Холодный пуск приора своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Холодный впуск или Cold Air Intake (CAI) — система подачи холодного воздуха во впускной коллектор двигателя. Такой тюнинг позволяет немного увеличить мощность двигателя, уменьшает шансы получить детонацию в жаркую погоду, а отдельных случаях может улучшить отзывчивость на педаль газа и немного сократить расход топлива. А вы знаете, как сделать такую доработку своими руками?

Процесс установки холодного впуска показан на автомобилей Lada Kalina. На Lada Granta и Lada Priora все действия выполняются аналогично.

Доработка состоит из нескольких этапов:

Использование вместо гофры трубы с гладкой внутренней поверхностью.
Сокращение тракта до коллектора.
Организация забора более холодного воздуха снаружи моторного отсека.

Потребуется: стальной впускной патрубок, нижний патрубок охлаждающей жидкости от Камаза (артикул 54115-1303026), гофра диаметром 70 мм (есть в строительном магазине).

Установка

1. Заменить резиновый патрубок, идущий от дросселя до корпуса воздушного, на стальной. Он не будет снижать скорость потока воздуха, т.к. внутри него поверхность гладкая (нет ступенек). Соединить стальной патрубок с корпусом фильтра, можно при помощи нижнего патрубка охлаждающей жидкости от Камаза (лучше взять силиконовый).

2. Штатную впускную приемную трубу демонтируем. Штатное отверстие в корпусе фильтра закрыть заглушкой ступичной гайки от ВАЗ 2108. Сделать в нижней части корпуса воздушного фильтра отверстие диаметром 100 мм.

Устанавливаем один конец гофры в корпус воздушного фильтра (не более чем на 1 см), другой - под фару, чтобы навстречу воздушному потоку. Зазор между корпусом воздушного фильтра и гофрой будет служить для сброса воды и грязи. Воздушный фильтр двигателя оставляем штатный.

Процесс установки холодного впуска также показан на видео:

Результаты

До доработки температура на впуске в пробке или при езде на низких скоростях в городе была около 70 o C.

Впускная система (другое наименование – система впуска) предназначена для впуска в двигатель необходимого количества воздуха и образования топливно-воздушной смеси. Владельцы семейства Lada Vesta дорабатывают эту систему разными способами своими руками. Самые популярные доработки мы собрали далее.

Установка корпуса воздушного фильтра нового образца

С июля 2019 года АВТОВАЗ начал устанавливать на семейство автомобилей Lada Vesta новую систему впуска двигателя. Одним из ее элементов является корпус воздушного фильтра в сборе, который поставляются в сборе с фильтрующим элементом. В этот корпус устанавливается новый фильтр, который имеет бОльщую площадь фильтрации и исключает подсос воздуха.

Потребуется:

8450031940 Корпус воздушного фильтра Lada Vesta нового образца (купить)
8450020039 Шланг впускной трубы в сборе (купить)

Как снять корпус воздушного фильтра двигателя:

Отжать хомут 1, рисунок 3-4, крепления и отсоединить верхний шланг 3 вентиляции картера от патрубка крышки 7 головки цилиндров (плоскогубцы).
Ослабить хомут 2 крепления и отсоединить шланг 4 впускной трубы от модуля впуска
(отвертка крестообразная).
Отвернуть болт 5 крепления, отсоединить воздушный фильтр 6 от опор и снять воздушный фильтр со шлангом впускной трубы в сборе (головка сменная 13, вороток).

Установить корпус нового образца и шланг в обратном порядке.

Установка резонатора нового образца

С июля 2019 года АВТОВАЗ начал устанавливать на семейство автомобилей Lada Vesta резонатор (глушитель шума) нового образца.резонатор старого образца мог издавать посторонние шумы. Возможно, изменение конструкции резонатора было связано с жалобами клиентов о возникновении посторонних шумов резонатора старого образца.

Потребуется:

8450031941 Резонатор воздушного фильтра Lada Vesta нового образца (купить)
8450031942 Воздухозаборник (купить)

Снимаем резонатор старого образца (инструкция).

Устанавливаем резонатор нового образца вместе с воздухозаборником в штатные места крепления в обратном порядке.

Убираем резонатор

В ноябре 2019 года начались продажи обновленной Lada Vesta, которая получила новый 1.6-литровый двигатель Renault HR16 и бесступенчатую автоматическую трансмиссию (CVT или вариатор). На этом силовом агрегате вместо привычного впускного резонатора (глушитель шума) начали ставить впускной трубопровод (резонатор впуска теперь находится в другом месте - на патрубке перед дроссельной заслонкой). Некоторые владельцы Вест с ВАЗовскими моторами проделывают такую же доработку на своих машинах. Есть ли от этого толк, мы рассказывали ранее.

Потребуется:

8450031942 Воздухозаборник (купить)
8450032994 Воздухозаборник (купить)

Снимаем резонатор старого образца (инструкция).

Устанавливаем два воздухозаборника.

Процесс также показан на видео:

Холодный впуск

На спортивной версии Lada Vesta инженеры LADA Sport поставили увеличенный воздушный фильтр. Корпус фильтра специально был изготовлен для этой модификации. Забор воздуха инженеры тоже изменили (холодный впуск), у спорт-версии он находится за решеткой радиатора около левой фары. А в одном из эксперт Авторевю отметил, что один этот холодный впуск дает порядка 6 л.с прибавки к мощности.

В общем я думаю, многие из нас столкнулись с этой проблемой, по-этому решил выложить ссылки на наш форум, где эти проблемы в общем то расписаны достаточно хорошо:

Еще накидаю сюда типа советов, которые написал в женском клубе, думаю нам тоже пригодится:

1. есть такое средство - Быстрый Запуск называется, или как то так, в общем в своем составе содержит эфирные масла, нужно, перед запуском двигателя в сильный мороз пшикнуть им туда, где всасывается воздух для двигателя (кто не знает где, завтра на встрече покажу, только напомните), заводится даже в том случае, если удается провернуть двигатель стартером буквально на 1-2 оборота.

2.Запуск на морозе зависит от многих факторов, в т.ч. и от подготовки к утреннему запуску перед постановкой авто на ночную стоянку. В морозы я это делаю следующим образом - заезжаю в гараж и минуты 1,5-2 держу обороты в р-не 2,5-3 тыс., на впрысковых авто на этих оборотах идет самое малое время впрыска топлива, 2,5 милисекунды (в обычных условиях 3,0-4,0 мс), нагар со свечей уходит, и с утра пускать более легко.

3.еще один способ успешного утреннего морозного запуска: садимся в машину, выжимаем сцепление, включаем зажигание, включаем стартер буквально на 1-1,5 сек, детали двигателя придут в движение, т.е. если они примерзли, то оторвуться, после этого нужно выждать сек 40, и сделать первую попытку запуска. Крутить более 10 сек не следует, все равно шансы завестись в этом случае шансы равны 50/50, после первой попытки выждать еще сек 40, повторить попытку, потом третью. Если после 3й попытки не завелась стоит выждать теже 40 сек, потом утопить педаль газа в пол, до упора, на инжекторах в этом режиме включается механизм продувки цилиндров, крутим сек 10-12, по идее, если залили свечи, то в этом режиме они должны осушиться, потом пробуем еще пару попыток запуска. Если не помагает, но АКБ все еще крутит, значит нужно менять свечи (либо греть - но это колхоз, надо запасной комплект иметь обязательно), они безнадежно промокли

4.Чтобы аккумулятор начал работать, нужно подержать включенный дальний свет олоко 10 сек, потом сек 20 выждать, и попытаться завестись!

5.После того, как вы поехали, ни к коем случае не стоить давить тапку от вольного, нужно дождаться когда двигатель прогреется хотя бы до 75-80 градусов, ну и по кочкам особо не прыгать первые 2-3 км езды, потому что подвеска тоже замерзает, и 2-3 км щадящей езды хватает, чтобы она разогрелась и готова была принять на себя все сильные удары дорожного покрытия!
свернуть ветку

ну вот еще одна статейка, тоже много полезной инфы:

По словам экспертов, с приходом сильных морозов, прежде всего необходимо правильно подобрать моторное масло. Масло на зиму должно иметь пониженный индекс вязкости. Лучше использовать масло с маркировкой, в которой первое значение "ноль" – например, синтетические масла с обозначением 0W40 или 0W50.

До наступления морозов желательно заменить тормозные колодки - даже если они не окончательно изношены. Ведь главная причина заносов - разность тормозных моментов колес. Также следует обратить внимание на состояние тормозных цилиндров: если на них появились следы тормозной жидкости, то, скорее всего, они могут потечь.

Сколько стоит одна "заводка" в сильный мороз

С приходом сильных морозов утро каждого автолюбителя начинается одинаково – с долгих и порой безуспешных попыток завести своего "железного коня". Ведущий передачи "Автоликбез" на "Авторадио" Юрий Гейко дает единый для всех без исключения марок автомобилей совет: перед "заводкой" автомашины либо "помигать" дальним светом, либо включить на пару минут что-либо из электрооборудования, чтобы "взбодрить" аккумулятор.

Такого показателя, как допустимое количество попыток завести автомобиль в мороз, по словам эксперта, не существует. "Аккумулятор, даже новый, сделать много попыток завести машину все равно не даст. При такой температуре он довольно быстро садится, теряет свою емкость", - отмечает Гейко. "Другое дело, - добавляет он, - что постоянное вращение стартера должно быть не больше десяти секунд. Иначе он просто перегреется".

Помочь гарантированно выехать утром могут два проверенных способа. Первый - встать ночью и прогреть двигатель. Второй - взять с собой аккумулятор домой, чтобы он отдал максимальный ток.

"Если говорить о том, что человек может сделать своими силами, то это взять аккумулятор, притащить его домой, поставить в тазик с горячей водой. Пусть он там согреется за часок", - рекомендует эксперт журнала "За рулем" Андрей Сидоров.

Бывает, что дело вовсе не в аккумуляторе, а в плохих или грязных свечах зажигания. Их нужно проверить, очистить от нагара и при необходимости поменять.

А дешевле всего, по мнению экспертов, в сильные морозы просто оставить автомобиль дома, а на работу поехать общественным транспортам. Как отмечает Юрий Гейко, одна "заводка" двигателя в мороз от минус 17 градусов сопоставима с несколькими километрами пробега по износу движущихся, трущихся деталей. По его словам, одна среднестатистическая поездка на работу и с работы - это фактически потеря 600 километров пробега.

Как отогреть машину в сильный мороз

Прежде чем завести машину, нужно ее открыть. Но уже на этом этапе многие автолюбители обнаруживают, что в автомобиле после морозной ночи замерзли замки. Приходится проникать в салон собственного авто через багажную дверь.

Можно попробовать дедовский метод: приложить к крышке замка грелку или плотный полиэтиленовый мешок, наполненный горячей водой.

Если замки замерзли во время дороги домой, то есть смысл воспользоваться шлангом (пожарным рукавом). Один его конец надевают на выхлопную трубу, а второй конец направляется на замок. Также можно отогреть и дверь машины, и задний редуктор.
свернуть ветку

Продолжение
Советы можно найти на многочисленных форумах автолюбителей. Некоторые из них пользуются силиконовым спреем. Заливают им все замки, дверные ручки снаружи, защелки, а потом смачивают всю резину по периметру дверей. На всю машину хватает пол-литра жидкости.

Владельцы машин, на которых установлены так называемые центральные замки с пультом дистанционного управления, допускают одну оплошность - им больше нравится нажимать на кнопки, чем пользоваться механическим ключом. В случае если сел аккумулятор или замерз электрозамок, машину можно было бы открыть ключом. Но за то время, пока его не использовали, он мог заржаветь или промерзнуть.

Бывает и так, что замки отпереть удалось, а вот двери не открываются. Скорее всего, мороз приклеил дверь к уплотнительной резинке. В таком случае стоит попробовать открыть любую дверь и завести машину. Когда машина прогреется, двери оттают сами.

Если машина стоит в гараже, на оборудованной электричеством автостоянке или под окнами дома, можно прибегнуть к помощи технического фена-вентилятора и прогреть им дверь по периметру. Подобные приборы иностранного производства есть в магазинах и стоят от 60 до 150 долларов в зависимости от назначения. Вместе с ними продаются насадки, которые позволяют добраться до недоступных мест.

Предотвратить замерзание дверей поможет обработка уплотнительной резинки или внутренней поверхности двери водоотталкивающей смазкой, например, той же WD-40 или гидрофобной пропиткой для обуви.

Открывая машину, нужно не полениться и счистить снег не только с ветрового стекла, но и из-под дверей. Если этого не сделать, снег может растаять в прогревшейся машине, а потом снова замерзнуть и прихватить дверь.

Чтобы не замерзали стекла, некоторые автолюбители советуют поднимать их не до самого упора, а хотя бы на миллиметр ниже. Или смазать верхний край стекла гидрофобной пропиткой для обуви.

Еще один полезный совет: подъезжая к дому, за десять минут нужно выключить печку и приоткрыть стекло. А после остановки мотора все двери открыть на пару минут. Тогда автомобиль остынет изнутри и в нем будет меньше влаги. Можно также собрать всю воду с резины замшей или хлопчатобумажной тряпочкой. Самое главное – не мыть машину на ночь.

Бывает, что в машине замерзают не только окна и двери, но и крышка бензобака. Отогревать ее рекомендуется, так же как и замок – с помощью грелки, фена или шланга. Гораздо труднее прогреть не крышку бензобака, а лючок. В этом случае одним шлангом не обойдешься, нужна силиконовая обработка, пишут форумчане-автолюбители.

Если замерзла жидкость в бачке омывателя стекол, в него необходимо залить теплую незамерзающую жидкость, дешевую водку, а лучше всего - чистый спирт. После этого можно прогреть салон. Важно при заливке жидкости учитывать материал бачка, чтобы он не деформировался.

Чего нельзя делать в мороз

Если автомобиль промерз, простояв на морозе несколько дней, то не стоит пытаться завести его с помощью буксира, особенно, если это машина с автоматической коробкой передач.

Владельцам теплых гаражей и автомобилей с инжекторным двигателем не стоит выезжать на холод, не наполнив бензобак до отказа. "Чем больше в баке воздуха, тем больше водяных паров в нем содержится. Происходит их кристаллизация, и микрокристаллы оседают в топливе, скапливаются на дне и "губят" бензонасос и топливную систему", - объясняет журналист-автолюбитель Юрий Гейко.

В морозные дни не рекомендуется мыть машину, поскольку от перепада температур может потускнеть полировка. Если же все-таки пришлось помыть автомобиль, то сразу после этого надо продуть теплым воздухом замки.
свернуть ветку

Еще продолжение
Еще один важный ньюанс в эксплуатации автомобиля в условиях сильных морозов – это ручник. Лучше не пользоваться им, оставляя авто на ночь на стоянке, - могут примерзнуть колодки.

С шипами или без?

С наступлением холодов количество аварий на дорогах резко увеличивается, причем большая их часть происходит по халатности автовладельцев, не сменивших вовремя "резину".

Покупая зимнюю резину, необходимо сделать выбор между нешипованными и шипованными шинами, которые увеличивают коэффициент сцепления с поверхностью дороги при помощи шипов.

Юрий Гейко считает, что использовать шипованную резину в столице не имеет смысла. "В Москве, я посчитал, примерно три-пять дней действительно скользко, когда шипы нужны. А так это просто мокрый асфальт, на котором шипы только удлиняют тормозной путь", - отметил эксперт.

В таких условиях шипы абсолютно необязательны, тем более, что они утяжеляют подвеску, от чего она быстрее разбивается, считает лидер Всероссийского движения автомобилистов "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков.

Лысаков назвал езду на шипованной резине "делом вкуса", согласившись, что в Москве, где практически не бывает снега и льда на дорогах, она не нужна. Однако задуматься о шипах есть смысл для тех, кто выезжает за пределы Москвы – в область, где дороги могут быть заметены снегом и есть участки со льдом.

Курсы экстремального вождения

Молодым автомобилистам, которые еще не ездили зимой, эксперты советуют пройти дополнительные курсы, так называемого, экстремального вождения, где их могут обучить навыкам зимнего вождения и показать, как будет вести себя на скользкой поверхности конкретно их автомобиль.

Основные правила вождения зимой: держать дистанцию с впереди идущим автомобилем, ни в коем случае резко не тормозить. Если в автомобиле коробка автомат, то лучше отключить овердрайв, чтобы машина двигалась на более пониженных передачах.

Потренироваться перед зимним сезоном не помешает и водителям со стажем. "Даже тем, кто уверенно себя чувствует за рулем, я бы посоветовал в первые скользкие дни потренироваться на каких-нибудь плоских пространствах, ощутить лед, прежде чем выезжать на скользкие улицы. Я это делаю, несмотря на то, что человек опытный. За сухие летние теплые месяцы навыки уходят, и их надо возобновлять. Это как язык, если долго им не пользоваться, то забываешь", - заключил Юрий Гейко
свернуть ветку

прочитала все, особенно про запуск холодного движка.ну сама по себе всегда завожу сейчас с выжатым сцеплением и потом после того даже как движок завелся, не спешу его отпускать.пускай нормально схватится потом отпускаю.
а сегодня, мы выяснили с отцом что у нас есть обогреватель в гараже, подложили его под переднюю часть машины. включили, полчаса обогрева и заводится как летом)))))))
свернуть ветку

у меня что зимой что летом как спортивный автомобиль заводится правда если -25 то чуть хуже а так все ровно мне нравится. зимой всегда завожу с выжотым сцеплением
свернуть ветку

Основные причины

Топливо низкого качества

На отечественных заправках низкокачественное топливо – это отнюдь не редкость. Но даже на брендовых заправках можно приобрести бензин низкого качества. В результате машина будет заводиться с трудом. С заправки машина уедет еще на оставшемся старом бензине, а двигатель будет прогрет. А вот после простоя завести машину будет достаточно трудно. Можно выделить несколько типов некачественного бензина.

Горючее может быть грязным: в нем могут присутствовать различные отложения. Они засоряются топливные каналы, а также фильтры. В результате давление в топливной рампе будет недостаточным, и запустить двигатель будет очень сложно.

Также бензин может быть низкооктановым. Чаще всего на таком горючем машина может не запуститься на холодную даже с третьего раза. Будет слышно, с каким шумом работает мотор, будет чувствоваться слабая тяга, возникнет детонация. Заводить машину на таком топливе специалисты не рекомендуют.

Для устранения причины достаточно слить плохое топливо с последующей промывкой топливной системы. Затем в бак нужно залить хороший бензин.

Топливный насос

Засоренный топливный фильтр

Негерметичная система подачи воздуха

Дроссельная заслонка

Иногда дроссельная заслонка может даже заклинивать из-за огромного количества отложений на ней. Для решения проблемы специалисты рекомендуют очистить дроссель – это можно сделать самостоятельно с помощью баллончика для очистки инжектора.

Система зажигания

Низкий заряд АКБ

Если на “Приоре” установлен старый АКБ, то в мороз он разряжается быстрее. А значит, утром запустить холодный двигатель может быть проблематично. Иногда даже новый аккумулятор быстро разряжается. В этом случае следует искать утечки тока. Она может быть в проводке или же утечка происходит в каком-то устройстве.

Если поиск утечки тока результатов не дал, тогда рекомендуется проверить, как заряжает АКБ генератор. Если зарядка недостаточная, тогда батарея не будет заряжаться полностью. В результате стартер будет крутить значительно туже, чем если бы мотор был холодный.

Датчик холостого хода

Это также распространенная проблема, когда плохо заводится на холодную “Приора” 16 клапанов. Данный датчик – это электромагнит и шток. Когда машина холодная, датчик температуры сообщает об этом блоку управления и он подает сигнал на датчик, отвечающий за работу холостого хода. Обороты двигателя будут повышенными до прогрева. Шток датчика выдвигается и дроссель приоткрывается. Когда мотор прогревается, ЭБУ сообщает об этом датчику. Шток медленно задвигается обратно.

При неисправностях с датчиком холостого хода шток не выдвигается, соответственно, дроссель не приоткрывается или открывается не полностью. Датчик может быть загрязнен, может выйти из строя катушка, которая имеется внутри РХХ.

Компрессия

Если плохо заводится на холодную “Приора” 16 клапанов, а все описанные выше варианты не подходят, то стоит проверить компрессию. В этом случае с низкой компрессией завести холодный двигатель может быть очень трудно.

Когда детали мотора достаточно прогреты, они расширяются. Даже незначительного расширения будет достаточно, чтобы компрессия поднялась и мотор запустился. Если двигатель холодный, то расширения нет. Поэтому запуск будет затруднен.

Масло

Многие автовладельцы к зиме стараются заменить масло. Но не все знают, что именно для зимы лучше подойдет то масло, где вязкость минимальна. Густое масло зимой просто застынет. Кроме того, когда мотор холодный, ему очень трудно прогнать густое масло через каналы. Если картина дополняется еще и старым АКБ, то это усугубляет ситуацию еще больше. Поэтому нужно стараться приобретать масло именно той вязкости, при которой двигатель может нормально запускаться даже в мороз. Обычно приобретают продукт с вязкостью 5W30. Но в любом случае нужно смотреть на рекомендации производителя. Не стоит существенно отступать от допусков.

Заводится и глохнет

Эту неисправность можно вылечить. Для этого нужно вставить ключ зажигания в замок, чтобы запустить бензонасос. Зажигание отключают, а затем снова поворачивают для запуска насоса. Когда насос отключился, можно переходить к запуску автомобиля.

Второй вариант решения данной проблемы – это проверить и попытаться стабилизировать давление в топливной системе. Также проверяют топливный фильтр и регулируют зазор в дроссельной заслонке. Далее проверяют свечи и провода.

Заключение

Лайфхак: Приора плохо заводится на горячую или на холодную — причины

Узнайте из статьи почему Приора заводится и глохнет — на это есть три причины, первая это конечно же бензонасос. Проблемы топливной подачи могут напугать, когда пытаешься завести машину, но все четно. С топливной системой, вернее с ее регулятором так же связана проблема когда Приора так же плохо заводится на горячую, правда тут замешан еще и датчик. В общем в этой статье я собрал для Вас основные поломки почему машина не заводится — поехали!

Причины, почему Приора заводится и глохнет – что смотреть

Стартер схватывает, но Приора не заводится. Это явный признак того, что стартер передает усилие коленвалу, а какая-то другая деталь не выполняет свои действия цикла запуска. Поэтому когда Приора заводится и глохнет, проверяются несколько систем, которые начинают работать прежде остальных, запуская мотор. Приора заводится долго по нескольким причинам:

Почему не заводится Лада Приора – причины

Есть два случая, когда машина не заводится вообще – если стартер работает или если он не работает. Оба случая отрицательны, но различие состоит в том, что признаки неисправности, к которым нужно прислушаться и которые нужно найти, немного разные. Если стартер Приоры не крутит, рекомендуется проверить следующие пункты:

Также ВАЗ-2170 может не прокручивать стартер – когда не слышно вообще ничего при повороте ключа в замке зажигания. Этот случай связан со следующими проблемами:

Плохо заводится на холодную – причины

Если Приора плохо заводится по утрам, это довольно досадно. Когда автомобиль остудился для слишком низкой температуры, причинами отказа запуска двигателя могут быть:

Застывшее моторное масло или разряженный аккумулятор. Как следствие – коленвал будет слишком медленно крутиться.
Могла замерзнуть вода в рампе – тогда топливная система буквально остановится. Отдельно обратите внимание на бензин, которым Вы заправляетесь – если после него остается много воды, стоит поменять АЗС.
Датчик температуры охлаждающей жидкости сломался (ЭБУ не сможет регулировать ее температуру). Также может быть поломка датчика кислорода.
Топливные форсунки разгерметизировались.
В цилиндрах низкий уровень давления.
Система управления мотором неисправна.

Проведите диагностику работы модуля зажигания.

Не заводится на горячую – что смотреть

Казалось бы, машина уже теплая, и ей ничего не мешает, чтобы спокойно запустить двигатель, начав работу. К этому типу проблемы относятся причины, когда стартер не крутит. Помимо этого проверьте следующее:

регулятор давления топлива;
датчик положения коленвала.

Если заглохла на ходу, что это

Прежде всего, когда Приора внезапно глохнет, когда двигатель запущен, проверьте, не бросили ли Вы педаль сцепления – возможно, Вы случайно отвлеклись на что-то, не заметив, как убрали ногу. Но обычно машина глохнет, когда отпускается педаль газа на ходу. Признаки неполадки следующие:

Несгоревшие вредные примеси, проходя сквозь соты устройства, оседают на поверхности каталитического слоя и под действием высокой температуры продолжают гореть, окисляясь практически до конца. В итоге на выходе мы имеем выхлоп с минимальным количеством вредных веществ.

Признаки неисправности каталитического нейтрализатора

Заявленный ресурс катализатора ВАЗ-2170 – 140 тыс. км пробега. Однако это не значит, что после этого километража устройство необходимо менять. Он может служить гораздо дольше, а может выйти со строя и после прохождения 10 тыс. км. Все зависит от того, как вы эксплуатируете автомобиль.

затрудненным (длительным) процессом запуска двигателя;
снижением мощностных характеристик;
увеличенным расходом топлива;
плавающими оборотами на холостом ходу;
нехарактерными звуками работающего мотора;
резким (едким) запахом выхлопных газов.

Удаление катализатора своими руками

Нередко автомобилистами задается вопрос – нужно ли удалять катализатор? Некоторые водители считают, что проделывание дыры в керамике КН прибавляет мощности двигателю, улучшает динамику автомобиля. Эти рассуждения неверны – удалять нужно только неисправный катализатор, если уровень CO в норме, лучше КН не трогать.

Удалить катализатор можно своими руками, но для выполнения работы понадобится сварочное оборудование и болгарка.

На многих современных автомобилях основной катализатор сварен с выпускным коллектором, и является его составной частью. Чтобы удалить керамику из такого КН, необходимо:

отсоединить приемную трубу глушителя;
снять выпускной коллектор;

Следует учитывать, что такое мера – временная, для нормальной работы двигателя необходимо устанавливать пламегаситель, а еще лучше – новый катализатор.

Лада Приора является одной из самых популярных российских моделей. Конечно, в последние годы уровень продаж автомобиля заметно упал, но даже, несмотря на это, на отечественных дорогах очень часто встречаются Приора. Как отмечают специалисты, чаще всего автовладельцы Приора обращаются с проблемой подвески и двигателя, но также нередки случаи неисправности катализатора. Именно об этом мы и поговорим в сегодняшней статье.

Итак, катализатор – это один из ключевых элементов выхлопной системы. Многие автомобилисты недооценивают его эффективность, но на самом деле данное устройство выполняет очень важную функцию: очищает выхлопные газы, чтобы последние соответствовали нормам экологии. Как это происходит? Выхлопные газы, при попадании внутрь катализирующего нейтрализатора натыкаются на керамические соты, которыми он оснащён, и входят в химические реакции со сплавом благородных металлов (именно из-за этого сплава стоимость катализатора просто заоблачная). Под химическими реакциями имеется в виду окисление – именно повышенное содержание CO2 в газах и делает их более приемлемыми в плане экологии.

Исходя из этого, становится очевидным, что при выходе из строя катализатора, из выхлопной трубы автомобиля начинают выходить вредные выхлопы. Но, к сожалению, это далеко не все опасности. Неисправный катализатор может существенно ухудшить техническое состояние автомобиля, и даже наносить вред здоровью водителя и пассажиров.

Начните с датчика

Лада Приора: удаление катализатора

Если диагностика показала, что ваш катализатор вышел из строя, стоит задуматься о его замене.

Однако, учитывая стоимость нового элемента, можно прибегнуть и к альтернативному варианту – его удалению. Специалисты уверенны, что неисправный катализатор не только не приносит никакой пользы, но и вредит автомобилю. Поэтому его удаление точно не ухудшит ситуацию.

Но и здесь не всё так просто. Вместо удалённого катализатора нужно установить пламегаситель. Если этого не сделать, то в связи с конструктивными особенностями системы выхлопа Приора, некоторые её элементы могут прогореть, вследствие попадания разогретых газов. Кроме того, нужно установить специальные лямбды-обманки и провести перепрошивку системы бортового компьютера.

Если специалисты сделают всё правильно, то выхлопная система Приоры не будет вас беспокоить ближайших несколько лет. К тому же, уже не будет прежней зависимости от высококачественного бензина.

Как проверить катализатор

Каталитический нейтрализатор можно проверить двумя способами: визуально осмотрев его и замерив давление внутри банки. В первом случае устройство демонтируется и проводится его визуальное обследование. Если корпус устройства имеет следы механического воздействия, а соты, просматривающиеся в отверстия, заплавлены, катализатор однозначно неисправен.

ПРИОРА — выбиваем катализатор и чипуемся! Есть ли смысл?

— выбиваем
катализатор
и чипуемся! Есть ли смысл? Все это вы увидите в этом видео! Подписывайтесь…

УДАЛЯЕМ КАТАЛИЗАТОР И ПРИЗНАКИ ЗАБИТОГО КАТАЛИЗАТОРА ВАЗ, ЛАДА

УДАЛЯЕМ КАТАЛИЗАТОР

И ПРИЗНАКИ ЗАБИТОГО
КАТАЛИЗАТОРА
ВАЗ 2110, 2111, 2112, 2114, 2115, ЛАДА
ПРИОРА
, …

Проверка давления внутри банки устройства производится с использованием специального манометра, вкрученного вместо управляющего датчика. Двигатель запускают, греют и доводят до 3 тыс. об/мин. Если катализатор рабочий, давление не должно подниматься выше 0,3 кгс/см 2 .

Почему катализатор выходит из строя

Преждевременный выход катализатора из строя может быть спровоцирован:

использованием некачественного топлива;
попаданием в топливо масла;
нарушениями в системе зажигания.

Причины выхода из строя катализатора

Как отмечают эксперты, существует всего лишь несколько причин, по которым катализатор изнашивается быстрее:

Чтобы произвести замену каталитического нейтрализатора ВАЗ-2170, обращаться на станцию техобслуживания совсем необязательно. Это можно сделать и в условиях собственного гаража. Для этого потребуются:

набор ключей;
головка на 13 с рукояткой;
пассатижи;
шлицевая отвертка.

Устанавливаем машину на смотровую яму.
Поднимаем капот, отключаем минусовую клемму на аккумуляторе.
Снимаем декоративный кожух силового агрегата.
Переходим в смотровую яму. Откручиваем (не до конца) нижнюю гайку хомута, соединяющего основной и дополнительный глушители. Верхнюю гайку откручиваем полностью. Снимаем хомут и извлекаем уплотнительное кольцо.
Пассатижами отгибаем усики термозащитного экрана катализатора.
Откручиваем три гайки, крепящие фланец приемной трубы и фланец катализатора. Снимаем стопорную пластину.
Приподнимаем дополнительный глушитель вверх и вынимаем его кронштейн из передней подушки его подвески (резинки).
Отсоединяем приемную трубу дополнительного глушителя от шпилек катализатора. Извлекаем уплотнительную прокладку.
Отсоединяем жгуты проводов от разъемов управляющего и диагностического датчиков кислорода.
Снимаем держатели проводов датчиков с теплозащитного экрана рулевого механизма.

Перед монтажом катализатора обязательно нужно проверить состояние прокладки. Если она повреждена, придется покупать новую. Устанавливать порванную прокладку ни в коем случае нельзя!

Также следует проверить плоскостность фланца катализатора. Это можно сделать, приложив к нему, например, металлическую линейку. При помощи измерительного щупа замеряйте величину возможных зазоров. Если они превышают 0,1 мм, производим шлифовку поверхности фланца.

Существует ли альтернатива

Если вы не хотите тратиться на штатный катализатор, вы всегда можете купить универсальное устройство, которое обойдется вам вдвое дешевле, учитывая установку. По сути, это такой же каталитический нейтрализатор с теми же функциями и аналогичной конструкцией. Да и производятся они в основном на тех же заводах, что и оригинальные, а цена на них ниже за счет отсутствия различных торговых наценок.

Минусы удаления катализатора

Выходя из строя, КН доставляет хозяину машины немало проблем. Закоксованный и забитый шлаком нейтрализатор создает избыточное сопротивление выхлопным газам, из-за этого снижается мощность двигателя, значительно увеличивается расход топлива. Ездить с неисправным катализатором становится невозможно, машину приходится ставить на ремонт. У автовладельца есть два выхода из положения:

установить новый нейтрализатор;
вырезать пришедший в негодность элемент, оставив либо пустую банку, либо вварив вместо катализатора пламегаситель.

Удаление КН имеет свои минусы:

повышается уровень CO в выхлопных газах;
в районе нахождения пламегасителя или пустой банки появляется неприятный звон;
в зависимости от настроек электронной системы управления двигателем может увеличиваться расход топлива;
после удаления катализатора в современных топливных системах электроника выдает ошибки, которые необходимо устранять.

Считается, что оптимальным для ВАЗ-2170 соединением труб является схема 4-1, но и другая ничем не хуже. Важно, чтобы совпадали элементы крепления всех деталей выхлопной системы, ведь кроме вставки вам также потребуется приобрести резонатор и глушитель.

Как проводится замена катализатора на Приоре на пламегаситель?

Проводить процедуру следует аккуратно, чтобы не повредить примыкающие к катализатору элементы выхлопной системы. Выполнять работу нужно в хорошо оборудованной яме гаража или с применением подъемника.

Многие автомобилисты интересуются, как убрать катализатор на Приоре и провести его замену. Процесс заключается в вырезании элемента или его аккуратном выбивании.

Правильная вставка вместо катализатора Приора пламегасителя также выполняется довольно просто. Необходимо на место изъятого элемента приварить новый. Отсутствие качественной сварки приводит к необходимости обращения в специализированную мастерскую.

Обычно работа по замене занимает минимум времени и требует незначительных вложений. Но владелец будет уверен в качестве профессиональной работы.

Установка пламегасителя оптимальный вариант для экономии. Не рекомендуется приваривать простой кусок трубы, который предлагают многие мастера. Такое решение может привести к серьезному перегреву остальных элементов выхлопной системы и последующему нарушению их состояния. И в результате потребуется дорогостоящий ремонт многих деталей.

Как продлить жизнь катализатору

Напоследок ознакомьтесь с советами, которые помогут вам длительное время не возвращаться к теме замены каталитического нейтрализатора:

Post Views: 1 103

Что будет, если вовремя не удалить катализатор Приора?

Выход из строя узла всегда сопровождается снижением пропускной способности. Следовательно, появляется препятствие для прохождения выхлопов, из-за чего мотор не может нормально работать. Происходит заметная потеря характеристик, и показатели продолжают ухудшаться.

Появление сколов, трещин на керамической матрице приводит к дальнейшему разрушению. Отколовшиеся частички смешиваются с выхлопами. А в результате высокого противодавления происходит их возвращение в цилиндры и выход из строя мотора. Страдают и другие системы автомобиля. Поэтому стоит обращать внимание на появление признаков неисправности.

Читайте также: