Гул в машине при движении причины ниссан тиида
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Различные посторонние звуки при езде - это всегда повод не только хорошенько прислушаться, но и проверить состояние узлов в автомобиле. Многие, конечно, полагаются на знаменитую поговорку "хороший стук наружу выйдет", но это не мой метод.
Не так давно я стал замечать, что при наборе скорости появился странный гул где-то в передней части автомобиля. Сам по себе посторонний звук не сильный и больше был схож с шумом от зимней резины. Однако после замены колес на летние этот гул никуда не пропал.
В статье поподробнее разберу от чего этот гул может возникать, какие части и узлы можно проверить и в чем же все-таки была причина на моем авто.
Шум от резины
Как я уже отметил выше, резина действительно способна "гудеть" на скорости, особенно на асфальте. Звук усиливается с увеличением скорости, исходит от всех колес.
Это не мой случай, поскольку источник гула только в передней части автомобиля, а мой зимний комплект с резиной "Мишлен" достаточно мягкий и тихий. К тому же сменив его на "лето" проблема не ушла сама собой.
Ступичный подшипник
Одна из основных причин возникновения гула на скорости - износ подшипника ступицы. Его сложно с чем-то перепутать, а в "запущенных" случаях при движении в машине даже музыки не слышно, только лишь гул.
Проверить его не сложно своими силами . Достаточно вывесить колесо и проделать несложные процедуры.
В первую очередь прокрутить колесо. Если подшипник неисправен, то кроме гудения возможно еще и биение колеса.
Так же стоит пошатать колесо, при наличии люфтов на ступице (не в подвеске) подшипник пора менять.
Подшипники на моей машине менялись не так давно, как спереди, так и сзади (путем полной замены ступицы). Вышеуказанных проблем с ними нет, да и вряд ли за несколько тысяч километров они придут в негодность.
Посторонние звуки от трансмиссии
Если речь заходит о гудящей трансмиссии, все сразу вспоминают, как "красиво поет" раздатка на "Нивах". В действительности гудение, вой и тому подобные звуки свойственны на скорости практически любому механизму с вращающимися элементами.
Однако у меня все-таки не "Нива", да и раздатки нет, машина с передним приводом на "автомате". Если возникает заметный на скорости шум от АКПП, то скорее всего стоит готовиться к недешевому ремонту.
Эту мысль я откинул, поскольку проверить неисправность можно лишь в условиях специализированного сервиса, при этом, скорее всего, только с разборкой узла.
Итак, в чем же кроется причина.
Еще раз о симптомах - возникновение гула при наборе скорости, особенно заметно при резком разгоне. К этому добавляется еще и легкая вибрация, которая пропадает, когда разгон прекращается.
Тут то все и сложилось воедино.
Внутренний ШРУС
Возникновение вибрации зачастую связано с неисправностью трипоида - внутреннего шруса привода колеса. Как правило, при разгоне машину начинает "разматывать", ощущается заметная вибрация, однако стоит убрать ногу с педали газа - авто плавно и безсимптомно катится.
Но вибрация - не единственный признак неисправности ШРУСа, оказывается, данный узел склонен к появлению гула.
Левый трипоид уже был заменен, а вот с правой стороны его давно никто не менял.
Поначалу я думал, что зря затеял это дело, ведь трипоид внешне не вызывал никаких подозрений, все подшипники на месте, и ничего не вылетело. После замены я разогнал авто и гула с вибрацией как не бывало. Теперь никаких посторонних звуков от машины нет.
Пишите, была ли статья полезной для вас. Оставляйте свое мнение в комментариях, мне всегда интересно их почитать.
Давно замечал на тииде, что на рабочей, что -тепреь уже на собственной, одну особенность. При разгоне, на начальных оборотах разгона, появляется звук похожий на звучание дизеля. Чтото типа тарахтения. Сначала я грешил на бенз тк думал, что это детонация -тоже похоже. Но поездив на разных видах горючки проблему не решил. На ремень тоже грешил, но потом услышал, что его звук и звук подшипников — другой. Теперь я думаю -может это особенность работы двигателя? Или все атки неисправность. У кого как?
И еще заметил не очень навязчивый, но почему то возникающий гул в районе движка после пересечения отметки 2000 об. Если сбросить газ то сразу пропадает. Заметно по трассе на хорошей дороге.
Nissan Tiida 2011, двигатель бензиновый 1.5 л., 109 л. с., передний привод, вариатор — наблюдение
Машины в продаже
Комментарии 40
Масло на 10000 км ест 800 мл.
Как сейчас у тебя ?
Так же. Говорят, что это клапанный механизм. И справляется заменой клапанов, чтоли. Но никто это не делает. Короче я забил давно и уже особо не замечаю.
Какой пробег сейчас ? Как мотор и Варик себя чувствуют ?
Да у меня такая же Тиида. 3 года у меня уже. Сейчас стал много ездить вот интересно сколько ходят движки и варики ) на моей пробег сейчас 199 000, возможно крученный.
Из того, что помню — где-то около 200к на варике появился звук такой — типа ворчание. Когда газ сбрасываешь и на небольшой скорости едешь. Чем ниже скорость тем слышнее. Потом резко чик и пропал. Ну имею в виду — не пропал, а теперь его слышно при сброса газа. Раньше вроде тоже был, но тише намного
В России стартовали официальные продажи нового поколения хетчбека Nissan Tiida.
Новый автомобиль собирается на российском автосборочном предприятии и доступен в одной из 7 комплектаций: Welcome, Comfort, Elegance, Elegance Plus, Elegance Connect, Elegance Plus Connect и Tekna.
Стоимость автомобиля начинается от 839 000 рублей.
За эти деньги покупатели получат 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 117 лошадиных сил, в паре с которым будет предлагаться только пятиступенчатая механическая коробка передач. А вот самая дорогая модификация хэтчбека Nissan Tiida – комплектация Tekna будет предлагаться только с трансмиссией – бесступенчатым вариатором и по цене 1 030 000 рублей.
Стартовая комплектация Welcome предлагает следующий набор оборудования: две подушки безопасности, антиблокировочная система, система курсовой устойчивости, полный электропакет стекол и зеркал, рулевое колесо с множеством функций, бортовой компьютер, подготовка под аудиосистему (динамики и проводка), стальные колесные диски диаметром 16 дюймов.
Кондиционер и музыкальная система будут доступны уже за 873 000 рублей. Именно столько стоит комплектация Comfort с механической КПП. С вариатором эту комплектацию можно будет приобрести за 903 000 рублей.
Самая дорогая Nissan Tiida в комплектации Tekna обойдется минимум в 1 030 000 рублей. Помимо перечисленных выше опций, топовый хэтчбек комплектуется датчиками дождя и света, автозатемняющимся салонным зеркалом заднего вида, системой доступа без ключа и запуском двигателя кнопкой, а также навигационной системой NissanConnect с цветным сенсорным экраном и камерой заднего вида.
Nissan Tiida получила пакет адаптаций для российского рынка. Среди них – аккумулятор большей емкости, подогрев передних сидений и боковых зеркал в базовой версии, усиленная подвеска и дорожный просвет в 155 миллиметров.
Начали мы на том что нестерпимо загудел правый ступичный подшипник, в это время я выехал в отпуск на море, и на трети маршрута не выдержал и поменял обе ступицы в Самаре.
Выехав из сервиса — сразу почувствовал приятное наслаждение тишиной в салоне… Но, стоило выехать на трассу — наслаждение сразу и закончилось.
На скорости 85-100 км/ч, порой отдающий в зубы, противный, прерывистый и пульсирующий гул, темп и тональность которого — конкретно зависело от скорости движения.
Ну вообщем, в отпуске пришлось все это терпеть, туда же в топку добавился прохудившийся сальник левого привода, что заметил уже только после 7000 км. соответственно масла было потеряно за это время не мало, к тому же высокие обороты на обгонах стай фур и летняя жара — ничего хорошего не добавили…
По приезду домой заехал в ближайший сервис на диагностику — приговорили коробас… Все масло было со струшкой.
Уже тогда я немного засомневался, но все же… Денег на новую коробку у меня не было, поменял масло и поехал дальше. Спустя несколько месяцев все же решил решать проблему, на трассе все время ни как не давало мне это покоя.
После консультаций разных специалистов — все расходились на два лагеря:
Одни категорически говорили, что ремонтировать нецелесообразно — ставь контрактную, другие наоборот — нет гарантий что и с контрактной не будет проблем — ремонтируй.
Ну и я подумал, что логичнее хотя-бы разобрать и посмотреть что там не так…
Отдал машину на ремонт под ключ.
После разборки коробки — ничего страшного там не обнаружили. Мастер приговорил все подшипники, да и все…
Ну раз так — давай менять!
И тут началось…
Первый раз он мне отдал машину — рычаг КПП, при выключении первой или второй передачи не возвращался в середину (в положение третьей и четвертой передачи).
Я немного прокатился и сказал:
Так дела не пойдут — переделывай.
Так же мне показалось что вылетает третья передача, но я подумал что это как то связано с неадекватной работой кулисного механизма. Но не тут то было!
Возвратную пружину он заменил, машину отдал — вроде все работает…
И тут окончательно подтверждается что вылетает третья, а пятая встает с хрустом.
Здесь мое терпение лопнуло…
Я принял решение больше не ремонтировать коробку, перехожу на FarPost и нахожу там контрактную.
Мастер уже тоже не может отказать, поскольку сам понимает глупость ситуации. Но ему все равно надо отдать должное, все работы производились под ключ, сумма которую я заплатил за ремонт — не требовала дополнительных затрат.
После установки контрактной — все вернулось на свое место. Идеально переключается передачи, никаких шумов из КПП, контракт оказался в очень неплохом состоянии.
Но мастер все таки разобрал заново мою коробку и обнаружил что развалилась направляющая подшипника вала 3-5 передач, из за чего вал сместился и от туда все проблемы.
Но радовался я мало…
Ладно, не буду томить. Конечно шумы на скорости были не из КПП, работала она исправно.
Цитата всей истории: "РАБОТАЕТ — НЕ ЛЕЗЬ!"
А причина была в ступицах которые поставили в Самаре. Либо запчасти оказались с браком, либо косяк мастера — история умалчивает.
Конец всей истории, истории с большими и ненужными вложениями, а проблемы были там — куда залезли чьи то руки.
Но все же, надеюсь что все это не зря, я получил от этого не мало опыта, контрактная коробка оказалась свежее родной, я сразу заметил разницу, работает она гораздо лучше. А после того как я снова заменил ступицы — теперь на трассе больше никаких посторонних звуков.
Ну теперь перейдем к климату.
Когда я узнал что его реально установить, давно подумывал о приобретении. Поскольку на карантине оказалось много свободного времени — не долго думая приобрел сей девайс, на все том же FarPost.
Подключал все по схеме futeroff . Пока не разобрал все сам, так и не понял как подключать по этой схеме. По началу казалось все сложно, но чем дольше пытался разобраться, тем больше становилось все понятно.
В конечном итоге до меня дошло что нужно соединять по пинам, а цвета проводов некоторые отличаются. Главное было не перепутать номера.
После определения номеров на японском климате, осталось соединить их по схеме. Отсчет пинов на евро-климате начинается с черного разъема с 1-18 и на белом нумерация продолжается с 19-36 соответственно.
Соединял все на скрутки, поскольку Леруа Мерлен закрыли на карантин, и мне не удалось купить мои любимые коннекторы…
На удивление все заработало с первого раза. Потратил на все почти пол для, но это того стоило!
Данный блок гораздо удобнее в использовании, выглядит гораздо эстетичнее, вообщем результатом я очень доволен!
Ближайшие планы — снова китайский мафон на андроиде…
Получилось это случайно, родная сестра тоже приобрела себе Тииду (Уже третья в семье), ну и "по наследству" так сказать, выкупила мою магнитолу, которая, к слову, меня полностью устраивала.
Из главного поста я писал, что все таки хочется посмотреть на магнитолу в стиле "тесла". И так до сих пор про нее все так-же все знают, но все так-же никто про нее ничего не писал на драйве. Я все таки решил рискнуть и заказал ее, "Будем посмотреть"!
А на этом на сегодня хватит! :)
Всем удачи! Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До скорого!
Гул в машине при езде может возникнуть по разными причинам — выход из строя ступичного подшипника, разбалансировка колес, проблемы с коробкой передач и прочие. Важно различать происхождение этих шумов, поскольку причины, по которым они возникают могут быть критически важными. Например, при выходе из строя ступичного подшипника (а именно это в большинстве случаев и является причиной гула машины при движении) эксплуатировать авто вообще нежелательно до замены проблемного узла, поскольку это просто небезопасно, как для водителя и пассажиров, так и для других участников дорожного движения.
Причины естественных шумов
Перед тем как перейти к обсуждению возможных причин, по которым возникает сильный гул в машине на скорости, необходимо определиться с понятиями. Дело в том, что в зависимости от степени шумоизоляции в различных автомобилях водитель и пассажиры все равно будут слышать некоторые звуки, исходящие снаружи салона. Поэтому условно шумы можно разделить на три группы — естественные, неестественные и прочие. Причин, по которым возникают естественные и прочие шумы, боятся не стоит, а вот источники неестественных шумов нуждаются в дополнительной диагностике, поскольку они являются сигнализаторами поломок.
Так, к причинам естественных шумов относится:
- Сильный встречный или боковой ветер при движении автомобиля по трассе. Особенно это актуально для движения на большой скорости и для машин с кузовом небольшого размера. Для устранения гула в данном случае необходимо немного снизить скорость движения.
- Работа двигателя. Любой двигатель внутреннего сгорания издает звуки при работе. Но если мотор вдруг начал работать гораздо громче, чем до этого, то необходимо выполнение дополнительной диагностики.
- Езда по плохой дороге. В частности, при езде по крупнозернистому асфальту всегда возникает повышенный шум, чем при езде по гладкому покрытию.
- Открытые окна. При езде на большой скорости с открытыми окнами в салоне также будет повышенный шум.
Жидкая шумоизоляция для днища и арок
Жидкая шумоизоляция применяется для уменьшения шума в салоне во время движения. Предназначена для быстрого покрытия арок колес и днища авто шумоизоляционным средством в виде резины
Подробнее
Причины возникновения гула в машине
Перечисленные выше причины появления шума не являются критическими, и, по большому счету, на них можно не обращать внимание. Однако чаще водителей интересует вопрос о шумах, вызванных поломкой того или иного узла в автомобиле. Разберем их по порядку.
Выход из строя ступичного подшипника
По статистике это самая распространенная причина появления гула в машине при самых разных условиях — в движении, при повороте, при езде по дорогам с разным покрытием. Признаками выхода из строя подшипника ступицы на одном из передних колес могут следующие ситуации:
Поломанный подшипник ступицы
Причиной того, что гул в машине при повороте усиливается, является то, что в такой ситуации масса машины по инерции перемещается на один из передних ступичных подшипников, то есть, нагрузка на них увеличивается (при повороте налево нагрузка увеличивается на правый передний подшипник, а при правом повороте — на левый). Соответственно, и стук в нем также усиливается.
Проверить ступичный подшипник достаточно просто, и сделать это можно самостоятельно, не заезжая на станцию техобслуживания. В частности, для этого нужно поддомкратить машину под тем колесом, чей подшипник предполагается проверить. Предварительно необходимо установить машину на нейтральную скорость, чтобы колесо свободно прокручивалось (этого можно не делать в случае, например, если идет проверка одного/двух передних колес на заднеприводном автомобиле). Также предварительно нужно поставить машину на ручной тормоз или установить противооткатные упоры (ручной тормоз не нужно включать в случае, если автовладелец планирует проверить задние ступичные подшипники).
Вывешенное колесо необходимо прокрутить руками, причем постараться придать ему большую скорость, чтобы гул, если он есть, был четко слышен. Также необходимо подергать колесо в вертикальной плоскости (в одной точке толкать от себя и на себя). Если имеет место люфт и колесо отклоняется от строго вертикального положения — значит, ступичный подшипник вышел из строя.
Также можно диагностировать выход ступичного подшипника из строя по вибрации (если явного гула при его раскручивании не слышно). Для этого необходимо раскрутить диагностируемое колесо, и взяться рукой за ближайший к нему элемент подвески автомобиля. Лучше всего на передней оси для этого подойдет тарелка пружины амортизационной стойки или выступающие части поворотного кулака. При проверке подшипников на задней оси рукой нужно держаться за элементы амортизатора с пружиной, ближайший к ступице рычаг или ближайшую часть балки. Если на указанных элементах во время прокручивания колеса имеет место вибрация — значит, ступичный подшипник вышел из строя.
Сложнее диагностировать состояние подшипника для полноприводных машин. Для этого необходимо водрузить ее на подъемник. Процедура проверки аналогична, однако в некоторых случаях необходимо воспользоваться стетоскопом (усилитель звука).
При выявлении неисправного подшипника (или нескольких подшипников) необходимо как можно скорее выполнить его (их) замену. Движение с неисправным ступичным подшипником очень опасно, тем более при его значительном износе. Кроме этого, поврежденный подшипник порой тяжело снимать. Дело в том, что при нагревании его в движении он может прикипеть к поворотному кулаку и даже приводу. И прикипание это будет тем сильнее, чем более изношенный подшипник и чем дольше автомобиль эксплуатировался в таких условиях.
Обратите внимание, что если выполняется замена подшипника с магнитным кольцом для антиблокировочной системы (АБС), то обязательно нужно знать и учитывать, с какой стороны расположено это кольцо, и установить его соответственно. Вторичной запрессовки корпус подшипника может не выдержать и полностью выйти из строя!
Ослабление ремня генератора или компрессора кондиционера
Ослабленный ремень издает звук, похожий на писк или свист. Обычно он появляется при разгоне и/или работе двигателя на малых оборотах. Ситуация это неприятная, но не критичная. Однако этот звук отличается от гула, поэтому необходимо четко определиться с понятиями.
Как устранить свист ремня генератора
Почему свистит ремень генератора и как с этим бороться. 5 основных причин свиста навесного ремня (ремня генератора, ГУРа, помпы, компрессора кондиционера). Причины свиста ремня и советы по устранению.
Подробнее
Писк тормозных колодок
При торможении могут скрипеть или пищать тормозные колодки. Однако этот звук отличается от гула, и является именно громким писком. Причиной этого могут быть изношенные тормозные колодки или поврежденный/изношенный тормозной диск (барабан).
Скрипят колодки при торможении
Не всегда колодки скрипят лишь при торможении или во время движения в период притирания, иногда эта проблема может быть гораздо серьезнее. Есть 6 главных причин, почему могут скрипеть тормоза
Подробнее
Внутренний ШРУС
- Отсутствие смазки в упомянутой детали или низкое качество смазывающего материала.
- Использование бракованных деталей при изготовлении или повреждением пыльника во время эксплуатации.
- Значительный износ ШРУСа. Это может быть вызвано его банальным старением и износом, или же агрессивным стилем вождения, что приводит к чрезмерному износу указанного узла и снижении его общего ресурса.
Чаще всего в данном случае помогает замена смазки ШРУСа и замена его пыльника. Перед этим необходимо тщательно удалить старую смазку и выполнить ревизию шарнира угловых скоростей.
При неисправности, ШРУС хрустит чаще при повороте, хотя в зависимости от того внутренний это или наружный, хруст может возникать и на кочках. Узнать какой легко
Подробнее
Насос гидроусилителя руля
Подобная ситуация может возникнуть в случае, если в холодное время года (при значительных морозах) значительно загустела жидкость ГУР. При этом в течение короткого времени после запуска двигателя (обычно две-три минуты) на холостых оборотах слышен гул, исходящий от насоса гидроусилителя руля. Он пытается прокачать застывшую жидкость по системе. На самом деле это опасное явление, поскольку в таком режиме насос работает на износ, что значительно снижает его ресурс, и он даже может полностью выйти из строя. Поэтому в таком случае необходимо заменить жидкость гидроусилителя на ту которая не замерзала бы при значительном морозе, а также рекомендуется выполнить ревизию насоса, чтобы предупредить его поломку.
Шланги гидроусилителя
Такая ситуация случается в некоторых случаях, когда двигатель работает на холостых оборотах, при малейшем их повышении гул и вибрация пропадают. Дело может быть в шлангах гидроусилителя, например, в случае, когда они неверно проложены и по ним передается вибрация и гул. Неверный монтаж может быть выполнен, в частности, после проведения каких-либо ремонтных работ в подкапотном пространстве. Диагностировать такую поломку дополнительно можно, покрутив руль в одну и другую сторону. Если при этом звук меняется — имеет смысл проверить правильность прокладывания шлангов (они не должны нигде перегибатся).
Владельцы автомобилей Mercedes-Benz могут столкнуться с аналогичной проблемой в системе активной подвески ABC (Active Body Control), которой оснащены некоторые машины этой марки. Она также подразумевает использование большого количества шлангов и трубок. Если они неправильно проложены и механически напряжены, то возможно возникновение гула. Диагностировать такую поломку можно, проезжая на небольшой скорости по неровным дорогам или раскачивая машину на стоянке. При этом характер и интенсивность гула будет изменяться.
Подшипник помпы
Как и всякий другой подшипник, этот элемент со временем изнашивается, и на определенном этапе может издавать гул, происходящий из подкапотного пространства. При частичном выходе его из строя помпа не будет нормально работать, из-за чего будет повышаться температура работы двигателя (в том числе температура охлаждающей жидкости) со всеми вытекающими последствиями. Нельзя допускать такой ситуации, и необходимо как можно быстрее диагностировать поломку и выполнить замену подшипника или помпу целиком.
Подшипник генератора
При значительном износе (частичном выходе его из строя) подшипника генератора также из подкапотного пространства будет происходить гул, который со временем будет только усиливаться. Износ подшипника опасен тем, что в таких условиях генератор не сможет работать нормально, и, следовательно, в электрической системе автомобиля не будет поддерживаться нормальное напряжение.
Подшипник первичного вала
В случае, если появился гул под машиной, то его причиной может стать подшипник первичного вала, расположенный в коробке передач. Он также имеет свойство изнашиваться со временем. Диагностировать данную поломку достаточно просто. Для этого необходимо лишь в движении перейти на нейтральную передачу. Если при этом беспокоящий звук пропал — значит, указанный подшипник неисправен и подлежит замене. Отмечается, что гудеть будет тем сильнее, чем выше скорость движения автомобиля (при разгоне). Замену подшипника необходимо проводить лишь в автосервисе, самостоятельная его замена вряд ли возможна в силу сложности монтажных, демонтажных и работ связанных с разборкой КПП. Кроме этого, часто попросту нужны специальные инструменты и оборудование.
Выжимной подшипник
Если гул появляется в момент выжимания педали сцепления — скорее всего, вышел из строя выжимной подшипник. Соответственно, необходимо демонтировать сцепление, осмотреть подшипник и при необходимости заменить его на новый. Зачастую тогда попросту меняется весь комплект сцепления (если это не брак самого выжимного).
На самом деле многие подшипники в автомобиле могут стать источником гула. Перечислим основные из тех, которые более предрасположены к этому:
- опорный подшипник карданного вала;
- подшипник в раздаточной коробке;
- подшипник в приводном мосту;
- промежуточный подшипник на полуоси;
- подшипники коробки передач.
И понять какой именно подшипник издает неприятный звук достаточно тяжело. Поэтому если причину самостоятельно установить не удалось, то рекомендуется выполнить дополнительную диагностику в автосервисе.
Низкий уровень масла в КПП
Редуктор заднего моста
У заднеприводных или полноприводных автомобилей со временем может износиться редуктор заднего моста. При этом возникает гул в машине сзади. Причем значение гула возрастает по мере набора скорости машины (увеличения числа оборотов вала). Причин этому может быть две. Первая заключается в том, что в редукторе испарилась или пришла в негодность смазка. Соответственно, ее нужно заменить на новую с добавкой присадок, предварительно выполнив ревизию узла. Вторая причина — частичный выход из строя самого редуктора. В этом случае необходимо выполнить его ремонт или замену. Аналогичные рассуждения справедливы и для редуктора переднего моста.
Износ крестовины карданного вала
Гул при этом будет слышен при движении из задней части машины. Чем выше скорость и/или нагрузка на заднюю ось — тем громче будет звук. Для проверки необходимо воспользоваться смотровой ямой или подъемником, чтобы обеспечить нормальный доступ к узлу. Далее нужно одной рукой взяться за карданный вал, а другой зажать фланец ведущей шестерни редуктора. Далее не спеша, удерживая зажатый фланец, попробовать покрутить карданный вал и фланец в разные стороны. Если этого сделать не удается, значит, износа нет, если же удается — износ таки имеется. Можно попробовать предотвратить появление гула закладыванием в крестовину смазки специально для этого предназначенной.
Открученные подушки крепления двигателя
В случае, если эти узлы износились или у них ослабло крепление, то нередко возникает вибрация с шумом. И тем больше, чем по большим неровностям и на большой скорости едет машина. Данная поломка не критична, и для ее устранения достаточно подтянуть крепление указанных подушек. В самых сложных случаях нужно заменить проблемный узел (узлы).
Резина на опоре коробки передач
Неисправные гасители гидропульсаций
На некоторые автомобили (например, на некоторые модели Mercedes-Benz) установлены узлы под названием гасители гидропульсаций. Они работают в системах активной подвески, а также других системах, для работы которых используется гидропривод (технологические жидкости, масло). При выходе их из строя в работе таких систем может наблюдаться гул и вибрация. В зависимости от того, в какой системе они установлены, необходимо выполнить дополнительную диагностику. Как правило, гасители гидропульсаций не ремонтируют, а меняют их полностью.
Использование зимней резины в летнее время
Зимняя резина обычно имеет больший протектор, а некоторые образцы и вовсе шипованные. Езда автомобиля с такой резиной по теплому асфальту сопровождается дополнительным шумом.При возникает не только гул, но и другие негативные факторы, в частности, шипы и протектор повреждаются и сильно изнашиваются. В редких случаях возможно возникновение вибрации рулевого колеса. Выйти из такой ситуации достаточно просто — необходимо просто заменить резину на летнюю в соответствии с регламентом. Однако не нужно менять ее зимой просто при кратковременном потеплении, делать это нужно весной, при установлении постоянной теплой погоды! После замены резины не забудьте отбалансировать колеса.
Неправильная балансировка колес
Неотбалансированные колеса вызывают в движении вибрацию машины. И чем выше скорость движения — тем амплитуда вибрации увеличивается. Это является не только причиной дискомфорта для водителя и пассажиров, но и причиной возникновения гула. И чем более колеса разбалансированы — тем вибрация и гул будут больше. Поэтому избавиться от этого явления в данном случае необходимо, просто отбалансировав колеса на шиномонтаже.
Неверная установка резины
На форумах иногда можно встретить описание ситуации, когда шум в машине при езде и торможении может возникнуть даже при перекачанных колесах или при установке резины, вращающейся в противоположном направлении от предусмотренного (на большинстве современных покрышек имеется специальная сигнальная стрелка, указывающая направление их вращения).
Соответственно, для устранения данной проблемы нужно просто накачать колесо до нужного уровня, а также проверить, правильно ли установлена резина на колесе.
Выхлопная труба
Еще один редкий случай заключается в том, что гул под машиной появляется в определенном диапазоне оборотов двигателя. В этом случае необходимо проверить крепление выхлопной трубы. Возможно она прислонилась вплотную к другим элементам машины. Объясняется такая ситуация физическим явлением резонанса. Когда частоты колебания двигателя и трубы совпадают, то она значительно увеличивает свои колебания и может ударяться о другие узлы машины. На звук это воспринимается как дребезжание или гул.
Заключение
Нужно помнить, что существуют естественные шумы, которые не являются признаками какой-либо поломки, и гул в машине, сигнализирующий о необходимости ремонта. В любом случае, если в салоне появился шум (а тем более сильный), то необходимо выполнить диагностику перечисленных выше узлов. Чем раньше это будет сделано — тем безопаснее будет движение, а также можно будет избежать дорогостоящих ремонтов.
Читайте также: