Греется двигатель ваз на трассе

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Народ, подскажите!
На трассе грется машина, когда едешь где то 120 км/ч и ввыше.
При вкл на мах печки, температура сразу чутка начинает расти, а потом спадает.
термостат и крышка радиатора были поменяны. Не помогло.
Уровень антифриза в норме.
Где искать дальше.

Пружинк@, когда машина перегревается, сам радиатор горячий равномерно по всей поверхности? Вентилятор включается?

Derek™, Да, вентилятор включается. И в городе что то он как бы часто работает вкл, что наверное есть не хорошо.

Пружинк@, Патрубки случаем не "каменные". Если да ,то попадают газы в систему охлаждения и скорее всего из-под головки блока.

Патрубки не каменные. Мягкие и горячие

Пружинк@, так радиатор то равномерно нагрет? У меня было что небольшая часть радиатора забилась и оставалась теплой, хотя вокруг весь радиатор был горячим. Из-за этого машина и перегревалась.

Да и еще - антифриз в системе "без добавлений" воды?

А что значит "греется"? Температура в красной шкале, вентилятор постоянно работает, лампочка давления масла на ХХ загорается? Если температура тосола при 120 выше, чем при 60 эт не значит, что он грется. Подробнее о проблеме.

Пружинк@, вентилятор в правильную сторону работает ? А то был случай когда вроде все работало, только вентилятор дул в обратную сторону и машина грелась. Ну попутали провода когда подключали

Derek™, как радиатор греется не знаю надо посмотреть.

вода в радиаторе с добавлением воды.

VladS4BY, Я не допускаю, чтоб температура была в красной шкале, включаю печку.

но если б печка не включалась, что стрелка заползла б на красную.

Да, и машина греется только на трассе, в городе все нормально, и в пробках тоже.

Если ехать 80-100, то и на трассе все гуд. Но тока начинаешь ехать под 120 и выше, температура ползет вверх.

Сейчас не так жарко, и машина по пути в деревню грелась только один раз, а когда стояла жара, то можно сказать, что ехали с включенной печкой постоянно.

localhost, В машине никто не лазил, т.е. вентилятор должен работать как и раньше, пока все гуд было!

чистить систему надо кокаколой.

Пружинк@:
Да, и машина греется только на трассе, в городе все нормально, и в пробках тоже.

Если ехать 80-100, то и на трассе все гуд. Но тока начинаешь ехать под 120 и выше, температура ползет вверх.

Когда-то очень давно, у меня была такая же проблема. В итоге все таки причиной была признана микротрещина в прокладке ГБЦ. После ее замены, температура перестала рости.

Хотя обычных признаков пробоя прокладки ГБЦ (бурление в расширительном бачке, жесткость патрубков, сладкого выхлопа) не было. 5 (пять!) раз меняли термостат, думая что дело в нем. Потом, когда отмели все варианты, решили заменить прокладу. Все дело оказалось в ней.

И кстати то же в городе сперва все было нормально. Проблема возникала только на трассе, когда обороты двигателя постоянно держались выше 2500. В городе постоянно работающие (в том числе и из-за кондея) вентиляторы кое как, но справлялись с охлаждением.

Доброго времени суток! Не так давно столкнулся с несколькими проблемами, которые, на мой взгляд, исходили одна из другой.

В начале всех бед лежал следующий момент. В один из дней автомобиль стал странно себя вести. Сначала отказал усилитель руля, что было очень странно. После этого машина не заводилась а аккумулятор был полностью разряжен. Генератор новый, аккумулятор неплохой. Проблема заключалась в том, что провод в месте соединения с клемой прогорел и отвалился. Поменял клемму, зачистил провод, всё отлично. Но ситуация повторилась снова несколько раз.

Проблему решил посредством покупки новых проводов, замены обеих клемм, идущих к генератору. Из-за отсутствия опыта провод кинул мимо печки, вентилятора системы охлаждения. Электрики всё исправили, но пока ехал до них, скорее всего на светофоре перегрел двигатель. Это очень не точно, почему я так думаю, опишу дальше.

Дальше всё было отлично, но стал замечать, что температура охлаждающей жидкости на трассе стала стремиться к верхним границам, к 100-110 градусам даже весной, что было очень не хорошо. Потрогав патрубок к радиатору сделал вывод, что термостат не работает. Заменил, прокипятил — реально не работал. Но замена сильно не спасла. Картина оставалась прежней с некоторыми изменениями. Патрубок к радиатору становился горячим только после остановки, открытия крышки расширительного бачка и жмяканья этого патрубка. При этом температура опускалась именно после открытия крышки растительного бачка.

Большинство мастеров в один голос утверждали, что дело обусловлено прорывом газов в систему охлаждения, увело ГБЦ или в ней вообще трещина. Стало страшно. И в основном все мастера говорили только эту версию. Перерыв интернет, нашёл несколько дельных роликов на ютюбе. Провёл финальную диагностику с помощью презерватива, который при отсутствии прорыва газов не должен был сильно надуваться, а должен оставаться примерно одного размера. В моём же случае он надувался. Также узнал, что в природе существует специальный прибор, позволяющий проверить, есть ли газы в системе охлаждения, но у нас в городе ни в одном сервисе таких не оказалось.

Второй версией, в которую я верил больше, была помпа. Услышал всего лишь на одном видео, что в 80% случаев машина на трассе греется именно из-за плохой работы помпы. Может быть крыльчатку разъело, может что-то там неисправно. Но все мастера в один голос говорили, что был бы глобальный перегрев даже в городе, и тем более помпу менял примерно год-два назад, всё с ней должно быть нормально. Но в городе у меня было всё отлично с температурой.

Раз уж опытные люди говорят, что ГБЦ, значит ГБЦ. Мастер снял головку, сказал, что был плохой обжим в некоторых моментах, да и пару цилиндров вроде как залиты. Заменены прокладки, бошка поставлена на место. Но результат был примерно нулевой.

Решил проверить свою версию и поменять помпу. В сервисе сделали работу, после покрутили у виска, сказав, что помпа у меня идеальная, им было непонятно, зачем я вообще платил деньги за эту бесполезную операцию.

Я в ремонте автомобиля совсем не разбираюсь, образования в этой области нет и огромного опыта тоже. Но визуально я уже понял, что с помпой что-то не так. Покрутил крыльчатку — всё крутится отлично. Кручу шкив, слегка придерживаю крыльчатку — крутится только вал, крыльчатка остаётся неподвижной в руке.

Этот ремонт уже помог. Теперь на трассе стабильно 90 градусов. Все спецы, к которым обращался в Ярославле, говорили, что не может быть причиной помпа. Не уверен, что нужно вообще было лезть в ГБЦ, тратить на это деньги.

В любом случае рад, что проблема так или иначе решена. Также заменил расширительный бачок в начале всех проблем, перепробовал много крышек расширительного бачка, так как опять же мастера предлагали сначала разобраться с давлением в системе. Уже купил всё необходимое для промывки системы охлаждения, но не стал этого делать.

Мораль такая — если двигатель перегревается на трассе и нет явных признаков прорыва газов в систему охлаждения (запах в расширительном бачке, срыв патрубков системы охлаждения, шарик или презеиватив стремительно надувается на горловине расширительного бачка), и нет других проблем с системой охлаждения (неисправность термостата, неисправность вентилятора, неисправность и забитость радиатора, загрязнённая система охлаждения двигателя, негерметичность системы охлаждения, залита неправильная охлаждающая жидкость, неисправность крышки расширительного бачка), то подумайте на помпу. Внешних признаков этой неисправности или нет, кроме резкого повышения температуры (в моем случае на трассе) или есть звуки.

Ваз 2112 , 2007 г.в., 1,6 V, 16-ти клапанная. Часто в пробках стрелка температурного датчика зашкаливает в "красную" зону (сопровождается писком). Тосол - в норме. Вентилятор срабатывает после 90 градусов. Крышку в бачке с охлаждающей жидкостью - заменил, без толку. В чем может быть причина? А то ездить с включенной печкой (только так можно остудить двигатель) летом в жару долго не возможно.

Завоздушена система, может быть? Тогда через радиатор плохо гоняется, проверь, радиатор горячий, или холодный. Может термостат не переключает на большой круг, через радиатор.

или вместо тосола залита крашенная вода, которая закипает при 100 градусах. Палец умочить в расшырительном бачке и на кончик языка тосол,сладкий, всё остальное вода.

В инжекторный ДВС надо антифриз лить. проверь на горячую радиатор как тебе сказали, если холодный то тогда термостат, и поиграй дросселем, если в расширительном бачке будет бурлить то помпа в порядке, если нет то она умерла( поэтому и писк, проскальзывает крыльчатка).

заедешь на мойку, скажи, чтоб керхером промыли радиатор хорошенько, ОСОБЕННО снизу под капотом, и все нормально будет.

Вентилятор срабатывает после 90 градусов. А сколько должно быть? Думаю не меньше 98! И потом - машина реально закипает в пробках? В расширительном бачке булькает вода? Может и нет причин беспокоиться? Можно еще поменять дачик включения вентилятора. Тот что в радиатор ввернут..или где он там в 12ой стоит. на тот который имеет более низкую температуру включения(если стандартный то от классики можно подобрать). Можно вообще сделать преходник (от волги например) и врезать в верхний патрубок (от радиаторка к двигаделю идет) и датчик включения вентилятора на него поставить. А первое конечно это промывка радиатора как выше сказали (струей под давлением) но аккуратно, можно и воздухом продуть (я так делаю) и сменить лучше тосол (если залит именно тосол) на какой-нибудь приличный антифриз (тосолы сейчас часто разъедают металл, ужи из чего они их делают ума не приложу. У знакомого пару головок проело, маразм!). У меня в 2106 залит G12+ - правда машине уже 14 лет и стрелка тоже в красной зоне в пробках - но включается вентилятор (родной с родным датчиком) и ни разу не кипела. Термостат какой то китайский стоит. Работает аднака.

На 12ке нет датчика включения вентилятора - есть датчик температуры охлаждающей жидкости,который выдает значение на "мозги" а они принимают решение о включении вентилятора, так что замена этого датчика стоящего,кстати,на термостате ничего не даст.

Проверь давление в системе охлаждения норма1.1-1.5кг если меньше килограмма смотри пробку ,датчик уровня,и где еще дырка,температура вкл вентилятора 105градусов заводская калибровка проги.

Скрорее всего термостат не закрывается (кстати, прогреваться двигатель должен дольше обычного, но сейчас жарко- можно не понять, зимой при этом температура выше 70-80 градусов вообще не поднимается). Там два температурных датчика может быть: 1 в блоке двигателя, с него и идет сигнал на приборы, поэтому он много и показывает, второй у термостата (он включает вентилятор) или на радиаторе и он срабатывает позднее, когда нагревается жидкость в большом круге охлаждения до 103-105 градусов, поэтому температура двигателя больше.

У друга на 12 такая же проблема была. Машина не кипит, это датчик дурит. Показывает запредельную температуру и пищит. Он хотел по гарантии починить, сервсмены сказали, что требуется замена панели приборов (что за дурь??). Машина 2007 г.в.

именно так, но всякий случай потрогай и нижний патрубок радиатора - при t двигателя выше 85гр. должен быть горячий. если нет - то термостат.
а крышку то, чево менял?

у меня у знакомого подобная проблема была он всё на десять раз проверил, всё работает исправно, потом поменял тосол на антифриз и заменил решетку радиатора на сетку (машине пол-года двенашка) и проблема сразу ушла

Крышку менял, потому что тосол уходил. Вот вместе с подтяжкой всех хомутов и крышку мсменил на всякий случай. сейчас постваил старую - опять греется. Потрогал радиатор, он чуть тёплый, верхний патрубок теплый, нижний совсем холодный. Выходит термостат?

Смотри термостат и помпу. Была такая беда на 21093. Крыльчатку у помпы оборвало и тосол не циркулировал как надо. В следствии чего перегрев.

Термостат заменили. Проблема осталась. Патрубки от и к радиатору холодные. Нагрелась сегодня выше 90 градусов, хотя на улице не жара. Что ещё можно посмотреть?

880 , Помпа осталась только! Или воздух по системе гуляет! сдерни патрубок от печки который идет на выход! сними его не много чтобы дырочка небольшая осталась, и газони как следует! если тосол сразу побежит, значит не завоздушена система, (если не бежит, газуй пока не пойдет), и ищем проблему в другом - помпа!

Engel , что самое интересное, что сразу после замены термостата всё было замечательно, но через пару дней проблемы снова начались.

880 , у меня тоже была проблема с термостатом! заменил на новый, старый решил разобрать. Парадокс: там я обнаружил свинцовые кусочки, которые не давили штоку передвигаться! я не знаю как они тада попали, и откуда вообще отпали!

Т.е. мне сейчас надо менять помпу, а если не поможет вообще всю систему охлаждния разбирать?! Или я не прав?

880 , хз! едь к толковому мастеру, объясни ему всю историю. попробуй проверить сам воздух в системе! или постучи по термостату (только нежнее, а то он гнется) может подклинил где!

880 , ну после замены термостата ты говоришь что всё нормально было, хоть и пару дней, может хз, этот новый термостат бракованый .

Engel писал(а): 880 , хз! едь к толковому мастеру, объясни ему всю историю. попробуй проверить сам воздух в системе! или постучи по термостату (только нежнее, а то он гнется) может подклинил где!

этж как упи..дярить нуна, чтоб 10кин термостат погнуть!
10-ную систему практически не воздушит, т.к. печкина обратка все время циркулирует в бачок. для удаления воздушных пробок достаточно прогреть машину до рабочей темп с открытой крышкой бачка.
880 , верхний патрубок должен нагреваться сразу по мере прогрева двигателя. нижний - после 85 гр.
если не качает помпа - не будет струи обратки с печки в бачке ОЖ - она должна бить постоянно, а с увеличением оборотов её напор должен хорошо так увеличиваться. если струя есть, то скорее всего новый термостат дермецо!
вот имхо примерно так

Перегрев двигателя автомобиля – проблема, с которой может столкнуться каждый водитель.
В этой статье мы можем узнать:
— как вовремя заметить что двигатель перегрелся;
— почему двигатель греется вообще и в определенных ситуациях;
— как поступить при перегреве двигателя.

Для понимания сути вопроса необходимо последовательно прочесть все пояснения автомеханика со стажем.

Как определить, что двигатель перегрелся

На первый взгляд кажется очень просто – по показателям прибора температуры двигателя, или – датчика. Это верно, если бы не одно но – начинающие автомобилисты настолько увлечены дорожной обстановкой вокруг, что на панель приборов смотрят только в одном случае – сколько осталось топлива. Автомобилисты со стажем, наоборот, в силу уверенности в своих силах, также не смотрят на панель приборов автомобиля. И в результате, часто возникает ситуация, что перегрев обнаружен, когда температура двигателя давно превысила допустимые нормы, и двигателю нанесен непоправимый ущерб. Именно непоправимый перегрев – одна из самых сложных неисправностей, которая приводит к очень серьезным последствиям. Но об этом немого позже.
А ведь есть способ, который не даст пропустить момент перегрева. В пробке это проблематично, и не всегда присутствует явно, но следует знать вот о чем:

Прежде чем продолжить разговор, давайте определимся, что является нормально температурой, а что – перегревом. Односложного ответа нет, но есть общие правила.
Температура двигателя в пределах 85-95 градусов Цельсия, является рабочей.
Температура двигателя до 100 градусов, является допустимой. Это значит, что кратковременное повышение температуры до 100, иногда до 105 градусов – допускается. Именно кратковременно – до 5 минут.
Температура двигателя выше 105 градусов Цельсия – перегрев, и необходимо принимать меры.

Причины которые могут вызвать перегрев

1. Недостаток охлаждающей жидкости. Жидкость в двигателе закипает не потому, что ее мало, а вот почему: помните о наружной поверхности для охлаждения? При недостатке жидкости, поверхность соприкосновения жидкости и нагретого двигателя недостаточна, и перенос тепла в окружающую среду происходит плохо. Вот отсюда и перегрев. Система охлаждения двигателя не герметична, как многие полагают, и в процессе эксплуатации происходит испарение жидкости – не забывайте проверять ее уровень регулярно. И конечно, следите за состоянием радиатора и патрубков – течи недопустимы. Бывают случаи внутренней течи – в результате повреждения прокладки между головкой и блоком цилиндров. Вода из выхлопной трубы бежать не будет, но постоянное понижение уровня жидкости без видимых течей – повод насторожится и обратиться к специалисту. Накопившаяся в цилиндрах вода, в момент пуска двигателя может привести к гидро-удару – это в прямом смысле может разрушить поршневую группу, и не только.

2. Состояние радиатора. Просветы между сотами радиатора достаточно малы, и могут постепенно загрязняться представителями насекомого мира. Это не шутки, был случай, когда незначительное загрязнение радиатора (вкупе с плохим состоянием двигателя) – привели постоянному перегреву авто. Следите за чистотой радиатора, и хоть иногда обдувайте его сжатым воздухом.

3. Неправильно установленный угол зажигания. При нарушении угла зажигания, процесс сгорания топлива нарушается. Как следствие – повышение температуры сгорания, и понижение мощности. Мощность упала, а потребности нет. Что делаем? Правильно – сильнее жмем на педаль газа. Получается, что на расчетный режим работы двигателя (при котором происходит нормальное охлаждение) – тратится больше топлива. Отсюда и перегрев. К слову – проблема с зажиганием может возникнуть (именно самопроизвольно, а не после Вашего вмешательства в тонко отлаженный механизм двигателя) в случае растяжения ремня или цепи ГРМ. Это не единственная возможность, но распространенная – имейте в виду.

4. Качество топлива. Несоответствующее октановое число ведет к снижению мощности, и повышению температурного режима сгорания топлива. Тут выход один – заправляйтесь в одном месте, так вероятность получить плохой бензин – ниже.

6. Износ двигателя. Сюда можно отнести множество аспектов, но в большинстве случаев — это износ поршневой группы. При длительной эксплуатации автомобиля, поршневые кольца, служащие для герметизации камеры сгорания, изнашиваются, что ведет к снижению компрессии, нарушению сгорания топлива, потере мощности (помните про формулу) и перегреву авто.

Как то слишком сложно получилось. Если проще, то так: топливо лучше сгорает при определенном давлении, которое создается в камере сгорания. Давление – порядка 12 атмосфер. Если взять трубу, заткнуть картошкой и подуть внутрь, то внутри создастся давление, которое и называют компрессией. Сила, с которой Вы дуете, будет представлять силу расширения топлива при сгорании, которая давит на поршень и приводит во вращение коленвал. Кольца служат для более плотного прилегания поршня к цилиндру (в нашем случае картошка и трубка). Теперь, если Вы вложите кусочек картошки, неплотно прилегающий, и подуете – воздух будет проходить мимо картошки-поршня.

Вот это и происходит в двигателе при износе поршневой группы (износ колец и износ стенок цилиндра). В результате, часть энергии расширения топлива при сгорании, проходит мимо поршня (между поршнем и цилиндром), а также – снижается компрессия (оптимальное давление в камере сгорания), что ухудшает качество сгорания. И опять – потеря мощности и перегрев. Тут выход один – обратиться к специалисту.

7. Вентилятор радиатора. В некоторых (старых) моделях авто, такая причина отсутствовала, так как вентилятор приводился во вращение напрямую от коленвала через ремень. Теперь, вентиляторы электрические, и включаются при срабатывании датчика температуры. Датчик может не сработать, а вентилятор – не включится. Это довольно распространенная причина. Просто стоит выйти и посмотреть – возможно окисление контактов подключения двигателя.

8. Воздушные пробки, образующиеся при заливке жидкости. К слову, в таком случае датчик температуры может не показать повышение температуры. Как избавиться от пробки – тема отдельной статьи. От себя добавлю – при заливке жидкости в систему охлаждения, автомобиль должен стоять горизонтально.

9. Термостат. Термостат разделяет систему охлаждения на два круга – малый и большой. Малый используется для прогрева автомобиля (количество жидкости уменьшено, радиатор отключен), при достижении определенной температуры подключается большой круг (подключается радиатор) Если термостат заклинил, то используется только малый круг: количество жидкости недостаточно, радиатор отключен – перегрев авто. Определить можно, пощупав нижние патрубки, подходящие к радиатору: если они холодные, а авто перегрелось – меняйте термостат.

10. Помпа. Помпа – это насос, который принудительно перегоняет воду, для улучшения циркуляции. По большому счету, с помпой может приключиться две неприятности: она попросту потечет – Вы увидите, и вторая, которую определить сложнее – износ крыльчатки помпы. При износе крыльчатки, помпа медленно качает жидкость, в результате в двигателе жидкость нагревается быстрее, чем в радиаторе (ухудшается циркуляция воды) Определить можно по неравномерному нагреву – радиатор холодный, а двигатель кипит. Внимание – такие же симптомы и при неисправности термостата, и наличии воздушной пробки.

И еще некоторые грешат на включенный кондиционер. По большому счету, это скорее надуманная причина. Безусловно, кондиционер создает дополнительную нагрузку на двигатель, но это было учтено при разработке. Если уж совсем двигатель плох – полный износ, то такое может произойти. Что делать – отключить чудо современного автомобилестроения.

Пожалуй, на этом и остановимся. Единственное, о чем поговорим в конце – перегрев в пробке на дороге. От этого не застрахован никто.

Как поступить если автомобиль перегрелся в пробке

При длительном движении авто на пониженной передаче, двигатель работает с повышенной мощностью, что само по себе ведет к перегреву. Добавьте сюда отсутствие встречного потока воздуха, необходимого для охлаждения радиатора.
Что делать?
Главное не паниковать. Кратковременный перегрев не страшен, а вот если видите, что машина не остывает, пора действовать.

Важно – без крайней необходимости не глушите двигатель. Именно – без крайней. Заглушенный, перегретый двигатель – почти 100% гарантия ремонта. Описывать происходящее в двигателе в таком случае довольно долго (проворачивание вкладышей вместе с коленвалом, при последующем пуске двигателя – меньшая, из возможных бед) , просто примите на веру.

Единственной причиной заглушить двигатель сразу, являются клубы пара из-под капота. Скорее всего, лопнул патрубок охлаждения, и дальнейшая работа двигателя только ухудшит ситуацию.

Вот такой он, перегрев двигателя, если рассмотреть повнимательнее. Теперь Вы знаете – почему греется двигатель, и как с этим справится.

Читайте также: