

Объем клапана. Увеличение улучшает стабильность выстрела и поднимает потолок по скоростям.

Если хочется плато опустить, выровнять и поднять скорость, нужно соответственно уменьшить массу ударника и уменьшить ход ударника, усилить обратную пружину кла-пана и расширить перепуск.

--------------------------------
Поджатие пружины ударника. Аналогично увеличению массы ударника, плюс позволяет устранить затяжной ваыстрел.

+ позволяет "не замечать" трение в ударнике ,наверно в иж-60 это актуально,шептало по-стоянно прижато к ударнику пружинкой
-----------------------------------------------

Масса штока клапана. Увеличение приводит к большему расходу, большей энергии вы-стрела.
- в Талоне в качестве "массы штока" выступает "масса затвора",изменял я ее в разных кон-струкциях в разы,разницы не заметил,но может разница между 1г и 3г огромна а между 10 и 40г-уже нет.
-------------------------------------------------

Перепуск. Увеличение приводит к росту энергетики на плато, не влияя на положение плато.

-я недавно этот вопрос задовал http://talks.guns.ru/forummessage/30/89970.html ,и ответы совпали с моими эксперементами - при уменьшении перепуска средняя скорость упала с 300 до 280,
границы плато были 130-180, стали 150-200,те проползли в верх
-------------------------------------------------
Возвратная пружина клапана. Усиление приводит к уменьшению расхода, мизерному па-дению энергии выстрела, но значительному расширению плато.
-наверно у нас разные понятия "мизерный " и" значительный",или разные степени изме-нения жесткости пружин-))))
ИМХО с увеличение жесткости этой пружиы расширяются плато,,а его середина смеща-ется в сторону высоких давлений
---------------------------------------------------

самое смешное,при разнице во мнениях вывод полностью поддерживаю

"Если хочется плато опустить, выровнять и поднять скорость, нужно соответственно уменьшить массу ударника и уменьшить ход ударника, усилить обратную пружину кла-пана и расширить перепуск."

1. Чем сильнее пружина клапана, тем плато более "плоское". Пружинку с задних колодок зубила тоже юзал. Не удивляйся - но слабая она! Таких усилий надо 2.. 3 в паралель. Так же билее сильная пружинка клапана двигает плато в область низких давлений.
2. Ход штока - чем больше (минимум 3 мм, желательно 5..6) тем большую скорость полу-чить пожно, оставаясь в плато.
3. Чем легче ударник, тем быстрее он движется, тем короче фазы открыти/закрытия кла-пана у меньше расход на джоуль.
4. При увеличении скорости (поджимая пружину ударника) плато двигается в сторону высоких давлений.
5. Уменьшение массы ударника влияет аналогично увеличению жесткости пружиины клапана. Лучше приводить массу ударника хотя бы к 25..35 граммам. Но чем меньше его масса, тем больше ход должен обеспечивать шток клапана, иначе скорость в плато упададет.
6. Увеличение хода штока способствует большей спостобности системы к саморегуляции. Это основной параметр, Клапан с ходом штока 6 мм и мощной пружиной настраивать од-но удовольствие - он всегда настроен.
7. На пружинку ударника требования такие. Первое, основное - что бы ход ударника был поменьше, тогда выстрел скорее происходит и точность повыше. Т.е. достаточно жесткая, что бы разогнать ударник при его коротком ходе. И второе требование, не основное, что бы пружинка ударника не очень сильно подпирала шток клапана, и при закрытии клапана не сильно тормозила его.
(С) destrier

Последний раз редактировалось Mr. FOG 24 июн 2013, 12:21, всего редактировалось 1 раз.

здрасть. но это ж нормально. прямоток ведь. да здравствует поиск плато. если 250 надуть будет вариант что он ваще стрелять перестанет.
да. чей кит то. зайдите в темку этого кита, покурите её. обычно там всё разжёвано не раз.

скорее всего и 200 не пробьет

Кит - Крюгерган.
Стреляю баракудой матч
Что посоветуете?

Кстати, если не трудно, дайте ссылку на тему Крюгера

у меня в прямотоке плато было 40 выстрелов КП 10.5 в пяти метровом коридоре 280-285-280 примерно с 130 до 90 бар

Спасибо.
А ганзовской нема случайно?

какая то есть на ганзах но она скудная и в ней нету ничего по делу. читай на оргах с самого начала, буков много но и по делу много чего почерпнешь

Пружину в клапане ослабь. Тогда сместится плато выше по давлению.

Извиняюсь что встреваю, но у меня вроде таже проблема выяснилась на последних стрельбах. Пули после 10-15 выстрелов ложились чуть выше. Думал показалось, потом думал что виновата была частая смена изготовки в поиске оптимальной, даже подумал что виновата оптика установленная выше изза того что переделал винтовку в булпап, но проверив на бумаге траэеторию понял что оптика не виновата..

Вспоминая старые мишени, также вспомнил как первая куча уходила чуть ниже. Тогда я подумал что это было по причине смены изготовки, вставал - ложился.

Так значит, у меня скорость на максимальном давлении на прямотоке в Хатсане также могла быть сначло ниже, а затем выше?
Хрона нет, и замерить скорости не могу. Да и привышение это на дистанции 50 метров было не столь значительным, всего сантиметр-полтора.

31RUS
А как?
Я разобрал, но там не чего регулируемого вроде нет. Сточи один виток пружины клапана на точиле. После акуратно подогни его чтобы пружина на нём стояла вертикально.

итак -что есть горб в плато?
как такого горба нет. есть определенное давление -при котором пуля развивает максимальную скорость. на китах на ижи -в основном это на 160-150 барах. потом идет снижение .как правило до 100-110 бар. т.е. рабочее давление 50 бар.
т.е. снижение до тех пор-пока скорость не упадет относительно максимальной .не более чем на 10 метров.
итак берете кит -качаете его. смотрите максимальную скорость при каком давлении. и стреляете .пока она не упадет на 10 метров -засеките давление минимальной и максимальной скорости. вот первый диапазон.
откуда берется горб?а мы его сами вызываем.
как только вы начнете качать выше 160 бар -скорость начнет падать. как только она упала на 10 метров-это ваш предел. это второй диапазон.
на Федоровых китах диапазон такой -от 170 бар до 100 бар. могут быть вариации от 160 до 90.или от 180 до 110.
и это на большинстве китах и не только для ижика.
не качайте вы по 200 -а потом отстрел до 100. чуда не будет.
можно поджать пружину бк -тогда может быть диапазон от 190 до 120.или ослабить пружину бк и получить от 150 бар до 80.но не стоит.
среднее рабочее давление -от 170 бар до 100.вот такой я вывод сделал.
теперь как получить 10 метровый коридор и максимальное кол-во выстрелов-70-80.
что такое коридор? эта разница при максимальной скорости и минимальной .так принято -что не более 10 метров.
т.е. от среднего +- 5м.
когда то помоемому механик или кайын сказал: нет плато .ищите утечки-золотые слова.
и я их начал искать .речь будет идти только о металл. ижах.
начнем с бк -в новой версии Федор все герметизировал. в старых -сифонит.
гайку можно уплотнить как мефисто сделал.
несмотря не три резинки на задней пробке -обычно травит там.
если резик входит легко-берите другие резинки -потолще. именно не по диаметру .а толщине резинки. продаются в сантехники. авто запчастях.
но прежде чем ставить -снимите фаску в отверстиях. где был поперечный штиф под пробку. обязательно! и фаску на перепуске. обязательно!
я делаю это шарожками. вставьте и вытащите резик -посмотрите -если срезало резинку -опять снимайте фаски -до тех пор .пока резинки не будут целыми.
резик должен входить туго.
далее-ликвидация мертвых обьемов и дополнительная герметизация.
дырень что в перепуске цилиндра -я замазываю эпоксиленом -держит на ура. вставляю в перепуск стержень и вокруг заподлицо обмазываю эпоксилином
перед тем как вставить резик -от резика до первой уплот. резинки смазываю автогерметиком. далее -между колечками перепуска-наматываю скотч в один слой-мотаю так :от одного края отверстия перепуска резика до другого.
ни в коем случае не мотайте вкруговую. а потом прокалывать перепуск-выбьет скотч под резинку.
только от края перепуска до края.
при выстреле .скотч собьется вокруг пробки и будет дополнительная герметизация и ликвидация мо..
далее -между 2 и 3 резинкой то же ложу автогерметик.
вставляю все в цилиндр. и болты что резик удерживают -сажу на герметик. в отверстия под них -наталкиваю герметик. даю 2 часа высохнуть.
теперь следующий этап .влияющий на плато -уплотнение досылателя -одна резинка уплотнения не держит. 2 -иногда.
только 3 резинки.
сам досылатель -определите щупом куда он ставит пулю -иногда не доходя до нарезов. иногда глубоко в ствол .
оптимально -пуля только должна встать на нарезы.
или стачивайте или удлиняйте досылатель.
теперь еще один момент влияющий на плато -ствол!
режьте безжалостно "чок"начинающися от отверстий под крепежный болт мушки.
это не чок!
пуля чуть туговато и равномерно должна скользить по стволу.
вот таким образом я добиваюсь оччень неплохих результатов.
сегодня отстрелял 2 й ижик. с 180 бар до 110.75 выстрелов.
скорость ..75 -..81. пуля 0.68.я довлен.
да .пока не забыл. ----дали высохнуть герметику.
устранили все косяки.
закачайте до 170 и вхолостую постреляйте. если есть пули можно и ими. просто так.
бар до 90. потом еще раз -это даст притирку клапана и более стабильную работу ударника.

Супер!
Спасибо 😊
Тему переименовал и оставил для других 😊

Есть несколько вопросов.

Здесь надо снять фаску?

BigDionisi
дырень что в перепуске цилиндра -я замазываю эпоксиленом -держит на ура. вставляю в перепуск стержень и вокруг заподлицо обмазываю эпоксилином

Тут надо вставить стержень обмазанный эпоксидкой?

BigDionisi
между колечками перепуска-наматываю скотч в один слой-мотаю так :от одного края отверстия перепуска резика до другого.

Я не первый владелец своего ижика.
Длинна ствола - 42см(это вместе с резьбой).
Я так понимаю чок уже обрезан?

если резьба та которая в коробку вкручивается то думаю что образан, а если резьба с той стороны где модер одевается то надо резать

Манометр не врёт? Покчать насосом- разница в показаниях с манометра насоса и резика какая? Если везде герметично, то попробуй поджать на пару мм. пружину БК ( я подкладывал тонкий болтик с широкой шляпкой- она служила шайбочкой) и поджать пружинку ударника.

по первым 2 вопросам действия производить с коробкой, а не с пробкой..
по 3-му отверстие перепуска должно быть открыто

EvGun
Если везде герметично, то попробуй поджать на пару мм. пружину БК ( я подкладывал тонкий болтик с широкой шляпкой- она служила шайбочкой) и поджать пружинку ударника.

😀
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.

фаску на перепуске. обязательно!

Вот кое-чего из сохраненного в архивах:
(( 1. Чем сильнее пружина клапана, тем плато более "плоское". Пружинку с задних колодок зубила тоже юзал. Не удивляйся - но слабая она! Таких усилий надо 2.. 3 в паралель. [>]
2. Ход штока - чем больше (минимум 3 мм, желательно 5..6) тем большую скорость получить можно, оставаясь в плато.
3. Чем легче ударник, тем быстрее он движется, тем короче фазы открыти/закрытия клапана и меньше расход на джоуль.
4. При увеличении скорости (поджимая пружину ударника) плато двигается в сторону высоких давлений.
5. Уменьшение массы ударника влияет аналогично увеличению жесткости пружиины клапана. Лучше приводить массу ударника хотя бы к 25..35 граммам. Но чем меньше его масса, тем больше ход должен обеспечивать шток клапана, иначе скорость в плато упадет.
6. Увеличение хода штока способствует большей спостобности системы к саморегуляции. Это основной параметр. Клапан с ходом штока 6 мм и мощной пружиной настраивать одно удовольствие - он всегда настроен.
7. На пружинку ударника требования такие. Первое, основное - что бы ход ударника был поменьше, тогда выстрел скорее происходит и точность повыше. Т.е. достаточно жесткая, что бы разогнать ударник при его коротком ходе. И второе требование, не основное, что бы пружинка ударника не очень сильно подпирала шток клапана, и при закрытии клапана не сильно тормозила его. Желательно чтоб вообще не подпирала.))
Цитата.

Это "сохрнённое" ходит по Ганзе, как письмо счастья.
Советы надо давать не со слов других, а основываясь на свои знания и опыт.

Так Юрий, вы как известный мастер, сказали бы своё веское слово. Как плато сдвинуть вверх по давлению.

Aleksandr86
Так Юрий, вы как известный мастер, сказали бы своё веское слово. Как плато сдвинуть вверх по давлению.

Нет ничего проще в случае топикстартера-усилить пружину ударника, или утяжелить сам уданик. Далее смотреть-может потребоваться установка более жёсткой(длинной)пружины клапана, одновременно с усилением пружины ударника.

Вообще же,надо сначала посмотреть на диаметр штока/тарелку клапана и диаметр проходного отверстия.

100% сработает
На самом деле, нужны исходные-
-диаметр тарелки и есть ли поднутрение
-диаметр штока
-диаметр проходного
-рабочий ход ударника
-рабочий ход штока
-способ подачи воздуха в клпанное пространство
это для начала

Будет эта информция-настроим аппарат за 1 день, используя интернет 😊

Театр абсурда!
приехать в Москву, где могут помочь с решением проблем, и ждать возвращеня домой, чтобы муд. ться по иннету 😊

Ход штока - чем больше (минимум 3 мм, желательно 5..6) тем большую скорость получить можно, оставаясь в плато.

интересно -и это применимо ко всему псп??
вчера на ките крюгера оптимальное плато- 10м.и рабочий диапазон от 100 бар до 200 кол-во выстрелов 90.пулей 0.68 гр.скорость д70-280
из них 50 выстрелов -+1 м.
70ь - 6м.коридор и 90 в 10м.коридоре. что и было целью эксперимента: получить больший дипазон рабочего давления.
достиг ходом штока 2.2 мм..а вот больше 3 мм изменился в худшую сторону-плато поплыло и съехало в диапазон 170-120 бар.
исходные данные: проходное бк -4.5 мм.шток -3мм.диаметр клапана -7 мм.посадка клапана в седло -5.5 мм.высота клапана 5.5 мм.ход штока -2.2 мм.
ход ударника 16-18 мм.вес его 30 гр.перепуск ижика -3.2 мм.
согласен -не оптимально все подобрано. но. работает.

Как я понимаю, клапан конус-по плоскости и запирающее сечение 5.5?
Когда-то делали Стрелку некие манипуляции с китом Крюгера, уже не помню.

260 кубиков. да умышленно зажал пропускное.
при его увелечении до 5 мм и штоком 2 мм плато с 200 бар до 120.
просто хотел расширить его.
недостаток -разгон свыше т00 практически невозможен.
хотя пока не понял почему : при штоке 3 мм и пропукном 4.5 площадь остается 9мм. перепуск 3.2 мм -что дает площадь 8мм.
в общем то вроде как и рядом.

Originally posted by DHCP:

поиграй с ходом ударника, уже есть статистика что оптимум 15-18мм хода ударника, вес оптимум в районе 30гр +-
На своем криво пашущем редукторе облегчив ударник до 31гр (можно и больше, но пока не вижу необходимости) и уменьшив ход до 17мм с 13кубов опустился до 10,5, в клапанную группу пока не лез, это как раз следующая задача.

Originally posted by DHCP:

вот мои эксперименты, вес ударника 32гр, пружина шла в комплекте с китом крюгера, поджим минимальный :
ход ударника был 22мм расход 12,5кубов, увеличил ход до 25-26мм (клинануло меня) расход 11,8кубов, уменьшил ход ударника до 17-18мм расход 10,9кубов.

Originally posted by R-140m:

Ну смотри:
Возьмём ударник 32гр.
Ход 30мм и 15мм при условии что начальная скорость пули при этом
одинакова, ударник за разное расстояние разовьёт одинаковую энергию.
другое дело если пружина ударника не расслабляется полностью
или ударник тяжелее, тогда расход увеличится.

Originally posted by Замнач:

А что с ходом штока клапана? сколько есть, оптимум около 2 мм. Поправьте если ошибаюсь.

у меня сейчас 2.2 мм и по ощущению -витки пружины бк уже смыкаются на низком давлении..
если ход побольше будет -может и еще рабочее давление расширится?

А что у ТС?
Не праздный интерес, собрал свой многолетний прямоток с редуктором, вот на недельке настраивать.

Читайте также: