Гремят передние колодки на газ 31105

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

в смысле весь суппорт?
Да не весь, а
саму скобу и направляющие, которые в ней ходят (и пыльники не забудь и смазку типа литола внутрь)

т.е. как я понял, скоба-это та часть суппорта, что жёстко крепится к ступице?

Надо менять направляющие. стерженьки такие серые с гаечками (продаются как отдельно так и вместе с ремкомплектом на суппорт) + желательно пыльники напрвляющих конечно поменять. Мазать направляшие не литолом а спец. термостойкой смазкой для суппортов.

Литол и иже с ним ни в коем случае! Проходил уже. Закисает, залипает всё намертво, в итоге суппорт клинит в одном положении и тормозит только одной колодкой. Нужна специальная термостойкая смазка. Так и называется "для направляющих суппорта", в линейке Liqui Moly есть такая. Мажешь ей обильно направляющие, ставишь новые пыльники, увидишь сразу как плотно ходит суппорт в скобе. В принципе можно поменять только сами направляющие ,я менял ещё и скобы суппорта, перебирал в магазинах, смотрел какие плотнее сидят, но они всё равно все одинаково не очень.

Митя! Меняй саму скобу и направляющие, которые в ней ходят (и пыльники не забудь и смазку типа литола внутрь). Пройдет надолго!

Литол. Кто ж тебе это подсказал что бы в тормозную систему литол ложить .
Запоришь опять себе супорт.
Есть специальная тугоплавкая смазка для тормозной системы.

Митя, как именно у тебя проявляется эта неисправность?
У меня стуки были из-за обломившихся пружинящих усиков, которые прижимают колодку к направляющим, чтобы она не болталась. устранил проблему путём замены колодок. А больше там греметь нечему. если только сама скоба не открутилась)))

Скоба там не откручена,сам тем-же страдаю,а замена одних направляющих мне ничего не дала,да и скобу най ти подходящего диаметра сложно,а вот с мазюкой это выход.Мне тоже советовали,но ещё не пробовал.

рукой берёш за плавающую часть суппорта-она болтается и соот. гремит при движении по ямам

Плавать, тем более болтаться там ничего не должно, у тебя походу скоба открутилась.

кто подскажет, что делать с гремящими передними СУППОРТАМИ(не колодками) на 31105? на направляющих гремит, сам суппорт прикручен.. рукой берёш за плавающую часть суппорта-она болтается и соот. гремит при движении по ямам

Человек всё популярно объяснил, что конкретно у него происходит.
Как уже ранее писал, спец. смазка для направляющих суппортов, + ремкомплект направляющих с пыльниками, + новые скобы, куда направляющие вставляются (не суппорт или циллиндр в сборе) по желанию. Всё пройдёт.

Круто! Устранил проблему путем замены автомобиля:haha::)
Там пружинки поменять пять минут и всё, по 2 рубля они продаются..

от колодок 1/4 осталась, почему не поменять то?

[QUOTE=Amadeus;504323]от колодок 1/4 осталась, почему не поменять то?[/QUOT

Ну это ты совместил замену с ремонтом. Колодки по ходу Нипон стояли? на них на всех пружинки не гожие.

я весной направляющие втулки литолом смазал, вчера прочитал в этой теме, что нельзя было, сбегал в магаз прикупил спецсмазки. пошел сегодня глянул как там дела-отлично! литол даже не почернел, причем летом в жару в крым гонял, не вытек и не закоксовался. у него рабочая температура от -40 до +130, видать для волги подходит, на практике показало. но это не значит, что всем не следует заморачиваться со спецсмазками)) это я просто к сведению рассказал. весной полюбому сменю на что положено, а сейчас так оставил, ужзиму то проездит.

и еще, не берите ликви моли для суппортов, говорят сохнет и залипает за 20-30тысяч км. лучше всего SLIPKOT, какой именно по номеру-в нете гляньте подробнее

как называются пружинки для суппортов?

а то греметь надоели уже

а в сервисе какие то сказки поют что ничего с этим не сделать..

Я применяю самую убойную смазку для направляющих! Называется ОТРАБОТКА. Но резинки должны быть целые. Если менять направляющие, то со скобой. Отверстия в ней разнашиваются больше, чем пальцы. Но если уже довольно сильно изношено и пружинками на колодках поджимает не совсем плотно, всё равно болтаются, а тут как раз некогда, да и денежек, если честно признаться не густо, то делаем так.
От резинового шланга диаметром около 15мм. отрезаем кусок около 50мм. Ну, что влез в суппорт поперёк колодок. Разрезаем его вдоль, откручиваем болт как для замены колодок, приподнимаем суппорт и ложим резинку поперёк колодок, прижимаем суппортом и закручиваем болт.То что вместе с колодками зажало и диск, не беда. Диск протрёт для себя место через несколько оборотов.

Метод давно мною практикуемый на многих автомобилях с подобной проблемой: из жестяной фольги обычной пивной банки (бывает разной толщины) вырезаю полоску длиной с направляющий палец, сворачиваю трубочкой и вставляю в отверстие. Пробую вставить палец, если не вставляется, достаю фольгу и подрезаю вдоль. В зависимости от степени разбитости отверстия подбираю необходимый размер. Иногда и вкруговую вокруг пальца, иногда на одну треть(по окружности). Добиваюсь лёгкого безлюфтового перемещения пальца в отверстии,смазываю графитной смазкой и собираю. Ничего не гремит и служит безотказно. Проверено на многих авто: Волгах, тазиках и иномарках! Хотя это недопустимое вмешательство в тормозную систему:rolleyes:

на кочках появляется стук в супорте правого колеса при езде по тем же кочкам и чуть нажать тормоза исчезает! проблема в том что с завода идет брак прослабление одного отверстия в скобе супорта! кто знает или как то устранил эту проблему!

проблема в том что с завода идет брак прослабление одного отверстия в скобе супорта!
Ты в этом уверен? У меня стучало из-за того, что на креплении реактивной тяги к лонжеронам ослабла затяжка гаек - вот там и стучало, а я думал что шаровая или сайлентблоки.

гремят супорта на пальцах! для сведения на газе идет брак в одном отверстие на скобе все магазина облазил с новым пальцем замеряю в одном не шевелится в допуске а второе имеет ход далеко от допуска новой скобы на долго не хватает. даже разбирал в маг новые супорта взборе все одно и то же одно отв прослаблено! вот думаю за втулить! ведь на японцах скобы завтулены и втулки меняются время от времени

Baurey, у кого как! у меня бремчали супорта! все магазины облазил и там такая же беда! прослабление одного из отверстий скобы супорта идет с завода.

Здравствуйте у меня тоже такая проблема а направляющие обязательно сразу менять или если сухие можно для начала только смазать?:yes2:

мужики брякают супорта на 31105 волга новые покупать денег нет как можно реанимировать их

Это колодки брякают. Усики подогни или подтяни болтики на 8 на суппорте. Поможет.

как можно реанимировать их
Проточить на направляющих супорта пару кольцевых проточек и одеть туда резиновые кольца (на некоторых тойотах так сделано)

разобрать, промыть отверстия под направляющие и сами направляющие и посмотреть каков зазор и выработка. Если выработка на направляющих то только замена на новые, они к стате в магазине все разного диаметра незначительно конечно до нескольких десяток но все же. Штангель вам в помощь и плюс смазка, я не нашел смазки для суппортов и смазал шрусом. эксплуатирую почти месяц тишина , а усики пружин поджимать черевато уж больно они хрупкие.

Кусок резины, листового от колёсных камер, размером около как сигаретная пачка, подложить по торцу колодок и меж скобой. Если не очень понятно, спроси , повторю.

А вообще тему надо перенести в тормозную.
Здесь двигатель

Почитав, решил сделать вот так.
Рассверлив центровочным сверлом скобу, сделав фаску, забил туда втулки педали газа от ГАЗа (там 2 вида, одни большие, вторые прям идеально). Вставляем направляющую и покручиваем, чтоб входило и выходило легко. Смазываем, собираем, нажимаем тормоза, пробуем на дороге и идем отмечать.. :drinks:
Посмотрим на сколько хватит их. да и поменять теперь не проблема.. :rolleyes:

Цена вопроса, 16рублей.. (без учета стоимости сверлильного станка, он 5килорублей ;))

@Волгарь402, услышишь когда начнут тарахтеть пальцы на мелких неровностях, особенно в жару. Спасает специальная смазка - как временное явление.
Иногда обламывает пружины на колодках (меняй пружинки).
Бывает что пальцы нормальные, а набивает ямку колодкой на скобе суппорта - меняй скобу.

@vpzp, взял шаровую подвеску бу,и потихоньку перебираю,сейчас в раздумьях менять скобы или нет,потом просто неохота по новой разбирать если стучат

Ты сейчас ничего там не определишь - даже новые пальцы в новых скобах имеют люфт, поэтому там забивается спец смазка. А вот в движении услышишь - на мелких неровностях дороги.

У меня гремят только в жару, в холод вообще не слышно.

@vpzp, Так люфт пальца в скобе, будут греметь, скобы менять неохота, да что толку, они и новые с люфтом.

@участник, ты знаешь, с таким подходом можно ездить пока что то не отвалится. Я тебе еще раз повторяю - не должны греметь. Я этого добился - и знаешь почему. Потому что любой лишний звук в машине меня раздражает. По подвыванию заднего моста в накате - слышно на видео (если ты внимательно слушал), есть отдельные причины.

@участник, я тебе не про люфт (он там присутствует и на новых), а про стук. Его не должно быть. Если стучит - надо искать что именно.

@Волгарь402, нет, но в заметки себе добавил. :) на газели дребезг колодок долго доставал (пока nippon не поставил). дребезг именно из-за зазора между скобой и колодкой.

А пластины Trw pfk 397 ставил кто нибудь?
Ставил.
дребезг именно из-за зазора между скобой и колодкой
Не только.

Еще очень хорошо себя ведут направляющие суппортов от Hyundai 58162-2F300. При этом надо использовать правильную смазку (типа TRW PFG110) иначе резинки на пальцах разбухнут и направляшка заклинит

Полтора месяца назад заменил колодки на передних тормозах.Недавно появился стук .Устранил очень просто: открыл суппорт,на колодки положил 5 см длиной отрезок кислородного шланга диаметром 15 мм,суппорт закрыл.Стуки изчезли ,в салоне тишина ,благодать.
Машина ГАЗ 3110.

@Тимофеевич, я так понял шланг поперёк колодок положил, на пружинки?
а перемещению колодок не будет он мешать по мере износа накладок?

Нет,не на пружинки,а выше. там уступ сверху,шланг идеально ложится.
уже сделал, как писали выше.
вырезал из пивной банки типа втулок между отверстием и направляющей, намазал по-хорошему, разогнул пружинки.
всё собрал - тишина. ))

А у меня непонятные поиски. Точнее, понятные. Больше изнашиваются внутренние колодки. С одной стороны уже до металла дошла. А самой "сохранённой" ещё половина :-)
Предыстория.
Купил машину (31029 переходная). И как до работы доезжаю или по трассе (когда колодки нагревается), начинается писк постоянно прилегающей колодки. Она тупо ложится под своим весом. Машина едет по уклону, когда колодка злосчастная отлегает - нет писка :-)
Короче, болтается всё, как Х в Х. Разбирал, чистил направляйки, смазывал - болтается всегда. Погремушки, кстати, нет!
Давно запасся (на другую машину) новой 1 скобой и хюндаевскими направляющими. Поставил напр-е - болтаются! Померил старые направляйки в новой скобе - болтаются! Осталось только прорезиненные хюндаевские сравнить с новой скобой. Результата не жду, ибо старые детали недалеко ушли от новых по зазорам.
Противоскрипных подкладок (скобочек) у меня не было. Спросил у волгомастеров, тоже не встречали.
Лечить наплавокй олова на направляющие? У меня шеф так 1 клиенту делал. Геморройная работа!

P.S.
1,5 года работаю в гей-клубе (автосервис пыж-ситроён). Кроме этого говна ещё много всякой техники разных ценовых категорий и степени износа прошло через мои руки. Да, есть люфты. Но не под миллиметр! На говне сверху стоят обычные направляйки, снизу - с резинкой. Проблем, кроме заклинивания направляек с резинками или обычных из-за кокса, не встречал. Про единичный случай написал выше.

Повторюсь: меня беспокоит не стук, а вообще гулянка суппорта по скобе! Стука нет :-)

Некуда растачивать. Я высверливал заржавевшую (поэтому купил новую скобу) направляющую, очень легко вышел наружу. Видна была толщина в месте фрезеровка буквально с фольгу.

кое-что проделано и, вроде, больше нет проблемы.

1) новые торм диски. Скатались до 18 мм при разрешённых 19. Новые - 21.

2) новые колодки. G-Part. Ерня, пальцы мажутся, медь крупная.

3) на скобах выявлены протёртости от упора колодок. Наварены, зашлифованы. По косым ямкам колодки сами собой съезжали к диску.

4) сравнил старую скобу и новую по люфту в отверстиях направляющих. Почти без разницы. В каждой скобе действительно есть прикол про разные диаметры под направляющие. На старых и новых подтверждаю :-(

5) направляющие хюндаевские прижились неплохо. Очень тяжко вытягивались. Не помню, чистил ли в прошлый раз. Сейчас простерилизовал и с белой смазкой засадил. Не ёрзают, но двигать легко. Будем смотреть, не заклинят ли через год.

Убираем звон колодок в суппортах ГАЗ-3110

Для этого нужно просто купить монтажный комплект колодок, например как на фото

И поставить его на предназначенные для него места в тормозной скобе

На импортных суппортах данной конструкции монтажный комплект стоит всегда, это на ГАЗ-е от него отказались. Зачем - непонятно

Для идеальной работы- нужно чуть-чуть подточить торцы колодок и подпилить и загнуть края установленных
пластин, для более плотной фиксации.

_________________
Газ 24 1978 г.в. белая, V8 5,53
Газ 2410 1986 г.в. черная, 1JZ-GE VVTI 2,5 200 л.с.
HONDA ACCORD VIII typeS 2.4 2010г.в. белый-белый
Hyundai GETZ 1.4 2006г.в. черный

Еще чуть покатайся и зазвенит!

-- 14 окт 2014 14:20 --

Еще чуть покатайся и зазвенит!

Тут важней даже не направляйка, а её смазка.
Ибо смазка должна быть демпфирующей "Смазка для направляющих пальцев должна быть высоковязкой, очень высоковязкой. Это одно из требований к смазке для направляющих пальцев суппорта. Вязкость масла в смазке для направляющих суппорта дискового тормоза настолько высока, что не хватает шкалы ИСО по вязкости. Классификация ИСО по вязкости заканчивается на ISO VG 1500. Вязкость масла в смазке для направляющих пальцев суппорта дискового тормоза в 10 раз выше.""

При появлении посторонних стуков в подвеске движущегося автомобиля необходимо сразу же установить их источник независимо от того, постоянный это стук или появляется только при проезде неровностей.

Неисправности в подвеске и рулевом управлении автомобиля могут привести к серьезной аварии!

Проверять состояние подвески лучше поставив автомобиль на эстакаду, смотровую канаву или подъемник, а если такой возможности нет, можно проделать эту работу и на свободной ровной площадке, хотя и с меньшими удобствами. В любом случае понадобится помощник.

Начните проверку с внимательного осмотра состояния деталей подвески.

1. Проверьте состояние резинометаллических шарниров нижних и верхних рычагов передней подвески, резиновых втулок и шарниров стоек стабилизатора. Внимательно осмотрите рычаги подвески. Трещины и механические повреждения рычагов, особенно в местах крепления шаровых шарниров, недопустимы.

2. Проверьте состояние верхней подушки и.

3. .. нижнего крепления передних и.

4. . задних амортизаторов. Замените подушки и втулки с порванной, потрескавшейся или выдавленной с одной стороны резиной.

5. Проверьте износ резинометаллических шарниров осей верхних рычагов.

6. . шаровых шарниров.

7. . и опор передней подвески.

8. Для проверки шарниров приподнимите переднее колесо домкратом (или вывесите автомобиль на подъемнике, установив под нижний рычаг опору и немного опустив автомобиль, чтобы разгрузить шарниры).

9. Покачайте колесо в вертикальной плоскости, причем помощник должен нажать на педаль тормоза, чтобы исключить возможный люфт в подшипниках ступицы. Если чувствуется люфт (верхний наружный край тормозной скобы перемещается более чем на 0,5 мм; это расстояние можно измерить, например, с помощью индикатора), значит, шарниры изношены, при проезде неровностей они могут издавать стук, и их необходимо заменить.

10. Покачайте колесо в вертикальной плоскости, взявшись одной рукой за верх, а другой за низ колеса при отпущенной педали тормоза. Повышенный стук со стороны центральной части колеса свидетельствует о большом зазоре в подшипнике ступицы.

11. Проверьте состояние резиновых втулок в передних и.

12. . задних проушинах рессор задней подвески. Надорванные или потрескавшиеся втулки замените.

13. Проверьте состояние резиновых подушек и резинометаллических шарниров стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески. Замените подушки и шарниры с порванной, потрескавшейся или выдавленной с одной стороны резиной.

14. Обратите внимание на систему выпуска отработавших газов. Очень часто вследствие применения нестандартных элементов или обрыва элементов подвески глушителя она может являться источником сильного стука, особенно при перегазовках. Для проверки остановите двигатель, осмотрите внимательно систему выпуска, проверьте надежность крепления и подвеску глушителя. Взявшись за конец выхлопной трубы, покачайте глушитель вверх-вниз и из стороны в сторону — стуков быть не должно.

Тормозная система вашего автомобиля снабжена вакуумным усилителем и довольно эффективна. Снижение эффективности торможения, занос автомобиля при торможении должны стать сигналом срочно проверить тормоза.

Регулярно проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Уровень тормозной жидкости должен находиться примерно на уровне разъема бачка главного тормозного цилиндра.

Падение уровня жидкости свидетельствует либо об утечке тормозной жидкости из системы, либо о чрезмерном износе тормозных колодок. Если на приборном щитке загорелась лампа, сигнализирующая о низком уровне тормозной жидкости, не торопитесь сразу доливать ее, вначале проверьте толщину накладок тормозных колодок: может быть, пришло время заменить колодки? Производители автомобиля рекомендуют через определенный период заменить всю тормозную жидкость в системе. Некоторые водители пренебрегают этим советом, поскольку жидкость в бачке кажется им достаточно чистой, и совершенно напрасно. Дело в том, что тормозная жидкость очень гигроскопична — она впитывает влагу из воздуха, а эта влага со временем не только разрушает поверхности тормозных цилиндров, трубопроводов и, как следствие, приводит к преждевременному выходу из строя узлов тормозной системы, но и существенно снижает температуру кипения тормозной жидкости. Нормальная температура кипения тормозной жидкости " Нева " — 190 °С, " Томь " — 210 °С, " Роса " — 260 °С. При частых интенсивных торможениях дисковые тормоза передних колес очень сильно нагреваются и при большом содержании воды тормозная жидкость может вскипеть, что, как правило, приводит к отказу тормозов.

Чтобы не подвергнуть себя в будущем непредвиденным расходам на ремонт не только тормозной системы, но и всего автомобиля, лучше своевременно заменять жидкость в тормозной системе.

Прокачка тормозной системы
Если тормозная педаль стала "мягкой", а при нескольких последовательных нажатиях становится "тверже", это свидетельствует о наличии воздуха в гидравлическом тормозном приводе. Для удаления воздуха из системы необходимо прокачать тормоза. Процедура прокачки тормозов довольно простая, но удобне.

Проверка тормозной системы
1. Причиной потери эффективности торможения может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя. Для его экспресс-проверки нажмите несколько раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы снять разрежение в усилителе, а затем, удерживая педаль, пустите двигатель. Если после.

Тормозные колодки заменяйте новыми, если толщина накладок стала 1,5 мм и менее.

Колодки заменяйте только комплектом (с обеих сторон автомобиля).

Вам потребуются: ключ для болтов колес, ключи " на 12 " , " на 17 " .

1. Установите автомобиль на стояночный тормоз.

2. Установите опорные бруски под задние колеса.

3. Ослабьте болты крепления переднего колеса.

4. Приподнимите и установите на опоры переднюю часть автомобиля.

5. Снимите колесо.

6. Промойте тормоз теплой водой и просушите. Применение для очистки тормозов бензина, дизельного топлива или каких-либо других минеральных растворителей недопустимо.

7. Проверьте износ тормозных колодок через отверстие в корпусе скобы. Если толщина фрикционных накладок колодок менее 3 мм, колодки необходимо заменить с обеих сторон автомобиля.

8. Выверните нижний болт крепления корпуса скобы, придерживая при этом направляющий палец ключом.

9. Поверните корпус скобы вверх вокруг оси верхнего пальца.

10. Промаркируйте тормозные колодки, если вновь будете устанавливать старые колодки, так как недопустима замена внутренней и внешней колодок между собой, а также между левым и правым колесом. Это может привести к неравномерному торможению. Снимите тормозные колодки.

11. Очистите от грязи и ржавчины детали тормоза, особенно посадочные места тормозных колодок. Применение для очистки тормозов бензина, дизельного топлива или каких-либо других минеральных растворителей недопустимо.

12. Если устанавливаете новые тормозные колодки, аккуратно вдавите поршень в цилиндр. При этом следите, чтобы поршень не перекашивался.

13. Установите на основание скобы тормозные колодки, следя за тем, чтобы нажимные пружины стояли вертикально вверх и параллельно верхнему краю тормозных колодок. Старые колодки устанавливайте в соответствии с ранее сделанной маркировкой.

14. Опустите корпус скобы.

15. Заверните нижний болт крепления моментом 32–39 Н·м (3,2–3,9 кгс·м), придерживая при этом направляющий палец ключом.

16. Нажмите несколько раз на педаль тормоза для установки поршня в рабочее положение.

17. Установите переднее колесо и наживите болты крепления.

18. Опустите автомобиль на землю и затяните болты крепления колеса равномерно по диагонали моментом 100–120 Н·м (10,0–12,0 кгс·м).

19. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долейте.

Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на оживленные магистрали. Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов, хотя колодки поставили фирменные. Тормозные диски тоже изнашиваются, и новые колодки касаются их только краями, практически не тормозя. Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью. Заодно и оцените эффективность тормозов. И старайтесь не тормозить резко хотя бы первые сто километров. При сильном нагреве неприработанных колодок верхний слой их накладок подгорает, и тормоза долго не будут максимально эффективны.

Читайте также: