Греется газовый редуктор на газели

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Вот что всплывает в последнее время:
На улице обычная для этого года сибирская зима - сегодня -28 градусов.
Завожусь как обычно на бензине, грею градусов до 40 - 50, переключаюсь на газ и вперёд в дорогу (ну точнее сначала назад, немного левее и потом только вперёд. :) )
Ну вот, в последнее время, проехав километров 5 на газу (по свободной дороге без пробок), температура начинает резко расти прям на глазах (за 10 секунд стрелка поднимается до красной зоны). После того как замечаю подъём температуры, переключаюсь на бензин, и стрелочка почти сразу идёт на спад - до 40, а то и до 30 градусов.

Вопрос - подскажите что это вообще такое. в какую сторону лезть?

Причём не утеплял к зиме ни чем - ни картонок, ни шторок на решётке радиатора нет.
Сегодня проехав километров 40-50 раз пять переключался с бензина на газ и обратно по из-за описанной проблемы :mad1:

Вопрос - подскажите что это вообще такое. в какую сторону лезть?

А это точно реальный нагрев, приборы не глючат? Тосол после нагрева смотрел в расширительном бачке? 10 сек как-то странно:stop:

Если ехать только на бензине температура в пределах нормы?
На газ надо зажигание чуть раньше чем на бензин. Газ горит дольше, если зажигание попозже, то газ догорает в выпуске и греет в голове, что греть не надо.

Посмотри температуру нагрева редуктора, зажигание на газе должно быть градусов на 3-5 раннее, зазор на клапанах +0,05мм от того, что указано в мануале. При работе двигателя на газе неисправности в двигателе больше сказываются, чем на бензине. Когда последний раз сливал конденсат из редуктора? При наличии большого количества кондесата в редукторе и при плохом прогреве редуктора, газ хуже испаряется и потому поступает более богатая смесь в двиг, то есть если говорить языком бензина - редуктор переливает.

Если ехать только на бензине температура в пределах нормы?
да! на бензине всё нормально.

А это точно реальный нагрев, приборы не глючат?
ну если б приборы глючили, то после переключения на бензин они бы так же глючили наверное )

Тосол после нагрева смотрел в расширительном бачке? :
прошу прощения за нелепый вопрос, который, я думаю, можно списать на мою неопытность, - а что с тосолом должно стать? на какой предмет его смотреть?

с редуктором вообще не занимался. хотя надо. в последнее время под редуктором появились какие-то чёрные потёки. сам лезть боюсь туда, а с газом заняться было по плану на следующий месяц со следующей зарплаты. видимо не надо тянуть.

soniczz, воспользуйся советом Ali-xan выставь зажигание по раньше:yes4:

у меня зажигание стоит самое ранее (до упора).

в последнее время под редуктором появились какие-то чёрные потёки
Правильно сказал elvis03, конденсат надо слить, правда переобогатить смесь редуктор в таких условиях не может, раньше сам обмерзнет.

Правильно сказал elvis03, конденсат надо слить
т.е. самое первое что необходимо сделать - почистить редуктор и посмотреть что будет дальше?

значит вот и вся проблема.
Извиняюсь, но вот здесь чего-то я не уловил главной мысли - в чём проблема?

т.е. самое первое что необходимо сделать - почистить редуктор и посмотреть что будет дальше?
В принципе да.

Извиняюсь, но вот здесь чего-то я не уловил главной мысли - в чём проблема?
Зажигание не на месте. слишком раннее не полезно так же как и позднее. правда на бензине должно стрелять.
Может трамблеру плохо стало?

kelt_77 мог предположить что у тебя пробита прокладка головки блока:rolleyes:

имею ввиду, если перегрев, то тосол должен через пробку паром выходить

Зажигание не на месте. слишком раннее не полезно так же как и позднее. правда на бензине должно стрелять.
ну на бензине только заводится не очень хорошо зимой - даже иногда с газа приходится заводиться :(

Может трамблеру плохо стало?
ну вроде трамблёр сам живой, крышку трамблёра менял полтора месяца назад.

хотел бы я взглянуть на этот газ, который за 10сек нагревает ОЖ от 40-50 градусов до 120..при чем тут зажигание и клапана

зажигание очень раннее, я написал 3-5 градусов от средней точки, то есть от нормально отрегулированного угла на бензине. сначала надо отрегулировать на бензине, а потом передвинуть на 1-2 риски на шкале трамблёра в сторону +, то есть по часовой стрелке. Двигатель при очень раннем зажигании тоже греется.
Газ очень чувствителен к зазорам клапанов.
Какое газовое оборудование установлено? Если белорусское, то там в нижней части есть бронзовая гайка со штуцером под тонкий шланг. Отвинчиваешь его немного (можешь вообще выкрутить) и оттуда потечёт конденсат, только двигатель дожен быть холодный. Газовый баллон можешь закрыть, для душевного спокойствия, хотя в линии газ останется. Для выработки газа из линии - закрой газовый кран на баллоне, заведи движок и пусть работает пока не заглохнет, почти весь газ из линии израсходуется, а потом работай. После работы газовый кран баллона открывай медленно, чтобы газ в редуктор поступал медленно (там в баллоне давление 15 атмосфер).

Читай про газобалонное оборудование

зажигание очень раннее
т.е. так тоже нельзя? я у двух своих мастеров на сто уже несколько раз поднимал тему про то что может лучше "подвинуть" зажигание, на что они оба отвечали что раз езжу на газу больше, то лучше пусть будет так.

Какое газовое оборудование установлено?
САГА-6

Регулируй зажигание на бензине, делается так
1. Заводишь и греешь до 80 градусов движок.
2, Трогаешься с места и разгоняешься до 40-50 км в час и включаешь 4-ю передачу
3. На 4-й передаче давишь педаль газа в пол до упора, клапана должны позвенеть
2-3 секунды и перестать, а машина нормально разгоняться (желательно на пустой
или малонаселённой машинами дороге, чтобы не мешали разгоняться).
4. Если звон клапанов больше 2-3 секунд, то крутишь трамблёр на 1 деление
против часовой стрелки.
5. Если нет звона клапанов, то крутишь трамблёр на 1 деление по часовой стрелке.

Но перед тем как регулировать поставь середину шкалы трамблёра напротив крепёжного болта.

поехал на сто делать печку - заменили радиатор, подключили помпу, заодно спросил почему такие перегревы - ответили что скорее всего редуктор замерзает и идёт переобогащённая смесь, проверить не успел, но после ремонта печки проблем с перегревами пока не было.

Ali-xan,
переобогатить смесь редуктор в таких условиях не может, раньше сам обмерзнет.
Я весной 3 месяца не трогал редуктор, так все жаловались, что газом пахнет и конденсат из всех щелей лез наружу. А когда разобрали, внутри почти всё было залито конденсатом. Машина стала много жрать, расход с 17 подскочил до 20 литров. Почистили, отрегулировали и расход вернулся 16,5-17,5 ( есжу в режиме тапка в пол).

Было такое. Диафрагма в редукторе худая. Газ поступает в систему охлаждения и получается воздушная пробочка. А на бензине все нормально будет.:)

soniczz, после ремонта печки проблем с перегревами пока не было
Вот тут и проблема была, через забитую печку ОЖ не могла нормально пройти и потому редуктор не мог нагреться и тем более на улице мороз под 30.

вот кстати ещё проблема раз заговорили про печку!
хоть на бензине хоть на газу, во время езды с включенной печкой, какое-то время печка греет хорошо (бывает и час греет, бывает и больше) но вдруг внезапно начинает дуть холодный воздух! Выключаю печку секунд на 30, включаю - всё налаживается.
в звязи с тем, что поменяли радиатор, ну и так перетрясли, следовательно можно сделать вывод что нигде пока не завоздушило? или не так?
на СТО мастер выдвинул идею что нужно менять прокладку головного блока - типа через неё воздушит.

Вопрос - подскажите что это вообще такое. в какую сторону лезть?

такая же ситуация. Только я так понимаю что температура растет в малом контуре до открывания термостата, при открывании термостата температура в двигателе падает так как в радиаторе тосол оч. холодный, термостат опять закрывается, затем это повторяется несколько раз пока температура не выровняется. По этой же причине печка дует холодным воздухом.

soniczz, очень хорошая мысль для тебя у
formica62, - рекомендую.Еще вариант - слишком бедная смесь.Как вообще движок на газе - сильно по динамике уступает бензину ? На сильно бедной смеси можно быстро угробить движок, если к тому-же еще и позднее зажигание.

Проблемы с перегревом опять начались! (
Вот кстати сегодня только заметил - как только замечаю перегрев по приборам, так сразу из печки начинает дуть холодный воздух! Редуктор трогал - не обмороженый, тосол - без пара.
Ещё на СТО когда делали печку так же предположили что может быть прокладка головки блока.
Симптомы похожи.

То ли радиатор забился, то ли термостат подох. Пошшупать бы твое корыто, что в нем греется, а что мерзнет :blink:
Если б было чо-то с движком/прокладкой, в -30 ты бы его не завел 100пудов

А ремень часом не скользит? Или помпа рассыпалась. По симптомам, кто-то периодически отказывается качать, и это не всегда связано с газом.

ну в - 30 без электро подогрева вообще я его и не могу завести т.к. масло застывает и не крутит нифига толком (
на счёт ремня не знаю. надо посмотреть.
ВОООООООТ ещё только что вспомнил важный симптом.
Вижу по приборам перегрев и опытным путём подобрал методику избавления от него - во время езды, как только заметил что стрелка подходит к красной зоне, или переключаюсь на нейтралу или нажимаю на сцепление и сразу же педальку газа в пол тем самым обороты поднимаются до 4-5 тыс, и после этого температура идёт на спад к своим положенным 80!

Ну точняк, помпа перестает качать. ремень/клинит помпа/нечем качать.
Как начнет так дурить, остановись и посмотри, крутится ли вентилятор. Если не крутится, проверь ремень на натяг.

Если крутится, надо снимать помпу. Вентилятор на 4 болтах вместе со шкивом. Откручивается легко, если сдвинуть пластиковый чехол в сторону двигла.
Далее неск. болтов крышки и помпа снята. Далее увидишь, болтается или без крылышек.

soniczz, утепли подкапотное пространство! (намордник, на капотник внутьрь, можно на двигатель теплоизолятор строительный положить он не горючий и ним же редуктор газовый изолировать.
И проверь запитку редуктора, ОЖ долгна идти на него самая горячая, т.е. с ГБЦ.
Прогревай авто до рабочей температуры (80-90 гр)
И будет счастья, я знаю! ;)

кстати, если пихло 402-е, то сними механические лопасти охлаждения (при наличии электровентилятора)

Вижу по приборам перегрев и опытным путём подобрал методику избавления от него - во время езды, как только заметил что стрелка подходит к красной зоне, или переключаюсь на нейтралу или нажимаю на сцепление и сразу же педальку газа в пол тем самым обороты поднимаются до 4-5 тыс, и после этого температура идёт на спад к своим положенным 80!
Похоже на забитую рубашку/помпу/радиатор/.

soniczz, Симптомы действительно похожи на неисправность помпы (если термостат в порядке). Я по неопытности в первую зиму слил воду, как увидел что снег пошёл. НО, надо было провернуть несколько раз коленвал, чтобы вода оставшаяся на крыльчатке помпы слилась. Так вот как ударил мороз вода на крыльчатке замёрзла, а я после заливки антифриза не сообразил полить горячей водой помпу. Результат - сорвало крыльчатку на помпе. После того как потеплело решил завести и посмотреть как двиг работает. Так вот тогда ондовольно быстро прогрелся. Потом поехал и вижу - температура скачет между 60-100 градусов. Приехал к мастеру, он сказал менять надо помпу - крыльчатку сорвало. Поехал к другому, то тоже самое сказал. Разобрали помпу, действительно крыльчатку как срезало. И симптомы точно такие же как на твоей.

Снимай помпу и там уже понятно будет что к чему.

Доброго всем времени суток, есть соболь 406 двигатель бензин, поставил газ, и как только переключаешься на газ машина закипает, переключаюсь на бензин все опять нормально. Может кто встречался с такой проблемой? грешу на прокладку головки блока.

Перечень основных причин

Главные причины обмерзания газового редуктора таковы:

Снизился уровень охлаждающей смеси (ОС) в охлаждающей технологии.
Ошибка в подборе шлангов.
Неполадки с водяной помпой.
Сбои в термостате.
Неполадки электромагнитного газового клапана (ЭГК).
Сломалась диафрагма редуктора.
В редукторе накопился конденсат.
Утечка газа.
Неправильный подбор газа.

Если снижается уровень ОС, в редукторе возникают воздушные пробки. Также из отопительного салонного радиатора идёт холодный обдув.

Если шланги (они же патрубки) подобраны неверно, ОС не циркулирует, а редуктор обмерзает.

Если плохо работает водяная помпа, антифриз циркулирует с нарушениями. После остановки работы водяного насоса, охлаждающая технология не выполняет свои функции, ОС не циркулирует, редуктор покрывается инеем.

Когда есть сбои в термостате, это определить сложно. Он воздействует на целую охлаждающую систему. Признаки:

Перегревается двигатель.
Долго прогревается мотор.
ОС чрезмерно нагревается, чуть ли не до закипания.

Когда плохо функционирует ЭГК, окисляется провод или обрывается питающий контакт.

При повреждениях редукторной диафрагмы газ направляется в охлаждающий сектор. Необходимо проводить замену этой диафрагмы.

Если в системе соединения не герметичны, может утекать газ. Участок утечки обмерзает. Признак – ощущение сильного запаха газа из-под капота машины. Требуется изучить соединения, обмылив их.

Если редуктор не проходит вовремя ТО, у него может накапливаться конденсат, либо забиваются фильтры. Требуется слива конденсата и очищение фильтров.

Таким образом, если газовый редуктор на авто покрылся инеем, это может быть любая из данных причин. Необходимо проработать каждую из них.

Особо щепетильной причиной является неправильная подборка газа.

Ошибка в подборе газа

Газели расходуют газ в зимнее время намного интенсивнее, чем летом. Зимний вариант горючего имеет пропан в примерном объёме 75% и бутан – 25%. Летняя версия содержит пропан в пропорциях 55%, бутан – 45%.

Если газовое оборудование было установлено летом, то и заливалась соответствующая версия газа. Если Газель работает на ней и зимой, то летний газ просто замерзает при первых же серьёзных холодах.

Необходимо заменить топливо на заправочном пункте.

О воздушных пробках

Что делать если замерз газовый редуктор по данной причине?

Если замерзает этот механизм, необходимо проводить специальную профилактику: осушить газ до его проникновения в редуктор. Также кислород предварительно подогревают до 60-70 градусов.

Обсушивают кислород так: его пропускают через элемент – поглотитель влаги, например – прокаленный купорос. Это осушительный компонент. Он размещается в осушителе, который запускается между газовой ёмкостью и редуктором. Часто применяют аппарат РОК-1.

После данной операции снимается шланг редуктор. Сам редуктор продувается. Из него устраняется влага.

Нельзя обогревать этот механизм открытым пламенем.

Если воздушная пробка в газовом редукторе всё же возникла, значит:

Все соединения имеют слабую герметизацию.
Появилась мощная воронка, когда доливался или заменялся антифриз. В итоге воздух не покидает систему. Причина тому – сильная струя жидкости. Из-за неё воздух не уходит. Поэтому её лучше заливать очень слабой струёй.
Неверно работает воздушный клапан. Возникают термальные перепады движка. А воздух концентрируется охлаждающей системе.
В помпе плохо работают фибра и сальник. Из-за них подкачивается воздух.

Подтекает ОС в шлангах и отопительных радиаторах. Объём жидкости снижается, а воздуха – развивается. Сердцевина радиатора забивается, мотор перегревается.
Прогорают прокладки ГБЦ. Тосол оказывается в картере силового агрегата или выхлопном механизме. Его объём сокращается. Он закипает из-за огромного объёма воздуха. В первом случае тест на уровень ОС определит, что его превышение максимального значения. Во втором — из трубы последует белый дым.

Если не устранять эти проблемы, может поломаться вся охлаждающая технология и сам двигатель.

Возникает логичный вопрос — как убрать воздушную пробку в газовом редукторе?

Для начала нужно определить её причину.

Определение причин

Сначала изучается герметичность всех контактов. Запускается движок. Тщательно осматриваются штуцеры, трубки и составляющие из резины.

Особенное внимание уделяется патрубкам, термостату, насосу и отопительным шлангам. При обнаружении течи патрубки меняются, либо подтягиваются хомуты.

Если виновен термостат, признаки таковы:

Двигатель моментально нагревается после своего запуска, и сразу заработал электровентилятор.
Стрелка температурного индикатора направляется в красный участок.
Движок слишком долго нагревается.
Стрелка расположена в начале.

Если виновна помпа, признаки следующие:

На сальнике отсутствуют следы Тосола.
На вале насоса нет вибрации.

Главным же симптомом присутствия воздуха является холодная печка при разогретом силовом агрегате.

Так или иначе, главная дилемма сводится к тому, как выгнать воздух из газового редуктора.

Методы устранения воздуха

Устранение воздуха также называют развоздушиванием. И развоздушить газовый редуктор можно, действуя по предложенным трём методикам.

Здесь осуществляется такой порядок действий:

С двигателя извлекается кожух. Откручивается крышка бака для пополнения масла. Извлекается накладка. Крышка возвращается на свою позицию. В этот узел не должна попасть пыль.
Стягивается один из патрубков, прогревающих дроссельную часть.
Отвинчивается крышка расширительного бака. Отверстие накрывается чистой тряпочкой.
На этой стадии нужно подуть вовнутрь бака. Образуется давление. Оно вытолкнет воздух. Из патрубка появляется антифриз, операция завершается. Трубка возвращается на место.

Методика 2 проходит так:

В течение 10-15 минут прогревается двигатель. Затем он глушится. Крышка расширителя не открывается.
Извлекается любой патрубок дроссельного механизма. Из него должен пойти антифриз.
Как только начнётся выход Тосола, трубка возвращается на свою позицию и сильно закрепляется хомутом.

Здесь важно не допустить перегрева Тосола.

Метод 3 подразумевает такой алгоритм:

Поднимитесь на Газели на крутой склон. Передний бампер должен оказаться над всем автомобилем.
Машина ставится на ручник. Под колёса помещаются вставки.
Отвинчиваются крышки радиатора и расширителя.
Машина прогревается 10-15 минут.
Каждые 2-3 минуты нажимается педаль газа. При этом бак пополняется Тосолом.

Операция завершается с исчезновением пузырьков.

Машина движется, редуктор мёрзнет

Если замерзает газовый редуктор на скорости, то причины тому таковы:

У редуктора нет нагрева.
Из шлангов утекает газ.
Не циркулирует ОС.
Забиты каналы для Тосола.

Если газовый редуктор замерзает на ходу, нужно проверить как:

Движется ОС.
Устроены шланги, как они входят в редуктор и выходят из него.

Подобные неполадки часто возникают на модели Газель 405. Нередко при наборе 90 км/ч отмечается следующая дилемма — не нагревается газовый редуктор.

Чаще всего это происходит с ГБО-4. Решения проблемы таковы:

Настроить температурные параметры при работе редуктора. Увеличить минусовые параметры.
Метод 3 (указанный выше).
Укоротить шланг, соединяющий редуктор и впускной коллектор.

Заключение

Проходите вовремя ТО. Не перегревайте двигатель. Следите, чтобы Тосол не кипятился. Прочищайте важные механизмы. А также утепляйте редуктор. И тогда лишите себя многих хлопот.

Редуцирование – важнейший процесс в самых разных областях человеческой деятельности, который заключается в уменьшении входных параметров давления, крутящего момента, электрического напряжения.

Сложно представить себе безопасную и эффективную работу оборудования без устройств, работающих на понижение исходных данных, и газовый редуктор не является исключением. Его использование по большей части является необходимостью, ведь функции редуктора обеспечивают не только удобство, но и безопасность эксплуатации самого разного газобаллонного оборудования.

Какие могут быть неисправности

Как и любое другое механическое устройство, газовые редукторы не лишены возможности появления различного рода неисправностей, к которым можно отнести:

Появление посторонних шумов, в том числе и гула;
Снижение эффективности работы ГБО;
Разгерметизация.

Ввиду простоты конструкции большинства современных редукторов, их обслуживание и некоторые виды ремонта допускается производить самостоятельно, однако производители настоятельно рекомендуют все работы, связанные с разборкой и заменой комплектующих доверять специалистам.

Где применяется

После приобретения и установки газового редуктора его необходимо периодически обслуживать, и это – та неизбежность, с которой придётся смириться владельцу любого газобаллонного оборудования, которое, кстати, может быть следующего назначения:

Установки ГБО в составе автономного газоснабжения жилых и нежилых помещений;
Автомобильное ГБО;
Отдельно стоящие газовые баллоны для газовых горелок, плит и другого бытового оборудования;
Баллоны с различными газовыми средами для газосварочных работ (кислород, ацетилен, пропан);
В медицинских целях в ГБО хранятся газо-воздушные смеси для аппаратов ИВЛ. Такие баллоны также применяются спасателями и пожарными.

Эти и другие виды газобаллонного оборудования, предназначенные, например, для хранения инертных газов, необходимых в химической промышленности, в обязательном порядке оборудуются газовыми редукторами, ведь без них использование ГБО было бы невозможным в принципе.

Принципиальная схема газового редуктора

Такая распространённая проблема в работе газовых баллонов, как гул редуктора, таит в себе сразу несколько причин, которые могут привести к такому интересному эффекту. Но вначале давайте разберёмся с устройством обратного редуктора, как самого распространённого на сегодняшний день. Это поможет нам в дальнейшем понять природу характерных шумов и, возможно, устранить неполадки самостоятельно:

В зависимости от газа, который будет редуцироваться, и типа оборудования, можно выделить огромное количество устройств от редукторов на пропан-бутан, метан, водород, кислород, и другие газы до сложных технических устройств, предназначенных для сетевого, рампового или баллонного оборудования.

Основные причины гула редуктора

Так с чем же может быть связан гул редуктора, и опасно ли это? Теперь, когда мы поняли принцип работы устройства, на этот вопрос можно ответить следующим образом:

Со сдвигом мембраны со своего рабочего положения. Чаще всего эта неисправность возникает при неправильной установке мембраны, лечится обычной переборкой редуктора;
С износом резиновых частей клапана. Проблема, которая может носить неприятный характер, когда редуктор будет продолжать выделять в рабочую зону порции газа, и если газовое оборудование не герметично, в помещении может возникнуть загазованность;
С разрывом мембраны. Самая распространённая причина гула, вторичный признак – несоответствие выходного давления заявленному заводом производителем. Исправляется заменой мембраны на новую;
С расслоением шланга на входном штуцере. Проблема решается заменой шланга. Главная опасность – разгерметизация оборудования;
Некачественное топливо. Тоже одна из причин, когда в районе редуктора может наблюдаться неприятный гул. Как правило, возникает сразу после заправки. Рекомендуется сменить заправочную станцию;
С неправильной установкой редуктора в автомобиле. Он не должен задевать корпус, иначе в салоне будет слышен гул. Устраняется переустановкой редуктора, или установкой между кузовом и редуктором демпферной прокладки.

К любого рода посторонним звукам из газового редуктора следует относиться с особым вниманием, ведь в некоторых случаях это может привести к печальным последствиям. Периодически проверяйте оборудование на наличие утечек, сливайте конденсат из камеры пониженного давления и не забывайте о том, что любое газовое оборудование имеет потенциальную взрывопожароопасность, поэтому для предупреждения инцидентов обращайтесь в соответствующие службы.

большая проблема, давайте подумаем вместе.установил гбо белорус,обогрев редуктора взял с печки, установил доп. помпу на забор из гбц на радиатор печки, потом все это идет в газовый редуктор. проблема все в том что в редукторе проходное сечение оч. мало. от этого как понимаете о.ж. через радиатор печки нифига почти не течет. печка не забита.

Ради эксперимента, можно на заведенной машине открутить выход из доп. насоса печки и посмотреть напор на ХХ. если идёт то всё нормально. потом можно погазовать. Ну я так делал. Надо ещё чтобы уровень тосола был выше, чем расположен насос. У меня шланги мягкие - бес проблем снимал - одевал.
Возможно у меня такая же фигня.

Ну и ещё включал печку, доп насос и проверял: входной патрубок - горячий, выходной из печке по-прохладнее. Ну видимо тоже значит, что радиатор не забит. Если итам и там горячий - значит забит. Только я всё это делал после смены ОЖ и замены радиатора. Новый Радиатор проверял работал намано. Только всё равно греет фигово.

D e n n i s весь косяк в том что помпа давит, а вот с редуктора выход небольшой.

Ну это для того, чтобы проверить работает ли рнадиатор и идёт ли через помпу ОЖ. Если бочёк ниже насоса, то фиг она пойдет. Мне приходилось доливать.

А в чем проблема то. Не греет редуктор, печка, не идет ож. rolleyes:

так стоп, что ты хочеш сказать ели газовый редуктор стоит выше о.ж в расшерительном то работа печки затруднена?

Когда я ставил доп. насос, он реботал пока в него не попадала ож, приходилось поднимать бачек чтобы он закачал ОЖ а потом уже пофиг на то где он стоит. на ХХ через него не проходила жидкость , т.к. уровень в бачке был ниже.
ели газовый редуктор стоит выше о.ж в расшерительном

Он же, наверное, не может стоят выше радиатора охлаждения. А в нем тоже уровень должен быть. мин. уровень бачка выше чем радиатор, но у меня насос стоял выше этого мин. уровня, поэтому я уровень выше делал, а потом насос немножко пониже поставил. Теперь всё ОК.

Если сначала стоит насос, то он ож закачает из радиатора печки и погонит в редуктор всё равно.

Где-то есть тема гбо 402 там обсуждается. Там более 100 страниц.:)

я с этой помпой ******** взял на 18, а трубки на шестнадцать пришлось штуцера точить. а ты говориш на оборот:(

Так я тоже парился не мог шланги нормальные найти они гнулись. Нужны были полукруглые. В итоге
ночь была, пиво было, ну и малясь перепутал. С утра перекинул беспроблем.

может всетаки попробовать с гбц отдельную ветку в блок?

Ради эксперимента, можно на заведенной машине открутить выход из доп. насоса печки и посмотреть напор на ХХ. если идёт то всё нормально. потом можно погазовать. У меня шланги мягкие - бес проблем снимал - одевал.

Может можно провести тоже самое с редуктором и проверить напор на ХХ, ну и погазовать.

Может мало 402 осталось. :wall:

блин, да снимал, раскручивал. говорю же что каналы на редукторе оч. малы, для полноценного прохождения ож

я так и не понял, ты что редуктор последовательно с печкой подключил? Правильно подключать паралельно, тройник на подачу и обратку печки врезаеш и все.

да последовательно, параллельно пробовал редуктор замерзает.

параллельно пробовал редуктор замерзает.
А шланги на отоплении на сколько я понимаю на 16, из чего следует что внутренний диаметр штуцера на помпе примерно равен 10 (у меня забивался до 8).
При таком диаметре (10) очень сложно прокачать нужный объем жидкости.
Я эту проблему решил следующим методом:
поменял "танчик" на 18, радиатор печки тоже на 18, поставил новую помпу на 18 (можно просто выточить другой штуцер, у меня помпа присмерти просто была), редуктор ГБО посадил паралельно радиатору печки на 16 шланги. За всю зиму ниразу не подключал доппомпу. Теперь я от нее полность избавился.

с радостью бы поменял печку, но вопрос упираеться в торпеду, у меня торпеда с 3110, сам ставил.а снимать ее еще раз не закакие деньги. stop:

У меня так же последовательно с печкой ГБО было подключено, на лето делал обводную ветку. Нормально грело. Ну нормально это условно, и до установки ГБО зимой нужно было километров 20 проехать чтоб в салоне более- менее стало. Но после установки ГБО особых ухудшений работы печки не заметил. А куда выход ОЖ с ГБО идет? На помпу? ИМХО если печка плохо греет, ГБО лучше включить с тройника перед печкой, но после доп. помпы а выход в блок вместо сливного крана.

Так, стоп, я малость напутал. В блок нужно подводить выход с эл. подогрева ОЖ. У меня и он стоял, и тоже последовательно всему этому хозяйству, т.к. кран выкрутить не смог.

на гбц в верху есть термо выключатель, принудительной рециркуляции газов,сейчас стоит заглушка, вот оттуда и взять

voron8813, 1. редуктор поставил новый или б.у.?
2. последовательно с печкой вообще ни в какие рамки не лезет( в редукторе сечение очень маленькое) у меня раньше было параллельно, и все грело прекрасно! буквально небелю назад сбелал отдельные ветки: танчик- редуктор- обратка , и отверстие (того самого термовыключателя)- печка- обратка. все даже при температуре 40 градусов греется на ура |

редуктор б\у но беребирал своими руками, рем комплект.а обратка это куда?

обратка это на помпу под термостатом. в блок не пытайся- там давление ни чуть не меньше чем в танчике, только ОЖ похолодней.

обратка это на помпу под термостатом. в блок не пытайся- там давление ни чуть не меньше чем в танчике, только ОЖ похолодней.
Правильно. Это работает только при включении котла на нерабочем двигателе, с ГБО не пройдет.
а не сработает закон физики где меньше круг, туда и давить больше будет?
может всетаки в блок? где сливной кран?
По закону физики давить больше будет туда, где сопротивление меньше. Вернее давление то одинаковое, а вот проходная способность разная. И если редуктор обмерзает при его параллельном подключении, может на печке немного кран прикрыть?

[quote="voron8813;1540981"]да последовательно, параллельно пробовал редуктор замерзает.[/подключай паралельно иначе ничего не добешся, ищи причину обмерзания редуктора, если ничего не забито, то только воздух, у меня редуктор стоял чуть выше радиатора, если в радиаторе не хватало ож редуктор завоздушивало.

И если редуктор обмерзает при его параллельном подключении, может на печке немного кран прикрыть?
или основную помпу проверить на работоспособность

совершенно правильно,воздушит редуктор,опускай его ниже уровня ож в бачке:drinks:

а развернуть? или штуцера отсобачить родные,увеличить отверстия,вернуть большие штуцера? или после обратки печки тройник,один на помпу,др на рекдуктор,после редуктора опять тройник,и к помпе соединить?видно ты трезвый не можешь сообразить? остограмся с другом в вечер пятници:rofl:

с тройниками при -30и скорости 90 и более редуктор будет замерзать. Доппомпу нужнобудет переноси ть на ветку реюуктора

вот обещеные фото

а зачем с датчика бвшего в печку взял? на головке есть прилив у 4ого цилиндра паод краник печки для уаза,просверлил бы и вернул уазовский кран,теплее бы было с 4ого,чем со второго

Да ребята любим мы париться.У меня на 402 когда то стояла и белка и италия.Главное:
как было сказано-не выше уровня расширительного.
У меня всё было последовательно-шланг с гбц обязательно в верх печки,потом помпа(обязательно проверить +- через шланги в ведре,был прикол цвета проводов не совпадали).С помпы редуктор,ну а там в насос.Ни чего не замерзало и заводился на бензине только когда было ниже 10 градусов.Тут есть маленький но противный прикол:сам по себе редуктор не сложная штука но если он не правильно отрегулирован будет головняк по полной.павел 1984 У тебя обмерзает фильтр перед редуктором?Если да то могу дать практически 100% проблема именно в редукторе-скорее всего в настройке,либо при его разборе что то не так собрано.Когда заводился на холодную давал примерно 1500 оборотов пока стрелка не стронется и поехал,вот как то так.

,теплее бы было с 4ого,чем со второго
это не так. у этого датчика температура ОЖ выше чем у 4 цилиндра, т.к. ОЖ прошла через блок, поднялась в ГБЦ и прошла через 2 цилиндра. вообще я это сделал недавно, сначала хотел пустить в редуктор, но потом решил попробывать в печку, хоть и не жаловался ни когда на отопление, но эффект есть! ну и сечение отверстия стало не 10мм а 16мм без каких либо затрат ( танчик на 18 стоит 400руб, а отвод 40 руб.) еще раз повторюсь- при параллельном подключении ( с танчика на печку и редуктор) было и тепло в салоне, и горячий редуктор даже при -40 гр.

павел 1984, мда. я смотрю много в нэте начитался. смазка цилиндров. клапанов. bayan: даже обсуждать не хочу. одно скажу газ- лучше бенза в разы. yes2: катаюсь уже 2 года- только положительные эмоции. в двиг не лазил не разу- компрессия везде стабильно на протяжении всей эксплуатации 12атм.
про худший молчу,лутше вам не знать,
это видимо " ездишь как на бомбе"?:bayan:

Я проездил 6 ЛЕТ на газу и машинка ещё бегает 3 года без капиталки у другого хозяина,мой сосед вообще отродясь на 24-ке на газу.У каждого своё мнение.А те особи которым вообще на срать на двс у тех и проблемы,что потом капиталить надо,у тех и бомба на колёсах.Не надо путать хрен с редькой.
а если расширительный -выполняет просто емкость для сбора тосола ? как на 31029. лично у меня воздушных пробок ни когда не было, даже при сливе и заливке ОЖ- 1 минута работы двига и весь воздух вышел. мне кажется что у voron8813, проблемы с помпой и чистотой СО.
Я написал как у меня было и проблем никаких не было,у нас по настоящему квалифицированных газовиков мне непопались поэтому мне приходилось всю регулировку проводить методом проб и ошибок,никаких выдумок сдесь нет.Может где то повезло.

Мальцев Игорь, просто у 3110 расширительный бачек совсем другой. по мне расположение редуктора как у меня на фото- самое оптимальное.

Может быть и так,но voron8813 писал что печка работала хорошо,а следовательно можно попробовать сделать вывод,что помпа рабочая.

ну редуктор обмерзает , если затруднено прохождение ОЖ через него, либо не справляется помпа, ну и вообще из ряда фантастики- огромный расход газа=> не хватает тепла. все! больше не дано.

для увеличения эффективности печки, хочу запитать обогрев редуктора с блока (через краник слива ОЖ).
Сейчас запитка печки/редуктора идет паралельно с танчика ГБЦ, обратка через тройник в помпу.
Кто что подскажет относительно моей идеи.

Zveroboy, Идея хорошая, но учти, что сечение канала ОЖ в редукторе настолько мало (там специально сделано сужение площадью 0,3-0,4 мм2, обведено синим), что при параллельном соединении редуктора с печкой редуктор на нагрев печки практически невлияет. А вот рессорная втулка в патрубок идущий от тройника на термостат реально увеличивает прохождение ОЖ через печку. Проверил идею этой зимой, снял втулку позавчера.

волнует еще такой момент: будет ли помпа качать с блока редуктор? не получится ли застоя ОЖ в этой ветке изза того, что обратка находится ВЫШЕ краниска на блоке (откуда должна идти подача ОЖ)

Zveroboy, Какая разница в какую сторону будет течь ОЖ, самое главное чтобы текло. А застоя небудет, горячее обязательно вытесняет холодное.

Читайте также: