Хруст при трогании опель астра

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

у меня вроде не сзади, У меня при заезде на лежачий появляется звук, причем раз не появится, раз вроде и не сильный, а бывает так шандарахнит, что неприятно, при резком торможении тоже звук иногда появляется. я уж и не уверен что в подвеске дело, мастеров в сервисе я достал уже со своим звуком непонятным. никто не знает в чем дело, но звук есть!

И замена опоры подшипников тоже не помогла

Куда хоть смотреть теперь?

Та же проблема и у меня. Заменил в сервисе опорный подшипник, не помогло. Заметил, что в дождливую погоду хруста почти не слышно. В сухую погоду хрустит при интенсивном торможении и затем при разгоне, так же и при проезде неровностей.

Та же проблема и у меня. Заменил в сервисе опорный подшипник, не помогло. Заметил, что в дождливую погоду хруста почти не слышно. В сухую погоду хрустит при интенсивном торможении и затем при разгоне, так же и при проезде неровностей.

sedan 10г.в. enjoy

решите проблему-отпишитесь, симптомы похожи на сто процентов, вы случаем подшипник ступицы не меняли недавно? может мне какой то бракованный попался.

Подшипник ступицы не менял, но менял стойки стабилизатора проимерно на 60000 км., сейчас 82000 км. Думаю в стойках проблем.

Поменял опорный подшипник, ситуация стал только хуже, теперь при повороте руля слышен звук скручивающейся пружины, не зависимо вправо или влево, с места или в движении, но то ли звук меня беспокоющий пропал, тли его заглушает новая напасть, но копать надо в сторону опорного подшипника чую

проблема тоже с хрустом при наезде на неровность. сеьздил в сервис, проверили сказали что подвеска в хорошем состояние.. скорее всего это опоры и направлящая супорта, в среду поеду менять, отпишусь

У меня проблема решилась снятием защиты картера. Как сказали сервисмэны, был сорван один из болтов и при перекосе защита скрипела.

поднимем умершую тему.. весь месяц бился с передней подвеской.. твой звук скорее всего из-за амортизатора. мой слишком рьяно выстреливал после полного сжатия. прямо стрелял. и из-за этого был "кбдым". Но поделал так не долго. на сильной яме я погнул диск и амортизатор расколбасило, из-за этой проблемы с другой стороны менял опорник раза 3.. видимо был перевес и нагружался он очень сильно. так что пришлось бежать и менять все детали. + пришлось заменить опорные чашы. а теперь сзади начал мучать дребезжащий звук. сказали сайлентблоки балки, но они же не дребезжат.

Да ну!Какой качал.Так не определишь.Надо чтоб на сервисе на подьемнике проверили с монтировкой и визуально.Может надорваные или еще что нибудь

Включение доп.функций, удаление ошибок OP-COM
Изготовление мембраны клапанной крышки
Изготовление стабилизатора для мотора рециркуляции воздуха

У меня была проблема с внешним шрусом, но есть подозрения на внутренний еще, объясню почему. История была такая: был мучающия меня звук в поворотах и при проезде лежачих, в один прекрасный день соскочило стопорное кольцо с внешнего шруса, и я купил шрус в сборе, установил и на 3 месяца забыл про хруст треск в поворотах, на лежачих тоже стало лучше. Но видимо шрус я купил не качественный либо были допущены ошибки при монтаже, либо пыльник был треснут, но опять появился хруст, разобрав его увидели сухие шарики в нем, поставил старый, который валялся в багажнике, перекинув кольцо с нового. прокатался еще месяца три и опять знакомый хруст. Сейчас опять поменяю внешний шрус и если эта падла опять захрустит через 3 месяца, сдам на металлолом Какой шрус посоветуете? и какие причины сухого шруса могли быть, пыльник был треснут немного в 2 ух местах, но не порван

у меня вроде не сзади, У меня при заезде на лежачий появляется звук, причем раз не появится, раз вроде и не сильный, а бывает так шандарахнит, что неприятно, при резком торможении тоже звук иногда появляется. я уж и не уверен что в подвеске дело, мастеров в сервисе я достал уже со своим звуком непонятным. никто не знает в чем дело, но звук есть!

И замена опоры подшипников тоже не помогла

Куда хоть смотреть теперь?

Та же проблема и у меня. Заменил в сервисе опорный подшипник, не помогло. Заметил, что в дождливую погоду хруста почти не слышно. В сухую погоду хрустит при интенсивном торможении и затем при разгоне, так же и при проезде неровностей.

sedan 10г.в. enjoy

Подшипник ступицы не менял, но менял стойки стабилизатора проимерно на 60000 км., сейчас 82000 км. Думаю в стойках проблем.

Поменял опорный подшипник, ситуация стал только хуже, теперь при повороте руля слышен звук скручивающейся пружины, не зависимо вправо или влево, с места или в движении, но то ли звук меня беспокоющий пропал, тли его заглушает новая напасть, но копать надо в сторону опорного подшипника чую

проблема тоже с хрустом при наезде на неровность. сеьздил в сервис, проверили сказали что подвеска в хорошем состояние.. скорее всего это опоры и направлящая супорта, в среду поеду менять, отпишусь

У меня проблема решилась снятием защиты картера. Как сказали сервисмэны, был сорван один из болтов и при перекосе защита скрипела.

поднимем умершую тему.. весь месяц бился с передней подвеской.. твой звук скорее всего из-за амортизатора. мой слишком рьяно выстреливал после полного сжатия. прямо стрелял. и из-за этого был "кбдым". Но поделал так не долго. на сильной яме я погнул диск и амортизатор расколбасило, из-за этой проблемы с другой стороны менял опорник раза 3.. видимо был перевес и нагружался он очень сильно. так что пришлось бежать и менять все детали. + пришлось заменить опорные чашы. а теперь сзади начал мучать дребезжащий звук. сказали сайлентблоки балки, но они же не дребезжат.

Да ну!Какой качал.Так не определишь.Надо чтоб на сервисе на подьемнике проверили с монтировкой и визуально.Может надорваные или еще что нибудь

У меня была проблема с внешним шрусом, но есть подозрения на внутренний еще, объясню почему. История была такая: был мучающия меня звук в поворотах и при проезде лежачих, в один прекрасный день соскочило стопорное кольцо с внешнего шруса, и я купил шрус в сборе, установил и на 3 месяца забыл про хруст треск в поворотах, на лежачих тоже стало лучше. Но видимо шрус я купил не качественный либо были допущены ошибки при монтаже, либо пыльник был треснут, но опять появился хруст, разобрав его увидели сухие шарики в нем, поставил старый, который валялся в багажнике, перекинув кольцо с нового. прокатался еще месяца три и опять знакомый хруст. Сейчас опять поменяю внешний шрус и если эта падла опять захрустит через 3 месяца, сдам на металлолом Какой шрус посоветуете? и какие причины сухого шруса могли быть, пыльник был треснут немного в 2 ух местах, но не порван

Некоторые неисправности автомобиля наиболее явно проявляются при старте, когда на поврежденные узлы приходится повышенная нагрузка. Стук при трогании с места чаще всего указывает на критический износ элементов подвески или трансмиссии, а также банально незатянутый крепеж.

О том, что может быть источником посторонних звуков спереди и сзади при трогании, какие неполадки обычно возникают в конкретных моделях и можно ли ездить, если появился стук при резком старте, расскажем в этой статье.

Причины появления стука при трогании автомобиля

Что может стучать в автомобиле в момент трогания: видео

В начале движения повышенным нагрузкам подвергаются сцепление, КПП, приводы трансмиссии, рабочие элементы подвески, шарниры и опоры. По мере износа детали приобретают излишнюю свободу движений и соприкасаются с сопрягаемыми.

Недостаточно сильный износ – основная причина, почему стук слышен при трогании с места, а не постоянно. В некоторых случаях симптом также может проявляться при резком торможении и остановке, когда возникают аналогичные нагрузки в противоположном направлении.

Не выявленная вовремя причина стука при трогании может перерасти в более серьезные проблемы и даже представлять опасность при продолжении эксплуатации. Так, выход из строя элементов рулевого механизма и тормозной системы чреват внезапной потерей управления. Ниже подробно рассмотрим, почему возникает стук при трогании машины, все причины его появления разберем в деталях, а также перечислим варианты их диагностики.

Стук в передней части автомобиля при старте

Стук в передней подвеске при трогании чаще всего возникает при износе резинометаллических шарниров (сайлентблоков и опор двигателя или коробки), элементов рулевого управления и опор подвески. Иногда его причиной может быть и более экзотичная неисправность, вроде сильного дисбаланса колес.

Основные причины стука в передней части авто при старте

Что и как стучит в подвеске, диагностика: видео

Как найти стук на автомобилях семейтва ВАЗ: видео

Иногда источником стуков могут быть стабилизатор устойчивости, амортизаторы и пружины, но неисправности этих деталей проявляют себя не только посторонними звуками при старте. Потерявший упругость стабилизатор приводит к кренам в поворотах и раскачке, его подушки скрипят в движении, а стойки стучат на плохой дороге постоянно.

Основные причины стука при трогании спереди и (или) сзади

При выходе из строя ряда деталей или ослаблении крепежа, стук при трогании возникает спереди, сзади, или с двух сторон одновременно в зависимости от того, где находится неисправный узел.

Определение источника стука на VW Golf 3: видео

Тормозные колодки. При отслоении фрикционной накладки от металлического основания тормозной колодки может возникать стук в колесе при трогании. Проверить тормоза на наличие проблемы можно, сняв колесо, тормозной барабан, и осмотрев колодки. Чаще всего проблема встречается на барабанных тормозных механизмах, поэтому стук при трогании слышен сзади.
Ступичные подшипники. Ослабленная гайка ступичного подшипника часто вызывает стук спереди автомобиля при резком трогании. Возможен и стук на задней оси. Аналогичным образом иногда ведет себя и изношенный подшипник. Чтобы проверить его, нужно покачать поддомкраченное колесо в вертикальной и горизонтальной плоскости.
Подвесы выхлопной системы. Когда ослабевает крепление выхлопной магистрали, ее элементы в момент трогания могут касаться других деталей, порождая стуки. Для проверки нужно загнать машину на яму и осмотреть ее подвес или поднять и от руки покачать выхлопную магистраль.
Ослабленный крепеж. Открутившиеся болты и гайки колес, рычагов, стоек, растяжек, стабилизатора и других элементов подвески, проявляются стуком. Для диагностики нужно поднять машину или поставить на яму и проверить затяжку крепежа.

Среди других источников посторонних звуков в задней части можно упомянуть резиновые опоры и вставки пружин. Если они рвутся или протираются и происходит касание металлических частей – возможен стук или скрежет.

Что может стучать при трогании в коробке или трансмиссии

Стук при трогании и в момент переключения передач часто появляется из-за неисправностей трансмиссии. На переднеприводных авто звуки доносятся спереди, а на заднеприводных и полноприводных возможны стуки сзади при трогании.

Все возможные причины стука в коробке и трансмиссии при трогании: видео

Диск сцепления. Стук сцепления при трогании возникает из-за износа демпферных пружин, передающих усилие с шлицевой ступицы на внешнюю фрикционную часть диска. В норме они должны плавно сжиматься, сглаживая удары, но если пружины ослабли или полопались – момент передается резко и возникает глухой стук при трогании и переключении передач. Так как диск скрыт колоколом КПП, для его диагностики придется снимать коробку.
Опора КПП. КПП в момент передачи на нее крутящего момента с мотора подвергается повышенной нагрузке, которая передается и на корпус. Если резиновая часть опоры просела или имеет разрывы, она не гасит эти ударные нагрузки, и центральная часть соприкасается с внешней. Далее удар идет на кузов, что ощущается как стук в коробке при трогании. На авто с жесткими тягами кулисы (как старый передний привод ВАЗ) проблема сопровождается рывками рычага КПП.
Крестовина кардана. Люфты в карданном вале возникают вследствие выработки его подвижных частей: вилок, колпачков крестовины или их подшипников. Из-за этого момент на приводной вал передается рывком, а не плавно, что проявляется как звонкий стук кардана при трогании. Для диагностики нужно на яме или подъемнике, установив нейтральную передачу, прокрутить вал вручную прислушиваясь к его звукам и убедившись в отсутствии люфтов. Уже разрушенная крестовина выдает себя гулом и вибрацией кардана на ходу, при подтверждении симптомов ее необходимо заменить на исправную.
Муфта кардана. Демпферная муфта, призванная обеспечить плавную передачу момента и дополнительную гибкость приводного вала, при износе или разрыве резиновой части не гасит ударные нагрузки. Втулки шпилек могут соприкасаться друг с другом, порождая стук кардана при старте. Для проверки нужно осмотреть муфту, уделяя внимание ее резиновой части: там не должно быть разрывов, отслоений, а вся деталь должна быть ровной и сохранять заводскую форму.
ШРУСы приводов. Стук ШРУСа при трогании на автомобилях с передним приводом возникает из-за выработки подвижных частей внутренних шарниров, расположенных ближе к КПП, в то время как наружные обычно начинают хрустеть на поворотах. Стуки также возможны при переключении передач и торможении двигателем и/или разгоне после него. ШРУСы стоит осмотреть на предмет целостности пыльников и наличия смазки. Приводные валы нужно попытаться вращать вперед-назад от руки, загнав машину на яму или эстакаду.
Дифференциал. Выработка на удерживающей сателлиты оси и/или шестернях становится причиной люфта дифференциала. В таком случае на переднем приводе появляется стук в коробке при старте, а на заднем – стук моста при трогании. Для проверки пальца и сателлитов без разборки нужно вывесить ось сначала с одной стороны, а затем – с обеих. Когда вывешено одно колесо – следует попытаться его прокрутить. Сопротивление вращению должно быть равномерным, при этом из дифференциала не должно доноситься скрежета и других посторонних звуков. На полностью вывешенной оси о проблеме свидетельствуют стуки из дифференциала при прокрутке колес как в одну сторону, так и в противоположную. При вращении от руки одного колеса – второе в норме должно свободно проворачиваться в противоположном направлении.
Вариатор. Стук вариатора при трогании может проявляться из-за износа шкивов, ремня или цепи. Достоверно выявить проблему можно только путем разборки и дефектовки КПП.

Треснутая опора КПП

Сильный износ карданной передачи

Стук при трогании на автомате может быть следствием перегрева, низкого уровня масла или использования несоответствующей жидкости. Из-за этого нарушается режим работы фрикционов, передачи включаются слишком жестко. Если после замены масла в таком случае проблема не уходит, АКПП стучит – нужно проводить ее тщательную дефектовку.

Иногда схожие симптомы наблюдаются при разных неисправностях. Например, стук при трогании назад может быть следствием износа приводов, задней подушки мотора или КПП. Если место возникновения постороннего звука не прослеживается четко – нужно осматривать внимательно всю ходовую часть и трансмиссию.

Можно ли ездить на автомобиле, который стучит при трогании?

Так как одиночный стук при трогании с места может быть следствием разных причин, отличаются и возможные последствия игнорирования проблемы. Имеет значение и характер проявления звука. Если слышен стук при резком трогании с места, но при плавном старте его нет, скорее всего, износ детали минимальный и срочный ремонт не требуется. Когда звук отчетливый и постоянный – надо оперативно искать и устранять причину.

Если при трогании с места проявляется стук, вызванный неисправностями рулевого управления, тормозов, шаровых опор или колесного крепежа – дальнейшая эксплуатация автомобиля опасна, так как в любой момент автомобиль может стать неуправляемым и спровоцировать ДТП!

В таблице ниже причины одиночного стука при трогании с места отсортированы по группам в зависимости от опасности последствий эксплуатации авто при неисправностях соответствующих узлов.

Автомобиль не подлежит эксплуатации до устранения проблемы	Нужен срочный ремонт или замена узла	Желательно устранить в ближайшее время
Разбита опора двигателя (втулка оторвана, сломан кронштейн)	Изношена опора КПП или ДВС (без разрушения кронштейна или резиновой втулки)	Стучит защита двигателя
Люфт шарниров рулевых тяг	Износ муфты или крестовины кардана (без разрывов и разрушений металла)	Стук приводов
Износ шаровых опор	Стучит дифференциал КПП или редуктора	Стук выхлопа
Расслоение тормозных колодок	Хруст или стук в ШРУСах	Износ пружин диска сцепления
Разрывы муфты кардана, разрушение подшипников крестовины	Износ сайлентблоков
Ослабление колесного крепежа	Износ опоры стойки
Ослабление затяжки ступицы	Износ опоры стойки

Слабые места, которые часто стучат при старте на популярных автомобилях

Некоторые модели автомобилей имеют конструктивные особенности и недоработки, которые часто становятся причиной стука при старте. Наиболее вероятные причины стуков при трогании на популярных машинах собраны в таблице.

Частые вопросы

Почему стук в автомобиле возникает только при трогании с места?

Стуки возникают при старте автомобиля потому, что в момент передачи вращения с мотора на колеса многие узлы подвергаются повышенным нагрузкам.

Почему может стучать новая подвеска при старте автомобиля?

Новая подвеска авто может издавать стуки при трогании из-за нарушения правил сборки. Часто звуки порождают недотянутый крепеж и затяжка сайлентблоков в неправильном положении, на расслабленной подвеске (на вывешенных колесах).

Почему появляется стуки в трансмиссии после замены масла?

Если после замены масла в КПП возникают стуки и шумы трансмиссии, причиной обычно является недолив смазки, использование некачественного или не соответствующего допускам производителя масла.

Откуда стуки при старте после шиномонтажа, когда развал и балансировка в норме?

Если после шиномонтажа появляются стуки при трогании – остановитесь и проверьте затяжку колесных болтов или гаек.

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Проблемы с включением первой передачи при старте автомобиля чаще всего вызваны повреждением сцепления или синхронизатора. Но также иногда первая передача плохо включается вследствие износа подушек двигателя, неправильно настроенного механизма переключения (кулисы), поломки внутреннего переключателя и даже неисправностей ходовой части.

Рассмотрим все основные причины таких поломок в разных ситуациях: при трогании, на холодной и на прогретой коробке передач и разберемся, как включить первую передачу без вреда для коробки.

Разобраться, почему коробка передач переключается туго, первая скорость включается с трудом или, наоборот, КПП закусило на 1-й передаче, поможет эта статья.

Почему плохо включается первая передача

Ответ на вопрос “почему плохо втыкается первая передача?” в конкретной ситуации напрямую зависит от типа трансмиссии (МКПП, АКПП, РКПП), условий такого поведения (с места, в движении, на холодной и на прогретой коробке), а также от модели авто.

Наиболее распространенные причины, по которым плохо включается первая передача:

Поломка реактивной тяги самая частая проблема во многих КПП

неисправное или неотрегулированное сцепление;
изношенный синхронизатор передачи;
сломанный привод переключения передач (кулиса);
неисправный внутренний механизм выбора в КПП;
износ подшипников;
износ вала КПП;
просевшая или ослабленная опора (подушка) силового агрегата;
поломка реактивной тяги КПП;
поломка соленоида АКПП;
износ фрикционов (для АКПП);
нехватка трансмиссионного масла или его сильно загрязнение.

Когда на заведенной машине с трудом включается первая передача при старте, чаще всего проблемы кроются в самой коробке. Если плохо включается первая передача при движении, имеет смысл проверить крепления силового агрегата и сцепление.

Причины плохого включения первой передачи на механике

Перед разборкой КПП для дефектовки и замены изношенных деталей, нужно проверить:

Обрыв тросика чаще всего происходит в месте его соединения с наконечником

Когда на холодную плохо включается первая передача, проблема может быть в чрезмерно высокой вязкости трансмиссионного масла – из-за этого затрудняется ход рычага, внутренних деталей КПП. При недостаточной вязкости (масло слишком жидкое) первая передача плохо включается на горячую – жидкость образует тонкую пленку, поэтому шлицы муфт, синхронизаторов и шестерен начинают работать в более жестких условиях.

Если при включении первой или задней передачи нужно прилагать усилие на холодном и прогретом двигателе, чаще всего дело в механизме переключения передач или в неправильной настройке сцепления. Прежде всего следует осмотреть кулису и проверить регулировку педали и прижима диска, так как для поиска и устранения других причин потребуется демонтаж и разборка МКПП.

Износ кольца синхронизатора также может стать причиной заклинившей передачи

Часто первая передача не включается до конца из-за износа или деформации вилок выбора передач, язычка выбора передач на внутреннем переключателе (в переднеприводных моделях) или на рычаге (в моделях с задним приводом). Муфты, в которых сидят вилки, сделаны из более прочного металла, чем сами вилки, и редко изнашиваются.

При износе подушек КПП, ее реактивной тяги, силовой агрегат проседает, возникают вибрации и гул, тряска рычага переключения передач. Так как коробка имеет слишком большой свободный ход относительно кузова, из-за этого выбивает первую передачу при трогании, а на ходу, особенно на неровной дороге и в поворотах, вылетают и другие скорости.

Внутренняя причина затрудненного включения первой передачи на МКПП чаще всего кроется в износе бронзового кольца синхронизатора. Если он не может замедлить вал для выравнивания скорости, шлицы шестерни и муфты проскакивают, возникает хруст. Со временем, после существенной выработки шлицов, скорость начинает вылетать на неровностях или при повороте, а в запущенных случаях – просто так, либо вообще не включается.

Никогда не заливайте трансмиссионное масло класса GL-5 в КПП, рассчитанные на GL-4. Сернистые присадки, содержащиеся в такой смазке, ускоряют износ деталей из медных сплавов (бронзовых синхронизаторов). Эксплуатационные свойства и предназначение таких масел рассмотрено тут.

Если на ходу плохо включается первая передача, когда скорость движения превышает 20–25 км/ч – поломки может вовсе не быть. На КПП с большой разницей передаточных чисел между 1-й и 2-й скоростями (передний привод ВАЗ, некоторые модели Opel, Chevrolet) вторичный вал, при понижении на 1-ю передачу, вращается намного быстрее первичного, поэтому на прогретой КПП синхронизатор не может быстро выровнять скорости валов, так как жидкое масло не создает большого сопротивления вращению.

Ниже в таблице перечислены все основные причины, почему тяжело включается первая передача или почему она вылетает, с упоминанием симптомов, которые облегчат диагностику.

Плохо включается первая передача: причины неисправности

Причины проблемного включения первой передачи на автомате

Вышедший из строя актуатор РКПП Тойота Королла

На роботизированной автоматической коробке передач внутренние проблемы, вызывающие затрудненное переключение передач, аналогичны МКПП:

нехватка или неподходящая смазка;
износ синхронизаторов;
износ или неисправность вилок;
износ подшипников;
износ валов;
неисправности сцепления.

Так как переключением передач занимается электронный блок, проблемы с кулисой и перебои, вызванные износом подушек, на РКПП отсутствуют. Вместо них возможны проблемы с актуаторами, ответственными за переключение скоростей, датчиками и электронным блоком управления КПП.

Если гидротрансформаторная АКПП не включает 1 скорость или включает ее с трудом, не сразу – для начала нужно смотреть привод селектора (на АКПП с тросом или тягой) и сам селектор (ингибитор) на коробке.

Основные механизмы управления сосредоточены в самой коробке, а при проблемах с электроникой машина не трогается с места или двигается только на пониженной скорости. Если не включается первая передача на автомате, для начала нужно проверить уровень масла и оценить его состояние. Если наблюдается недолив, или трансмиссионная жидкость грязная, темная – нужно заменить ее, а при наличии доступа без разборки КПП – и масляный фильтр.

Если проблемы с переключением проявляются только в мороз или в жару, иногда избавиться от них помогает смена ATF.

Часто виновником того, что плохо включается первая и задняя передача на автомате, является гидротрансформатор (бублик), который не обеспечивает нужного свободного хода и создает сопротивление. Аналогичные проблемы возникают и при засорении каналов гидроблока. Из-за нарушения нормальной циркуляции жидкости возникают пинки, вибрации, затруднения с включением передач.

Основные причины пинков, рывков и срывания передач на АКПП на примере Хендай Солярис: видео

При неполадках с насосом плохо включается первая передача при движении. Когда масло прогревается, его вязкость снижается, поэтому насосу становится труднее создать нужное давление из-за уменьшения толщины масляного клина.

Но причиной такого поведения также могут быть фрикционы, сила трения между которыми по мере прогрева уменьшается. Проблемы с фрикционами можно отличить по характерным пробуксовкам и скачкам оборотов.

Из-за износа фрикционных дисков, которые фиксируют или отпускают шестерни, передачи тоже могут переключаться с трудом. В таких случаях плохо включаются первая и вторая передачи АКПП, переключения выполняются с задержками, возможны пробуксовка и стук при трогании.

Из-за того, что определить причину проблем с включением первой передачи на автомате по симптомам сложно, для предварительного поиска поломки нужно провести диагностику по OBD-II. Характерные коды ошибок, при которых плохо включается первая передача на автомате, такие:

Устранение ошибок — не включается первая передача в АКПП: видео

P0700 – общие неисправности в электрической части АКПП (нужно искать точную причину вручную);
P070F – недостаточный уровень масла;
P0731-P0736 – проблемы с планетарным механизмом, свидетельствующие о нехватке масла, износе фрикционов, засорении каналов или негерметичности уплотнителей;
P0745-P0774 – проблемы с соленоидами АКПП;
P0780-P0790 – неисправности переключателей передач.

Ниже в таблице собраны основные причины, почему плохо включается 1-я передача на АКПП.

Проблемы с включением 1-й передачи на автомате: причины и “симптомы”

Частые причины проблем с первой передачей на популярных автомобилях

Некоторые модели авто, в силу конструкционных особенностей, сильнее других подвержены проблемам с включением первой передачи. Чтобы не запустить проблему и избежать серьезной поломки, на них нужно следить за потенциально уязвимыми узлами и вовремя обслуживать. Такие авто собраны в таблице ниже.

Рекомендуется всегда включать 1-ю и 2-ю передачи мягко, без спешки и чрезмерного усилия, чтобы продлить жизнь синхронизаторам.
Следить за состоянием подушек силового агрегата, реактивной тягой КПП, своевременно менять изношенные крепления.
Контролировать ход кулисы, при появлении нечеткого и слишком свободного ее хода – менять изношенные элементы кулисы (пластиковые втулки, пружинка, шаровая опора), регулировать ее ход.

При трогании вперёд или назад - щелчки типа хруста слева.

При трогании с места, руль прямо (от поворота руля не зависит сильно) слышен хруст, щелчки слева, немного даже как- бы в кузов отдаётся. Раз-два хрустнет и потом всё, при езде не повторяется. Особо проявляется, когда стоишь на месте, трогаешься вперёд. стук-хруст, типа пару щелчков приличных. В салоне слышно хорошо. Потом стоп и назад - также всё проявляется.. При езде , газ в пол, руль от упора до упора- нет этого звука. Шаровые и все сайлентблоки на рычагах новые (только что поменял, грешил на них) , но не они были виноваты .
Что может быть ? Какие мнения? Шрус внутренний (трипод) левый?

B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB , DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist / Nivomat / Alcantara+Full Electro / / TPMS / Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off

Скорее всего трипод внутренний

А если встать на крутой горке и тронутся - щелчки больше и громче или так же?

Попробую сейчас.. поеду горку поищу
Вот сейчас утром специально "дергал" газом.. ловил хрусты-щелчки
Если едешь под нагрузкой - всё ОК, хоть как крути руль и прочее, но.. если резко отпускаешь газ на маленькой скорости, то тоже появляются (хотя не такие явные). Ели еду спокойно. бросаю газ на меленькой скорости - щелчок-хрус. Опять газ. может быть, может нет.
Но при качании вперёд-назад (D - трогаюсь - хруст - если продолжать ехать, прекращается стоп -R - хруст щелчки) - 100%

B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB , DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist / Nivomat / Alcantara+Full Electro / / TPMS / Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off

kazbich2004, походу трипод это. я так понял при вывернутых колесах не хрустит?(внешний как трещетка обычно)

Пойду смотреть опоры..

От положения колёс НЕ зависит! Если трогаться при вывернутых - то хрустнет пару раз и при вывернутых. При прямых так-же
Вот еду на 2-й передаче прямо км 30 в час равномерно и. то резко отпускаю педаль газа, то "бью" по ней. И при отпускании и при "даче" газа резко - одинаковые щелчки-хруст пару раз. тресь-хруст !

B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB , DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist / Nivomat / Alcantara+Full Electro / / TPMS / Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off

Проверь затяжку колесных болтов. Были подобные симптомы. Переднее правое колесо, три болта не были затянуты.

При любом хрустит. при трогании (писал выше)

И еще !! В пятницу буду в Питере. Просьба, кто в курсе - посоветуйте в Питере достойный сервис по диагностике данной проблемы !
Суббота-Воскресенье - в Москве буду. Тоже присоветуйте сервис для диагностики этой бяки.

B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB , DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist / Nivomat / Alcantara+Full Electro / / TPMS / Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off

При любом хрустит. при трогании (писал выше)

Читайте также: