Хендай солярис компрессия в цилиндрах двигателя норма

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Низкая компрессия является плохим показателем для мотора. Что касается низкой компрессии, в этом случае двигатель плохо заводится на холодную, дымит, не тянет, заметно перерасходует масло, топливо и т.д. В бензиновых моторах при попытках запуска агрегата с низкой компрессией дополнительно заливает свечи, что еще больше осложняет ситуацию.

На практике снижение компрессии или ее полное отсутствие чаще всего возникает по следующим причинам:

-проблемы с поршневыми кольцами (залегание, закоксовка, разрушение);
-задиры на стенках цилиндров;
-негерметичность клапанов ГРМ;
-прогар/повреждения прокладки блока;
-трещины в самом блоке или ГБЦ;

Например, износ двигателя и нарушение геометрии цилиндров, а также образование задиров на стенках цилиндров в результате попадания металлической стружки может привести к снижению компрессии. Проблемы с прокладкой ГБЦ укажут на то, что герметичность окажется нарушенной.
Также после перегревов ДВС в блоке или головке может возникнуть трещина. Еще неплотное прилегание (в результате закоксовки или неправильной регулировки), разрушение тарелки клапана (часто от прогара) приводит к тому, что должного закрытия не происходит, компрессия падает.

Еще не следует исключать и естественный износ мотора, когда в двигателе с пробегом происходит увеличение зазора между стенкой цилиндра и поршнем. Параллельно стоит упомянуть и проблемы с самими поршнями (разрушение, прогар и т.д.).

Если в двигателе нет компрессии или компрессия низкая

Снижение компрессии указывает на необходимость ремонта силового агрегата, что предполагает разборку и дефектовку ДВС. Только после указанных процедур можно получить представление о том, в каком состоянии находится ЦПГ и ГРМ, а также другие элементы и узлы двигателя.

Однако бывает и так, что причину снижения компрессии можно устранить, не разбирая мотор. Речь идет об удалении кокса, нагара и отложений. Такое решение позволяет очистить камеру сгорания, вернуть подвижность поршневым кольцам, убрать нагар с клапанов и добиться их плотного прилегания.

Сразу отметим, что данный способ не обязательно поможет, однако попробовать стоит, тем более от владельца не потребуется значительных финансовых вложений.

Если коротко, чтобы раскоксовать мотор, нужно приобрести специальную жидкость-очиститель.
Далее нужно выкрутить свечи зажигания и залить 30-40 грамм в каждое свечное отверстие.
Затем свечи не закручиваются (можно закрыть отверстия чистой ветошью), а сам автомобиль следует оставить в гараже на 10-12 часов.
Спустя указанное время потребуется прокрутить двигатель стартером с выкрученными свечами. Далее свечи зажигания очищают и устанавливают на место.
Обратите внимание, после заливки раскоксовки сразу вкручивать свечи и пытаться заводить двигатель нельзя! В этом случае остатки жидкости в камере сгорания могут стать причиной гидроудара.

После того, как двигатель завелся, мотор нужно немного прогреть, после чего потребуется выехать на трассу. Затем машину разгоняют до 110-130 км/ч, после чего на высоких оборотах с высокой скоростью нужно проехать 25-30 км.

По окончании необходимо повторить замеры компрессии. Если ничего не изменилось, тогда раскосовка колец не помогла или проблема заключается в сильно изношенных деталях. В этом случае двигатель нужно только ремонтировать.

Если компрессия в цилиндрах упала не по причине прогара клапана или проблем с прокладкой, тогда более серьезного ремонта двигателя не избежать.

Компрессия 0 во всех цилиндрах солярис причины

Завтра затребую чтобы на глазах замерили без масла, потом с маслом.

@aksayondon, В подобных случаях

сначала проверяем всю механику — компрессия разумеется на первом месте , при нарушениях разбор и выяснение куда ушла будь то загнутые клапана, или задиры или что ещё

затем проверка электрноики , всё ли в порядке с датчиками.

Могу сказать что в исправном моторе компрессию вы почувствуете при вращении ключом КВ(в случае с МКПП можно вывесить колесо и покрутить, переключив мкпп на высшую передачу.) В такте сжатия будет сопротивление и услышится характерный свистяще-шипящий звук, от стравливания воздуха через замки колец. На горячем моторе сила отдачи такова что при попытке вращения колесо стремится вернуться назад.

Договорился на завтра что выставят цепь, убедятся в появлении компрессии и не погнутости клапанов и отзвонятся мне. Но это уже за 6 тыр. Вопрос: Что делать мне дальше? Отказываться от них и выставить претензию. А после ответа в суд, хотя бы с компенсацией за их счет перечиповки и установки пламягасителя? Или душить их дальше на не капитальный ремонт двигателя, поскольку распредвалы, звездочки, цепь не изношены совсем?

Компрессия 0 во всех цилиндрах солярис причины

По поводу обращения хочу дать следующие комментарии.

По поводу значения компрессии.

Компрессия в новых автомобилях должна соответствовать данным завода-изготовителя. Степень сжатия у двигателя G4FA на данном автомобиле 10,5. Величина компрессии для нового двигателя должна равняться, примерно степени сжатия, умноженной на коэффициент 1,1-1,3. Или в данном автомобиле 11,5-13,65 кгс/см².

Основное правило, которое следует помнить: в большинстве случаев результаты замеров компрессии являются относительными. Это значит, что в первую очередь необходимо опираться на разницу в значениях компрессии у различных цилиндров, а не на саму ее абсолютную величину.
На значение компрессии также влияют пусковые обороты коленчатого вала и температура. При разряженном (севшем) аккумуляторе потеря компрессии составляет в среднем 1-2 атм. Кроме того, на показатели компрессии сильное влияние оказывают такие факторы, как излишнее количество масла или топлива в цилиндрах, состояние воздушного фильтра, температура масла и т.д.

На практике у исправного двигателя данного типа с пробегом, показания компрессии могут быть от 9 до 13 кгс/см² в зависимости от перечисленных выше факторов. В данном случае результат 9,5 кгс/см² во всех цилиндрах, что говорит об исправном состоянии ЦПГ двигателя.

Однако после обращения владельца об заниженном значении показании наших измерений в сравнении с измерением на другом СТО, я проверил манометр нашего компрессометра путем сравнения его показаний при подключении к воздушной линии СТО. Фото во вложении. Можно допустить, что манометр имеет погрешность. Однако сравнение показывает практически одинаковые показания с другими манометрами.

Нет компрессии в двигателе: что делать

Двигатель автомобиля является сложным агрегатом, работоспособность которого напрямую зависит от исправной работы всех узлов. При этом в рамках эксплуатации ТС водитель может столкнуться с потерей мощности, затрудненным запуском мотора, а также с увеличением расхода топлива и моторного масла.

Как правило, достаточно частой проблемой, которая связана с износом двигателя и определенными поломками, является снижение компрессии. Низкая компрессия приводит к тому, что двигатель плохо заводится, пропадает тяга и мощность, отмечается перерасход горючего и смазки. Далее мы поговорим о том, почему пропадает компрессия в двигателе, а также что делать водителю, если компрессия в цилиндрах низкая.

Слабая компрессия в двигателе: причины

Прежде всего, важно понимать, почему пропадает компрессия в одном или нескольких цилиндрах двигателя. На практике снижение компрессии или ее полное отсутствие чаще всего возникает по следующим причинам:

Также после перегревов ДВС в блоке или головке может возникнуть трещина. Еще неплотное прилегание (в результате закоксовки или неправильной регулировки), разрушение тарелки клапана (часто от прогара) приводит к тому, что должного закрытия не происходит, компрессия падает.

Как мерить компрессию в двигателе

В любом случае, для точного определения поломки, необходимо иметь компрессометр, который позволяет точно замерить компрессию по цилиндрам. Устройство подходит для бензиновых и дизельных моторов, так как комплектуется набором насадок и переходников, что позволяет использовать данное решение на разных типах ДВС.

Что касается самой проверки, в двух словах, нужно иметь хорошо заряженный аккумулятор, свечной ключ и компрессометр. Перед замерами мотор потребуется прогреть.
Далее агрегат останавливают, свечи поочередно на каждом цилиндре следует выкрутить, после чего в свечное отверстие вставляется компрессометр.
Затем помощник прокручивает двигатель стартером, в то время как другой человек фиксирует показания компрессометра. Такая процедура повторяется на каждом цилиндре, а показания сравниваются между собой.
Если замечено отклонение от нормы во всех или только в нескольких цилиндрах, нужно выяснять причину неисправности.

Что делать, если в двигателе нет компрессии или компрессия низкая

Вполне очевидно, что снижение компрессии указывает на необходимость ремонта силового агрегата, что предполагает разборку и дефектовку ДВС. Только после указанных процедур можно получить представление о том, в каком состоянии находится ЦПГ и ГРМ, а также другие элементы и узлы двигателя.

Если коротко, чтобы раскоксовать мотор, нужно приобрести специальную жидкость-очиститель.
Далее нужно выкрутить свечи зажигания и залить 30-40 грамм в каждое свечное отверстие.
Затем свечи не закручиваются (можно закрыть отверстия чистой ветошью), а сам автомобиль следует оставить в гараже на 10-12 часов.
Спустя указанное время потребуется прокрутить двигатель стартером с выкрученными свечами. Далее свечи зажигания очищают и устанавливают на место.

Обратите внимание, после заливки раскоксовки сразу вкручивать свечи и пытаться заводить двигатель нельзя! В этом случае остатки жидкости в камере сгорания могут стать причиной гидроудара.

Фактически, подобные составы также являются средствами раскоксовки, однако цена может существенно отличаться в большую сторону от более доступных аналогов. Еще некоторые присадки для восстановления компрессии двигателя могут в дальнейшем усложнить неизбежный ремонт силового агрегата в том случае, если состав позиционируется как ревитализант металла, то есть имеет свойство формировать на изношенных поверхностях так называемый защитный и восстанавливающий слой.

Подведем итоги

С учетом вышесказанного становится понятно, что если компрессия в цилиндрах упала не по причине прогара клапана или проблем с прокладкой, тогда более серьезного ремонта двигателя не избежать.

Компрессия в двигателе автомобиля: на что влияет и как проверить. Как делается проверка компрессии без компрессометра, замер показаний при помощи прибора.

Определение состояния и степени износа двигателя. Какие признаки указывают на сильный износ ДВС. Способы проведения проверки и диагностика состояния мотора.

Высокая компрессия в двигателе и основные причины повышения компресссии. Почему также происходит снижение компресссии по цилиндрам. Советы и рекомендации.

Показатель компрессии дизельного двигателя. Главные причины и основные признаки снижения компрессии. Запуск мотора с недостаточным давлением в цилиндрах.

Проблемы с запуском дизеля. Признаки низкой компрессии и причины неисправности: ГРМ, зеркало цилиндров, поршень и кольца. Производим замер компрессии.

Ответ на жалобу:

По поводу обращения хочу дать следующие комментарии.

07/03/20 Владелец автомобиля Hyundai Accent 2012 г.в., куз. ZХ4CU41CBCХ17938Х обратился на СТО "Богдан-Авто" для проведения диагностики, в том числе замера компрессии в цилиндрах двигателя. Пробег на момент обращения 51869 км. Замер компрессии был проведет с открытой дроссельной заслонкой с повторением для уточнения результатов и показал 9,5 кгс/см² во всех цилиндрах.

По поводу значения компрессии.

В связи с тем, что каждый двигатель (имеется ввиду типы на разных авто) имеет своё нормальное/максимальное значение компрессии то предлагаю здесь написать свои значения тем, кто проводил измерения для получения статистики.
Форма написания:
1)двигатель 1.4 или 1.6
2)пробег на момент замера
3)значение в кг/см по цилиндрам
Информация в дальнейшем пригодится тем, кто что нить будет ремонтировать и соответственно пригодится для общей оценки состояния двигателя.

P/S Писать только результаты измерений - обсуждать тут ничего не надо .

Ну и я начну:
двигатель 1.4
пробег 26500
13.8 13.9 13.9 13.8

Зачем воду в ступе толочь если есть тех. документация.
Стандартное значение: 12.5 кг/см2 (при 200 - 250 об/мин)
Минимальное значение: 11.0 кг/см2
Разница между цилиндрами: не более 1 кг/см2

124 2

Вот главный показатель при измерении компрессии.
Абсолютные значения могут сильно различаться и зависят от "правильности"
показаний манометра компрессометра (разброс такой же как и манометров проверки давления в шинах), температурного состояния двигателя, способа измерения (с открытой дроссельной заслонкой, или закрытой), состояния аккумуляторной батареи, состояния стартера, от атмосферного давления в конце концов и от расположения звёзд.

488 246

Разброс по цилиндрам - единица и более - это уже караул. Компрессию человек предлагает измерять чтобы было ясно от какой печки плясать. Я считаю - правильно. А для упрощения задачи нужно просто делать измерения в одних и тех же условиях. ПО мере работы мотора и наматывания пробега компрессия рано или поздно начнёт "проседать".
"Нормативное значение" из руководства по ремонту тут как то неинформативно и соответствет неопределённому пробегу в районе сотни в непонятных условиях. Поэтому для самоконтроля очень любопытно у кого что и как. Свидетельство адекватной эксплуатации и качества ТО.

529 22

Ответить 1

22 5

Я тоже думал, что достаточно, но нет. Это еще вопрос к состоянию аккумулятора: то, что он может один раз быстро завести двигатель не значит, что 4 раза по 15 секунд одинаково интенсивно будет крутить стартером.
Подкиньте другой акб, прикурите, зарядите и т.д.: обеспечьте равномерную работу стартера.

Пружинку проверить в компрессометре, а не в движке.

Симптомы будут зависеть от того, почему компрессия низкая: не плотно клапана прилегают, задиры, пробило прокладку.
Скорее всего будет подъедать масло и/или повышенный расход топлива в паре с "вялой" тягой.

Это еще если компрессометр рабочий. Бывают косые манометры, плохие прокладки и дохлые/сликом сильные пружинки в запорных клапанах компрессометра.

Ответить 1

790 205

Ответить 1

Повышенного расхода топлива нету, уровень и цвет масла на фото, и тяга как у "коня"). мистика какая-то в общем.

а вот тут действительно может быть так, как Вы говорите. Последнее время он меня пару раз подводил.. и это при том, что аккумулятору всего 2 года. Наверное всему виною мои короткие поездки по городу, когда он просто не успевает зарядится от генератора. а все электроника по чуть-чуть тянет.

22 5

Попробуйте просто зарядить.
Насчет акб: у меня на 5 году жизни после некоторого расхода энергии на стоянке (работы проврдил) застрекотало реле стартера. Думаю все, приехали, надо новый акб. Прикурил, завелся. Потом зарядил зарядником. Показал, что "вошло" 20-25 ампер/ч. Разобрало любопытство: купил ареометр и пробки в аптеке, зарядил, просверлил крышку над банками, замерил уровень над пластинами 2.5см и плотность 1.28. Выходит все ок.

Насчет компрессометра: прежде, чем я получил "заветные" 12.5, прошло замеров 5, и только на последнем и далее все сошлось (когда опыт был уже). Например при металлическом лязге было понятно, что масла на стенках/кольцах уже мало и данные м.б. неточны. Однако заряд акб в моем случае - это 90% успеха.

Ответить 1

Вот у меня та же история. 5 дней машина простояла на стоянке. прихожу утром.. давай заводить. клац-клац. бортовик включается, магнитола тоже, стартер стрекочет а толку 0. приехал кум, прикурили машина завелась. доехал до гаража.. поставил на зарядку. аккум у меня уже второй, брал оригинальный Rocket корейский, необслуживаемый. его фишка, что нельзя допускать глубокого разряда батареи..его и заряжать надо не обычными зарядками а какими-то умными, с повышенным током. ну вроде зарядилась обычной импульсной зарядкой. после этого поехал по делам в другой город, в сумме больше чем 300 накатал за день. на следующий день на проверку компрессии и вот такие результаты. Не знаю на что грешить, или на севший аккум, или же на замеры "по холодному". но симптомов сопутствующих плохой компресии я не замечаю. потери мощности нету, заводится с полуоборота. масло не ест и оно в удовлетворительном состоянии. обороты не плавают, посторонних звуков при работе ДВС не слышно. может действительно у аккума низкий пусковой ток?? Для того, что-бы крутонуть стартер хватает, а вот для проверки компрессии этого маловато??

68 1

ИМХО дело в компрессометре. Ну не может быть таких низких показаний на здоровом моторе. Тем более показания достаточно ровно по цилиндрами. Скорее всего неточная тарировка прибора.

Всем привет! Сегодня выдался свободный день и я решил немного поковыряться в машине!
Были куплены:
-свечи NGK LZKR6B-10E арт.1578 цена 592р.(4шт)
-крышка минусовой клеммы GM арт.96452251 цена 122р.
Расписывать сам процесс думаю нет смысла, всё просто и в сети полно информации…просто выкладываю результаты…которые откровенно говоря меня расстроили…

Перед замером компрессии отключаем топливный насос, так написано в "Мурзилке"…

вынимаем пред на 15А в блоке под капотом, заодно и давление сбросил в системе питания двигателя, завёл-заглохла-готово

Итак, сажаю батю за руль, провожу инструктаж, поехали…
Первый цилиндр…

…ну думаю ништяк…
Второй цилиндр…

…нормально, но уже ёкнуло…
Третий цилиндр…

…в принципе ещё в допуске, но разница между цилиндрами уже в 1кг/см2, на волоске…
Четвёртый цилиндр…

Печаль, настроение испортилось…В "Мурзилке" пишут:
Стандартное значение: 12.5 кг/см2 (при 200 — 250 об/мин)
Минимальное значение: 11.0 кг/см2
Разница между цилиндрами: не более 1 кг/см2
…вот только сейчас думаю мож батя педали перепутал (при замере нужно газ в пол давить), человек пожилой, плюс далёк от авто! Хотя лет 15 назад сдал на права, чтобы доказать мне что могёт)) А сел в машину и спрашивает педаль газа какая, средняя? Мож аккум подсел…всё это конечно надежды и оправдания, но мыслишки о том что смерть ката всё же не прошла мимо не дают покоя…да и масло подъело прилично от замены до замены…
Пока оставляю всё как есть, биться в истерике не буду)) Посмотрю на расход масла и компрессию ещё раз померяю попозже…попробую с четвёртого цилиндра начать, ну и масла в колодец налить для дианостики.

Ну и почистил + обработал клеммы аккумулятора и пришпандорил крышку минусовую! Теперь всё по фэншую))

Читайте также: