Грубо работает двигатель приора 16 клапанов

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Двигатель Приора ВАЗ - 21126 дергается на XX.

Правила форума
Здесь обсуждаем все технические вопросы по ремонту и обслуживанию автомобиля!
Просьба не создавать темы с названием типа: "Помогите" или "нужна помощь". Указывайте сразу суть проблемы, что бы было понятно о чём идёт речь.

Двигатель Приора ВАЗ - 21126 дергается на XX.

В чем может быть причина такого поведения двигателя? Может кто сталкивался?

чек горит? масло кушаем? дроссель чистый? пробег какой? форсунки читые? диагностику делали? имхо: компрессия великовата.

Чек загорается когда ДМРВ отключаешь. Масло не ест. Пробег 120. Дроссель не чистил. До форсунок не добирался. Места нет пока. Ошибки не считывал. Надо сканер прикупить. Двигатель по всей видимости капиталился предыдущим хозяином. Видны следы снятия головки.
Что может показать диагностика? Каким образом может привести к таким последствиям загрязненный дроссель?
Если прислушаться в районе форсунок одна форсунка выделяется щелчками

не так давно приежал троящий ваз 14 восемь клапанов. после всевозможных манипуляций промыли форсы и всё устаканилось. про дроссель спросил по привычке. диагностика может показать множественные пропуски(хаотичные или стабильные)зажигания. ещё на холстой ход может оказывать влияние датчик положения Р/В или К/В, низкий, либо высокий уровень сигнала. сам неоднократно с этим сталкивался. ещё можно поменять на заведомо исправный датчик детонации. нередко из за него мозг отключает форсы .

У меня тоже есть подозрения на форсунки. Есть ещё подозрение на подсос воздуха в задроссельное пространство. Чем я и объясняю выравнивание оборотов при отключенном ДМРВ. Хотя при неисправной форсунке такой эффект тоже может наблюдаться.
При низком уровне ДД загорается чек. (менял год назад) Заметил ещё такой эффект, при холодном пуске, после некоторого времени расколбаса двигателя отключаются цилиндры и начинает мигать чек. Такое и раньше наблюдалось, но редко. Сейчас при каждом запуске на холодную.

В морозы машина стояла. Вчера выезжал, и заметил такой момент. На месте пораскручивал двигатель до ~5000 об. после этого получилось проехать с подключенным ДМРВ и ни разу не заглохнуть. Т.е. двигатель стал работать стабильнее. Ремонтом займусь скорее всего после нового года. Сейчас наверное обратно на москвич пересяду.

Konst писал(а): У меня тоже есть подозрения на форсунки. Есть ещё подозрение на подсос воздуха в задроссельное пространство. Чем я и объясняю выравнивание оборотов при отключенном ДМРВ . Хотя при неисправной форсунке такой эффект тоже может наблюдаться.
При низком уровне ДД загорается чек. (менял год назад) Заметил ещё такой эффект, при холодном пуске, после некоторого времени расколбаса двигателя отключаются цилиндры и начинает мигать чек. Такое и раньше наблюдалось, но редко. Сейчас при каждом запуске на холодную.

При отключенном дмрв двигатель работал раньше ровнее, сейчас колбасит двигатель и при отключенном дмрв. Да и подключал я новый ДМРВ, двигатель так же трясся. Заметил что двигатель трясется по синусоиде. Нарастание тряски и спад как по синусоиде с периодом около секунды - полторы

Ну это больше говорит о том, что он ПЫТАЕТСЯ выйти на нормальный рабочий режим. Но не может!
Я бы еще проверил проводку. Начать можно с ДМРВ. Лучше конечно прозвонить, хотя понимаю, что это не простая задача. Причем речь именно о датчиках.
К тому же я бы не снимал со счета вариант сломанной форсунки. Возможно грязь попала под иглу или поврежден уплотнитель самой форсунки.

Да, бензином не пахнет. На ДМРВ промерил напряжение, оно в норме. В общем картина сложилась такая. При холодном пуске приходится держать педаль газа нажатой и прогревать минуты 3, иначе глохнет. Через три минуты не глохнет, но трясется и начинает мигать чек отключается первый цилиндр. Катушки менял местами, но отключается все равно первый. После прогрева и перезапуска двигателя чек не горит и не мигает. Но сохраняются вышеописанные симптомы, такие как: долгая стабилизация XX после принудительного ХХ, иногда может заглохнуть. Ну и колбасит на XX.
При сдернутой фишке ДМРВ двигатель на холодную не пускается. Если сдернуть фишку с ДМРВ после пуска, то прогревается трясясь, но работает более стабильно, чем с подключенным ДМРВ.
Еще один момент. В районе впускного коллектора слышется шипение. Локализовать не удается. Сравнить не с чем. Есть подозрение что шипит канал ХХ или подсос воздуха во впускном коллекторе.

Схожую картину поведения двигателя я наблюдал, когда слетел шланг с клапана абсорбера, который идет к дроссельному узлу.

Трещина впускного коллектора?
Можно проверить шланги на предмет трещин. В том числе шланг ваккумного усилителя.
Ну и в конце концов уже проверить форсунки!

Наконец то нашел время заняться приорой.
Причиной неустойчивой работы оказался подсос воздуха во впускной тракт. Оказалось, что уплотнительные резинки в форсунках затвердели и потрескались. На впускном коллекторе отсутствовала металлическая втулка в отверстии крепления коллектора из за чего коллектор был притянут за пластмассу. В следствии этого привалочная поверхность коллектора в районе 4 цилиндра деформировалась и образовался подсос воздуха. Причиной таких неисправностей считаю неквалифицированный ремонт. Силиконовые прокладки не менялись и были посажены на герметик. Резинки на форсунках Стояли ещё с завода, тоже не менялись. Хотя двигло ремонтировалось. У впускного коллектора исправил привалочную поверхность, подобрал металлическую втулку, заменил все резинки и прокладки. Прочистил форсунки. В результате двигатель заработал ровно.
До кучи было обнаружено обломанное ухо кронштейна генератора (был стук в области генератора), исправлена криворукая установка сигнализации (контакты на скрутках и в масле из за чего двигатель на автозапуске пускался и глох). Контакты пропаяны и заизолированы. Заменен радиатор отопителя и подшипник в двигателе отопителя, заменен расширительный бачок. Залез под машину и обнаружил порванные пыльники наружных ШРУСов. Озадачился выбором, что взять: полиуретан, силикон, балаково или Masuma?
И ещё собрался поменять жидкость в ГУР. Что льют в гур приоры?

Если вы столкнулись с проблемой стука гидрокомпенсаторов, то слишком волноваться не стоит, для начала можно попробовать устранить неисправность, без разбора ДВС и их замены.

Итак, для начала отмечу, что если вы слышите звонкий стук, только по утрам, после длительной стоянки и он пропадает в течении нескольких секунд, то это не считается какой-либо неисправностью.

Просто в гидрокомпенсаторы еще не попало масло, оттуда и стук.

Если же стук не прекращается или появляется на холостых оборотах, или на горячем двигателе, то это проблема и ее нужно решать.

Вот как было у меня: Как и у многих, в холодную погоду по утру я слушал их звон в течении нескольких секунд, затем все проходило.

В какой-то момент я начал замечать, что звенеть они стали дольше, чем обычно.

Тогда я долил масла в двигатель до максимального уровня и снова, на некоторое время они стали быстро "умолкать".

А затем случилось следующее. В какой-то момент, когда я стоял на светофоре и температура двигателя была рабочей, они начали стучать.

Я проехал несколько километров и за это время стук то проходил, то появлялся снова!

Я проверил масло - в норме, что же тогда тогда случилось?

Замена масла была у меня 5000 км назад, по идее еще тысячи три можно спокойно ездить.

Решил сначала попробовать залить присадку, но оказалось что цена присадки около 1000р. Тогда проще уж масло сразу сменить.

Так и сделал, только купил не Шелл, которое раньше лил, а Мотюль. 10w40, вязкость менять не стал.

Заменил масло и фильтр, проблема осталась. Завожу, тарахтят, проехался, все равно стучат.

Тогда я выехал на трассу и дал "жару" и вы не поверите, но стук закончился.

Так я проехал уже 8000 тыс.км и даже по утрам, они у меня не стучат, так как тепло стало на улице.

Дело было в масле, видимо прошлое масло, что я залил в двигатель было поддельное и за 5000 км полностью израсходовало свой ресурс, вот у меня и застучали гидрики.

Нарваться на подделку в наше время проще простого, и это может очень дорого вам обойтись!

Вообще, могут помочь и присадки, вот только заливать их нужно строго в новое масло!

А еще экспериментируйте с фирмами и вязкостью, в один прекрасный момент, вы можете ощутить значительность разницу.

Скажем расход масла снизится и гидрики меньше стучать будут, значит это масло хорошо подходит для вашего двигателя!

Ну и соответственно меняйте масло вовремя и следите за его уровнем. Удачи вам на дорогах и до встречи на канале!

Произошел один интересный случай на диагностике. Приехала приора с проблемой, на холостом ходу двигатель работает не устойчиво, и наблюдаются рывки и провалы при разгоне. Водитель рассказал, что побывал уже на нескольких сто, даже оставлял машину у одного диагноста на пару дней, но везде разводят руками и определить в чем причина не могут. Решил взяться за диагностику этого автомобиля, потому как понял, что случай интересный и не заурядный.

Водитель рассказал, что началось все с того, что появилась вибрация при работе двигателя на холостом ходу, то есть его начало трясти. Побывал на многих сто, определить, в чем причина не смогли и поэтому он решил больше ни куда не обращаться и подождать пока эта неисправность начнет проявлять себя более явно. Но в последние дни появились рывки в момент разгона автомобиля, и он понял, что нужно все-таки разбираться дальше, в чем причина.

Начинаю диагностику с осмотра двигателя. Осматриваю разъемы датчиков, провода и места возможного подсоса воздуха. Далее завожу двигатель и прогоняю его по всем режимам работы. На холостом ходу двигатель работает не устойчиво, в момент резкого открытия дроссельной заслонки наблюдается провал оборотов.

Подключаю сканер к разъему диагностики. В памяти контролера присутствует один код ошибки. Обнаружены пропуски воспламенения в третьем цилиндре. Проверяем катушку зажигания, на зазоре в 15 миллиметров искра бьет с перебоями, это говорит о том, что катушка не исправна. Увеличили зазор до 20 миллиметров, искра совсем пропала. После того, как поменяли эту катушку, код ошибки пропал, но работа двигателя не изменилась, его так же трясет на холостом ходу. Но в момент резкого открытия дроссельной заслонки двигатель начал лучше набирать обороты, провала больше не наблюдается. Все параметры работы двигателя в норме.

Решил проверить, как установлены распредвалы. Водитель говорит, что их проверяли и сказали, что метки совпадают. Но все- таки решил проверить еще раз и убедиться в этом. Метки стоят в принципе правильно, но на выпускном валу видно не большое смещение буквально на несколько миллиметров. Так как проверил уже все, что только можно было по несколько раз и не знаю куда дальше двигаться, решил попробовать переставить выпускной вал на один зуб.

Переставил шкив, метка стала более точно. После запуска двигатель заработал нормально, тряска на холостом ходу пропала. Это и была причина.

Возможно, на шпонке появилась выработка, и шкив немного сместился, в результате чего изменилась фаза выпуска отработанных газов, а может ее там и вовсе не было, забыли поставить. Но, к сожалению, шпонку проверить я не успел, потому что водитель, куда- то спешил, попросил все собрать на место и уехал.

На этом все, спасибо за прочтение статьи, если она была вам полезна, ставьте лайк, и подписывайтесь на канал.

Ситуация следующая, владею Приорой 16кл., дросель тросиковый, прошита под Евро-2 "Ледокол", пробег 30 000км., заправляюсь на Лукойле, АИ-95 и не ниже, масла, фильтра (все фильтра) меняю периодически. все устраивало все нравилось до последнего так сказать времени, пока не случилось следующее. Загорелся чек "Инжектор", появились "провалы" при разгонах. Жмешь педаль газа а автомобиль как будто задыхается и ехать совсем не хочет. потом БАХ. РЕЗКИЙ ПОДРЫВ. На СТО подключили ДСТ-12, 1) пропуск зажигания во втором цилиндре; 2) богатая смесь. Заменил все свечи, проверили "модули" после чего провели замеры давления в рампе, все в - норме! Прочистили форсунки - химией, когда все собрали - пропусков уже не было! Ах. да проверили компрессию, компрессия в норме. Сел прокатиться минут 5 все было нормально, затем вновь стала тупить и задыхаться! Подключили ДСТ повторно - "богатая смесь". СТОшники сказали, что это из-за неисправности ДМРВ (датчика массового расхода воздуха)! Поставил новый ДМРВ, один хрен . Продолжает - тупить дальше. Поменял датчик "дросельной заслонки" поставил новый датчик. НУ ЧТО БЛИН МОЖЕТ БЫТЬ .

Как я понял компрессия норма, ДМРВ -менян, свечи - менены, форсунки чищены, давление в рампе - норма, стандарт Евро-2 лямда зонта нет каталика так же нет, правильно все понял .

Читайте также: