Хонда цивик пропало сцепление

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Проблемы с приводом сцепления

Добрый вечер. Решил поделиться своей проблемой, заодно получить новые мысли, коллеги.
Машина у меня с салона, ремонтом занимаюсь полностью сам. Пробег у сивки 126 000 км, 2007 японец.
Проблема такова: в один прекрасный момент после долго езды в пробках начала включаться плохо любая передача( это было месяц назад), так и включалась плохо до вечера. Утром сел и спокойно поехал. После этого случая делал рейку, попутно поменял салейнтблоки и сальник в левом приводе вместе с маслом в коробке( это не относится к поломке, я знаю), но после этого сразу по холоду начинали снова включаться плохо передачи(холод имею ввиду вечер, ночь). Подумал вода в приводе, решил прокачать и прокачал компрессором, потому что при каждом открывали штуцера педаль ставилась мягкой и не возвращались почему-то. Стало все хорошо, и снова через недельку ехавши по трассе после Краснодарских пробок передачи к вечеру снова стали плохо включаться и педаль становилась мягкой при начальном нажатии( как будто увеличился ее ход), ехал и "Бах" передачи не включаются и педаль провалилась. Доехавши без сцепления, снова качнул компрессором и история повторилась.
Помогите мыслями, я разобрал привод, достал главный цилиндр, потому что на рабочем подтеков не увидел, но и на нем подтеков тоже не наблюдал.
На форуме нашел историю про пружину штока и шайбу, но особо не подходит.
Завтра буду разбирать главный.

Помогите, заранее спасибо.

Привет.
У меня тоже 2007 год, японец и ремонтом занимаюсь сам, да и пробег как ни странно у меня тот же 125 т.км с копейками.
Скорее всего проблема в главном цилиндре, сломалась пружина скорее всего. Сам разбирал главный правда давно. Менял там манжеты на поршне. Смазывал раньше шток главного цилиндра из салона для плавности педали, вот только любая смазка (кроме тормозной жидкости) действует отрицательно на тормозные манжеты. Рекомендую сначала приобрести ремкомплект.

у меня не все так плохо, как у тебя, но. проблемы с плохим включением появились четко после замены масла в МКПП. причем, если погонять, то как мне кажется, масло прогревается, и нормально все включается - отсюда себя тешу мыслей, что значит всякие синхронизаторы целы, им бы было пофигу, прогрето масло, или нет. они либо убиты, либо нет. значит проблема в вязкости масла. масло лил оригинал из литровой баночки с зеленой наклейкой. поездив недельку-другую. задолбало. пообщавшись со знакомыми сервисниками, услышал от них, что у хонды, сейчас стало много некондиционного масла. на сколько правда - не знаю.
Заменил еще раз масло. на этот раз на мотюль. но мотюль 75в90. такой насоветовали. та же фигня. пока холодное, хрен включишь. поездив километров 50. картинка меняется в лючшую сторону. опять начал рыть нет, и нашел инфу, что у хонды вообще свое, хрен зна какое масло, и в каком-то мануале к нашему сивику есть совет, что мол, если нету оригинального масла, а необходимо долить, то долейте 10в40. как то так. погнал рыть инет далее, есть какие-то сноски, что в зеленой баночке МТФ-2, и его характеристики 75в30. Какой у МТФ-3 не в курсе.
Вчера еще раз поменял масло в коробасе. залил у официалов МТФ-3. Я хирею с официалов. приезжаю, говорю, мол масло поменять. Они мне - 2 литра. Я - Каким образом!? у меня больше 1,5 не влазило. Они Сами смотреть будете. Короче разводят по полной. притащили масло в непонятно какого объема стакане. мол тут 2 литра. и почти все залили. хрен с ними, ругаться желания не было, но это просто смешно. гудини хреновы. Вот завтра будет видно - помогло или нет.

pillez,
официалы правы- в коробку лить надо больше масла. 1,5 очень мало, подшипники подохнут с таким уровнем! Мне влили 2250 мл при замене.

Да, оказалась сломана пружина, которая возвращает поршень, а тем самым педаль в главном цилиндре сцепления. Все прочистил продул, ремкомплект заказал и поршень, потому что пружина отдельно без него не идет, а сейчас пока что поставил не стандартную. На форуме нашел ставили пружину с главного цилиндра тормозов с девятки или классики, поставил ее вначале, но она оказалась жестковата, но по размеру такая же, передачи не включались, было ощущение что не хватает чуть чуть давления чтобы толкнуть вилку. Нашел помягче в гараже, с чего не знаю, повезло. Укоротил на 2 витка чем стандартная и поставил. Сейчас работает, но буду еще раз снимать и ставить оригинал, у нее форма по краям конусообразная, логично.

Место для снятия ужасное.
Насчет смазки да, тормозной в инструкции написано нужно смазать манжеты. А шток толкующий поршень смажу графитовой смазкой, и вилку с штофом на рабочем.

Столкнулся с проблемой, что при долгом стоянии в пробке скорости втыкаются с большим трудом и не с первого раза. На что грешить масло, сцепление или коробка? Недавно поменял сцепление в сборе. В том числе и главный цилиндр. Оказывается ездил на воздухе. Жидкость вытекла. Помучились потом с прокачкой. Теперь с трудом втыкается на первую. Визга ничего нет. Но с огромным усилием. Что это? Может рабочий цилиндр? Либо прокачали не так.

Alex910

Guest

У меня примерно такие же симптомы. Причём они наблюдаются время от времени. Могу несколько дней ездить без проблем, затем, начинается гемор. Обратил внимание, что трудности возникают при включении скоростей 1 и 3. Одни ребята посоветовали, обратить внимание на подушки двигателя. У меня передняя поменяна, задние ещё не видел. Собираюсь заняться в ближайшем будущем. Кроме того, те же источники советуют обратить внимание на кулисы.
Если устранишь, не поленись отписаться.
С уважением.

Организатор Клуба

Honda civic 1996 - продан
Honda hr-v 2001 cvt - продан
Honda hr-v 1999 manual - продан
Honda civic 5d 2008 manual - разбит
Honda accord 2007 2,4 - продан
Honda S2000 2002 - отдал
Honda S2000 2003 - на хранении
Acura Tlx 2015 3,5 sh-awd - продан
Honda Acty Van - возим запчасти (офигенное авто)
Suzuki Jimny 2016 - катаюсь по бездорожью
Honda Pilot 2018 - большая машина для большой семьи

Alex910

Guest

Сегодня, педаль упала до полу, так что, при заводке дёрнулся автомобиль. Кое-как добрался до мастера. Осмотрел, сказал, что у машины симптомы "умирающего сцепления". Однако, любезно согласился посмотреть сцепление(вообще то договаривались заменить радиатор), что он там делал, не знаю. Ибо по долгу службы необходимо было быть в другом месте, но когда я у него появился, он сказал, что у меня подтекал главный цилиндр, и что бы я пока ездил. Если повториться, сказал, что полезем искать дальше.
Итог. Педаль стала упругой, сцепление производится в верху, а не как было раньше у полика, даже как то не привычно. А дальше, как говорится . Будем посмотреть.

shelest666

THE SOUL ASKS REST, AND H

сос подскажи сколько будет стоить поменять диск сцепления или всю карзину на акорде купешке 2000 года,у меня америка(((

Организатор Клуба

[snapback]Привет всем. Надеюсь на вашу помощь. У меня цивик 6 97 года 1,5 vtec . Проблема состоит в следующем : после того как я встаю в пробку мой автомобиль перестает ехать , скорости включаются нормально , но при нажатии педали газа обороты увеличиваются хоть до 5000 , а машина еле едет со временем вообще не тогается . Причем на холодную вроди как все нормально , но стоит поездить происходит начинается тоже самое хоть на 1-ой хоть на 5 -ой если встаю в пробку вообще "умерает". Приходится ждать минут 30 пока остынет, потом более менее едет . Корче когда все только начиналось , я сразу поменял сцепление и рабочий цилиндр , но это не помогло. Кто-то говорит маховик , кто-то говорит катализатор забился хотя по моему он давно рассыпался. Мастер который менял сцепление утверждает что маховик он смотрел и что с ним все в порядке, но у меня есть сомнения. Сегодня ездил в сервис записался на среду говорят что сцепление зажато будут искать причину. 100% ответ мне ни кто не дает и меня это очень напрегает. Уже больше месяца мучаюсь и надеюсь на чудо что это не маховик т.к. б у нет а новый заказ 1-2 недели плюс еще и стоит 19000 р.без машины как без ног и рук. Если у кого была подобная проблема или кто в курсе в чем может быть причина напишите пожалуйста . Зарание спасибо. [/snapback]

Постоянный пользователь

По симптомам - пробуксовка сцепления . Только диск менялся ? Обычно меняют диск + корзина + выжимной .

Не заметил про "рабочий цилиндр " , значит -гидравлика . Но , думаю , что дело не в ней , ведь передачи переключаются (?) . Хотя нет , может быть и гидравлика "чудит" . Х.З. в чём дело , надо разбирать .

Вообще , гидравлику можно проверить , нужен напарник . Когда начинает "буксовать" , один нажимает на педаль , другой - смотрит под капотом как "ходит" вилка . Если нормально вилка работает - проблема в самом сцеплении ( диск , корзина , может выжимной "подклинивает" ). Но сменить тормозуху в гидроприводе сцепления и прокачать - не помешает . А кроме рабочего , есть ещё и мастер (главный) цилиндр .

zaxvat1202

Новичок

Менял я сцепление в сборе и цилиндр рабочий т.к. он держал вилку в зожатом состоянии,но ни чего не изменилось. Сегодня поехал к другу в сеивис , там мне все от и до смотрел один толковый механик. У него было два варианта: снимать коробку и регулировать вилку или снять рабочий цилиндр и укоротить шток примерно на 1см. т.к. у сцепления нет свободного хода(причиной посчитали неоригинальность данной запчасти). Выбрали второй вариант. ВСЁ ЗАРАБОТАЛО. Мы по очереди погоняли , короче дали ей просраться. Я с радости начал это обмывать коньяком. Минут через двадцать меня попросили отогнать машину т.к. она мешала проезду, я выжел сцепление включил заднюю скорость и педаль у меня просто провалилась. Коньяк перестал меня радовать. Корче этот механик отрезал слишком много и наварил обратно 5 мм. В итоге все отлично, даже лучше чем когдато было и обошлось мне это 500 руб.

Как правило, достаточно часто владельцы автомобилей с механической коробкой передач сталкиваются с неисправностью, когда провалилась педаль сцепления. Причины такой поломки могут быть разными, так как механическая КПП представляет собой агрегат, состоящий из большого количества деталей и механизмов. Далее мы рассмотрим, почему пропала педаль сцепления, а также что делать, если произошел провал сцепления.

Упало сцепление: почему проваливается педаль сцепления

Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно. Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации.

Водитель управляет сцеплением самостоятельно при помощи педали. Нажатие на педаль означает, что через целый ряд механизмов передается усилие на корзину сцепления. Это позволяет отводить диск сцепления и прекращать передачу крутящего момента от ДВС на КПП.

Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:

- Возникли неисправности возвратной пружины. Указанная возвратная пружина сцепления создает сопротивление, которое выталкивает педаль обратно после того, как водитель перестает на нее нажимать. Если просто, убрав ногу со сцепления, педаль должна самостоятельно возвращаться в исходное положение. Если же пружина лопнула, сместилась или предельно изношена, тогда педаль сцепления может не возвращаться или западать. Для устранения неполадки нужно разбирать возвратный механизм и менять пружину;
- Следующей проблемой в списке является выход из строя вилки включения сцепления. Как правило, указанную вилку нужно менять, так как она активно изнашивается и затем повреждается в процессе эксплуатации;
- Оборвался тросик сцепления (лопнул/порвался трос сцепления), произошел разрыв крепления наконечника троса сцепления. В данном случае тросик сцепления нужно менять;
Попадание воздуха в гидропривод сцепления. Данная неисправность в ряде случаев может быть устранена самостоятельно, хотя не всегда удается решить проблему. Фактически, требуется прокачать сцепление. Главное, иметь нужные ключи и запас тормозной жидкости.

Обратите внимание, что если провал сцепления возникает по причине проблем с главным цилиндром, работоспособность педали сцепления можно частично восстановить путем резкого нажатия на нее. Такой способ подходит в качестве временного решения, чтобы добраться до места ремонта.

Однако ездить долго подобным образом не рекомендуется, так как в результате можно получить другие поломки. По этой причине владелец машины с МКПП должен знать, как ездить без сцепления, как включить передачу (скорость) без сцепления и т.д. Подобные навыки позволяют комбинировать доступные способы, что дает возможность минимизировать риски появления дополнительных неисправностей при езде с неисправным сцеплением.

Езда без сцепления: что нужно знать

С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.

Если эвакуатор вызвать не удается, а также не представляется возможным отбуксировать неисправный автомобиль, можно доехать до места ремонта без рабочей педали сцепления. Далее мы рассмотрим простейший способ, которым сможет воспользоваться даже водитель, который ранее не имел подобного опыта.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что представляет из себя цилиндр сцепления. Из этой статьи вы узнаете об устройстве цилиндра сцепления, его неисправностях, признаках неполадок и ремонте.

При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП.

Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.

Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.

Подведем итоги

Как видно, неполадки, связанные со сцеплением на МКПП в отдельных случаях могут полностью обездвижить автомобиль. Если же проблема связана с педалью сцепления, то есть водитель теряет возможность управлять работой сцепления, тогда также необходим ремонт, однако при наличии определенных навыков и умений можно доехать до СТО или другого места ремонта автомобиля своим ходом.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется регулировка педали сцепления. Из этой статьи вы узнаете, когда нужно регулировать педаль сцепления, а также как сделать регулировку сцепления при такой необходимости.

Напоследок отметим, что на каждом плановом ТО оптимально проводить проверку качества работы всех важных узлов автомобиля. Сцепление также не является исключением. Нужно следить за состоянием тросика сцепления, своевременно менять тормозную жидкость, чтобы продлить сок службы главного цилиндра сцепления.

При необходимости также рекомендуется выполнять регулировку педали сцепления, прокачать сцепление, а также учитывать даже малейшие сбои в работе данного узла во время эксплуатации ТС.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.

Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.

Читайте также: