Греется двигатель форд эскорт

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

При работе двигателя исправная система охлаждения поддерживает оптимальный температурный режим. Нарушения в работе системы охлаждения могут привести к перегреву двигателя. Если пропустить этот момент, могут возникнуть неприятные последствия: пробой прокладки головки блока, коробление головки и, как следствие, сложный ремонт двигателя. На приборной панели любого автомобиля находится указатель температуры охлаждающей жидкости. Если двигатель перегревается, стрелка указателя приближается к красной зоне. К сожалению, мы не всегда вовремя обращаем внимание на этот прибор и догадываемся о перегреве двигателя, только когда замечаем появившийся из-под капота пар или даже слышим его свист.

Проверка системы охлаждения

При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но из-под капота не вырываются клубы пара, полностью откройте кран отопителя и воздушную заслонку управления притоком воздуха, включите электродвигатель отопителя на максимальную скорость.

Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления и, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно — за пределами проезжей части. Дайте двигателю поработать пару минут на нормальной частоте вращения холостого хода с включенным на полную мощность отопителем.

Предупреждение

Не останавливайте двигатель сразу! Единственное условие — сохранение герметичности системы охлаждения. Если лопнул или соскочил шланг или образовалось другое место утечки кроме выбивания жидкости из-под пробки расширительного бачка, двигатель придется остановить немедленно!

После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах контакта ее с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется “тепловым ударом”.

Остановите двигатель. Учтите, что перегретый двигатель не может сразу остановиться после выключения зажигания и продолжает работать за счет так называемого псевдокалильного зажигания. Такая работа вредна для двигателя, поэтому следует остановить его принудительно, либо плавно нажав до пола педаль “газа”, либо включив любую передачу при выжатом сцеплении, а затем нажав на тормоз и отпустив сцепление.

1. Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. Определите, откуда вырывается пар.

Предупреждение

Никогда не открывайте пробку расширительного бачка сразу. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит и ее брызги могут вас ошпарить. Если вы хотите открыть пробку радиатора на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поворачивайте пробку.

3. Загляните под передние коврики в салоне автомобиля — нет ли под ними течи или следов охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора или крана отопителя.

4. Лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты. Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.

Предупреждения

Длительное использование воды вместо тосола приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, сокращению ресурса.

Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остыть с открытым капотом в течение минимум 30 минут.

5. Пока двигатель не остыл, включите зажигание и убедитесь, что электровентилятор системы охлаждения вращается.

Вращаются лопасти вентилятора?

6. Проверьте, исправен ли датчик, включающий электродвигатель вентилятора. Для проверки снимите с клемм датчика, установленного в радиаторе, два провода и соедините их между собой. Включите зажигание.

Вращаются лопасти вентилятора?

8. Если вентилятор не включается при замыкании проводов, идущих к датчику, то причинами могут быть перегоревший предохранитель, неисправное реле включения или сгоревший электродвигатель. Замените предохранитель №5 (монтажный блок типа 2114–3722010–60) или №4 и 8 (монтажный блок типа 17.3722).

Номера предохранителей можно проверить по обозначениям на крышке монтажного блока.

Для проверки результата проведенной замены замкните между собой два провода, подсоединенных к датчику включения вентилятора, и включите зажигание.

10. Для проверки электродвигателя возьмите два дополнительных провода и подайте питание на него непосредственно от аккумуляторной батареи. Провода должны быть надежно закреплены и изолированы.

Предупреждения

Не допускайте замыкания проводов между собой!

Обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться так, чтобы вентилятор нагнетал воздух через радиатор на двигатель, а направления образуемого потока воздуха и набегающего (путевого) потока совпадали.

13. Двигатель может перегреться в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя).

Большую роль в обеспечении оптимального температурного режима играет клапан пробки расширительного бачка. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,1 МПа (1,1 кгс/см 2 ). При этом температура кипения воды повышается до 120°С, а тосола до 130°С. К сожалению, при заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления [более 0,2 МПа (2 кгс/см 2 )], что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов. Поэтому раз в год пробку расширительного бачка необходимо промывать проточной водой, а клапан проверять на отсутствие залипания нажатием пальца. При наличии сомнений замените пробку.

Очевидно, что если на перегретом двигателе снять пробку расширительного бачка и по времени это действие совпадет с “тепловым ударом”, вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

ЧТО-ТО мне мало в это верится вот я и думаю может все же у меня в системе охлаждения что-то не так пашет.

вентилятор работает, термостат тоже, .

подскажите в чем может быть проблема если она конечно есть?

а у меня стрелка едва заходит на букву N , сразу включаеться вентилятор и темперпатура еще падает.

Виноват в этом термостат, меняй его.
он у тя может и работает но не коректно.

А вообще в книжке должна быть указана температура открывания термостата. посмотри.

_________________
Наша жизнь не что иное, как путь к смерти.

1.6 CVH LJF EFI 1990 г/в

Температура должна всегда быть в норме постоянно. Как только выходит из нормы (90 градусов) включается вентилятор.

1. Скорей всего у тебя стоит зимний термоста (термостатов бывают 2-а вида, летний 86град. и зимний 93 градуса - летний/зимний это их народ так обозвал), попробуй поставить летний 86 градусов и посмотри что будет. Стоит он порядка 300 рублей

з.ы
как раз эти три градуса могу вводит датчки в стостояние предупреждения. все таки норма то 90!

2. Возможно что у тебя воздух в системе охолождения гуляет. заведи мотор и когда двигатель прогреется одень перчатки потолще (чтобы не обжечься) и посжимай патрубки.
3. Проверь уровень жидкости

_________________
dbaudio - Техническое обеспечение праздника, вечеринки. (прокат звука, света. с DJ, ведущими. )

был Escort 1.4 CVH 89г.в.
есть Ford Fusion 1.4 - ИМХО идейное продолжение Эскорта

спасибо!
буду посмотреть летний

NB!
патрубки смотрел - оба горячие
и тосол в норме

Дело не в том, горячие они или нет - дело в "волшебных пузырьках".
Открой крышку бочка ох.жидк. и помни патрубки, 5-8 минут. Если пузырьки будут то они выйдут.

зы.
особенно мни тот патрубок что от термостат к радиатору идёт

_________________
dbaudio - Техническое обеспечение праздника, вечеринки. (прокат звука, света. с DJ, ведущими. )

был Escort 1.4 CVH 89г.в.
есть Ford Fusion 1.4 - ИМХО идейное продолжение Эскорта

А не судьба поставить другой датчик включения вентилятора ?
Есть разные датчики . включвются, при 87, 93, 101 С
Зато зимой движок будет всегда при нормальной температуре.

Посмотри, не забит ли у тебя грязью радиатор (снаружи).
А то было у меня так недавно. До закипания доходило.

Открою одну мааааленькую тайну: Я зимой себе картонку поставил перед радиатором. и забыл вынуть вспомнил только когда на улице было свыше +25. где-то через неделю вспомнил. и вынул
вскипать даже не пыталась (кортонка занимала 70% общей площади раиатора). Так что грязь/мушки на радиаторе не повод для закипания!! проверено!

_________________
dbaudio - Техническое обеспечение праздника, вечеринки. (прокат звука, света. с DJ, ведущими. )

был Escort 1.4 CVH 89г.в.
есть Ford Fusion 1.4 - ИМХО идейное продолжение Эскорта

Дим, тем не менее все производители настоятельно рекомендуют следить переодически за чистотой радиатора. В твоем случае могло быть следующее:
1. режимы езды не эстремальны были.
2. температура на улице только-только до 25 выросла, настоящей жары еще не было.
3. радиатор был относительно чист (в т.ч. пресловутая картонка препятствовала его загрязнению), сл-но его теплопроводность была достаточно высокой чтобы эффективно отводить тепло в паре с работающим вентилятором (он просто чаще включался) по сравнению с забитым мухами, пухом и грязью обычным радиатором. Естественно в жару открытый радиатор все равно предпочтительнее, но все же :D

_________________
Чичас: Ford Escort 1,6 CVH '87 (никак не умрём), Ford Escort XR3i '88 (rebuild), Renault Logan 1,4 MPI '08
Под присмотром: Toyota Corolla '10, MINI Cooper S F55 '14
Было: MINI Cooper S F56 '14, Ford Escort 1,3 '88 (почётный донор), ВАЗ-21083 '99 (гонка), MINI Countryman One '12, MINI Cooper '03, BMW-730i E32 '90, Saab-9000i '87, ВАЗ-21099 '93, BMW-320i E30 '85, BMW-318i E30 '83, ВАЗ-21053 '99, ВАЗ-21063 '90, ЗАЗ 968М-005 '86
Было под присмотром: VW Golf VII '13, Chevrolet Lanos '09, "Волга" ГАЗ-24 '82, Mitsubishi Pagero '87

Последний раз редактировалось Observer Ср авг 18, 2004 17:39, всего редактировалось 1 раз.

Ситуация была такая - тополиный пух на влажный радиатор -> лужа грязь. Несколько слоёв. В итоге толщина радиатора увеличивалась где-то сантиметра на полтора. В итоге ни о каком обдуве речи и не шло.

По Краснодарскому краю когда катался, стрелка все время на "А" стояла, даже пыталась на "L" залезть, но там все время +30 было на улице, но у меня термостат надо менять.
Я бы и тебе рекомендовал на термостат посмотреть сначала.

не забываем, что датчик температуры на приборку может банально врать =) , как и показометр на приборке =)

Хм, сколько я таких вопросов видел =))
Если сие в городе - то это нормально. Небольшая скорость, частые остановки на светофорах..Вентилятор включается - и это главное. Если напрягает -то действительно, посмотри на датчик включения вентилятора - поставь при меньшей температуре срабатывания.
Заметь, на трассе таких проблем нет - при скорости 80-100 и выше стрелка на R обычно )) Ну и зимой тоже, соответственно, проблем быть не должно =)

У меня, например, вентилятор включается когда стрелка между А и L находится и довольно быстро он лишние градусы сгоняет.

_________________
есть: Mazda 6 Sport 2.0 2008 МКПП;
было: Hyundai Elantra 2004 GLS, седан, МКПП; Ford Escort Turnier 1,6 Zetec 1995

на трассе температура действительно в норме (стрелка посередине)
но в городе все время между "А" и "L" . Может это и нормально но меня напрягает, поэтому проверю (поменяю) термостат и датчик.
как чего изменится напишу.

всем спасибо за советы

Была недавно такая проблемка, в дороге вскипел тосол, лап-лап
радиатор холодный по бырику снимаю термостат едем дальше через
30 км кипим опять, я в шоке уже начинаю грешить на помпу, но по идее слышно было бы, кое как доехал до пункта назначения, слыл тосол - залил воду, усьо нормально, термостат проверял так, кинул в
кастрюлю и взял термометр смотрю открывается значин нормально, поставил на место, нормас, пока езжу на воде, мистика какаята.

Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Помогите. мотор греется антифриз кипит .При заводе на холодную верхний вывод из термостата для пара начинает плеваться вода. Какието непонятки с системой охлождения?

Спроси у Пурпа :wink: Он те скажет,что этот мотор перегреть невозможно!Так что даже не представляю,что у тебя там залито вместо антифриза

_________________
BMW e36/M44 319is/93-98/синий седан/
были: БТР,Урал375,Ваз21061,Orion1,4CVH(carb21083)Green Metal 1986(продан. скучаю. )
Моя музыка

_________________
Был: Escort 98г. HCS (JBD), хэтч, пробег 144т.
Есть: ВАЗ-21099 '99. 1.5 инжектор, пробег 112т.

Вероятнее всего пробита прокладка головки блока.Вот с цилиндра и давит в систему охлаждения. У меня мой Эск недавно..всего пару месяцев,но карлсон еще ни разу сам не включался. Но и весна в этом году не жаркая!

да ещё в последнее время карлсон включался очень часто может это и превело к прогару? Двиготель после копиталки проехал 11000 км делал капиталку сам.А если карлсон часто включался значит гонялся антифриз помалому кругу

Нет не поэтому Карлсон к прогару не приведет..Просто раскаленные газы грели твой антифриз

_________________
Чернявый яп-хулиган.
В прошлом:
OVB х25хе V6 - капризный БТР
Бывший Пилот 36-го МИГаря.
ТАЗ 21043 - веселая погремушка
Форд Эскорт - еще тот мозго*б

Похоже на прокладку. Охлаждайки в масле еще нету ?
Если была капиталка, то стоит проверить такую вещь - гнезда под болты в блоке глухие, в них скапливается всякое г и потом болт упирается уже в это все в отверстии, а не держит головку.
Если не поможет снятие термостата и замена/проверка помпы, то стоит снять головку и вычистить эти отверстия от всего - сверлом 8мм., например. Только не дрелью, а руками Если еще при этом менять болты (рекомендуется), то можно в старом болте прорезать болгаркой пару продольных канавок - получится нечто похожее на метчик, которым резьбу не нарежешь, а прочистить - запросто.
Но прокладка обычно всетаки дает охлаждайку в масле..

_________________
Focus II 1.6 - такое вот приобретение.
Escort IV 1.6i - Карл-Призрак дороги.
Escort III 1.3 CVH. Хорошая была машинка.
Escort IV 1.3 OHV, окончательно сгнил. Не жилец..
Москвич 407. Раритет, однако.

[quote="серж333"]Помогите. мотор греется антифриз кипит .При заводе на холодную верхний вывод из термостата для пара начинает плеваться вода. Какието непонятки с системой охлождения?[/quote

Люди, помогите, проблемма в принципе такая же. Вчера только заменил цепь и масло, по дороге на работу ничего не произходило, а вот с рабоы когда поехал, при подъезде к дому смотрю температура у "L" и пар из под капота. Открыл капот, сорвало крышку с расширит. бочка, немного выплеснув антифриз, потом сразу врубился вентилятор. Поехал дальше, проехав 3 км, опять павалил пар, открыл капот та же беда, плюс антифриз кипит. Довольно много вытекло, поплзла температура, вырубил машину, полчаса постояла остыла, антифриз намного ниже минимума, доехал до дома. Пока ехал машина остывала благодаря движению. Стал на свое стоянко-место, думаю посомтрю когда же врубится вентилятор. ДО этого врубался на "OR". ОПисываю, октрыл капот, завел коня, и вот картина, уровень антифриза упал совсем, почти до пустого бочка, а потом когда нагревается двигло уровень растет и растет выше максимума и начинает кипеть, дальше решил не эксперементировать, не хочу перегреть.

_________________
Escort'95 3-х дверный хетч [по докум-ам седан :-)] красный, двигатель J6A, HCS 1.3, 60 коней.

Антифриз сливал? Если нет, проверь - радиатор холодный или горячий. Если холодный - термостат не открывается и антифриз идет по малому кругу. Мой чугунок кипел только раз - когда антифриз в радиаторе замерз.

_________________
Мир всем.
Escort''95 mk6, CLX, hatchback five-door , CFI, J6A, HCS 1.3
. имеющие уши да услышат.
. у быстро бегущей маленькой мышки лапок не видно - отрицать невидимое есть очевидная ересь.

Причин может быть две - неправильные установки при замене цепи раз, дал клина термостат - два, сейчас сфотографирую двиг и еще напишу

Последний раз редактировалось _JoNnY_ Пн май 31, 2010 23:11, всего редактировалось 1 раз.

Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Когда взял машину сначала долго грелась и темп. всегда стоит в положении максимум вентилятор не отключается, снял корпус термостата чтоб поменять термостат но его там не оказалось купил термостат поставил сейчас начала быстро прогреваться но все равно темп. в максимум и печка не работает.
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЗА ПРИЧИНА?

Ford Escort 1984, 69 h. p. — observation

Comments 10

Понимаю, времени много прошло, но всё же вдруг вспомнишь: как решилась проблема? Такая же беда у меня, ищу к чему готовиться 1,6 cvh

так и не решил проблему, скорее всего радиатор, он у меня от классики стоял

подскажи какое кольцо ставил в термостат?

Она в момент греется после достижения 87 градусов или начинает медленно перегреваться?

она греется с самого начала быстро и доходит почти до красной зоны

скорее всего засорен радиатор, желательно его снять и под давлением(керхером) промыть соты в нем.а у печки фильтр есть воздушный?можно и его посмотреть.

вода может "нормально" течь через три чистые трубочки радиатора, но для охлаждения этого маловато. нужно демонтировать или полностью заполнять радиатор моющим раствором.

еще когда термостат ставил там не было стопорного кольца и прокладки пришлось придумывать крепление, и с под термостата немного сочится жидкость, и у меня пробки на бачке и на радике уже плохие может не создается давление в системе радик от нивы!

"темп в максимум" это значит что даже с новым термостатом температура выше нормы? значит воду гоняет по малому кругу и тут причины две — термостат все-таки говно(проверяется опусканием в кострюлю с горячей водой) или засран радиатор. Кстати это более вероятно, вместе с ним засран радиатор печки, так как отсутствие термостата говорит о наплевательском отношении предхоза к машине, то и заливал он скорее всего водичку из под крана с хлоркой

да и с новым термостатом, когда менял термостат промывал систему вода текла нормально и с радиатора и с блока двигателя

Проблема.
Проблема заключается в том, что на прогрев двигателя до рабочей температуры тратится значительно больше времени, чем должно.

Критерий.
Сейчас я полагаю, что нормальное время прогрева - это ~5 минут от запуска двигателя до выхода стрелки указателя температуры из белой зоны, если сразу начинать движение. (При условии, что указатель заведомо исправен!)

Диагностика.
Проблему легче обнаружить зимой по понятным причинам. Но и летом можно понять. К тому же есть практический способ однозначно ее обнаружить.

Для того, чтобы это сделать, необходимо завести холодный двигатель и потом сравнивать (например, наощупь) температуру шланга от корпуса термостата к радиатору со шлангом от корпуса термостата к печке.

При нормально работающей системе должен быть интервал времени, когда шланг в печку уже горячий, а шланг в радиатор еще холодный.

Если эти шланги греются одновременно, то проблема налицо.

Причины.
Причин у данной проблемы может быть несколько.

Классическая, описанная в документации, причина - это неисправность термостата (термостат заклинило в открытом положении).

Ну или термостату что-то мешает закрыться, или он выскочил из крепления, или может быть прохудилась прокладка под ним.

Существует также одна специфичная для CVH причина. Дело в том, что в корпусе термостата на этом двигателе предусмотрен специальный канал, обходящий термостат, а также специальный клапан в этом канале, который, похоже, служит для выпуска воздуха из рубашки двигателя во время заливки охлаждающей жидкости и перекрывает этот канал пока закрыт термостат. От времени и нелегкой жизни этот клапан разваливается улетает. И охлаждающая жидкость течет в радиатор по этому каналу, несмотря на то, что термостат исправно работает.

Решение.
Решение проблемы заключается в устранении причин ее возникновения.

Причины лучше устранять за один подход, чтобы лишний раз не возиться с охлаждающей жидкостью.

Новый термостат, аналог оригинального номера заказа 1635905, стоит порядка 200 рублей. Я поставил себе термостат с температурой открывания 92 градуса, вместо штатных 88.

Корпус термостата.
С клапаном в корпусе термостата дела обстоят хуже. Отдельно он не продается, только в сборе с корпусом термостата, а новый корпус термостата (последней модификации с оригинальным номером заказа 6157632) стоит порядка 4000 рублей.

На разборке мне стоил 450 рублей, но после того, как я его себе поставил, он быстро опять потерял клапан.

Так что нужно выдумать, как вернуть функциональность своему корпусу термостата.

Виды корпусов термостата.
CVH выпускался долго, за это время на него ставили три разных вида корпуса термостата. (Интересно, что сейчас ставят китайцы из Chery?)

Все они имеют клапан и могут его потерять.

У меня (на испанском CVH 1,4 91 года) именно такой корпус термостата, похоже, что это самая современная его модификация.
Номер детали 86SF 8K572 AA.

Особенность его в том, что пароотводящий патрубок располагается прямо над каналом, в котором должен быть клапан. Патрубок отопителя смотрит на левое колесо.

Вид со стороны двигателя (немного сзади):

Вид со стороны левого колеса:

Особенности его заключаются в том, что здесь имеется сверху какая-то горловина, закрывающаяся крышкой, и пароотводящий патрубок выходит не вверх, а вбок из этой горловины. Отверстие непосредственно над каналом заглушено. Патрубок отопителя смотрит вперед.

Вид со стороны двигателя:

Имеет номер детали 82SF 8K572 BA, похоже, самый первый вариант.

Здесь отличие в том, что горловины никакой нет, а пароотводящий патрубок просто смещен ближе к патрубку радиатора. Отверстие непосредственно над каналом также заглушено. Патрубок отопителя также смотрит вперед.

Вид со стороны двигателя:

Проверка корпуса термостата.

Проще всего потрясти корпус термостата. Клапан должен бренчать внутри.

Надежнее всего провести продувочный тест: взять его вертикально (рабочий термостат и датчик включения вентилятора на своих местах), ладонью заткнуть патрубок радиатора и ртом втягивать воздух через пароотводящий патрубок то медленно, то быстро. Когда втягиваешь медленно - воздух должен проходить, когда втягиваешь резко - клапан должен затыкаться и не давать воздуху проходить.

Ремонт корпуса термостата.

Здесь предоставляется простор для творчества. Инструкции по ремонту нет в Хайнесе, нет в TIS, поэтому только то, что сами придумаете исходя из понимания ситуации.

Чтобы лучше понять ситуацию, вот фотографии распиленного корпуса термостата.

Вид со стороны двигателя (видно внутренности этого канала: сверху был пароотводящий патрубок, чуть ниже видно такой треугольный зубец - это начинается гильза, видно, где она заканчивается - там потемнее цвет канала становится, видно среднее отверстие на плоскости, которой корпус к БЦ прижимается):

Вид спереди (видно, где среднее отверстие в канал выходит и где нижнее отверстие в канал выходит):

Клапана там нет. А должен быть сразу же над средним отверстием и держаться лапками за нижнюю кромку гильзы, у которой такие большие зубцы наверху.

Клапан выглядит следующим образом.

Такая железная держалка вставлена пластиковый шарик диаметром 6,25 мм:

Шарик с другой стороны, видно где держалка держалась:

Вариантов ремонта у нас тут родилось несколько.

Я остановился на изготовлении самопального клапана из подручных средств (сверху в пароотводящий патрубок бросил саморезик, который задержался за нижнюю кромку гильзы, потом в среднее отверствие засунул подходящий кусочек пластика с дырочкой и саморезик в него вкрутил - кропотливая работа).

Можно клапан (пластиковый шарик подходящего диаметра) поместить в среднее отверстие и вверх, и заблокировать его от падения, вставив что-нибудь (например, согнутую пополам пластиковую стяжку) в это отверстие.

Также поначалу я конопатил канал между патрубком радиатора и зубчатой гильзой холодной сваркой. Правда, в этом случае оставался ход жидкости в расширительный бачок. Возможно в этом случае, нужно бы было дополнить решение вот таким.

Вторая и третья модификации допускают еще одно интересное решение. Высверлить заглушку и зубцы на гильзе, нарезать резьбу на 12 и заглушить канал длинным болтом.

В общем, добейтесь того, чтобы не было хода жидкости в радиатор и в расширительный бачок мимо термостата.

Редактирование:
28.03.2017 - Восстановил ссылки на фотографии.
dsa

термостат легко проверить, вынуть его, положить в посудину, залить водой и нагревать, в воду вставить градусник и наблюдать при какой температуре начнёт открыватся ( при охлаждении термостата он должен соответственно полностью закрыватся) а так же обратить внимание на перепускной клапан на термостате, там должен болтатся шарик пластиковый. Если его нет, то жидкость гоняет по большому кругу при закрытом термостате.

поправьте если я не прав, датчик температуры , который потом показывает в салоне стоит на радиаторе ?! потомучто с наступлением холодов стрелка неохотно поднимается, стоит почти на нуле, но печка гонит тепло уже спустя пару минут в салон. Может поставить перед радиатором картонку как делалось на отечественных ?

Не прав, у Эскорта в радиаторе ничего нестоит. Датчик стоит в голове около термостата, поэтому есть небольшое запаздывание. Радиатор на зиму закрываю всегда.

Термостат какой фирмы? Покупал французский Вернет - левак голимый, лето отъездил и поменял на немецкий Вахлер. Сейчас вроде ничего. У Вернета была неисправность - открывался он вовремя, а вот закрывался очень поздно. Стрелка падала до буквы О.

Я на днях купил Wahler, мне обошелся 198 рублей.

Много где на форуме упоминается перепускной клапан. Но так и неясно, где его искать? На самом термостате? На корпусе термостата? На корпусе термостата где?
Завтра пойду искать.
И что делать, если нету там шарика?

dsa писал(а):

Я на днях купил Wahler, мне обошелся 198 рублей.

Много где на форуме упоминается перепускной клапан. Но так и неясно, где его искать? На самом термостате? На корпусе термостата? На корпусе термостата где?

Шарик стоит только на Моторкрафте(на корпусе термостата).
На Вахлере шарика нет, на корпусе в дырочку вставлена такая конусная пимпочка с завальцовкой на другой стороне.

Эту тему уже много раз поднимали, но конкретного никто ничего не сказал. На Эскортах (по крайней мере CVH) никаких клапанов с шариками нет. Зато есть каналы, позволяющие жидкости перетекать в обход термостата в радиатор, за счет чего все неприятности происходят. Не видно, чтобы там было предусмотрено место под клапан, т.к. не видно никаких расточек, седел и т.д. Глушить эти каналы, наверно, нельзя, т.к. они необходимы для удаления воздушных пробок через обратку в расширительный бачек. Есть наверно какая то хитрость, которую надо понять. При последнем вскрытии я продул шланг и штуцер обратки в расширительном бачке и развернул термостат так, чтобы его корпус более полно перекрывал канал в обратку, и не мешал жидкости идти в печку. Оценить результат помешало потепление, хотя субъективно, машина стала прогреваться быстрее. Подожду холодов.

антифриз необходимо разбавлять, только если это концентрат, читайте этикетку, там же и пропорции разбавления указаны,
если разбавить водой обычный антифриз - ничего хорошего не будет при сильных морозах,
воду лучше добавлять дистиллированную, чтобы на рубашке внутри не оставалось какой накипи/отложений

поясню еще цифрами, что имел в виду - если на этикетке антифриза указано -20С, а его разбавить водой 1:1, допустим, то это означает уже что при -15С у двигателя могут быть необратимые проблемы

аналогично, если разбавлять -40С, то при -25С

есть еще один момент - поддельный антифриз - помимо всего другого вреда (отложения, худшая теплопроводной и т.п.), он вполне может не соответствовать заявленным, скажем -40С, и тогда после разбавлдения, рассуждения о том, что "у нас, мол, не бывает никогда -25С", могут быть похоронены вместе с движком уже при -10-15С :(

Stirlitz писал(а):

С утра можно неспеша выкурить 1.5 сигареты, пока стрелка коснется сектора normal. Потом в дороге прогревается до 1й четверти normal, дальше не идет. В этом положении стрелки печка качегарит вовсю, если вывернуть ручку на максимум. В пробке стрелка подымается до половины-чуть выше и срабатывает вентилятор.

Походу с термостатом у тебя все нормально. Просто врет указатель температуры или его датчик температуры(более вероятно). Я про это писал, как проверить.

Повторюсь, для меня прибор вторичен. При прогретом двигуне(середина прибора) включаешь печку на 2 положение, руку к дефлектору - должно быть очень тепло.

Во время переборки двигателя прочистил канал охлаждающей жидкости, идущий через впускной коллектор и модуль впрыска (параллелен печке).

Когда поехал обкатывать, быстро обнаружил, что печка не греет. воздушная пробка была исключена.

Продул печку воздухом (туда-сюда). Вылетело некоторое количество грязи.

Печка начала греть. Но ощущение, что должна греть сильнее.

(Сейчас в момент включения вентилятора (102С) довольно теплый воздух, но не горячий).

Думаю так: прочистил канал через коллектор - жидкости стало легче течь через него, а не через печку. Поэтому воздух в салон стал идти холодный.

После продувки печки жидкость пошла и через нее, но не через всю.

Вывод: нужно снимать и чистить печку.

P.S.: И все равно остается уверенность, что жидкость херачит в радиатор мимо термостата. :(

Последний раз редактировалось dsa Ср сен 03, 2008 21:27, всего редактировалось 2 раз(а).

по zetec(aм) цитата

Продолжение к вышеописанному

Таблица соответствия Температура/сопротивления отдельно взятого датчика.
20с-1ком, 25с-0,93ком, 30с-0,75ком, 35с-0,65ком, 40с-0,55ком, 45с-0,45ком, 50с-0,38ком, 55с-0,33ком, 60с-0,28ком, 65с-0,23ком, 70с-0,2ком, 75с-0,17ком, 80с-0,14ком, 85с-0,12ком, 90с-0,106ком, 95с-0,097ком, 100с-0,085ком, 103с-0,08ком.
С приветом! Кренкель. 73!

_________________
ESCORT 1.6 CVH 96/ESCORT TURNIR 1.6 16V GHIA 97г (был)
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
FORD EXPLORER лиметед 95г ,ESCORT SEDAN HCS 1.3 97г

Датчик показометра. Привожу его параметры, может кому сгодиться, температура-сопротивление(Ом)
20С-1030, 30С-700, 40С-450, 50С-320, 60С-220, 70С-160, 80С-114, 90С-85, 100С-60.
В общем обычная показательная зависимость.

_________________
ESCORT 1.6 CVH 96/ESCORT TURNIR 1.6 16V GHIA 97г (был)
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
FORD EXPLORER лиметед 95г ,ESCORT SEDAN HCS 1.3 97г

Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Читайте также: