Греется генератор на авто причины тойота

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Люди добрые, помогите выявить проблему, сегодня проехала около 100 км, в салоне запахло жареным, открыл капот, все обнюхал, потом случайно нашел, оплавился защитный кожух на контакте который я так понял идет на аккумулятор, находится от ремня с противоположной стороны и сама оплетка провода начала плавиться, с дуру дотронулся до него, а там кипяток, причем генератор со стороны ремня теплый, а с противоположной горячий, в чем может быть проблема?

Люди добрые, помогите выявить проблему, сегодня проехала около 100 км, в салоне запахло жареным, открыл капот, все обнюхал, потом случайно нашел, оплавился защитный кожух на контакте который я так понял идет на аккумулятор, находится от ремня с противоположной стороны и сама оплетка провода начала плавиться, с дуру дотронулся до него, а там кипяток, причем генератор со стороны ремня теплый, а с противоположной горячий, в чем может быть проблема?

Измерь напряжение на аккуме и генераторе.

Ищи замыкание в потребителях.

Измерь напряжение на аккуме и генераторе.

Ищи замыкание в потребителях.

Из моего опыта следует(горького):
1 Ищи Б/У генератор (ремонт станет дороже)
2 Вылетел диод на диодном мосту
3 Проверить так: завести ,подключить вольтметр , и включить ВСЕ потребители тока, если напряжение упало хотя бы до 12 В то это диод.
4 У меня есть Б\У(рабочий) диодный мост. если надумаешь чинить обрашайся

Самостоятельный ремонт будет намного дешевле покупки бушного генератора.
Если наступил медный таз для заднего подшипника - не горели бы провода.
Если накрылся диод и он внешне видимый, то можно попробовать воткнуть туда диод от каких-нибудь жигулей или купить на Эксисте сборку. Если микросхема, то она тоже продаётся. Вот если межвитковое замыкание в обмотке, вот тогда гену на замену. Кароч, снимай гену, разбирай и смотри. Заодно, если найдёшь неисправность и в силах её устранить, поменяй до кучи подшипники и щётки. Отчёт по переборке и проверке лежит в ФАКе.

Из моего опыта: в январе ремонтировал генератор, заменили таблетку, я так понял это и есть диодный мост, ему так быстро мог придти писец? из моих наблюдений: когда включено много потребителей (обогрев стекла, печка, фары) и допустим стоишь в пробке, даешь газу фары начинают гореть ярче, а печка работать интенсивней, это из той же оперы? Из разговора с сервисменом по телефону: у вас скорее всего плохой контакт, надо подтянуть гайку в месте соединения провода с генератором, проверил, провод действительно болтается. Вопрос к kiryh@, у тебя были такие же проблемы с геной? Вопрос к многоуважаемому Altrie: в словах сервисмена есть доля правды? и если предположить, что замыкание в обмотке или в схеме не логично было бы, что нагрев происходил бы именно в месте замыкания, а у меня, как я сегодня заметил, нгревается сначала болт к которому крепится провод?

вот сам контакт, не четко, но видно, что пластмассовый кожух оплавился с краю и провод оголился, а сама гайка белая с оттенками красного, ее не видно.

Миниатюры

Мда, видно, что провод спёкся. Аж лепесток почернел.

Ответ на вопрос: трудно сказать, в чём причина. Точнее, предположить можно, но не на все 100%. Плохой контакт в гайке не может вызвать спекание толстенного провода. При плохом контакте, если генератор из-за этого как бы не справляется с нагрузкой, на себя нагрузку берёт аккум.
Таблетка - это регулятор напряжения. Диоды с радиаторами. Прозванивать надо.

тут по гуглил, на многих форумах пишут, что наиболее вероятная причина в плохом контакте высоковольтного провода, зачистил, затянул как следует, завтра проверю как вести себя будет, если не поможет сниму гену, благо делов на 5 минут, о вскрытии тогда отпишусь P.S. узнал сколько гена будет стоить на разборе, 2500, дешевле чем я ожидал, но кот в мешке.

Из моего опыта: в январе ремонтировал генератор, заменили таблетку, я так понял это и есть диодный мост, ему так быстро мог придти писец? из моих наблюдений: когда включено много потребителей (обогрев стекла, печка, фары) и допустим стоишь в пробке, даешь газу фары начинают гореть ярче, а печка работать интенсивней, это из той же оперы? Из разговора с сервисменом по телефону: у вас скорее всего плохой контакт, надо подтянуть гайку в месте соединения провода с генератором, проверил, провод действительно болтается. Вопрос к kiryh@, у тебя были такие же проблемы с геной? Вопрос к многоуважаемому Altrie: в словах сервисмена есть доля правды? и если предположить, что замыкание в обмотке или в схеме не логично было бы, что нагрев происходил бы именно в месте замыкания, а у меня, как я сегодня заметил, нгревается сначала болт к которому крепится провод?

братцы если я правильно читал форумы то на авто серии BJ нет того то вы называете таблеткой(реле регулятор, реле напряжения)
этой функцией заниметься моторштоергерет по вашему звучит типа
" блок электронного управления"

Добрый день.Авто Lancer 9. Отдавал генератор не восстановление.Меняли катушку, подшипники,щётки. ДМ и РРН нормальные. Поставили на стенд для проверки.Наряжение 14.4,под нагрузкой чуть меньше 13.9 -14.2 . Когда поставил на машину и завёл, то через несколько минут он сильно нагрелся. напряжение на аккумулятор подаётся правильное.Ремень натянут нормально,не слабо ,не туго. Клемма прикручена норм. Вчера проехал зоо метров нагрелся сильно(рука не терпит ) ,сегодня же проехал эти же 300 метров , вроде норм.(просто тёплый).
Вопрос знатокам: почему может греться,может ли это явление быть временным,может ли он греться из за того ,что щётки не притёрты ещё?
спасибо.

че рукой то- это относительно, : рука вчера была горячая,сегодня холодная.
Что б что то конкретное писать,надо точно знать температуру генератора,т.е. измерить градусником

Температура гены зависит или от нагрузки (чем больше потребителей включено, тем больше отдаваемый ток, тем больше нагрев), или от неисправности, типа межвиткового замыкания. Нагрев гены до 80гр. (рука не держит) - это рабочая температура гены.

Проще всего на генератор. плюнуть. Зашипело и сразу испарилось - нагрев явно больше 100гр., если начало медленно исчезать без шипения - всё в норме.

батарея была недозаряжена. есть опасность убить генератор если стоит нестандартная батарея с большей емкостью от стока и она разряжена.

"А. Берем АКБ емкостью 55 А*ч, и полностью разряжаем ее (полностью - это не значит, "в нуль", а до напряжения примерно 10,2В). Далее подключаем ее к МОЩНОМУ источнику, выдающему напряжение, которое поддерживает КОНКРЕТНЫЙ автомобильный генератор. Акцентируя внимание на слове "конкретный" я имею ввиду то, что на моем а/м генератор (опять же, при заданной температуре) поддерживает, скажем, 14.4В, а на другой - 13.8В. Подключив к этому источнику, измеряем зарядный ток, потребляемый АКБ. Замечу, что он может быть ОЧЕНЬ большим. Далее заряжаем (нормальным, т.е. в пределах 5А) током в течении времени, чтобы АКБ получил 10% зарядку. Делаем паузу (для снижения ЭДС АКБ) и снова производим замер при 14В. И так до тех пор, пока не зарядим АКБ полностью (или до 90%). Таким образом получим график зависимости зарядного тока АКБ при напряжении генератора от степени разряженности АКБ.
Б. То же проводим для более "емких" АКБ (90А*ч, 150А*ч, 180А*ч и т.д.). Получив эти данные и зная предельное значение тока для данного генератора, мы сможем сказать, что (К_ПРИМЕРУ) АКБ емкостью 90А*ч нельзя будет эксплуатировать на данном а/м при ее разряженности более, чем на 80%, АКБ емкостью 150А*ч - при разряженности более, чем на 50% и т.д. И то, это при условии, что при установке на а/м АКБ в этом состоянии двигатель будет запущен на ВЫСОКИЕ обороты, при которых генератор способен выдать ток, равный предельно допустимому, хотя вряд ли при запуске двигателя вы сразу раскручиваете двигатель до высоких (тем более, предельных) оборотов.
ТАКИМ_ОБРАЗОМ, нельзя сказать, что при установке АКБ с какой-то предельной емкостью произойдет перегрузка генератора - все зависит от ЦЕЛОГО_РЯДА_УСЛОВИЙ (емкости, степени разряженности, исправности АКБ, оборотов двигателя, ХАРАКТЕРИСТИКИ_ГЕНЕРАТОРА и предельно допустимого тока отдачи).
С моей точки зрения, если АКБ исправна и не разряжена (т.е. практически полностью заряжена), то замена АКБ емкостью 55А*ч на значительно более емкую (и 90, и 120, и 150 и, думаю, 180 и более) А*ч не выведет генератор из строя. Но ЧЕМ_БОЛЬШЕЙ будет емкость АКБ, тем с большей вероятностью могут наступить те условия (большая разряженность, выход из строя "банки", при которых возможна перегрузка генератора".
некогда было расписывать самому, поэтому даю выписку из статьи с которой я согласен.

Почему греется генератор на машине аж до такой степени, что и дотронуться невозможно? Заряд в норме, никаких видимых проблем не замечено. Как правило, нагревается ген за двадцать минут работы. В чем кроется причина?

Нормально ли это, чтобы новый генератор нагревался до 90-100 градусов или нет? Да, если проездишь без остановки много километров, то и до мотора, и до других узлов под капотом не дотронешься, настолько они будут горячими. Генерирующее устройство вырабатывает токи в районе 100-110 ампер. При таком напряжении и сравнительно малых габаритах ГУ, а также отсутствии должного охлаждения – перегрев обоснован.

Однако сильный нагрев уже через 15-20 минут при сравнительно холодном моторе, это не есть норма. Понятно, что он вызван чрезмерными нагрузками, а если еще запах горелого добавляется, то проблема налицо.

Примечательно, что многие отмечают при этом характерное жужжание.

Диодный мост

Сильный нагрев генерирующего устройства, безусловно, приведет к дальнейшим проблемам. Происходит нагрев по разным причинам, но чаще всего выгорают диоды в блоке.

Вообще, проверять диодный мост в таких случаях – обязательное дело. Бывает, что после переборки генерирующего устройства или замены комплектующих машины в автосервисе забывают поставить прокладки. Например, под сам выпрямительный блок. Из-за этого устройство начинает сильно греться, так как коротит на корпус без защиты (прокладки).

Подшипники

Проверить работу подшипников можно так. Взяться за шкив и попробовать покрутить (снять перед этим ремень). Если вращаться будет туго, однозначно дело в подшипнике, оттого и перегрев.

Проводка

Если речь заходит о перегреве в системе электропитания то, как не обратить внимание на проводку. В данном случае рекомендуется протестировать всю плюсовую косу, проложенную от АКБ к ГУ. Возможно, что где-то недостаточно изоляции и коротит.

На проводке, идущей от батареи к ГУ должен стоять предохранитель. Когда происходит пробой диодного моста или другое замыкание, выходит из строя предохранитель, а не плюсовой провод. Такой вариант предусмотрен на некоторых отечественных моделях (например, ГАЗ).

В любом случае автовладельцу следует искать причину большого потребления напряжения. Так говорят специалисты, электрики. И первым делом диагностируют аккумулятор.

Как известно, в процессе работы двигателя ГУ должен обеспечивать зарядом АКБ. Если на батарее полетели банки или еще чего, то процесс токодачи будет беспрерывным и в больших количествах, что априори вызовет перегрев устройства.

Причина	Решение
Аккумулятор	Большое потребление напряжения из-за чрезмерной отдачи тока, окисление, замыкание и выход из строя банок	Заменить аккумулятор, поставить на зарядку
Диодный мост	Отсутствие прокладки, расслабление пайки, недотянутость клемм, пробой	Переборка, замена, ремонт
Подшипники	Выход из строя переднего, заднего или обоих вместе	Замена проводки, новая изоляция
Проводка	Недостаточная изоляция, короткое замыкание	Замена проводки, новая изоляция

Важные рекомендации

Проблема с генератором автомобиля одна из самых распространенных. Да и что тут удивляться. Условия работы генератора изначально благополучными не назовешь. На устройство в процессе активной эксплуатации попадают масло, грязь, соль и различные вещества, оказывающие вредное действие. Их действие усугубляется высокими температурами, возникающими в подкапотном пространстве.

Внимание. Эксперты настаивают – держите фиксаторы всех проводов генерирующего устройства под слоем консистентной смазки. Таким образом, станет возможно свести к минимуму окисление клемм на выводах генерирующего устройства.

Особое внимание также рекомендуют уделять своевременному обновлению ремня гена, его натяжению. Нельзя допускать эксплуатацию ГУ с неработающей или отсоединенной АКБ.

Примечание. Например, если оставить работать ген без подключенного аккумулятора, то это вызовет всплеск напряжения в бортовой сети автомобиля, что уже опасно для различных электроустройств, в том числе и для самого генератора.

Если проблема перегрева генератора связана с диодным мостом, то выход из строя последнего вызван как раз такой ситуацией или неправильной диагностикой ГУ.

Одним из наиболее частых проблем с ГУ, наряду с повышенным шумом и отсутствием заряда, является как раз его быстрое нагревание.

Уметь диагностировать ГУ своими силами многого стоит. Следует научиться, хотя бы проводить первичную диагностику, которая бы подтвердила неисправность ГУ.

Вот, как рекомендовано проверять устройство:

Открыть капот машины;
В первую очередь начать проверку ремня генератора.

Ремень проверяется на целостность и натяжение. Если на материале заметны следы износа, большие трещины и взлохмоченность, то это повод для замены. Плохой ремень – лишняя нагрузка на генератор и другие системы автомобиля. Лишняя нагрузка на генератор – перегрев и скорый выход агрегата из строя.

Что касается натяжения, то и здесь похожая ситуация. Слабый или чересчур затянутый ремень сказывается на работе генератора отрицательно.

Второй на очереди после ремня – предохранитель, находящийся в блоке. Как правило, он бывает предусмотрен автопроизводителем.

Далее – проверка на окисление клемм АКБ и проводки, идущей на ГУ. Не лишним будет проверить разъем генерирующего устройства.

Вышеописанные методы помогут определить, в порядке ли электроподключение ГУ, цел ли ремень. Однако на этом проверка устройства не заканчивается.

Вот что следует делать потом:

Включить зажигание;
Внимательно проследить за индикатором зарядки аккумулятора на приборке после запуска двигателя.

Вообще, если индикатор не работает при включенном зажигании (половина оборота ключа), то возможно севший АКБ, повреждение самой лампочки-индикатора, нарушение проводки. Это же может свидетельствовать о проблемах с геном: выход из строя таблетки (регулятор напряжения), обрыв в обмотке или износ щеток.

Если индикатор продолжает гореть после завода мотора, то и это свидетельствует о проблеме – вышел из строя один или несколько диодов генерирующего устройства, есть замыкание в цепи, неисправен шкив и т.д. Лампочка-индикатор гореть не должна, так как после запуска обеспечение потребителей током возложена не на батарею, а на генератор. Светящийся индикатор же говорит о том, что АКБ продолжает питать электроприборы.

Если индикатор прекращает светиться только после повышения оборотов двигателя, проблема в слабом натяжении ремня, износе щеток или неисправности статорной обмотки.

Дальнейшая проверка генератора уже подразумевает более детальное и профессиональное обследование. В частности, следует вооружиться специальным измерительным прибором: вольтметром или омметром.

Снимается напряжение с клемм-выводов АКБ и с проводки, идущей на ГУ. 14 вольт с лишним – это стандартное напряжение без электрических нагрузок, 13.6 вольт – если подключена оптика и некоторые другие потребители.

Если напряжение не превышает значение в 12-13 вольт, даже после увеличения оборотов двигателя до 1000 об/мин, сомнению подвергается силовой кабель, идущий на ГУ.

Если показатели выше нормы, то это свидетельствует о перезаряде АКБ, что априори приводит к выходу батареи из строя.

Перегрев генератора часто бывает связан с повышенным напряжением бортовой сети автомобиля. Причиной этому, как правило, становится неисправная батарея. Внутри АКБ происходит замыкание, коротит одна из банок. Это, соответственно, сказывается на работе генератора.

Однозначно, если перегревается ген, следует первоочередно проверять аккумулятор. Часто он просто садится, к примеру, от работы мощной акустики. Потерянный запас электрической энергии требует пополнения, а что питает АКБ во время работы двигателя – генератор. Вот он и греется за короткий промежуток времени, если отдает напряжение в больших, чем это должно быть значениях.

Работает на износ, а соответственно, и греется генерирующее устройство по причине неисправного регулятора напряжения. Таблетка или шоколадка, как принято называть регулятор, контролирует напряжение, не давая току поступать в больших количествах.

Суметь определить причину перегрева крайне важно. Таким образом, удастся предотвратить полный выход из строя генерирующего устройства, наладить нормальное электропитание в сети.

HELP Сильно греется генератор. ⇐ Town, Lite, Master, - Ace. Электрика, оптика и электроника

Всем привет.
Lite Ace 92г CR30 дизель 2СТ
После переборки генератора "гирлянда" погасла, зарядка пошла - но, за 5-8 минут работы на холостом без нагрузок генератор нагрелся градусов до 70-80 примерно (руку не удержать)!
Предыстория: как-то по весне после долгого простоя (недели 2) сел аккум. Поставил большей емкости на 90А. Ездил без проблем до августа. Стала временами зажигаться гирлянда и пищать зуммер. В начале Сентября зажглась окончательно! Вскрытие генератора показало обрыв в катушке возбуждения. От предыдущего владельца остался старый ген со сгоревшим диодным мостом. Из двух собрал рабочий вариант! Прозванивал все обмотки и контакты по мануалу. Все норм! Поставил "обновленный" генератор - проблема ушла, но обратил внимание что генератор быстро нагрелся и продолжал нагреваться, в связи с чем мотор был заглушен.
Вопрос:
1) Могла ли повлиять установка аккумулятора большей мощности на перегрев генератора? до этого АКБ стоял на 77А
2) Полностью заглушенный и закрытый автобус, сам внутри, одеваю плюсовую клему - проскакивает небольшое искрение! Думал может какой-то маленький блок непрерывно все равно потребляет и особого значения не предавал. Правильно ли это? Возможно ли? Или где-то идет конкретное КЗ? Есть какие допуски под минимальное потребление тока при закрытом авто?
3) Может ли это "маленькое КЗ/утечка" погубить генератор, а в теперешнем случае сильно его перегревать, что в конечном итоге так же выведет его из строя?
4) Диодный мост на пропускную способность по мануалу звонится нормально! Надо ли в таком случае прозванивать каждый диод в отдельности? Как это сделать? Надо ли их выпаивать, вытаскивать (они там вроде как силиконом залиты)?
5) Может ли в конструкции нашего генератора задняя крышка касаться диодного моста и коротить? Должна ли там быть изолирующая прокладка?
6) Если при заглушенном и закрытом автобусе продолжается разряд аккумулятора - где и как найти проблемное место?

Буду безмерно всем благодарен да любую помощь и советы!!

Диодный мост расковыривать не надо, но придётся его снять полностью, на каждом диоде должно быть падение полвольта по мультиметру в режиме проверки диодов. При хорошем, разряженном акб, генератор будет греться. Это нормально.

Спасибо за скорый ответ!! Блин, придется уже в который раз снимать и разбирать гену, видимо.
На счет (должен греться) - сейчас завел, проработал минут 10 - не дотронуться!! Плюю - не шипит пока что, но что-то уж не хочется доводить дело до пожара!!
Замерял ток разряда в закрытом автобусе: на момент подключения клемы, щелкает какая-то рылюха в торпеде и в этот момент ток нагрузки 0,3 ампера и быстро скатывается до значения 0,02 А и остается в таком положении все время! Наверно какая-то внутренняя электроника подпитывается. не знаю в общем нормально это или нет. Если это норма - значит КЗ в проводке нет!
Если вернуться к диодному мосту: при не рабочем одном/двух диодов получается все равно генератор будет работать и выдавать напряжение? Сейчас дает стабильно 14V.

0,02a норма.
При одном пробитом будет нормальное напряжение, но уменьшится ток, и возрастет нагрузка на оставшиеся.
Что бы понять из-за чего греется, надо мерить ток на силовой клемме генератора.

Продолжаю свои горе-эксперименты!
Скинул клемы с генератора: плюсовой провод (который В) звонится на корпус почти что на коротко! При этом АКБ отключен! В омах показания постоянно прыгают, но, какое-то сопротивление все же есть! Возможно как-то задействованы какие-то приборы в проводке.
Прозвонил гену на корпус: звонится только в одном направлении, сопротивление показывает 460 Ом - не знаю должно ли так быть и какие должны быть показания при таком измерении.
Снова завел, думал погреть генератор до предела. Включил ближний свет и печку - обороты резко упали и пошла усиленная нагрузка на генератор, отчего он мгновенно "почти-что" закипел. Ооочень стал горячий. Полез щупать блок предохранителей - главное реле двигателя тоже горячее. Не обжигает конечно, но горячее существенно.
В имеющихся у меня схемах, это реле задействовано в цепи замок зажигания-генератор-реле регулятор напряжения.
Подскажите плиз, что может так повлиять на нагрев главного реле двигателя?? Измерить вырабатываемые амперы мне не чем (имеющийся тестер меряет только 10А) если сожгу его, вообще останусь без тестера. Вольтметр что встроен в торпеду, показывает ток заряда 14 вольт примерно.
В общем, что-то в тупике я что-то.

Читайте также: