Гудит генератор ваз 2110

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

Определим причины неисправности "воет генератор" и попробуем самостоятельно выяснить, что конкретно произошло. Проделаем все это на примере штатного генератора 37.3701 автомобиля ВАЗ 2109 (2108, 21099).

Признаки неисправности

Постоянный или периодический "вой" (звук высокой тональности) со стороны генератора автомобиля.

Исчезновение зарядки (либо полное, либо ее снижение). Горит или моргает лампа заряда аккумулятора на щитке приборов.

Почему "воет" автомобильный генератор?

Основная причина - короткое замыкание обмоток статора на "массу"

Без снятия генератора с двигателя самостоятельно диагностировать эту неисправность можно только заодно с иными его неисправностями. Сделать это можно так: включить мощные потребители (печку, фары), установить обороты в пределах 3000 об/мин и замерить напряжение на клеммах АКБ. Должно быть не менее 13 В.

Если меньше, генератор неисправен. Но, тут возможно еще имеется проблема с регулятором напряжения, обмотками ротора, диодным мостом, а не только с обмотками статора.

Поэтому, что бы точно установить, что обмотки статора замыкают на "массу", нужно снять генератор с двигателя. Разобрать его. И при помощи мультиметра в режиме омметра проверить наличие КЗ.

Сопротивление стремится к бесконечности - короткого замыкания в обмотках статора генератора нет, значит "воет" что-то другое, например открутился стяжной винт его переднего подшипника и касается вращающегося шкива

Прижимаем минусовой щуп мультиметра в режиме омметра к статору, а плюсовой к любому выводу обмотки. Если короткого замыкания нет, сопротивление на приборе стремится к бесконечности. Повторяем операцию для каждого вывода обмотки.

Если нет мультиметра для проверки обмотки статора генератора на наличие короткого замыкания можно использовать контрольную лампу.

При проведении проверки статора генератора на короткое замыкание контрольной лампой подаем минус от вывода АКБ на статор, а плюс на контрольную лампу. Другим выводом лампы касаемся любого вывода обмотки. Лампа загорелась – присутствует короткое замыкание, нет – все в норме. Повторяем процедуру для каждого вывода.

Таким бесхитростным способом можно установить неисправность обмоток статора генератора и выяснить причину его "воя". Вышедший из строя статор генератора нужно заменить.

Примечания и дополнения

Попутно можно проверить обмотки статора генератора на "обрыв".

Гудит генератор под нагрузкой, если скинуть клемму с акб на запущенной машине генератор перестает гудеть, чем больше потребителей влючаю тем сильнее гудит. Выдает без потребителей 14.05. Чем быстрее я на машине разгоняюсь тем напряжение падает и может упасть до 12.3. На нейтралку поставлю опять 14В. В чем дело как думаете. Генератор на гарантии, но мне в магазине сказали если ставишь его сам гарантия слетает.

Мне кажеться кроме как подшипнику там гудеть нечему

Может гудеть диодный мост, у обмотки статора КЗ. вот и не знаю что…

болезнь у вазиков 10 семейства.не парься.ездий так.

Так у меня генератор даже не родной, а СтартВОльт на 120 ампер.

Меня лично очень напрягал этот гул.после 5-6 переборок я его побарол, появилась новая проблема, открутил головы двум болтам которые держат диодный мост и заодно прижимают клемму, пришлось поять теперь стало прыгать напряжение, и не поднимается выше 13.5 без нагрузки, надоело перебирать жду зарплату, решино купить новый. Кстати гул был не только от разбитого подшипника, также было разбито посадочное место для него и сам вал решил с помощью керновки

Но у тебя посадочное место разбито было, а у меня это зависит от напряжение, то есть никак не посадочное место.

Вырастает напряжение и нагрузка, все зависит друг от друга, я не убеждаю просто поперло на общение=)

Чем больше потребителей включино тем труднее проворачиваеться генератор, тоесть вырастает нагрузка и на подшипники, возможно без нагрузки они стоят по месту а под начинают бить вследствии чего шевелиться вал, контакт с кулачками пропадает переодически вот и падает напряжение
Нихрена себе я загнул=)

Интресно) хорошо, а если я сниму его а люфта нет вовсе у вала) тогда что же это будет)

Он должен быть по логике, я просто не представляю чему там гудеть еще. Как вариант ослабь до предела ремень генератора заведи и попробуй на разных оборотах, может напряжение само сабой а гудит грм. Надеюсь не утомил, я не специалист только начинаю сам разбираться, но с генератором уже намучался=)

Нет грм не гудит))) у меня уже был гена который загудел абсолютно так же родной) только силнее гудел) потом вообще умер полностью) люфта не было вообще) а гудеть может от того что где то КЗ, или диодный мост прогарел, или обмотка статора. Я просто думаю может кто сталкивался подскажет точно)

Когда у тебя недавно собранный двиг, работающий идеально, довольно обидно, если звук из под капота как у старого драндулета. Если с двигателем нет проблем, в 80% случаев посторонние шумы дают подшипники и я вам покажу почему.

Остальные 20% оставьте на плохо закрепленные детали, разболтанные крепления и т.п. Т.е. ударный шум возникающий при вибрации от ударов чего либо плохо закрепленного.

Именно борьба с таким шумом и шумом подшипников побудила меня снять и разобрать генератор, который издавал звуки, будто я еду на смазанном маслом с песком велосипеде. Далее комментами по фото.

Итак, наш поциент, Стартвольт 120А:

Фото №6. Располовиниваем отверткой + легкими постукиваниями (помните, что корпус алюминиевый и легко колется). Виден один из подшипников (о нем чуть позже)

На моем генераторе диодный мост припаян к корпусу, так не на всех — на многих генераторах провода идущие от обмотки, крепятся теми же болтами, что и диодный мост к корпусу

Берем мощный паяльник и отвертку (для создания усилия нажимом, чтобы провод вышел когда отпаяется), если у вас диодник так же припаян, при отпаивании будьте аккуратны, когда олово расплавится, провод резко вылетит и олово может брызнуть в глаз

Скручивая болты крепления диодного моста будьте внимательны, на них присутствуют текстолитовые шайбы. Если вы их потеряете — вы их нигде не купите, я когда-то давно очень устал их искать, пришлось потрошить старую плату. Без этих изолирующих колец генератор работать не будет.

А так же небольшого конденсатора, который находится под регулятором напряжения. Чтобы отделить ротор от второй половины, нужно, держа за корпус, легонько постучать по валу, лучше ручкой молотка.

Тут стоит сделать ремарку, вообще в генераторе два подшипника, один находится в первой крышке, которую мы сняли. Его видно на фото №6, ремонтный набор генератора идет с двумя этими подшипниками, однако извлечь подшипник из первой крышки задача совсем не тревиальная. Дело в том, что крышка алюминиевая, т.е. легко колется, а подшипник там запрессован внатяг. При попытке выпрессовать/выбить возможны три исхода:
— вы сломаете саму крышку, т.к. она хлипкая (вероятность 45%)
— вы выпрессуете/выбьете подшипник, но его посадочное место поколется/потрескается (вероятность 45%)
— вы успешно выполните операцию (вероятность 10%)
Именно из-за этой проблемы в магазине вы найдете крышку с уже запрессованным подшипником, лучше покупать такую. В моем случае края посадочного места покрошились и пошла небольшая трещена, но поскольку я ленивое херло, я не пошел в магаз за крышкой и забил болт на это. Поездит немного так, при случае заменю прямо на машине.

Чтобы спрессовать с вала второй подшипник, вам понадобится зубило/стамеска, чтобы немного расширить щель под ним, а потом две отвертки, вставленные в эту щель с двух сторон, чтобы нажимать с двух сторон одновременно вверх, так подшипник сойдет. Тянуть нужно строго с двух сторон, иначе подшипник будет расклиниваться и не идти + есть возможность повредить другим способом вал с токоведущим сердечником. Конечно же, если у вас есть трехлапый съемник, вам будет ещё проще сделать это им.

Ещё одна ремарка. Проблема ВСЕХ вазовских (а может и не только) подшипников одна — производители жопят смазки, из-за этого появляется шум работы "движка", клинят ролики ГРМ и вообще это беспредел и наглость. Демонстрирую.

Снимаем пыльник второго подшипника (который на валу), как видите на одной стороне жалкие кучки смазки между шариками, для наглядности замазал литолом вторую половину. Смазка должна занимать все пространство подшипника, иначе её банально разбрасывает при работе в пустые места и подшипник будет работь на сухую, начиная шуметь, коррозировать и изнашиваться

Со второй стороны смазкой и не пахло, куча пустого места, где потом будет обитать вся смазка, вместо своих прямых обязанностей

Забиваем собараный подшипник на место длинной головкой, усилие нужно прикладывать исключительно к внутреннему кольцу корпуса, иначе вы испортите подшипник — он быстро износится и залюфтит

Снимаем пыльник первого подшипника (который в крышке), опять жалкие кучки. Не думайте, что подшипник провернувшись, размажет равномерно их по сторонам и все будет хорошо. Если вы повращаете подшипник, вы увидите, что шарики стоят на месте, чуть задевая бочком за смазку, когда это чуть чуть разбросается по пустому месту под пыльником, аккуратные кучки смазки так и будут лежать между сухими шариками, я такое уже видел.

А вот так должно быть. Вы можете так же наполнить смазкой и запрессованный в крышку подшипник, купленный в сборе.

Сборка, как говорится, в обратной последовательности. Генератор теперь вообще неслышно работает. Все то же рекомендую применительно к роликам ГРМ.

В качестве смазки я использую литол, но если у вас будет возможность, купите Циатим 221, эта смазка чуть дороже, но значительно превосходит по параметрам литол и будет долго сохранять работоспособность подшипников и тишину работы мотора. На вот этой странице можно сравнить характеристики литола, традиционно используемого в подшипниках, и Циатим 221.

Часто этот вопрос задается на форумах. Почему гудит генератор на автомобиле и перестает это делать, как только скидывается клемма с аккумулятора? При этом загудеть он может тем сильнее, чем больше потребителей электричества в машине подключено. Что касается напряжения, то оно без дополнительных потребителей показывает 14.05В, однако по мере разгона машины вольтаж падает до 12.3.

Подшипники

Первоочередно эксперты видят причину в подшипнике. Кроме него там гудеть нечему. Хотя в некоторых случаях может издавать гул и диодный мост. Следует знать, что чем больше в автомобиле задействовано потребителей, тем сложнее проворачивается генератор. Автоматически возрастает нагрузка на подшипники.

Как известно, подшипники генератора установлены для легкого вращения якоря ротора. Один из подшипников бывает поставлен в передней крышке, другой – напрессован на ротор. Примечательно, что оба подшипника запрессованы, поэтому осуществить их замену не так просто.

Как правило, если подшипники выходят из строя, то помимо гула пропадает зарядка аккумулятора.

Эксперты рекомендуют обратить внимание на характер гула. Если он напоминает свист, слышен преимущественно под капотом, то однозначно – изношен подшипник.

Перед заменой подшипников следует выяснить, какой они марки. Если они отечественного производства, то стоят недорого. Цена на импортные запчасти гораздо выше.

В сервисе за работу по замене подшипников берут не меньше 600-700 рублей. Но это можно осуществить и своими руками.

Замена проводится так:

заглушается мотор автомобиля;
снимается ремень;
демонтируется проводка, откручивается и снимается генератор;
разбор генератора начинается со снятия задней пластмассовой крышки;
снимаются щетки и реле;
демонтируется диодный мост, который следует освободить от 3-х винтов;
далее разбирается передняя часть, ротор зажимается аккуратно в тиски, снимается шкив;
извлекается передняя крышка с подшипником;
задний подшипник спрессовывается с якоря (используется съемник).

Диодный мост

Бывает и так, что с диодного моста слетает провод. Банальная причина, но пока не разберешь, не увидишь.

Другие причины

Шум также может идти от разбитого посадочного места и сточенного вала.

Безусловно, генератор может шуметь также по причине короткого замыкания.

Гудеть может ремень грм, а владельцу казаться, что это генератор. В этом случае надо снять ремень и послушать – если шум исчез, значит, дело было в ремне.

У многих российских водителей генератор начинает гудеть после сильного дождя. Это означает, что внутрь агрегата попадает вода, и пока не разберешь элемент, не прочистишь все внутри, ничего не поможет.

Ну и конечно, реле или интегралка. Щетки стоят копейки, поэтому для проверки, желательно сначала поменять их. Затем прислушаться, есть ли гул.

Таким образом, гудеть генератор может по разным причинам, однако самыми распространенными являются: выход из строя подшипников, замыкание в диодном мосту или спадание провода.

Часто на форумах автомобилисты задаются вопросом, почему шумит генератор. Как известно, повышенный шум издают подшипники генератора из-за износа. Могут ли быть другие причины появления шума, и что можно сделать в этом случае.

Почему ген шумит

Отметим, что повышенный шум подшипников, хоть и не влияет на работоспособность агрегата, требует незамедлительного вмешательства. Изношенный подшипник – это угроза, которая легко может вывести генератор из строя в самый неподходящий момент.

Как же удостовериться в том, что шум издает именно подшипник? Сделать это просто: надо нажать на педаль акселератора. Если шум увеличится, значит, гудит генератор, который связан непосредственно с мотором. Чем выше обороты ДВС, тем сильнее отдача гена, и соответственно, сильнее шум.

Однако не всегда причину шума надо искать в подшипниках. Да, процент того, что издают гул они, довольно высок, но известны и другие случаи.

Например, если недавно была проведена замена гена. Никто ведь не исключает возможность неправильной установки агрегата. В СТО сегодня можно нарваться на таких дилетантов с кривыми руками, что врагу не пожелаешь. Поставит тебе такой доброжелатель новый ген, а он через некоторое время шуметь начнет. Ты, предполагая, что это подшипники, будешь каждый раз их менять, пока не задумаешься – а что так часто?

Неправильная установка гена – это также отсутствие пластиковой защиты. Последняя, как известно, оберегает агрегат от попадания грязи и брызгов с колеса. Нет защиты – генератор будет постоянно загрязняться, что приведет к его быстрому износу и шумам.

Защита, пыльник, пластиковая боковинка – называть можно как угодно, но суть та же. Не пускать влагу и грязь на генератор.

Шуметь генератор может также из-за неправильно установленного ремня. Чересчур сильный натяг, т.е, перетяг, приводит к шуму. Чтобы определить нормальный уровень натяжения, надо суметь провернуть ремень из вертикального в горизонтальное положение, применяя среднее усилие.

Крайне важна взаимная соосность кронштейна и шкива кривошипного вала. Если будет криво, то понятно, что ремень тоже будет ходить криво, касаться деталей, вызывая шум.

Что можно сделать, если шумят подшипники

Итак, если причина в подшипниках, то их просто следует заменить, и все дела. Замена не вызовет сложностей, если вы можете разбирать генератор своими руками. В противном случае, желательно обращаться в хороший сервис.

Цена вопроса в московских СТО обходится не больше 70 долларов, если придете со своими деталями (подшипники+регулятор с щетками). Если учесть, что работник проводит одновременно демонтаж, разборку и установку новых комплектующих, включая щетки (рекомендуется обновлять), то это совсем недорого.

Сами подшипники ориентировочно стоят по 500 рублей каждый.

Разобрать генератор, и снять подшипники удастся также своими руками. Самое сложное – выпрессовать подшипники, особенно передний. Сидит он крепко, часто бывает закерненным. Чтобы его снять, придется высверлить места закернения, и выбить подшипник из крышки молотком. Трудность в том, что работать приходится аккуратно, чтобы не повредить ничего внутри гена.

Небольшая инструкция по снятию и разбору генератора поможет провести манипуляцию своими руками:

демонтировать ген, сняв защиту (если была);
выкрутить таблетку (регулятор с щетками);
отделить переднюю крышку от задней части генератора;
снять вал статора;
выпрессовать задний подшипник;
выбить передний подшипник;
поставить новые детали, все собрать обратно, не забыв заменить щеточный узел.

Примечательно, что не все гены являются разборными. Т.е, встречаются нередко такие агрегаты, обмотка которых припаяна бывает к крышке. В этом случае приходится ее (обмотку) распаивать, и только после этого, вынимать статор агрегата. Трудность заключается в обратной сборке – часто контакты обмотки бывает просто невозможно заново припаять, так как они еще должны быть завальцованы как следует.

Проблемы разбора гена возникают также на заржавленном агрегате. Т.е, если корпус проела ржа, ген старый, то будет крайне сложно разобрать деталь. Надо будет использовать жидкость ВД 40 (обработать место располовинчивания по всей окружности) и различными подручными средствами. Зубило, молоток и монтировка помогут отделить обе части гена, не повредив при этом обмотку и якорь (при условии, что работаете вы аккуратно).

Подшипников внутри генератора бывает, как правило, два.

Особое внимание рекомендуется акцентировать на обратной сборке гена. Все детали агрегата следует тщательно осмотреть на наличие дефектов, щетки обязательно заменить, вал статора проверить на стертость.

Таким образом, уменьшить шум генератора можно путем замены изношенных подшипников, установкой защитного пыльника и корректировкой натяжения ременного привода.

Читайте также: