Горит чек вольво хс90

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

На диагностике определили что это ошибка на утечку паров топлива (машина из штатов). Сбросили. Для устранения ничего не смогли предложить. Опять загорелась.

Как заблокировать этот датчик и где он находится.

Проблема в том, что в топливной системе стоит вакуумный насос. Он создает в системе вакуум и контролирует его. В случае небольшенькой утечки сразу загорается check. Если это утечка паров топлива, то устанение этой проблемы будет стоить дороже, чем ее игнорирование. Проблема не серьезная, устраняется довольно трудно, не каждый сервис возьмется. Машина - американец небось?

to Rain: Да из штатов. Игнорировать конечно можно, но лампочка действует на нервы. Может быть заменить прокладку пробки (или где-то еще), ведь есть негерметичность.

Есть вопросы - зачем там вакуум.

И второй если чек инж будет гореть, а кроме этой ошибки появится другая то о ней трудно будет догадаться?

Я и не говорю вам ее игнорировать, это не выход, я лишь говорю о реальной ситуации. Чтобы что-то менять или делать, надо сначала найти эту самую негерметичность - тогда можно будет ее нейтрализовать. Вакуум? Дело в том, что американские спецификации модели настроены несколько под другую экологию, нежели наши местные XC90. Отсюда и возникают эти проблемы.

Если возникнет еще какая-нибудь проблема, а лампочка из-за предыдущей ошибки будет гореть, то о новой ошибке вы сами не узнате, только если сгонять в сервис и проверить на ошибки, то комп выдаст полный список неисправностей и глюков системы.

Начну ревизию с уплотнения крышки бензобака.

Чтобы регулярно не гонять на диагностику, для временного сброса ошибки советуют снять клемму с аккумулятора, если из ошибок только утечка паров то она сбросится т.к. появляется не сразу, особенно при полном баке. Если есть другие проблемы то чек-инж загорится сразу при установке клеммы.

Можно ли где найти полный список ошибок при которых загорается чек-инж (и при этом на бортовом дисплее ничего не отражается)?

При съеме клеммы возникает риск неактивации магнитолы. Код магнитолы имеется? Если да, то можно смело снимать, если нет, то не советую, магнитола заблокируется. Список не нашел, можно сделать по-другому. При возникновении ошибки ее можно прочитать самостоятельно по идее. Если что-то всплывет, тогда этим и озадачимся. давайте решать проблемы по мере их поступления. Я уже сказал - трабл именно в негерметичности.

Спасибо за инфо.

Кода нет, хотя, может быть его можно найди в доках с машиной, которые остались.

Пока нигде не нашел, но где-то он должен быть обозначен? А так, не хочется остаться без радио и получить новую заботу. На диагностике его могут считать? Или все по новому перепрошивать?

И, как быть, если батарея под замену или полностью разряжена - тоже возможна блокировка?.

Да, и на счет прочитать ошибку самостоятельно, это как (?), ведь на экране ничего нет, как будто все системы в норме.

В документации он и должен быть. Посмотрите внимательней. На диагностике могут только прошить заново. Нужно найти код иначе потом еще штуку, а то и более, нужно будет отдать мастерам за прошивку нового кода. Блокировка будет произведена в любом случае, если отсоединить клемму.

Что касается самостоятельного прочтения ошибки, то это делается через бортовой компьютер. Точно описание процедуры нужно поискать - скорее всего на шведском оно есть, перевести надо будет. Если возникнет необходимость - займусь этим. Выглядит это так. К примеру, загорелась ошибка. Вы выполняете определенный порядок действий, который позволяет ввести бортовой компьютер в режим диагностики. По количеству миганий какой-нибудь лампочки обычно и высвечивается код. Код записывается и сравнивается с таблицей кодов, ищется конкретная неисправность по полученному коду, затем устраняется.

Доки, все что есть, просмотрел, нигде про код ни слова. Может быть с 2005 (год выпуска) уже кодировкой не заморачивались? Причем, сбрасывать клемму, если опять загорится "чек инж", предложили на сервисе после диагностики. Вначале предложили ездить с полным баком (?!), потом, видно сами поняли. сказали о трудностях с устранением этой ошибки и посоветовали игнорировать, а когда надоест сбросить клемму. Про музыку не вспомнили? Нужно будет уточнить.

Да и вопрос - "как быть, если батарея под замену или полностью разряжена - тоже возможна блокировка?" остался открытым.

Что касается диагностики через комп - интересно, но наверно много мороки. За внимание, в любом случае, поклон.

to Tarassov: Для замены аккумулятора, в твоем случае ,все проще.Прокидываешь провода "дублеры"(паралелишь новый аккумулятор со старым при помощи дополнительных проводов,естественно ,что ключ зажигания у тебя в кармане при этом!))) ).Снимаешь аккуратно старый ,устанавливаешь новый,закрепляешь клемы основных проводов на новом аккумуляторе ,отсоединяешь доп провода.Все вроде предельно ясно.Вот и все!)

Этот вариант можно рассматривать (и то под вопросом) если старый аккумулятор хотя бы чуть живой. А если он на полном нуле то смысла во всех этих манипуляциях и проводах нет. Цепочка уже обесточена - тоже самое что снята клемма. Или я не прав?

to Tarassov: Понимаешь . разряд совсем в ноль это уже катастрофа!)))) В практике такое очень редко,это как же надо убить аккумулятор ,чтоб у него вообще не было силенок хоть чуть- чуть."Мозги" потребляют мало,уверен ,что если завести не сможешь ,но при замене используя этот метод(писал выше) избежишь блакировки однозначно.

Тут полная разрядка равносильна отсоединению клеммы. Поддерживаю Николаса в этом вопросе: поможет дублирующая проводка.

Согласен, полная пазрядка АКБ редкий, крайний случай. Это я взял как пример.

Правда, изначально моя проблема ставилась как необходимость сбросить ошибку "чек инж" из-за утечки паров топлива путем снятия клеммы - как посоветовали на диагностике. Не ездить же к ним каждый раз, т.к. она загорелась на третий день после визита в техцентр (как у меня), а может загореться и сразу. Вот бы

Похоже, кода на радио нет (знакомый водитель вспомнил соседа с ХС90 с 2005г, как у меня, тоже из штатов, у него код отсутствует).

Правда, есть другая, еще одна задача, приемник ловит только нечетные частоты.

Как-то их перенастраивают на наш диапазон, может быть кто-то умеет.

Перенастройка осуществляется путем перепрошивки тюнера. Звоните любому дилеру Volvo и заказывайте перепрошивку тюнера на Европу. Стоит порядка трех тысяч это удвовольствие. Правда, придется запрос по VIN делать в головной офис, поэтому так дорого. На счет кода - я предупредил на всякий пожарный. Точно, что он там есть - не могу сказать. Во всяком случае, ничего конкретного не нашел по этому поводу. Да и стоит ли заморачиваться, если вероятность полного вырубания аккума очень мала? Что же касается принудительного снятия клеммы, то ведь в сервисе так и делали, ничего не просит магнитола ведь?

В сервисе, у дилера, вряд ли снимали клемму, ведь при диагностике ошибку можно убрать программно.

На счет кода обещали уточнить в ближайшее время, сообщю.

А пока в инете нашел пример перенастройки диапазонов на Европу для магнитол с кодом.

Может быть кому-то пригодится:

Данный метод был опробован на магнитоле SC-811. Возможно подойдет и для других. Убедитесь что вам известен код разблокировки вашей магнитолы прежде чем начинать действовать. С магнитолы будет сниматься питание и после включения она обязательно этот код запросит.

1 - Магнитола вынимается за 2 ушка которые отщелкиваются из двух вертикальных утопленных кнопочек справа и слева в самом низу магнитолы. Справа - правее кнопок "6" и "Долби", слева - левее регуляторов тембров. Селектор АКПП надо переместить в крайнее заднее положение и поставить машину на ручник :)))
2 - Если магнитола пела до этого на приличной громкости сзади может оказаться горячей
3 - Сзади 5 разъемов - антенна, 2 круглых на усилитель и ченджер (у меня пустовали) и 2 плоских с разноцветными проводами побольше и поменьше. Надо отсоединять плоский большой разъем примерно в центре магнитолы
4 - На момент вставления разъема обратно магнитола должна быть включена регулятором громкости. Ключ зажигания должен быть в режиме в котором магнитола работает. Кнопка "5" должна удерживаться в нажатом положении.
5 - Вставляем разъем на место соблюдая требования пункта 4
6 - на экране появляется "USA"
7 - отпускаем и коротко нажимаем кнопку "5"
8 - надпись "USA" меняется на "AUS"
9 - через 2-3 секунды магнитола спросит код. Его нужно ввести и соответственно знать.
10 - Процедура окончена. Сборка в обратном порядке.

Да простят меня сервисмены я кажется нашел способ сбрасывать "чек енджин" и прочие ошибки без диагностического сканера …
Порядок действий:
1. вставляем ключ в замок зажигания (все двери закрыты) поворачиваем в первое положение (приемник) поворачиваем обратно в положение 0 но не вынимаем. 2. Нажимаем на кнопку сброса суточного пробега и не отпуская её поворачиваем ключ в положение 1.
3. Ждем секунд 10-15с (кнопку не отпускаем) приборка истошно пискнет, моргнет то ли индикатором не пристегнутых ремней толи индикатором аербегов, буквально на 1 секунду в левом табло будут отображаться ошибки через запятую.
И собственно всё, Чек погашен.
Приятных всем поездок вдали от сервисов!

Volvo XC90 2004, 208 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 19

Пробовал : пищит ничего не показывает, ни моргает. Вообще чек не горит, а вот сканер ОБД показывает P0027 стираю, через километров 500 опять вылезает.

На S60 пробовал — не работает :(
Сделал всё как написано, приборка пискнула, моргнул индикатор не пристегнутых ремней и… ничего не изменилось, чек по прежнему горит.

Спасибо! Сработало! Я словил "чек инжин", когда при разборе и доступу к торцам распредвалов отключал штекеры, клеммы (чтобы не мешались), в т.ч. датчик воздуха (наверное, штекер который подключен к воздуховоду), а при сборке забыл его воткнуть. Блин 3 дня ездил, голову грел-думал зажигание сбил, т.к. расход вырос и при включении двигателя — он перестал первые секунд 10 работать на повышенных оборотах, а просто сразу "уходил" на холостые. Сегодня только вспомнил, что из 4-х отключенных штекеров подсоеденил только 3 (пардон одна клемма +) открыл капот и точно-вот он красавчик! :)) Случайно не знаете как избавиться от ошибки аэр бегов, я их словил при съеме\установке CD-чейнджера без отключения клемм аккумулятора?

На Volvo V50 2009 года с мотором 1.8 не работает — даже не пищит. Просто ничего не происходит.

Сегодня практически безпричинно загорелась это долбанная "чек"(может просто не прогревая двинулся назад на пару метров), обычно гасил в домашних условиях отключением аккумулятора, решил сегодня сделать как ты рекомендуешь. По фигу, ни чего не погасло, ни каких ошибок ни высвечивалось, хотя пробовал не один раз, отключил аккумулятор, это испытано, или надо ехать в город на сервис.

Это не работает…1430 моя любимая ошибка, последние несколько месяцев… я пробовал этот и ещё пару способов… не получилось. Купил Сканер и раз в месяц… иногда чаще, гашу им… Менять каталики ещё не созрел…

Добрый день какой сканер брали?

Не получается.
Пискнула, но "чек енджин" не погас, ошибки не отображались.

Скорее всего у тебя действующая неисправность — скинуло и опять выдаёт.

"чек енджин" Будет полезно!

Совершенно верно, электронные мозги в отличии от наших иногда "глючат" просто без причины. Как говорят что на каждый чих не наздравствуешься, так и с этими глюками к дилеру не накатаешься, особенно если в вашей "деревне" его нет. Спасибо за подсказку, а то я раньше убирал эту ошибку отключением аккумулятора (за 2,5года 2 раза). Последний раз было так, нажал резко на педаль газа, машина подхватила и довольно резво, но через несколько секунд загорелся символ чек индж (на табло компа проверил, пишет "Ошибок ноль") .Убрал отключением аккумулятора и больше его не видел.

У меня сегодня так выскочила, ехал около 60 км/час, дал газу, чтоб проскочить и тут джеки чан высветился. С чем можно связать это дело?

Лучше всего проверить сканировав ошибки, а так гадать сложно.

Способом поворота ключа не скинулась ошибка, а вот после скидывания клеммы с акума помогло, чек пропал! Проехался, подавил газ чуток и не выскочила.) Буду наблюдать

У меня был похожий симптом, это связано с абсорбером и у меня иногда появляется эта ошибка. Сканер пишет что есть утечка паров топлива, собирался этим летом вплотную заняться этим вопросом, но так и не дошли руки. У меня есть простенький сканер и когда выскакивает ошибка, примерно 1-3 раза в пол-года я прочитаю что это утечка паров, а не что-то более серьезное, и скидываю ошибку этим сканером.

Тоже думаю взять такой сканер

У меня есть китайский Видовский сканер но не мог установить программу на свой ноутбук, так и лежит в столе. Да и особой нужды в нем нет т.к. есть свой простенький, а на всякий случай у друзей есть более серьезный да и сами они хорошие спецы-электронщики.

Спасибо за инфо! Надо будет проверить с дорестайлинговыми машинами…
Есть, правда, при таком варианте и "оборотная сторона медали" — точная фиксация ошибки на дилерском оборудовании и, соответственно, поиск виновника. Здесь же мы просто сбрасываем ошибку, не представляя что её вызвало…

Совершенно верно. Но если это всего лишь глюк или плохой бензин то способ самый оптимальный. Если же серьезная, т. е. Действующая неисправность то чек вылезет снова и тогда только диагностика со сканером.

Давно собирал, хранил в почте, дай думаю выложу, разбавлю пустоту журнала. =)
Спасибо всем у кого стырил!

Check engine
Порядок действий:
1. вставляем ключ в замок зажигания (все двери закрыты) поворачиваем в первое положение (приемник) поворачиваем обратно в положение 0 но не вынимаем.
2. Нажимаем на кнопку сброса суточного пробега и не отпуская её поворачиваем ключ в положение I.
3. Ждем секунд 10-15с (кнопку не отпускаем) приборка истошно пискнет, моргнет то ли индикатором не пристегнутых ремней толи ндикатором аербегов, буквально на 1 секунду в левом табло будут отображаться ошибки через запятую.

Самостоятельная диагностика без сканера
Как это сделать:
1. включить двиг.
2. нажать READ (торцевая кнопка левого подрул.переключателя) и удерживая ей, нажать дважды "задняя противотуманка".
3. отпустить все кнопки, затем нажимая READ, будет происходить диагностика.

Данная диагностика показывает состояние всех электронных сис-м авто, а именно работу модулей.

CHECKING DTCS — Checking the Diagnostics Trouble Codes.
DTCS IN VEHICLE — Diagnostics Trouble Codes present in vehicle.
BCM — Brake Control Module. — модуль управления тормозами
SAS — Steering Wheel Angle Sensor.
SRS — Safety Restraint System. — подушки безопасности и система преднатяжителй ремней
ECM — Engine Control Module. — модуль управления двигателем
AUM — Audio Module
CEM — Center Control Module. — центральный электронный модуль
DIM — Driver Information Module. — панель приборов
DDM — Driver Door Module. — модуль в двери водителя (зеркало, замок)
CCM — Climate Control Module
PDM — Passenger Door Module
PSM — Front Seat Module
REM — Rear Electric Module
SWM — Steering Wheel Module
UEM — Upper Electronic Module (сигналка, люк, затемнение зеркала)
TCM — модуль трансмиссии, т.е. коробка передач
DEM — модуль заднего моста, т.е. управление муфтой Халдекс
AUM — модуль управления магнитолой

Если пишет " … DTC SET" — значит в модуле есть ошибка.
Если пишет " … READY" — значит модуль проверен, ошибок нет.
Если пишет " … CHECKING" — значит требуется дополнительное действие для проверки модуля, соответствующее модулю (отрыть двери, переключить передачи и т.д.).

Данная статья посвящена небольшим, но полезным секретам, которыми делятся на форумах владельцы автомобилей Volvo. Конечно, не все функции, описанные ниже, будут входить комплектацию различных моделей данной марки автомобиля, но будет совсем неплохо, если даже малая часть автовладельцев сможет воспользоваться полученной информацией и использовать ее на практике.

Включение диагностического меню DTCS (Diagnostics Trouble Codes) на автомобилях Вольво

Меню точно работает на автомобилях volvo S60 и volvo ХС90.

Сброс межсервисного интервала на автомобилях Вольво

Чтобы вручную сбросить межсервисный интервал нужно повернуть ключ во второе положение, затем нажать и держать кнопку сброса дневного пробега до тех пор, пока на панели не загорится желтый треугольник и через три секунды отпустить.

Если первый вариант не дал результата, можно попробовать совершить сброс следующим образом:

Ключ зажигания в положение I;
Нажать и удерживать кнопку одометра до сброса суточного пробега;
Не отпуская кнопку быстро, в течение 2 секунд, перевести ключ зажигания в положение II;
Удерживать кнопку, пока на одометре вновь не появятся цифры суточного пробега;
После загорания оранжевого треугольника отпустить кнопку сброса.

Самозакрывание замков на автомобилях Volvo

Включить функцию самозакрывания замков при достижении автомобилем скорости 7-10 км/ч можно следующим способом:

Сесть в машину и захлопнуть двери;
Повернуть ключ в положение II;
Зажать и держать кнопку, запирающую водительскую дверь.

На дисплее высветится надпись ***** off или on, означающая, что автозапирание выключено или включено.

Опция включается следующим способом:

Необходимо заглушить двигатель и вынуть ключ, затем отвести на себя левый подрулевой переключатель. При этом включается ближний свет, время горения которого можно установить через меню. Этого времени достаточно для того, чтобы выйти из машины, закрыть ее и дойти до подъезда (парадного). Свет выключается автоматически.

Закрываем автомобиль с работающим двигателем

Удобная функция, когда необходимо ненадолго выйти из автомобиля (например, за газетой или сигаретами), особенно в зимнее время. Чтобы запереть автомобиль таким образом, нужно изнутри закрыть все двери, выйти из машины и, не закрывая водительскую дверь, нажать и держать у топленной кнопку запирания двери в течение трех секунд. После чего дверь можно закрыть и отправляться по своим делам.

Важный момент: открыть двери запертого таким образом автомобиля может только человек, у которого находится брелок. Так что, не стоит оставлять его в закрытой машине.

Запоминание положения водительского кресла

Компьютер запоминает настройки водительского кресла для каждого ключа-брелока. Для этого:

Открываем дверь первым ключом;
При включенном зажигании настраиваем кресло и зеркала и заводим в память бортового компьютера;
Выключаем зажигание и с помощью пульта ДУ на ключе закрываем машину;
Повторяем процедуры с другим (другими) ключом.

Компьютер запоминает настройки для каждого из ключей (пультов ДУ) и автоматически ставит кресло и зеркала в положение, зависящее от ключа, которым открыт автомобиль.

Сброс ошибок на автомобилях Volvo

Ключ в положение I, затем назад в нулевое положение;
Нажать кнопку сброса суточного пробега и одновременно повернуть ключ в первое положение;
Дождаться звукового сигнала или мигания какого-либо индикатора на панели приборов;
В левом табло через запятую отобразятся ошибки, которые должны сброситься.

Проблемы с сигнализацией

Вместо заключения еще несколько полезных для некоторых владельцев Вольво мелочей.

На отдельных моделях устанавливается компас, который можно активировать через отверстие, расположенное в салонном зеркале сзади.

Можно отключить сигнализацию непристегнутых ремней безопасности. Делается это при заглушенном двигателе и поставленном в положение II ключе зажигания. Необходимо вставлять и вытаскивать скобу ремня в замок до тех пор, пока не раздастся пикающий звуковой сигнал, после чего сигнализация будет отключена.

Участник Клуба

Меню пользователя

Борьба с check-engine на обедненную смесь

Съездили летом на юг, на следующий день после возвращения загорелся check-engine. Жена на следующий день поехала к ОД, у которого машина была куплена и обслуживалась. Дальше пришлось там побывать еще несколько раз, изложу списком. Все, что с машиной происходило у дилера, это с их слов,в ремзоне я не был.

Визит к ОД-1. Сообщили,что check загорелся на обедненную смесь. Сделали ТО-3 (на пробеге около 47000), проверили герметичность впуска, сбросили ошибку. Check загорелся опять почти сразу.
Визит к ОД-2. Сбросили ошибку, сказали, что скорее всего плохой бензин, рекомендовали "прожечь" несколько баков. Не помогло.
Визит к ОД-3.1. Повторно проверили герметичность впуска, что-то там еще посмотрели, дальше все как обычно, я не успел пары километров отъехать. В тот же день Визит к ОД 3.2. по моей просьбе и за мои деньги промыли топливную систему. Заменен лямбда-зонд. Результат тот же, check загорается.
Визит к ОД -4. Запланирован дней за 10, потому-что какой-то супер-электрик работает не каждый день, плюс мне нужна подменка. На выходе диагноз - проблема проявляется только на холостых, замена форсунок. Промывка форсунок у ОД не помогла.

Пока суть да дело уже декабрь, мы едем кататься на лыжах, предположение о том, что проблема связана только с холостым подтверждается - на трассе check гаснет километров через 100 и не возвращается. Стоит въехать в город и встать в пробку - welcome back.

Вернувшись в Москву, звоню ОД, чтобы записаться на замену форсунок, через три итерации попадаю на отдел запчастей и понимаю,что там сотрудник путается в стоимости между одной форсункой и комплектом (я к тому времени уже понимание о ценах имею). Это становится последней каплей и я решаю показаться другому доктору. По рекомендации тестя выбран Не Официальный Дилер.

Визит к НОД-1. Версия с форсунками ставится под сомнение. Выявлена проблема недожига топлива в третьем цилиндре, заменены свечи, проблема убрана. Все, что происходит с машиной мне показывают вживую, в т.ч. на мониторе диагностического комплекса. Похоже на правду, но check продолжает гореть.
Визит к НОД-2. Проверка герметичности впуска, обнаружены открытые защелки топливного фильтра (привет ТО у ОД) и похоже бинго - соединение резонатора турбины и улитки залито маслом, похоже подсасывает оттуда.
Визит к НОД-3. Замена резонатора турбины. На старом изношен уплотнитель и, что самое поганое, на впускном патрубке улитки выработка в виде канавки, в месте крепления резонатора, видимо от штуцера в сочетании с изношенным уплотнителем. Теперь не факт, что там в принципе получится обеспечить плотное соединение. Поставили новый резонатор.

Пока проехали километров 10 и проблема не возвращается. Если вернется, видимо придется ехать к ОД и иметь разговор про гарантийный ремонт. Но вообще, друзья, я, конечно слегка расстроен. Не могу сказать, что я совсем не ожидал проблем с этим двигателем, но на других машинах принцип "обслуживаю у дилера - все поломки его головная боль" он как-то не идеально, но работал. Здесь увы, все оказалось немного по другому.

Участник Клуба

Меню пользователя

Проблемы с Автомобилем

Меня зовут Дмитрий.Проживаю я в городе РК г.Воркута.Автомобиль Вольво хс90 Т6 ( Бензин) 2004 г.в

В связи с отсутствием специалистов по данной марке и грамотной диагностики решил поделиться с вами историей о проблеме с автомобилем,может кто что подскажет.

Вообщем проблема такова; Где то в ноябре 2019 года будучи передвигаясь на автомобиле в исправном состояние,стоя у магазина я начал замечать как плавают обороты,конечно когда ездишь на собственном автомобиле знаешь как должен работать двигатель!

У меня под рукой была ОБД так сказать для просмотра поверхностных ошибок.(через приложение InCarDoc я подключился к автомобилю и вот что оно мне показало?

Случайные/множественные пропуски зажигания , 4-6 цилиндр пропуски зажигания 1-2-3)

После сбрасывания ошибок,после заглушки двигателя они снова появлялись и двигатель работал так же с троением)

Я конечно решил подходить к решению проблемы поочередно.

Я знаю что на данной модели часто выходят из строя катушки зажигания и знаю когда катушка функционирует не правильно,машину чуть ли не трясет.

Проверка катушек зажигания показало что они все в исправном состояние!

Я начал грешить на проводку ВВ которая к ним поступает,т.к. от времени она где то обсыпалась где то огалилась и я подумал что она может как то взаимодействовать с блоком,легкое замыкание или пропуск.

Первым делом я начал искать косу на разборе(да цена в принципе более менее,но опять же в каком она состояние?да и чтоб поменять я так понял нужно двс вывешивать как минимум)

Потом я хотел обрезать косу в районе выхода с блока и поставить две фишки (папа/мама и поменять полностью верхнюю косу)

Но т.к.там очень много проводов (по 3 на катушку) я просто банально в нашем городе не нашел фишки с пинами более чем 15 шт/поэтому эту затею я откинул.

Я решил попробовать восстановить,купил термоусадку т.к. знаю что температура там высокая,решил снять фишки с концов( 6 шт ) и протянуть термоусадку до выхода из верхней части,с заменой пинов) фишки для катушек я не нашел в интернете пришлось аккуратно заменять.

Вообщем работа была сделана удачно,заодно и заизолировал два провода которые идут на клапан VVT.

К сожалению по моей невнимательности я перепутал фишки между 4 и 5 катушкой,соответственно воткнул не последовательно как должно быть,этой мой косяк что я не пометил в процессе.

Я решил попробовать завести автомобиль и после того как прокрутил зажигание она как будто засвистела( как будто в двс и масла не было и в глушителе был прострел)

Я быстро выключил зажигание и понял что перепутал 2 эти катушки местами!

Поменял их местами и решил завести еще раз,после чего она завелась (конечно звук был не приятный из за того что патрубки верхние были скинуты) и спустя пару минут она начала пыхтеть как паровоз) слышны были просадки по двс и глушитель прям чихает и потряхивает зад.

Я решил сразу же проверить на наличие ошибок через ОБД и вот что выдало ( Пропуски как и было и добавилось еще Положение Расп.Вала Впуск/Левый/ Передний банк-1 слишком ранние угол открывания клапанов,и Ошибки по Передним датчикам ХХ которые стоять на выпускном коллекторе (ЛЯмбд зон-не Неисправность цепи подогревателя датчика кислорода (Банк 1, Датчик 2) ну вообщем оба)обороты проседали довольно бодро и даже если я пытался их удалить,то обороты могли просесть так,что машина могла заглохнуть.

Вообщем я психанул и решил немного отойти от того что у меня все пошло по одному месту.Спустя какое то время я приехал в гараж и решил дальше думать как сделать автомобиль.

Начал читать интернет.изучать информацию,возможные причины такого поведения автомобиля.

Пришел к тому что в процессе долгой езды не менялись Лямбд Зоны 2 датчика и мол причина может крыться в них ( я снял старые и по их же номерам заказал аналогичные)

Пришли датчики и я сразу побежал их ставить,хотя процесс не очень удобный,пришлось снимать левое колесо и искать фишки и вытягивать их через верх)спустя пару часов я их заменил!Решил что может мои проблемы закончились я собрал все патрубки и прочее поверх двс и решил запустить и ооо ничего не поменялось. (Только лишь пропали ошибки по датчикам Лямбд зон)

Я разозлился еще больше т.к. было обидно.

После всех этих пыток я решил обратиться к хотя бы каким то специалистам местным на консультацию.

Один человек сказал попробуй выехать на ней и поездить мол может пройдет,мол лямбд зоны просто не одуплились.

Я так и сделал выехал значит с гаража,машину трясет на холостом,но ехать можно хотя мощности нет такой как раньше.

Поездил поездил по городу,выехал за пределы города дал оборотов двигателю и о чудо троение пропало и двс работал как и до этого,я поездил не глуша автомобиль с пол часа и решил что пора ехать ставить в гараж его,думаю дай заглушу автомобиль и заново заведу и вообщем началось все те же симптомы.

Вообщем загнал я его обратно и стоял он какое то время пока я не мог найти человека к которому можно было бы обратиться.

Спустя месяц я нашел такого человека,у него был сканер ( НЕ могу сказать точно это ВИДА или Дайс но он сказал что ошибки читает (Планшет с кабелями,посерьезнее чем у меня ОБД)

Пригнал я значит автомобиль к нему,обьяснил ему суть да дело и он начал искать причину.

Для начало что он сделал,скинул форсунки решил проверить их,поменял кольца под ними т.к. старые кое где были уже убитые) почистил их и поставил обратно,после этого обнаружил подсосы воздуха на впускном коллекторе и патрубках,заменил порванные шланги,хомуты и прочее,двигатель все равно работал так же как и у меня.

Вообщем как то приезжаю я к нему а он снял датчик положения распредвала на впуск ( с краю слева стоит) снимает его она вроде стоит на холостом работает,ставит обратно она работает потом начинает проседать снова в оборотах.

Я попросил его прозвонить датчики( он прозвонил оба сказал что они показывают одинаковые значения и что это не они)
Самое что интересное на сканере при заведенной машине ошибок не показывает и чек не горит)

После этого он решил снять клапан VVT на впуск,на который как раз и показывала у меня ошибка,после того как его снял он его проверил и говорит что клапан плохо реагирует и слабо отщелкивает по сравнению с тем что стоит рядом.

Я поехал и заказал новый клан VVT и отдал ему,думали уже о чудо и может в нем была проблема.Но шишшшшш.

Сегодня позвонил и сказал что поставил его она поработал пол часа и начала снова так же плавать.

Вообщем идеи уже заканчиваются и что я предложил ему посмотреть:

Снять посмотреть не сбились ли метки на грм ( когда я перепутал фишки на катушки и двс тяжело запустился и прострельнул аж с выхлопа)

Попробовать вернуться к истокам и прозвонить проводку ВВ на катушки зажигания?

Заказать все же датчик магнитный положения распредвала на впуск?( хотя есть ли смысл)

Проверить компрессию?но это уже самый самый страшный вердикт,хотя год назад я вскрывал голову и заливал в цилиндры керосин для проверки(цилиндры оказались идеальны)

Еще такой момент при запуске на холодную есть свист и когда в процессе езды набираешь обороты или обгоняет он начинает как трещетка работать,он сказал это где то подсос на выпускном коллекторе,дал послушать через стетоскоп,но он сказал оно никак не влияет на то что машину колбасит.

Читайте также: