Холодный пуск шкода октавия 1 6

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

И вот снова -32 и снова моя окташа не завелась. В прошлом году все в один голос твердили о том, что это из-за плохого бензина. Тогда это был АИ-98 от ЛУКОЙЛа и масло Shell 5w-30.
В этом году залит АИ-95G от Газпром-нефти и масло Castrol 5w-30.
В интернете полно роликов о том, как авто с таким двигателем заводится с первого раза в -36. И даже турбо заводится.

Может кто подскажет в чем может быть дело? Или это нормально?

Такая же беда. Октавия 1,6 MPI, механика. Позавчера ночью не завелась с автозапуска по температуре (сначала ставил -12, снизил до -15 и на тебе!). Вчера и сегодня пляски с бубном вокруг. Сменил 1 и 4 свечи (2 и 3 не достать на морозе - на улице -35!) Аккум вчера заносил домой на 2 часа, полностью зарядил, в 12 ночи поставил аккум - итог тот же - "схватит" раза два и снова залило(?) свечи. Грешу на бензин, но на местном форуме никто на него больше не жалуется.

ОД отбояривался еще в прошлом году - мол, авто гарантированно заводится до -24.
Масло льет ОД по рекомендациям производителя.
На g как-то получше двиг звучит

ОД отбояривался еще в прошлом году - мол, авто гарантированно заводится до -24.
Масло льет ОД по рекомендациям производителя.
На g как-то получше двиг звучит

А вас это устраивает?(ответ ОД, и рекомендации производителя)
Масло я так понимаю шел хеликс ультра экстра? или ультра Е? Ну никакие они при вашей температуре, я лил в поло седан адинол 038 0-30 и был счастлив, после кастрола 5-30.

Имел в пользовании несколько лет Октавию 1,6 MPI, как показала практика
машина, также не хотела заводится при -15 и ниже, на АИ-95.
Перешел зимой на АИ-92 и проблема полностью исчезла, заводил даже в

Имел в пользовании несколько лет Октавию 1,6 MPI, как показала практика
машина, также не хотела заводится при -15 и ниже, на АИ-95.
Перешел зимой на АИ-92 и проблема полностью исчезла, заводил даже в

Давно этим же пользуюсь - сначала на пятнашке каждую зиму вместо 95 на 92 ездил. Теперь на Октавии, но. два дни назад это не спасло.

Пока на гарантии - да. Потом буду сам решать.
Думаете, в масле дело?
А может они вообще не умеют заводиться в такую погоду?)

Про заводиться не знаю(зачем тогда такой авто?), ну а в масле или нет хз, но помочь то двигателю завестись при ниже -30 думаю нужно. А масло не последнюю роль сыграет. На поло седане 5-30 очень тяжело было, на 0-30(адинол 038, про другие не скажу) легче..ну и стандарно, заряженная АКБ, автотепло на двигатель, морду закрыть.

Все это было. Авто не прогревается ночью, часов 10 простоял на морозе. Думаю, зря ночью не вставал :)

На улице "потеплело" до -25, двигатель нагрел до -13. При запуске всё равно пару раз чихнул и. тишина. Как слить бензин, подскажите.

Снять фишку с БН,там два ШИРОКИХ контакта,плюс и минус понятно по цвету на проводах,туда +12 В и шланг подходящий на подающий патрубок БН,все сливается быстро.

Снять фишку с БН,там два ШИРОКИХ контакта,плюс и минус понятно по цвету на проводах,туда +12 В и шланг подходящий на подающий патрубок БН,все сливается быстро.

Смотрю прям проблемы пошли. У меня тьфу-тьфу пока норм. Стоит вебаста, но из-за праздников почти нет рпобега -- чую аккумулятор начинает потихоньку начинает сдавать. Сегодня заводил после ночи с ключа без прогрева -- норм сразу запыхтела.

Смотрю прям проблемы пошли. У меня тьфу-тьфу пока норм. Стоит вебаста, но из-за праздников почти нет рпобега -- чую аккумулятор начинает потихоньку начинает сдавать. Сегодня заводил после ночи с ключа без прогрева -- норм сразу запыхтела.

Да ну как проблемы. В прошлом году то же самое было.
Просто веде все говорят что в -36 без прогревов заводится. Переживаю.

Но судя по всему они при -32 и ниже уже не заводятся. И с этим надо смириться.

Для себя решил что следующая машина однозначно будет с вебастой

Завёл свою Oktavia только после 3-х часов в тёплом гараже, ехал туда на эвакуаторе - не нашёл, где впереди прицепить трос (куда вкручивать-то проушину-серьгу у неё кто-нить знает. ). Заводить начал уже после 1,5 часа в тепле. Оказывается: ЗАМЁРЗ КОНДЕНСАТ в выпускной системе! Определил по шипению газов в глушителе после нескольких неудачных пусков: заводил в полной тишине (интуитивно что ли выключил тепловую пушку и радио, оравшее до этого. ) Думаю, что сказались и праздники - несколько дней работала только с автозапуска, и сильный холод, и "кривая" стоянка (в смысле с наклоном на левый бок - на улице накат снега оказался разной высоты на стояночном месте!)

В мануале есть инструкция с картинками.
Стоя лицом к машине (капоту), нужно выломать левый фрагмент нижнего воздухозаборника. Рядом с тем местом где у некоторых стоят туманки. Просто хватаете (Ялтам есть прорези) и тянете на себя. Если плохо объяснил могу сделать снимок))

А за что тянули тогда?) я вот лично заднюю боюсь выламывать - за бампер переживаю.

Авто шкода октавия 1,6л.80000 пробег при запуске после стоянки незаводиться при отключение стартера вроде как бы чтото пробьется и все зато со 2 и 3 и так далее заводиться с полпинка .Вопрос может кто сталкивался с такой проблемой.Сразу скажу что машинку в руках еще не держал.Должна на днях подъехать .Да что толку она ведь горячая приедет а со слов клиента незаводится только первый раз а потом все окей.Мож кто подскажет куда мне смотреть .Заренее спасибо

kacine

опять про машину ни года ни кода движка. а вобже начни с проверки дат.температуры если он звонится на массу меньше чем 100кОм выбрасывай

какой там код двигателя сказано ведь 1.6 он там один без вариантов.Сегодня сам пытался запустить , крутит без толку но только я нажал на газ он сразу завелся.Может там рхх врет.

kacine

Если машина достаточно свежая , то там стоят серводвигатели привода дроссельной заслонки ( вроде их там два) так что если они не выставляют положение дроссельной заслонки в нужное положение ( вроде 6 %) то естественно она и не заводится , воздуха не хватает

Sergey_D

Без кода двиг.ничего нельзя сказть.А вообще похоже на грязную заслонку.ЕЕ помыть надо и адаптировать.Но прежде надо нормально авто продиагностировать,там много чего может быть.

vovchik_tag

спецом посмотрел литературку 1,6 есть 3 движка ,2 симос 1марели ,так что лучше написать какой, ну ещё когда смотриш вопросы не бежиш ворох литературы перерывать а с головы берёш так что о машине надо больше информации,уж извени.а про авто -спроси как насчёт горючки,мож с ослиной мачой мешают ,похожее было правда зимой из за горючки,ну ана счёт дтож проверил.

почему-то у бмв зимой наблюдается трудный запуск на 95 бензине,а на 92 подхват сразу
ну а клапан б.насоса?

кстати согласен с vovchik_tag, но и плюсом порекомендовал-бы форсы промыть.

ANSOR прав что порекомендовал-бы форсы промыть. Только не ультрозуком. А МЛ 101.Но ничего о конктретных шагах по диагностике данного авто так ничего и не вижу,только типа поможе не поможет.Даже адвигуне ни слова. С таким подходом только ВАЗ делать можно и то не инжекторный.

vovchik_tag

kacine

Аданных та и небудет Сегодня подключился а толку нет мой карман только коды ошибок и активационные тесты и все :cry: Сам пробовал на холодную завести так она теперь и с педалью газа незаводится.Крутил крутил давил давил,даже не чих-пых.А со второго раза пожалуйста :wink: А перед этим промыли ДП.Как смотреть и что ума неприложу.

kacine

По ИММО ошибок нет ? Пробуй исключить ДП если допустим она не открывается. подай воздух во впускной коллектор за ДП, например через вакуумник. Если начнет хватать сразу- проблема в ДП

AlexСП

В том то усе и дело что мой карманскан на ней только ошибки и тарировки блока считать может.А иш в смысле ошибок как раз и нет. Завтра она приедет попробую завести со снятым вакуумным шлангом.А если заведется что тогда смотреть? там на ДП много чего висит?

kacine

еще возможно , что необходимо произвести адаптацию дроссельной заслонки с БУ, это что типа инициализации на Б7.9.7 Так там стоят серводижки и сами вроде ка должны подстраиваться под работу двигла, но . не всегда это происходит

Sergey_D

kacine

Сейчас пробовал завести .Снял шланг с вакуума снял свечной провод и подкинул на него свечку чтобы и искру проверить при запуске и стали крутить.Результат искра есть на незаводиться, зато как только убрал палец с вакуумной трубки сразу завелась хоть и три горшка. AlexСП вопрос что енто значит и куда дальше лезть ? Заранее спасибо за хорошую идею :D

kacine

д.т.о.ж. проверил? а то он может и -20 гр. говорить б.у. перелив ,машина не заводится, всётаки проверь.

Проверил прямо сейчас ДТОЖ показывает 2300 енто примерно около 10-15 градусей.Ну почти как на улице брррррррррр.Так что с ним все окей.И попутно попробовал спустить воздух из вакуумника и завести это ведь как раз тот самый допювоздух и она родимая сразу завелась.Вот ипосоветовал хозяину пока так и заводить .Пока с ВАШЕЙ помощью буду пытаться докопаться до причины :D

kacine

Сделай адаптацию дросселя, тебе же сразу сказали.
Неужели Карман не умеет.
Проги на сайте есть для ВАГ по К-лайну, любая адаптирует дроссель без проблем.
Мотор, год какие?

kacine

Вот ты и убедился что проблема именно в дроссоеле. Ну а теперя уж полегче. адаптация. мойка и замена

Адаптацию сделает обычный Wagtool , Wagcom

AlexСП

kacine

АДАПТИРОВАТЬ. используй VAG com,через обычный K-L line.

Пока контроллер ноль ДПЗ не поймает толку не будет.

vovchik_tag

я чота не пойму чо вы до заслонки докулупались,такого что бы из за неё не заводилась в жизни не было,а снимая ваакум вы то понимаете чо делаете функционально-толи дросель открываете ,толи колектор продуваете,толи условия воспламенения меняете,а мож вообще совпадение. а зажигание- пробивные на старте,длину искры,переходной процес вообще никто проверять не собирается. а ещё сн померить когда незаводится надо .а заслонка не может не открыватся только утром ,всё время х.х.мозг парил,.

И вот снова -32 и снова моя окташа не завелась. В прошлом году все в один голос твердили о том, что это из-за плохого бензина. Тогда это был АИ-98 от ЛУКОЙЛа и масло Shell 5w-30.
В этом году залит АИ-95G от Газпром-нефти и масло Castrol 5w-30.
В интернете полно роликов о том, как авто с таким двигателем заводится с первого раза в -36. И даже турбо заводится.

Может кто подскажет в чем может быть дело? Или это нормально?

Такая же беда. Октавия 1,6 MPI, механика. Позавчера ночью не завелась с автозапуска по температуре (сначала ставил -12, снизил до -15 и на тебе!). Вчера и сегодня пляски с бубном вокруг. Сменил 1 и 4 свечи (2 и 3 не достать на морозе - на улице -35!) Аккум вчера заносил домой на 2 часа, полностью зарядил, в 12 ночи поставил аккум - итог тот же - "схватит" раза два и снова залило(?) свечи. Грешу на бензин, но на местном форуме никто на него больше не жалуется.

ОД отбояривался еще в прошлом году - мол, авто гарантированно заводится до -24.
Масло льет ОД по рекомендациям производителя.
На g как-то получше двиг звучит

Имел в пользовании несколько лет Октавию 1,6 MPI, как показала практика
машина, также не хотела заводится при -15 и ниже, на АИ-95.
Перешел зимой на АИ-92 и проблема полностью исчезла, заводил даже в

Все это было. Авто не прогревается ночью, часов 10 простоял на морозе. Думаю, зря ночью не вставал :)

На улице "потеплело" до -25, двигатель нагрел до -13. При запуске всё равно пару раз чихнул и. тишина. Как слить бензин, подскажите.

Снять фишку с БН,там два ШИРОКИХ контакта,плюс и минус понятно по цвету на проводах,туда +12 В и шланг подходящий на подающий патрубок БН,все сливается быстро.

Смотрю прям проблемы пошли. У меня тьфу-тьфу пока норм. Стоит вебаста, но из-за праздников почти нет рпобега -- чую аккумулятор начинает потихоньку начинает сдавать. Сегодня заводил после ночи с ключа без прогрева -- норм сразу запыхтела.

Но судя по всему они при -32 и ниже уже не заводятся. И с этим надо смириться.

Для себя решил что следующая машина однозначно будет с вебастой

Завёл свою Oktavia только после 3-х часов в тёплом гараже, ехал туда на эвакуаторе - не нашёл, где впереди прицепить трос (куда вкручивать-то проушину-серьгу у неё кто-нить знает. ). Заводить начал уже после 1,5 часа в тепле. Оказывается: ЗАМЁРЗ КОНДЕНСАТ в выпускной системе! Определил по шипению газов в глушителе после нескольких неудачных пусков: заводил в полной тишине (интуитивно что ли выключил тепловую пушку и радио, оравшее до этого. ) Думаю, что сказались и праздники - несколько дней работала только с автозапуска, и сильный холод, и "кривая" стоянка (в смысле с наклоном на левый бок - на улице накат снега оказался разной высоты на стояночном месте!)

В мануале есть инструкция с картинками.
Стоя лицом к машине (капоту), нужно выломать левый фрагмент нижнего воздухозаборника. Рядом с тем местом где у некоторых стоят туманки. Просто хватаете (Ялтам есть прорези) и тянете на себя. Если плохо объяснил могу сделать снимок))

А за что тянули тогда?) я вот лично заднюю боюсь выламывать - за бампер переживаю.

Холодный пуск

Предполагаю данная тема станет скоро очень актуальной. Возникали ли у кого то сейчас какие то недочеты с запуском двигателя на холодную. У меня например в последнее время при заводе на холодную и после того как падают обороты, но двигатель и масло холодное раздается посторонний клацающий звук. Которой позже пропадает. Звук похож на стучание гидрокомпенсаторов и он достаточно громкий. Вот думаю, может ли быть это бензин или масло. Записался на сервис, но хотел бы до сервиса самостоятельно разобраться с этим.
Кстати на сервисе когда покупал масло, мне сказали что с залитым мыслом 5w-40 какие то проблемы в наших климат. условиях, и на первом ТО будут предлагать заменить его на 0w-40. Кто нибудь заливал себе уже это масло?

Предполагаю данная тема станет скоро очень актуальной. Возникали ли у кого то сейчас какие то недочеты с запуском двигателя на холодную. У меня например в последнее время при заводе на холодную и после того как падают обороты, но двигатель и масло холодное раздается посторонний клацающий звук. Которой позже пропадает. Звук похож на стучание гидрокомпенсаторов и он достаточно громкий. Вот думаю, может ли быть это бензин или масло. Записался на сервис, но хотел бы до сервиса самостоятельно разобраться с этим.
Кстати на сервисе когда покупал масло, мне сказали что с залитым мыслом 5w-40 какие то проблемы в наших климат. условиях, и на первом ТО будут предлагать заменить его на 0w-40. Кто нибудь заливал себе уже это масло?

5 лет ездил на А5 1,8тси на мобил 0w40, едет лучше чем на 5w30 который залит с завода.
И кстати, масло с завода у вас не 5w40, а 5w30. На все ТСИ моторы с завода такое масло начиная с 2008 года.

Что означают цифры обозначения вязкости масла на этикетке?

и где ж это уважаемый запуск на 5-40 легче чем на 5-30. или 0-30либо вы попутали.. либо я Вам соочувствую..кстати не интересовались почему на убитые движки льют 5-50, или даже 10-50??отвечу- что б до рынка дотянуть, ну и потом чтоб км несколько проехала.

Прогрев двигателя и вязкость автомасла

Именно завышенная вязкость холодного масла помогает двигателю прогреться быстрее. И именно поэтому автопроизводители категорически не рекомендуют нагружать двигатель до полного прогрева. Ну и именно по этой причине специалисты утверждают, что один (каждый) прогрев мотора в сильные морозы отнимает порядка 300-500 километров у общего моторесурса нового двигателя (не путать с ресурсом моторного масла – на сервисный интервал это влияет не так сильно).

Нужно отметить, что со временем внутренние поверхности двигателя постепенно изнашиваются, зазоры увеличиваются, соответственно, степень влияния повышенной вязкости холодного автомасла на износ уменьшается.

Что происходит, когда вязкость масла выше нормы?

Итак, двигатель прогрелся до рабочих температур, но вязкость масла не упала до нужного (рассчитанного конструктором) значения, что произойдет? На нормальных оборотах и нагрузках в принципе ничего страшного – температура двигателя несколько повысится и вязкость упадет до необходимой нормы , которая уже будет компенсироваться системой охлаждения. В этом случае рабочая температура двигателя будет выше нормы для этих оборотов и нагрузки, но при этом все еще будет, скорее всего, укладываться в допустимый диапазон. Другой вопрос в том, что двигатель будет большую часть времени работать на более высокой температуре, что однозначно не способствует увеличению его моторесурса.

Совсем другое дело, если Вы, к примеру, резко увеличите обороты мотора (экстренный разгон при обгоне на затяжном подъеме, например). скорость сдвига резко возрастает, а вязкость не соответствует текущей температуре (опять таки речь идет о расчетах конструктора двигателя), поэтому двигателю в этот момент придется прогреться несколько больше (до более высокой температуры), чтобы снизить уровень вязкости масла до допустимого значения. И в этот момент температура масла и двигателя вполне может перейти предельно допустимую безопасную норму .

Результат этого всего примерно таков (если перевести на понятный автолюбителю язык): если вязкость масла выше нормы, предусмотренной производителем, двигатель постоянно работает в режиме повышенных температур, от чего быстрее изнашиваются его детали . Кроме того, рабочие температуры еще напрямую влияют и на ресурс самого моторного масла: чем выше температура, тем скорее масло окисляется и приходит в негодность . Так что такое масло и менять нужно гораздо чаще.

В любом случае, все негативные последствия завышения вязкости масла Вы никак не сможете, без сложных замеров и вскрытия двигателя, заметить или почувствовать в относительно коротком промежутке времени, это вылезет не через 10 ил 20 тысяч км, а скорее через 100-150 тысяч. И доказать, что причина повышенного износа двигателя именно в неподходящем автомобильном масле практически невозможно – поэтому многие сервисмены, и даже официальные СТО часто не особенно утруждают себя вопросом соответствия вязкости масла, которое они заливают, требованиям автопроизводителя для данного конкретного мотора . Помните – им выгодно, если после окончания гарантийного срока Ваш мотор придет в негодность, даже если Вы не будете у них ремонтироваться!

В общем заменил свечи, поставил новый аккумулятор, итог - нулевой! В чем причина кто подскажет Крутит, пытаеться схватить, какие-то миллисекундные попытки проявляются но УВЫ

Тогда остается либо бензин откровенное гумно, либо мозги переклинило и они готовят неправильную смесь.Еще бензонасос может чудить.

У меня на Мегане крысы как-то провод к одной из катушек перегрызли. Но если на горячую заводится, и при -10 заводится, то провода - не при чем. ИМХО. Смотрите на датчики температуры, расхода воздуха, лямбда- зонд и т.д. Подсос воздуха где-то может идти, но он бы тоже при -10 тоже проявлялся.

К ремонтерам можно съездить - дешевле будет, чем датчики менять методом тыка, это не Жигули, все-таки. Цены другие.

Проверь правильность подключения проводов вв это для начала мало ли что!

Способ второй: заряжаешь акб, выкручиваешь свечи, в цилиндры заливаешь по 20-30 грам масла моторного, вкручиваешь СТАРЫЕ свечи, отключаешь бензонасос предохранителем, крутишь 15-20 сек, выкручиваешь старые свечи и еще секнд 5 крутишь стартером, потом вкручиваешь новые или заведомо хорошие свечи, вставляешь предохранитель бензонасоса обратно, накидываешь провода, и начинаешь крутить, как только начнет схватываться тапку в пол и должна завестись! Испытывал лично на разных вагах! После этого желательно сделать раскоксовку лавром!

Суть в том что морозе залипают поршневые кольца, и как следствие падает компрессия, либо после очериды неудачных запусков со стенок цилиндра смывается масляная пленка и также пропадает компрессия которой как раз не достаточно для запуска! Этой зимой в минус 25 завел таким образом пассат б5

Опыт запуска инжекторного двигателя при низких температурах.

Попробую рассказать о своём опыте низкотемпературного запуска ДВС. В данный момент владельцем Октахи не являюсь - ждун A5 FL 1.6 MT Elegance WR5, пока езжу на Калине 1.4, но, кмк, в рассматриваемой теме все инжекторные двигатели ведут себя примерно одинаково.

Итак: у Калины 16V проблемы с запуском начинают возникают при температурах не ниже -25, после -30 запуск без танцев с бубном практически невозможен. Исходные данные - в двигателе Mobil 0w40, в КПП - синтетика, АКБ Varta Silver заряжен, свечи чистые, бензин - Лукойл АИ-95 Евро 5, машина на открытой стоянке провела двенадцать часов. При попытке запуска двигателя "с ходу", т.е. садимся в машину, включаем зажигание, ждём несколько секунд, пока отработает бензонасос и в топливной рампе наберётся давление, и, выжав сцепление, включаем стартер - первая попытка, несмотря на бодро вращающийся коленвал (хорошее масло, заряженная АКБ) зачастую оказывается неудачной. Пауза, вторая попытка, пауза - третья. всё. Свечи благополучно залиты, замёрзшая АКБ разряжена. Выкручиваем свечи, на остатках заряда аккумулятора продуваем цилиндры, снимаем АКБ и уносим всё это на просушку и зарядку. Что делать?

Проанализировав симптомы и почитав множество веток форумов с обсуждением проблемы, пришёл к выводу: запуститься технически исправному двигателю, в котором залито соответствующее сезону масло и установлена полностью заряженная батарея, мешает плохая испаряемость бензина при низких температурах. Мало того, что бензины, кроме октанового числа и экологических норм, отличаются по классу испаряемости (подробнее здесь и здесь, так ещё и прошивка контроллера наверняка скорее оптимизирована под запуск при температурах, находящихся в середине рабочего диапазона, чем под края рабочего диапазона. Не факт, что бензин на АЗС соответствует сезону. Воспламенить пары бензина намного легче, чем его же в виде жидкости, поэтому надо дождаться, пока бензин испарится. Что для этого необходимо? Опытным путём определилась следующая последовательность действий:

Открываем машину, садимся (Калина заводится без выжима сцепления, поэтому я даже не сажусь на холодное сидение, только проверяю положения ручки КПП - нейтраль). Вставляем ключ в замок зажигания, включаем зажигание, выжидаем несколько секунд для поднятия давления в топливной магистрали. В нынешней машине моменты включение и отключение бензонасоса на заглушенной машине можно определить на слух.
Включаем стартер буквально на секунду, на несколько оборотов коленвала. Главное - форсунки должны успеть впрыснуть немного бензина в камеры сгорания.
Не дожидаясь начала схватывания, выключаем зажигание. Теперь можно выйти, минуты 2-3 пообметать снег, за это время: бензин в цилиндрах успеет хотя бы частично испаритсья, заодно "разбуженная" пусковым током стартера АКБ передохнёт перед следующей попыткой и сможет, отдав нормальный ток, обеспечить нужные обороты стартеру.
Садимся, и, выжав сцепление, включаем стартер до запуска (или отключения стартера контроллером. На Калине крутить минуту, рискуя спалить стартер, не получится, думаю, на Октахе так же? 10, даже 15 секунд не должны повредить охлаждённому до -25, -35 стартеру.)
Если пуск всё-таки не произошёл, можно попробовать повторить, но для этого необходимо выждать минут пять (батарее необходимо восстановиться), и следующий запуск начинать с полностью нажатой педалью акселератора (т.н. режим продувки свечей, при полном нажатии педали газа ECU (ЭБУ) должен отключить подачу топлива в цилиндры). Выглядит так: включаем зажигание, выжимаем сцепление, нажимаем педаль акселератора до упора, включаем стартер и пла-а-авно отпускаем педаль акселератора (скорость отпускания - экспериментально, секунды 3-4-5 после первоначальной паузы в 1-2 сек., необходимой для продувки свечей).

Хотелось бы услышать мнение владельцев Октахи MPI со стажем, имеющих большой опыт эксплуатации машины при низких температурах, насколько применим описанный алгоритм к данному двигателю? И ещё: кто-нибудь устанавливал себе Северс-М (или другой кипятильник): как результаты, какую схему врезки в систему охлаждения использовали?

Читайте также: