Хруст в кпп газели

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Газ 31105
406 мотор
5и ступенчатая КПП

Господа, вот все поменяли - а скорости врубаются с трудом, говорят так оно и должно быть. ну не должно оно так быть! Вчера ездил на фольксе, и там рычаг КПП просто как джойстик у компа, ВООБЩЕ НЕТ усилий при переключении, НУ ВООБЩЕ НЕТУ. Я в шоке ((( это не в 2 раза легче, не в 3, а в 33 раза легче, тоесть коробку вообще не чувствуешь. Ладно, хрен с ними, фашистами)))

Вот что я думаю - а что именно там в коробке дает такое усилие при включении и выключении скоростей при езде? Может там что то закусывает? или там где то нет смазки? Может есть мысли какие, я сам её сниму и буду ковыряться, эти сервис-ламеры походу знают столько же сколько и я в этой коробке.

Ух ты а у матизов такая же проблема )))

P.S. Ниче что я тут ссылку закорячил? Можно?

увы это практически у всех так. у кого то больше, у кого то меньше (речь о 5-ти ступках). на последних коробках стали ставить на 1 и 2-ой скоростях двойные синхронизаторы, у тебя судя по году должна быть такая, но как говориться не факт.
Тут надо смотреть все факторы. А то информации маловато, какие скорости плохо включаются, как (повышение передачи или понижение).
Если все, на всех режимах безразлично повышение передачи или понижение, то скорее всего сцепа. Если первая вторая при понижении, то это коробка.
У меня самого первая вторая, особенно вторая. Более менее справился с этой бедой переходом на синтетику и очень тщательным промывом коробки от предыдущего масла. До промывки валы крутились с трудом! а после промывки еще и по инерции продолжали крутиться.
В любом случае добиться от наших коробок легкости переключения хотя бы как на жигулях, по моему не реально, про иномарки и вообще молчу.

А мен вот просто интересно, ЧТО и по ЧЕМУ не скользит правильно, думается мне гдето там просчет конструкторский, тупо что то внатяг едет почемуто.

У меня в один прекрасный момент стало очень тяжело переключать передачи! Решил очень просто! Я слил масло и залил не синтетику не полусинтетику а хорошее минеральное масло фирмы ACEdelco (вроде так)! Уже почти год все хорошо (тьфу-тьфу-тьфу)! У отца после переборки коробки до смены масла тоже скорости переключались тяжело! Может у тебя просто какое-то Г. залито!?

Вполне может быть, я про это и говорю, то, что во время включения, я прям чувствую что там с трудом по чему то ползет, как сухой металл по - сухому металлу.

Всем привет, у меня таже фигня на 31105, 1-я и 2-я, масло минеральное Shell spirax AX 80W-90, а передачи всерано переключаются с усилием, уже думаю сцепление поменять может поможет, хотя слабо верется, что посоветуете?

Не буду плодить темы, спрошу тут.
Заменил все подшипники в коробке, вой пропал, НО:
1) Абсолютно невозможно включить 3ю, рычаг просто туда НЕ ЛЕЗЕТ. Никак. Но, если включить 4ю, а затем 3ю то всё Ок, никаких сопротивлений/затруднений.
Ну ведь включается же после четвертой. Почему. (4я оч легко идет, как и до переборки)

2) Стала "рычать" 2я при включении после 1й ВСЕГДА, а после 3й её вообще невозможно включить!

До смены подшипников всё включалось идеально, кроме подшипников ничего не менял.
Что я сделал не так? Где копать? Приму любые версии)

P.S. Вчера взял кольцо синхронизатора на 2ю и 3 сухарика, хотел поменять, да ливень зарядил(. Так что буду сегодня, и если со 2й более менее понятно, то что может быть с 3й.

Amodeo, фиксаторы все на место поставил? Я имею ввиду поперечные? А вилки с ползунами правильно стоЯт?

я тут недавно, вспомнив слов чьи то "Волга-машина для размеренной спокойной езды", попробовал нежно включить передачу и о чудо! через 2 секунды после того, как двигаешь рычаг до упора, с помощью небольшого усилия передача втыкается :rolleyes:
а вот если тыкать сразу сильно, то над приложить горааааздо больше усилий.

2 Zeus156, это которые "ползуны"? Да, поставил.
Только не каждый на свое место, а "как получилось" т.к. при разборке вторичного вала они выпали.
А вот на счет вилок. я не уверен. Т.е. они у меня сначала лежали на бумажках по номерам, а потом пришел дядька(помочь собрать) и перепутал их, а так как у меня литола не оказалось то и собирать мне не стал. Единственная примета - при съеме вилки 1-2 шток немного задрался вилкой, и когда одевал на место - ставил ту которая хуже лезла, но я абсолютно не уверен, что так правильно. НО концы вилок 1-2 и 3-4 разной длинны!. Одна из них на 2-3 мм больше. Я не знаю как проверить правильность установки

2 СЕРЫЙ, так резкое включение это как раз выход из ситуации, а неторопясь(как обычно) не получается вообще.

Шум в коробке передач обычно бывает следствием износа подшипников, выкрашиванием рабочей поверхности зубьев шестерен и даже их поломкой. Требуется разборка коробки передач и замена поврежденных деталей.

Еще одна причина, из-за которой может шуметь даже новая коробка – это пониженный уровень масла в картере. Эта неисправность – следствие течи масла из коробки передач.

Возможно также нарушение соосности коленчатого вала и картера сцепления. С помощью индикатора, установленного на стойке, прикрепленной к заднему концу коленчатого вала двигателя (коробка передач и сцепление сняты), вращая вал, проверить биение посадочного отверстия под коробку передач в картере сцепления (д. б. 0,3 max) и неперпендикулярность заднего торца картера сцепления (д. б. 0,15 max).

Как снять коробку переключения передач можно прочитать во многих печатных и электронных изданиях, таких как руководство по ремонту и техническому обслуживанию, поэтому эта операция в данной статье описываться не будет.

И так, КПП снята и тщательно отмыта …

КПП разобрана .

Следующим этапом необходимо тщательно отмыть и промыть все детали КПП, в том числе и картер самой КПП. Далее провести внимательный осмотр всех деталей КПП на наличие повреждений и чрезмерного износа.

При осмотре было обнаружено:

выкрашивание рабочей поверхности внутреннего кольца подшипника первичного вала (для наглядности подшипник разрезан)

небольшой износ роликового подшипника вторичного вала,
люфт подшипника вторичного вала,
люфт подшипника носка первичного вала коробки передач (запрессовывается в коленвал),
отсутствие одного из контактов датчика заднего хода (отломился при демонтаже КПП)

Список деталей и элементов требующих замену:

подшипник первичного вала В6-50307АКШ1,
роликовый подшипник вторичного вала 20-1701182,
подшипник вторичного вала В6-50706УШ1,
подшипника носка первичного 402.1701031,
датчика заднего хода ЬШ.609.016,
сальник хвостовика КПП (2шт.) 24-1701210-07,
комплект паронитовых прокладок.

Сборка КПП …

Саму сборку также описывать не буду, но укажу её тонкости.

Фиксация задней части картера КПП.

Для удобства сборки заднюю часть картера КПП лучше прикрутить саморезами к бруску (см. ниже на фотографии). В таком состоянии проще вставлять валы, картер никуда не падает и не заваливается.

Запрессовка подшипника на вторичный вал КПП.

Для этого берётся аналогичный брусок как для задней части картера и сверлится отверстие перьевым сверлом 18 мм, затем вставляется вторичный вал в просверленное отверстие (см. фото). Теперь работы по запрессовки намного упростятся, и не попортят сам вал при упоре.

Набор (установка) роликов передней опоры вторичного вала в первичный вал.

В этом же бруске рядом с ранее просверленным отверстием сверлится новое отверстие перьевым сверлом 16 мм. Затем первичный вал вставляется в просверленное отверстие (см. фото), и устанавливаются 14 роликов. Не вынимая вал из бруска, соединяем первичный и вторичные валы. Теперь данный узел подготовлен для дальнейшей сборке.

Получившееся приспособление в ходе работ.

Выскочившие плунжера.

Устанавливаем первичный, вторичный и промежуточный валы в картер КПП. Если при разборе КПП выскочили плунжера, то могут возникнуть вопросы как же они все-таки стояли? Схематично это выглядит так:

Если все детали, располагаемые внутри картера установлены, то можно соединять две половины картера КПП и завинчивать 10 болтов.

КПП собрана.

Осталось установить рычаг переключения передач и проверить включение каждой из передач, прокручивая первичный вал, контролируя скорость и направление вращения вторичного вала. Откручиваем брусок, прикрученный ранее к задней половинке картера КПП. Датчик заднего хода вкрутить после установки КПП на автомобиль.

Замена подшипника на коленчатом валу, центровка сцепления, установка КПП на автомобиль.

Смазать пастой (входит в комплект с диском сцепления ЗМЗ): посадочное место на первичном валу для подшипника коленчатого вала, шлицы первичного вала и поверхность скольжения выжимного подшипника передней крышки КПП.

КПП установлена на автомобиль.

. установка датчика заднего хода в КПП .

Заливка масла в КПП.

. залить масло 1,2 литра .

Масло все-таки стоит заливать через отверстие для рычага переключения передач, т.к. в этом случае оно частично смажет элементы КПП, а через заливное отверстие вести дополнительный контроль.

Завершить оставшиеся сборочные работы.

Тест работоспособности КПП на месте.

Вывесить задние колёса автомобиля (поддомкратить и поставить задний мост а/м на упоры), завести двигатель и не спеша поочерёдно включать передачи (создать имитацию движения а/м). Тест работоспособности каждой передачи около одной минуты. ЧТО ЭТО ДАСТ!? Во-первых т.к. детали КПП были тщательно вымыты, то первоначальная работа КПП будет на сухую, не смотря что масло уже залито (масло во все зазоры сразу не попадёт, если обратить внимание, только промежуточный вал находится в масляной ванне, и он является распределителем масла в КПП, в итоге работа первичного и вторичного валов идёт на сухую, хотя где было доступно шестерни и подшипники в процессе сборки были смазаны), а при работе а/м без нагрузки позволит безболезненно распределить масло внутри системы КПП, во-вторых в случае непредвиденных обстоятельств (внезапного выхода из строя какого либо элемента, поломка и т.д) работа узлов и агрегатов будет без нагрузки, что позволит избежать более серьёзных поломок.

Устройство и принцип работы

Как и на любой машине, коробка передач Газели выполняет важнейшие функции трансмиссии. Она преобразует и передаёт крутящий момент к колёсам от двигателя. Поэтому от качества работы данного узла зависит многое. Например, комфорт и безопасность людей, ведь любые неисправности КПП несут риск аварий.

Малолитражный российский автомобиль оборудован механической 5-ступенчатой коробкой передач. Несмотря на заверения производителя, что она долговечна и неприхотлива, большинство владельцев утверждают обратное. Надёжность узла хромает в первую очередь из-за постоянных избыточных нагрузок, ведь коммерческий транспорт может эксплуатироваться и 24 часа подряд.

Основными элементами КПП являются:

Картер сделан из алюминиевого сплава в целях облегчения. Он состоит из двух частей: передней и задней с удлинителем. Они надёжно соединены 10 болтами через паронитовую 0,33 мм прокладку. Для обеспечения соосности вальных концов и штоковых отверстий механизмов переключения, центрируются специальными втулками, запрессованными в картер.

Шестерней в коробке довольно много. Первичный вал имеет свою зубчатку, а передачи коробки, включая заднюю, тоже. Конструктивно сложны косозубые звёздочки, вращающиеся на игольчатых подшипниках, защищены пластиковыми сепараторами. Промежуточная шестерня заднего хода вращается на роликовых подшипниках.

Валы снабжены и другими уникальными деталями. Например, вторичный вал ограничивается от осевых перемещений стопорными кольцами и специальными упорными полукольцами. Предусмотрен также буртик. Первичный вал оснащён ведущей зубчаткой привода спидометра. На все валы, включая промежуточный, насажены шестерни, а с концов — роликовые или шариковые подшипники и стопорные кольца/полукольца. Особое место занимают втулки, фиксационные штифты, пружинные шайбы и регулировочные 0,2 мм прокладки. Ведущий и ведомый валы своими концами соединяются с коленвалом двигателя и картером. Промежуточный вал расположен внутри корпуса коробки.

Механизм переключения передач, помимо рычага, оснащён пружинами, седлом, уплотнителями, упорным конусом, втулками. Здесь много шайб, заглушек, установочных штифтов. Скорости переключаются посредством вилок — для пятой передачи и заднего хода она отдельная. Блокировочное устройство или предохранитель состоит из двух плунжеров и стопорного пальца. Для предотвращения случайного включения задней передачи предусмотрена отдельная втулка с пружиной.

Наиболее частые признаки и способы устранения неисправностей

Несмотря на конструктивную простоту узла, ремонт КПП Газели своими руками подразумевает серьёзную работу. Без надлежащих знаний и навыков лучше агрегат не трогать, чтобы не сделать хуже. Для замены повреждённых деталей, коробку нужно демонтировать и разбирать.

Появился шум в коробке

Чаще всего признаком неисправности механики становится глухой гул или хруст, свидетельствующий о слабой фиксации или разрушении подшипников. Также возможен неприятный треск, указывающий на повреждение колец синхронизаторов. Нередко коробка воет, причём совершенно по-разному. Сила звука и характер зависят от скорости движения, конкретной передачи, длительности вождения.

Трудности при включении передач

Если переключать скорости стало трудно, это указывает на одну из проблем:

износились синхронизаторы или шестерни определённой передачи;
повреждён рычаг или другие механизмы переключения — чаще вилки;
проблема со сцеплением — полностью не включается, ослаб приводной трос педали, повреждён ведомый диск.

Нередко плохое включение передач связано с конструктивными недостатками синхронизаторов. Когда ведомый диск сцепления прижимается к маховику или корзине, подшипник в коленвале создаёт сопротивление. Этого достаточно, чтобы блокировалось включение скоростей.

Бывает и так, что трудно переключать скорость на прогретом моторе, а на холодную всё идёт, как по маслу. Дело здесь в том, что вначале между упорным кольцом синхронизатора и шестернёй слой смазки густой. После повышения температуры масло разжижается, кольцо с шестернёй притираются почти насухо, муфта упирается в зубчики кольца. Поможет либо качественное сцепление — типа HOLA, либо другой состав MTF.

Не включаются скорости

В этом случае надо срочно проверить уровень жидкости в бачке сцепления. Возможно, что произошла утечка через повреждённый ГЦС или РЦС. Не исключено, что в систему попал воздух, тогда можно обойтись малой кровью, выгнав его через штуцер.

Если жидкость в порядке, то проблема уже с коробкой, точнее, с механизмом переключения. Чаще происходит поломка вилки — её гнёт или пробивает штоком, и тогда бывает невозможно включить определённую передачу. Не редкость — стачивание прилива-ограничителя на синхронизаторе.

Коробка выключается (вылетает передача)

Если вылетают скорости, то виной может стать вилка, сцепление или изношенные шестерни передачи. Бывает, что лопается пружина, которая прижимает фиксационный шарик. Также возможно засыхание шлицов первичного вала. Причина может быть в бронзовых сухарях на вилке третьей и четвёртой передачи — они ломаются пополам. Возможно также образование заусенцев на блокирующем устройстве.

Ещё хуже бывает, когда производится неправильная сборка после ремонта. Горе-мастера способны так неудачно перебрать сухари и пружины, что через некоторое время определённые передачи не будут включаться вообще.

Капитальный ремонт КПП Газели своими руками

разрушение подшипников;
ослабление фиксационных болтов;
износ колец синхронизатора;
повреждение шестерён;
образование заусениц и другие неисправности.

Разборка коробки переключения передач

Поэтапная разборка узла не даст совершить ошибок, и процедура пройдёт куда проще. Снятую коробку лучше положить на ровный стол в гараже, чтобы работать было удобнее. Дальнейшие действия по переборке приведены с одновременной дефектовкой. Перед этим желательно изучить схему КПП Газели.

Внимание! Если разрушается подшипник вторичного вала, это всегда чревато тяжёлыми последствиями. Задняя часть коробки может полностью выйти из строя. В случае повреждения подшипника первичного вала ситуация не настолько критична.

Промвал или промежуточный вал

Остаётся проверить состояние промвала. Здесь ничего сложного — визуально осмотреть косозубые шестерни на свету. На них не должно быть следов выработки. Чтобы снять подшипники с данного вала, нужно вооружиться двумя большими отвёртками или короткими монтировками. Инструменты ставятся по обе стороны подшипника, промвал — вертикально. Затем аккуратно надавить на обе отвёртки. Обойма от усилия легко выскочит наверх.

Сборка и подключение КПП

Сборку коробки легче проводить, когда задняя часть корпуса КПП прикручена саморезами к тяжёлому деревянному бруску. Она никуда не заваливается, остаётся неподвижной, и валы быстро вставляются.

Запрессовку подшипника на вторичный вал также рекомендуется проводить на основании с упором. Надо просверлить в деревянном бруске перьевым сверлом на 18 мм отверстие, куда и вставить вал. Теперь надевать подшипник намного легче. Установку и насадку новых элементов желательно проводить с помощью мягкой выколотки нужного размера.

Уже другим сверлом на 16 мм в аналогичном бруске сделать новое отверстие для первичного вала. В таком положении на него проще собрать детали, а также соединить его со вторичным валом. Остальное собирается так же, как и снималось, только в обратном порядке.

Несколько полезных рекомендаций напоследок:

после вдевания рычага в механизм переключения скоростей, проводится важная диагностика — прокручивая первичный вал, надо контролировать скорость и направление вращения вторичного вала;
на первичном валу следует обязательно смазать посадочное место для подшипника коленвала;
масло заливается в количестве 1,2 литра через отверстие для рычага переключения скоростей (через стандартное заливное отверстие лучше проводить контроль).

Завершающий тест-проверка работы КПП:

Почему этот тест надо проводить именно без нагрузки, то есть с вывешенными колёсами? Дело в том, что первоначальная работа коробки будет на сухую, даже если масло заранее заправлено. Оно просто не успеет попасть во все зазоры, и только промежуточный вал будет находиться в масляной ванне.

Таблица: неисправности коробки Газели по характеру шума

Теперь вы знаете, как самостоятельно снять и перебрать коробку передач Газели.

При переходе с НАКАТА трещит ВТОРАЯ передача! Оценка:

делай перегазовку.
А вообще это обычно свидетельствует о кончившемся синхронизаторе. Или в некоторых случаях о чересчур жидком масле в коробке.

Я на нашей вот на что обратил внимание, то ли люфт у нас где, то ли так задумано, но можно немного не довести ручку КПП до включения второй передачи, при этом как бы нейтралка (мотор от колёс отключен), но ручка стоит под углом, вперёд-назад не едет. И если в этой ситуации потянуть ручку дальше вверх (т.е. попытаться-таки включить вторую передачу), то будет рычать и сопротивляться, но не включится. Но стоит вернуть ручку в нейтралку, а потом снова включить вторую - включается "без шума и пыли".

Может, и у Вас так?

Да, а мои симптомы - они о чём говорят?

P.S. Кажется, вязкость масла в коробке довольно легко понять, если газануть на нейтралке, а потом выжать сцепление и пробовать включать первую передачу - через какое время перестанет рычать, или через какое время молча войдёт (у нас после некоторого пробега [т.е. масло в коробке уже прогрелось] нужно где-то 2-3 секунды, чтобы вал полностью остановился, если двигатель работал на ХХ. думаю, поменять масло, но пока ещё не созрел )

А у меня на 3110 то же самое. Вторую с трудом, а на холодный движок вообще еле врубаю. Про переход со второй на первую я давно забыл, только после остановки Но самое удивительное, достаточно проехать километров 50, все вкличается идеально

С третьей на вторую легче переключить сразу, чем дольше пауза тем больше становиться разница в скоростях шестерён, поэтому после перехода с наката проблемы, прибавив газу можно выравнить обороты, снижение скорости также помогает. Ремонтировать коробку рано, просто синхронизаторы говорят о своём износе. Вообще на 21 первой нужно максимально облегчать их жизнь, переход со 2 на третью с задержкой на нейтрали, опять таки для выравнивания скоростей шестерён, что помогает синхронизаторам.

+1
Дмитрий, когда разберетесь - пишите. У меня абсолютно такая же история. Несколько раз вообще было: после третьей не включается никакая. Или было еще хуже – первая включается, но "намертво" - обратно не вытащить (тяги вроде в порядке)- что -то стало клинить - приходится на выжатом сцепленни скатываться на обочину и гасить зажигание.

Во так дела, вчера появилась подобная проблема, причём вторую не включишь после более менее длительного движения по трассе, думаю всё дело именно в масле, заметил что его уровень немного понижен, к сожалению ресурсы советского масла исчерпаны, что посоветуете залить в коробку? Gl-4 да погуще? И чем можно промыть коробку? Посмотрим как это повлияет на данную проблему.

Попробовал перегазовку -- трещит чуть меньше, но все равно включается с трудом!! А перегазовка -- это как? При движении на нейтральной один раз нажать на педаль газа и включить затем вторую передачу или это надо делать одновременно?

Выжал сцепление - перевел рычаг КПП с передачи в нейтральное положение - отпустил сцепление - кратковременно прибавил газу (нажал-отпустил педаль газа) - выжал сцепление - включил передачу.

Спасибо, это я понимаю. Это, наверное, еще называют "двойным сцеплением". Я понимаю. Но такое возможно сделать, если сразу с третьей на вторую или со второй на первую переходишь. Так а если же я двигаюсь какое-то время на нейральной передаче и в результате мне надо включить вторую? Тогда как? Выжимаю сцепление ОДИН раз, затем педаль газа и включаю вторую? Так? Или вообще движение накатом исключить, что навряд ли возможно?

Поддавать газу надо при включенном сцеплении (при отпущенной педали) - иначе какой в этом смысл, если двигатель и КПП разобщены? Едете накатом, пришло время включить вторую - поддайте газу, потом выжмите сцепление и включайте передачу. А вообще, если КПП (синхронизатор) в нормальном состоянии, обычно вторая после движения накатом нормально включается.
Первую включать - или когда машина стоит, или если движется со скоростью не более пешеходной.

Это называют - Двойной выжим. Первая передача только для трогания с места и нельзя со втроую переходить на первую во избежание поломки КПП . Двигаешься на нейтралке и если хочешь вкл.2 передачу : 1 : Делаешь перегазовку (Нажал один раз на педаль газа и тут же отпустил) 2: Выжимаешь педаль сцепления и включаешь 2 передачу.

Попробовал в точности применить последнюю рекомендацию -- разница ощутима. Хотя хруст полностью и не прошел. В общем, катался я немного, поэтому поточнее смогу все проверить позже. Во всяком случае, спасибо. А то я не мог понять, как именно выполнять этот двойной выжим.

Гг, я пока что только так и переключаюсь (синхронам в КПП гаплык). Ничего, со временем научитесь втыкать вообще без хруста (тут главное научиться чувствовать вот что: при какой скорости машины при переключении с нейтрали на вторую (или первую) первую сколь сильно газануть надо).

И еще надо быть внимательным: я как-то по запарке так пытался вместо второй заднюю тыкать

Вот сегодня утром выехал, неоднократно проверял на своей машине "двойной выжим". Действительно, ПОЧТИ не трещит! Наверное, посильнее газовать надо, чтобы совсем было бесшумно. А вот по поводу первой я не согласен. По крайней мере на моей машине ПЕРВАЯ бесшумно врубается тока когда машина СТОИТ на месте или движется медленнее пешехода. При минимальной скорости тока ВТОРАЯ и включается. Кстати и двойной выжим в этой ситуации не нужен. Я писал, что чем медленнее движется машина, тем легче включается ВТОРАЯ. Не знаю, нормально ли это.

У меня тут такие вещи стали происходить. Короче. Поездил я еще около 200км, используя двойной выжим и перегазовку. Теперь у меня с ПЕРВОЙ на ВТОРУЮ переключается НЕ ВСЕГДА!! Даже при двойном выжиме! Приходится замедляться, снова втыкать ПЕРВУЮ и тока тогда втыкается ВТОРАЯ. Вот так. Причем такое только на горячую и через раз. И что же это значит?? КОНЕЦ моему синхронизатору?? Сцепление прокачал. Тяги новые. Масло в коробке поменял недавно. Уровень масла доходит как раз до наливного отверстия.

И еще вопрос. А при движении на нейтральной могу ли я включить ТРЕТЬЮ передачу (скажем скорость 40-50 км/ч и мне надо идти на ускорение). Дело в том, что опять же -- через раз мне удается это сделать.
Вообще у меня подозрение, что все дело в масле. Я-то новое залил - ТАД17, но каким-то оно мне жидким кажется. Помню, когда старое масло было залито (тоже ТАД17) я с трудом и довольно плавно ставил машину с нейтрали на передачу, находясь ПОД ней, в яме. А сейчас это как-то по-другому происходит. Когда перевожу тягу с нейтрального положения, такое впечатление, что в коробке ничего нет, либо масло совсем уж жидкое. Такое вот ощущение. Мож, масло какое паленое?

Если это появилось после смены масла, то однозначно вопрос в нем. Тем более, что на горячую.

остальное, по вкусу, здесь

спасибо. НАДЕЮСЬ, что все дело в масле. Солью эту бадягу и прикуплю чего-н поприличнее. В двигатель лью оч. хорошее масло. Так и коробку не стоит обижать.. Я ТО ЖЕ масло и в задний мост залил -- он у меня шуметь на скорости начал..

Не переключается - это всмысле включается с хрустом? Вы при переключении с первой на вторую не перегазовываете, случаем?

А почему нет? просто надо подгазнуть немного перед включением третьей (при включенном сцеплении ессьно) - и все должно включаться. Ответ на вопрос "немного - это сколько?" достигается опытным путем

Если я ничего не путаю, то масло в коробке и в мосту должно быть совсем разное - в мосту гипоидное (максимально долго сохраняющее масляную пленку), в коробке - наоборот, иначе синхронизаторы по маслу проскальзывают и не работают, во всяком случае так говорит родной мануал. Может быть, в этом всё и дело?

Фото: рука на ручке коробки передач

Причины хруста

Механическая коробка передач агрегат сложный, но консервативный. В нем почти не используются компьютеры, датчики, сложные системы управления, поэтому основные поломки связаны с механическими причинами, чаще всего с банальным износом компонентов.

1. Поломка синхронизатора. Синхронизатор, напомним, это такое устройство, которое выравнивает скорость шестеренок при переключении передач, что делает смену скорости плавной и легкой. Раньше, до того как в коробках передач стали использовать синхронизаторы, водителям приходилось делать перегазовку, что существенно усложняло управлением автомобилем, современные водители об этом забыли. Но помогает синхронизатор только пока исправен, изношенный элемент уже не может синхронизировать скорости валов, поэтому при зацеплении появляется посторонний звук. Если хрустит только одна передача, то это с большой долей вероятности именно из-за синхронизатора.

Из чего состоит синхронизатор

Классическим примером служит коробка передач переднеприводного семейства Lada. При ее проектировании инженеры неудачно выбрали передаточное отношение второй скорости, из-за чего элементы этой передачи испытывают повышенные нагрузки. Первым на этих коробках обычно ломается синхронизатор именно второй скорости.

2. Изношенные валы. Поломкам подвержены первичный и вторичный вал коробки – стираются зубья на шестернях, ломаются подшипники, может нарушиться соосность. Из-за проблем с валом хруст, скорее всего, будет при включении не одной передачи, а нескольких, возможно хруст будет и при движении автомобиля.

Износ вала МКПП

Кстати, проблемы с валом могут иметь и температурный эффект. Если передачи на холодную переключаются нормально, а после прогрева масла начинаются посторонние звуки, то есть основания подозревать именно валы.

Течь сальника привода МКПП. Фото — drive2

4. Поломка корзины сцепления. Лепестки корзины от долгой работы могут износиться или вообще отломиться, тогда сцепление будет не до конца выключаться, что чревато проблемами при включении передач. Сама коробка тут будет не виновата.

Корзина сцепления

5. Проблемы с приводом сцепления. В зависимости от используемого типа привода (тросовое или гидравлическое) тут возможен целый ворох проблем – от обрыва троса до утечки и засорения жидкости. К коробке передач это тоже не имеет прямого отношения, но если сцепление не будет нормально выключаться, то о мягкой и тихой смене передач тоже можно забыть. Обычно проблемы со сцеплением сказываются на всех передачах в коробке, это даст повод думать именно в этом направлении.

Гидравлический привод сцепления

Способы ремонта

Ремонт коробки передач – дело непростое, однако диагностировать особо нечего. Если коробка передач захрустела, то начать нужно с самого легкого – проверки уровня масла. Это у всех коробок делается по-разному, но главное удостовериться, что смазки трущимся частям хватает. Если проблема была не в этом, то нужно снимать коробку и диагностировать сцепление, иначе – никак. Если и тут критичных проблем не обнаружено, то придется разбирать и дефектовать сам агрегат. Изношенные и поврежденные элементы меняются на новые (благо, что компоненты коробки передач обычно продаются отдельно), а потом конструкция собирается обратно.