Главный тормозной цилиндр ваз 2106 течет

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Понятно, точно не правильно понял :)
Короче, похоже что у тебя сильно выступает головка штока относительно плоскости корпуса вакуумника, и он не дает поршню ГТЦ принять исходное состояние, тем самым перекрыв канал тормозухи из бачка в ГТЦ.
Попробуй его проверить и отрегулировать. Вот здесь в конце описано.

в бачке с тормозной жидкостью уходит только с одной половины бачка тормозная, еще когда прокачиваешь тормоза где - то не могу понять в под капотной идет воздух что может быть

Две половины бачка и 2 соска - потому что у машины 2 независимых тормозных контура передний и задний. Если уходит только из одной части - значит надо искать траблу, где то свищ)

Всем привет, у меня такая проблема: поставил новый ГТЦ ( старый потёк). Начали прокачивать систему, а она не прокачивается, педаль бесконечно мягкая и нажимается вхолостую, при этом тормозуху при нажатии педали почему-то выплёвывает в бачёк Мучались мучались, и вроде всё начинает идти по плану ( в педали появляется сопротивление, тормозуха со штуцеров для прокачки идёт без пузырьков воздуха) как ни стого ни с сего педаль при резком нажатии опять проваливается ( все штуцера естественно закручены) и картина повторяется: сколько её не качай сопротивление не появляется, тормозуха фонтаном бьёт в бачёк. Пошли перекурить, минут через пять возвращаемся, жму на педаль, бац! тормоза появились ( всмысле появилось сопротивление при нажатии), Резко качнул три раза, на третий раз педаль опять провалилась, и картина всё таже. Для эксперимента подождали ежё пять минут, жму на педаль- тормоза есть но стоит пару раз порезче нажать на неё как она опять проваливается и картина повторяется.
Мои выводы такие: в системе точно нет воздуха так как качали долго и нудно, изнахратили целую банку тормозухи, значит скорее всего ГТЦ - бракованный, такое ощущение что поршень внутри заедает и не возвращается назад сразу а только через время. Или может манжеты сновья ещё не притёрлись или хз короче. Подскажите что делать, может кто сталкивался с подобной проблемой и почему тормозуху выплёвывает обратно в бачёк?

Заметил неочень приятную особеность,при первом нажатии на педаль невозможно пустить в машыну в юз,происходит ето примерно так:Нажымаю ,педаль доходит почти до полика но машына замедляется неочень охотно,второй качек, резина начинает писчать почти вначале хода .Система прокачена и полностью новая,педаль не проваливается в пол при нажатии, да также заметил что после остановки двигателя вакум шыпит несколько минут

Когда поставил ГТЦ, сначала подсоединил шланги от бачка, залил тормозуху в бачёк и когда она потекла с дырочек подсоединил трубки.

День добрый форумчане.
Старый ГТЦ начал перепускать тормозуху через себя (при нажатии на педаль, где то до половины хода - видно как в бачке появляются маленькие фонтанчики), при этом после половины хода педаль становится упругой, и вполне нормально тормозила авто.
Поменял ГТЦ, и выбросил регулятор давления (или как он там правильно называется), так как он потек, а с новым долго возится (сто-шник сказал) и особо не нужен он - пускай все 4-ре колеса тормозят, как по мне, то даже лучше, особенно в зимнюю пору. Так же заменили задние цилиндры на 5-ю модель. Передние цилиндры новые, колодки нормальные еще, резиновые трубки к передним суппортам тоже поменял.
В общем после всех этих переделок педаль как ловила после половины хода, так и ловит, при чем первая половина хода - это не свободный ход, так как все так же наблюдаются фонтанчики в бачке с тормозухой. Наличие воздуха в системе исключено по идее, так как очень долго и нудно прокачивал тормоза, жидкость чистая шла. Что примечательно, так во время прокачки тормозов педаль перестала провалится примерно до половины после прокачки заднего контура. А после прокачки переднего этот уровень, до которого педаль нажимается - выше не стал. При этом передние тормоза есть, если в пол нажать со всей дури, то блокирует все 4-ре колеса. Временно решил проблему тем, что чуть выкрутил шток из ВУТ. В общем жду ваших советов и рекомендаций. Что это может быть? Попался хреновый ГТЦ? ГТЦ фирмы БАЗАЛЬТ кажется (оранжевая упаковка) Все остальные цилиндры на машине тоже этой фирмы, нареканий не было раньше.
Просто не нравится мне то, что явно видно как перепускается жидкость + сидел у знакомого в копейке и у отца в 4-ке, так там тормоза хватали сразу же после свободного хода педали (5мм).

Всем привет ))ребят подскажите плз че делать . стала проваливатся педаль тормоза прокачивал 2 раза ни помогло .осмотрел все цилидры ни где ни течет жижка ни уходит уровень нормальный )) тормозит хреново берет у самого самого пола и еще почему то стал оч сильн перед грецца((суппорта перебрал ни давн ни клинят подшипники тож в норме..

насколько сильно греется, горячим должно быть, жара ведь на улице+, накат есть при этом, катни машину вручную, не упирается , катается легко?

колодки передние в каком состоянии?

[quote name='Роман Кировоград' date='10.7.2012, 21:55' post='584640']
насколько сильно греется, горячим должно быть, жара ведь на улице+, накат есть при этом, катни машину вручную, не упирается , катается легко?

колодки передние в каком состоянии?
катится легко колодки зимой прошлой менялись изношены где то на половину

единственное что сопливят шланги возле бачка(похоже отходили свое ) но жижка не уходит уровень нормальный да и не думаю что из этого педаль проваливается

И снова добрый день
В общем никто не ничего не отписал, по моему вопросу. ну и ладно. Вчера разбирался на гаражах сам, с одним мужиком. Пересмотрели сзади и спереди все. И таки нашли причину, почему педаль мягкая до половины, и практически не тормозит до нажатия за половину хода. В общем в заднем правом, механизм регулировки колодок (та пружина и прокладки из материала похожего на такой как и на колодках) на обеих был в изношенном состоянии. На практике это выливалось в то, что после отпускания педали тормоза колодки слишком далеко отводились назад. Поменял - вроде бы чуть чуть получше стало, но дальше - хуже. Спереди, оба внешних цилиндра после отпускания педали отходят не на 0.1-0.5мм как обычно при нормальной их работе, а на 1.5-2мм ! Вот и получается, что ход педали большой, оттого что нужно продавить этих 2мм на двух цилиндрах.
Знакомый говорит что за много лет гаражных работ такое видит впервые. Чаще всего они наоборот не отводятся, и подклинивают диски, а тут такое.
В общем сегодня поменяю два цилиндра - отпишу потом помогло ли. Может кому-то и пригодится в дальнейшем.
ЗЫ: Зато накат у меня просто шикарный был

О, и еще пользуясь моментом спрошу: Как поменял колодки вчера задние, то получилось что справа стоят более толстые, не изношенные. Ручник регулировал по левому колесу. И теперь правое постоянно притормаживает. По идее же должно быть пофиг на то что колодки не одинаковые справа и слева, а на практике выходит что правое колесо гарячее после пары км пробега. Что посоветуете? Просто отпустить ручник? Или может оно еще не притерлось там. Может проехать так сотню-другую? Просто стремно, колесный диск реально гарячий. руку больше 2-3сек не удержать.

По опыту скажу:
- лучше заменить старую систему задних тормозов на "новую" от ВАЗ 2105 с самоподводом.
- колодки всегда меняются парами по осям. Так что, завязывай с экономией на своей безопасности и купи комплект новых колодок. А там, смотри сам, ездить тебе.

Спасибо за совет.
По сути, что бы поменять на 5-ю систему с автоподводом, нужны колодки и (незнаю как они называются) диски к которым крепятся колодки? Цилиндры уже есть. Или что для этого еще нужно поменять?

Ты меня немного не понял. Я имел в виду поменять задние тормоза на 2105. Это новые колодки, новые цилиндры. в общем не так много.
P.S. передние у нас и так с самоподводом.

да если меняются цилиндры с 01 на 05 то надо менять и щиток барабана иначе как звкрепить колодки
и по передним тормозам, стоит поездить совершая резкие торможения поршни должны самоустановится

всем привет )) народ помогите советом плз. поменял гтц( вазовский ставил).держит зад а перед ни хрена не берет ((. может ли эт быть как то связано с заменой передних тормозных дисков?а то без передка ездить стремновато ((

систему прокачал . трубки шланги все в норме

Вот, ниже уже ответили. Я спрашивал за щиток барабана. Там же колодки немного по другому на 5-ке крепятся.

Я уже как только не тормозил, тоже думал что устаканятся. Да и хрен с ними, я вчера поменял на новые. только вот проблема в том что педаль как была мягкой, так и осталась.
В общем ощущения такие, как будто в системе банально есть воздух. То-есть: поднял допустим передок, помощник плавно нажимает педаль тормоза, а я в это время вращаю колесо рукой. Начинает схватывать где то после 2-3сантиметров хода педали. Ну да ладно. Но главная фишка в том, что как только колесо вроде как прихватило, педаль же должна становится упругой и как бы "упираться" в "стену" из жидкости. А она после этого если приложть усилие - продавливается далеко за середину хода. При этом как бы подпружинивая - так делать может только воздух, который сжимается при давлении. Но дело то в том, что я уже прокачивал систему до такой степени что жидкость выходит абсолютно чистой, без капельки осадка или чего либо. Про воздух вообще речи не идет. Но она как продавливалась почти до самого пола (сантиметра два остается под педалью) так и продавливается.
Я уже прямо не знаю куда рыть. Новый ГТЦ, новые рабочие цилиндры, новая магистральная трубка на зад, новые резиновые шланги к суппортам. Зазор в системе стояночного тормоза не более 1 щелчка ручника (после первого уже начинает легонько тереть колодками) - что еще может быть?? Блин, уже кучу денег, времени и сил потратил, а причину так и не выяслил

Всем привет.
Проблема такая - убегает тормозуха из-под штуцера главного тормозного цилиндра, из-под того, что ближе к вакуумнику - вот картинка на всякий случай.
Бачок, крышка, патрубки, хомуты новые. Бежит и если машина стоит и на ходу.

Где находится тормозной цилиндр ВАЗ 2106

Ведущий цилиндр тормозов установлен в подкапотном пространстве ВАЗ 2106, над двигателем. Устройство находится примерно в полуметре от водителя. Чуть выше цилиндра располагается небольшой расширительный бачок, в который заливается тормозная жидкость.

Цилиндр имеет продолговатую форму. Корпус выполнен из высококачественной стали.

В корпусе есть несколько отверстий с резьбой, предназначенных для вкручивания контурных тормозных трубок. Прикручено это устройство непосредственно к тормозному усилителю с помощью двух болтов на 8.

Основная функция цилиндра

По одному контуру приходится на каждое переднее колесо, плюс контур для обслуживания двух задних колёс. Именно с ведущего тормозного цилиндра приходит жидкость, которая затем начинает давить на колёсные цилиндры, заставляя их крепко сжать тормозные колодки и остановить машину. Кроме того, ведущий цилиндр выполняет и две дополнительные функции:

функция отводящая. Если тормозная жидкость не была использована рабочими цилиндрами полностью, то её остаток уходит обратно в бачок, до следующего торможения;
функция возвратная. Когда водитель прекращает тормозить и убирает ногу с педали, то педаль под действием ведущего цилиндра поднимается в исходное положение.

Как устроен и как работает цилиндр

В ведущем цилиндре ВАЗ 2106 есть масса мелких деталей, так что на первый взгляд устройство кажется очень сложным. Тем не менее ничего сложного в нём нет. Перечислим главные элементы.

Корпус стальной с двумя внутренними камерами.
Шайба, фиксирующая основной штуцер.
Штуцер для сброса тормозной жидкости (он подключается напрямую к расширительному бачку).
Штуцерный уплотнитель.
Шайба под винт-ограничитель.
Винт-ограничитель для тормозного поршня.
Возвратная пружина.
Колпачок опорный.
Компенсаторная пружина.
Уплотнительное кольцо под тормозной поршень (таких колец в цилиндре 4 штуки).
Распорная шайба.
Поршень заднего тормозного контура.
Малая распорная шайба.
Поршень передних тормозных контуров.

На одном конце корпуса цилиндра установлена стальная заглушка. Второй конец оборудован фланцем с крепёжными отверстиями. А работает ведущий цилиндр следующим образом:

до нажатия на педаль поршни стоят в корпусе цилиндра у стенок своих камер. Каждое распорное кольцо при этом сдерживается своим ограничительным винтом, а сами камеры заполнены тормозной жидкостью;
после того как водитель, нажав на педаль, стравит весь свободный ход этой педали (это примерно 7–8 мм), толкатель в цилиндре начинает давить на главный поршень, перемещая его к противоположной стенке камеры. Параллельно с этим особая манжета перекрывает отверстие, по которому тормозная жидкость уходит в бачок;
когда главный поршень дойдёт до противоположной стенки камеры и выдавит всю жидкость в шланги, включается дополнительный поршень, отвечающий за увеличение давления в заднем контуре. В результате давление во всех тормозных контурах нарастает почти одновременно, что позволяет водителю задействовать для торможения как передние, так и задние колодки;
стоит водителю отпустить тормоза, пружины возвращают поршни назад, в исходную точку. Если давление в цилиндре было слишком высоким и жидкость израсходовалась не вся, то её остатки сливаются в бачок по отводящему шлангу.

Видео: принципы работы тормозных цилиндров

Какой цилиндр выбрать для установки

Водитель, решивший заменить ведущий цилиндр тормозов, неизбежно столкнётся с проблемой выбора. Практика показывает, что оптимальным вариантом является установка оригинального вазовского цилиндра, приобретённого у официального дилера автозапчастей. Номер оригинального цилиндра в каталоге — 2101–350–500–8.

Однако найти такой цилиндр удаётся далеко не всегда, даже у официальных дилеров. Дело в том, что ВАЗ 2106 давно сняли с производства. И запчасти к этой машине встречаются в продаже всё реже. Если ситуация именно такова, то имеет смысл посмотреть на продукцию других производителей цилиндров к вазовской классике. Вот они:

Признаки поломки цилиндра и проверка его исправности

Водителю следует немедленно проверить тормозной цилиндр, если он обнаружил один из следующих тревожных признаков:

на приборной панели вспыхнула лампочка, сигнализирующая о том, что в бачке снизился уровень тормозной жидкости;
свободный ход педали тормоза стал длиннее или педаль вообще начала проваливаться в пол салона;
торможение стало неравномерным: при нажатии на педаль машину ведёт в сторону;
тормозить стало труднее: даже если педаль полностью утоплена в пол салона, автомобиль не останавливается полностью.

Все эти моменты говорят о том, что с ведущим цилиндром что-то не так, и нужно как можно скорее разобраться в этой проблеме. Вот как это можно сделать:

Существует ещё один, более сложный способ проверки цилиндра. Перечислим его основные этапы.

Контурный шланг после снятия помещается в обрезок пластиковой бутылки, чтобы жидкость не текла на ланжерон

Замена ведущего цилиндра тормозов ВАЗ 2106

набор накидных ключей;
плоскогубцы;
плоская отвёртка;
ветошь;
шприц медицинский;
канистра тормозной жидкости (ёмкость 0.5 литра);
5 болтов на 6 (они будут использоваться как заглушки для тормозных шлангов).

Последовательность работы

Приступая к замене ведущего цилиндра, следует убедиться в том, что двигатель автомобиля полностью остыл. Кроме того, следует слить из бачка всё тормозную жидкость. Удобнее всего это делать с помощью медицинского шприца (если его под рукой не оказалось, подойдёт и медицинская груша). Без этих подготовительных мероприятий поменять цилиндр не удастся.

Разборка цилиндра и установка нового ремкомплекта

Если водитель решил обойтись без замены цилиндра и поменять только уплотнительные манжеты, то цилиндр придётся разобрать. Последовательность действий перечислена ниже.

Вначале отвёрткой снимается резиновый уплотнитель, стоящий в корпусе цилиндра со стороны крепёжного фланца.
Теперь цилиндр следует вертикально поставить в тиски. И с помощью рожкового ключа на 22 немного ослабить переднюю заглушку. Ключом на 12 откручиваются ограничительные болты, находящиеся рядом с ней.

Как выгнать воздух из тормозной системы

Когда водитель меняет ведущий цилиндр, в тормозную систему попадает воздух. Это практически неизбежно. В шлангах тормозных контуров скапливаются воздушные пузырьки, которые затрудняют нормальное торможение. Так что водителю придётся выгнать воздух из системы пользуясь рекомендациями, изложенными ниже. Здесь же следует отметить, что для выполнения этой операции потребуется помощь напарника.

Назначение системы торможения на ВАЗ 2106 и её работа

Тормозная система ВАЗ 2106 не отличается особой сложностью, но и не обеспечивает особой эффективности в управлении

Первичная система отвечает за блокирование передних колёс. В неё входят:

пара суппортов с запрессованными в них гидравлическими цилиндрами;
четыре прямоугольных тормозных колодки;
два тормозных диска;
шланги, доставляющие тормозную жидкость в первичный контур.

Вторичная система торможения отвечает за блокировку задних колёс. Части, из которых она состоит, практически те же. Отличие лишь одно: колодки вторичной системы имеют не плоскую, а С-образную форму. И установлены они не в тормозном суппорте, а в специальном барабане.

Назначение первичной системы торможения сводится к тому, чтобы обеспечивать плавную остановку автомобиля во время движения. А вторичная система фиксирует машину на месте, блокируя её задние колёса после их остановки.

Разобраться в работе первичной системы торможения несложно. Водитель, нажав на тормозную педаль, вызывает подачу тормозной жидкости к гидравлическим цилиндрам, расположенным в передних суппортах. Из цилиндров выскакивают поршни, соединённые с плоскими тормозными колодками. Они постепенно сдавливают тормозной диск, замедляя его вращение вплоть до полной остановки. Вместе с ним останавливаются и передние колёса автомобиля. Таким образом осуществляется плавное торможение ВАЗ 2106 во время движения.

Типичные признаки поломки тормозов ВАЗ 2106

Тормозной диск со временем покрывается бороздами и углублениями и становится причиной появления вибраций на тормозной педали

Устройство основных элементов тормозной системы ВАЗ 2106

Рассмотрим особенности устройства и работы всех основных деталей, обеспечивающих торможение атомобиля.

Основной тормозной цилиндр

Система торможения на ВАЗ 2106 разбита на два контура: первичный и вторичный. Это сделано для того, чтобы при поломке передних тормозов водитель мог воспользоваться задними и наоборот. И первичный, и вторичный контуры оборудованы гидравлическими цилиндрами, выдвигающими поршни из колодок. А давление во всей этой системе создаётся главным цилиндром. После начала торможения поршень в этом цилиндре начинает перемещаться, нагнетая жидкость в первичный контур (или во вторичный — всё зависит от того, какими тормозами воспользовался водитель).

Под капотом ВАЗ 2106 находятся бачок, вакуумный усилитель и главный цилиндр, собранные в единую систему

Если открыть капот ВАЗ 2106, то основной цилиндр тормозов можно увидеть под вакуумным усилителем, с которым он составляет единую систему. А ещё рядом с этим цилиндром располагается небольшой бачок, разделённый перегородкой на две неравных половины. В этом бачке хранится небольшой резерв тормозной жидкости. Если в каком-то контуре начнётся утечка, то некоторое время жидкость будет поступать в систему из этого бачка, восполняя потери. Если запас жидкости иссякнет до того, как утечка будет найдена и устранена, тормоза откажут и водитель окажется в смертельной опасности.

Видео: как поменять основной тормозной цилиндр на классике

Вакуумный усилитель

Вакуумный усилитель является промежуточным звеном между педалью и основным цилиндром тормозов. Как только нажимается тормозная педаль, её давление через несколько небольших рычагов достигает вакуумного усилителя. Это устройство представляет собой герметичный корпус, разделённый на две половинки эластичной мембраной.

К одной половинке подключается патрубок моторного выпускного коллектора. Когда мотор запускается, давление в этой половине сильно снижается (причём настоящего, глубокого вакуума там не образуется, это просто область очень низкого давления, но в обиходе усилитель всё равно называют вакуумным). Вторая половина усилительной камеры имеет выход в атмосферу с нормальным давлением.

Когда давление в одной половине камеры очень низкое, а в другой — нормальное, эластичная мембрана постепенно начинает прогибаться туда, где давление пониженное, и давить на толкатель. А он вызывает смещение поршня в основном тормозном цилиндре.

Видео: самостоятельно разбираем вакуумный усилитель

Рабочие цилиндры

Передний рабочий цилиндр ВАЗ 2106 состоит из корпуса и поршня, который выходит из своего контейнера в процессе торможения

Разница между цилиндрами спереди и сзади только в схеме приложения усилий. Рабочие цилиндры в передних суппортах (тех, что с дисками), давят на колодки так, чтобы те сдвигались и зажимали тормозной диск. А цилиндры задних барабанных тормозов давят на С-образные колодки, чтобы те раздвигались и упирались во внутреннюю стенку барабана.

Тормозные колодки

К рабочей поверхности колодок крепится особый защитный материал, который обладает повышенным коэффициентом трения. А его твёрдость при этом значительно ниже твёрдости тормозного диска. Чтобы получить такие свойства, производители используют различные композитные материалы, главным наполнителем которых являются опилки мягких металлов, например, меди. На передних колёсах колодки плоские и они сдавливают тормозной диск снаружи. На задних колёсах колодки имеют С-образную форму и упираются в стенки тормозного барабана изнутри.

Задние колодки на ВАЗ 2106 имеют С-образную форму, повторяющую внутренние контуры тормозного барабана

Тормозные шланги

Кроме того, все шланги проверяются на:

высокое давление. Минимальное давление, которое должен выдерживать тормозной шланг ВАЗ 2106, составляет 200 бар. При такой нагрузке не должно возникать никаких утечек;
разрыв. Шланги растягиваются с давлением в 1200 бар. Качественное изделие при этом не должно рваться;
изгиб и объёмное расширение.

Только пройдя все эти процедуры, детали устанавливаются на автомобиль.

Педаль тормоза

Педаль является главным элементом управления тормозной системой ВАЗ 2106. Она располагается под рулевой колонкой, рядом с педалями газа и сцепления, и используется как рычаг, позволяющий водителю передать мускульное усилие на главный тормозной цилиндр.

Правильно отрегулированная педаль обязательно имеет запас свободного хода, который составляет 4–6 см. После того как нога, нажимающая на педаль, пройдёт это расстояние, автомобиль должен начать плавно тормозить. Если этого не происходит, значит, налицо одна из поломок, о которых говорилось выше.

Видео: большой ход педали тормоза — что может быть

Прокачка тормозной системы ВАЗ 2106

Последовательность действий

Вначале следует сказать, что прокачивать тормоза лучше всего с помощником. Но при определённой сноровке это можно сделать и в одиночку.

Видео: прокачиваем тормоза в одиночку

Итак, тормозная система является важнейшей частью автомобиля. И относиться к этой части следует очень ответственно. К счастью, тормоза на ВАЗ 2106 никогда не отличались особой сложностью. Главное, что должен делать начинающий автолюбитель — почаще их осматривать и проверять. И при малейшем подозрении на неисправность немедленно ремонтировать.

на моей тормозуха вытекает из корпуса главного тормозного. и только в морозы. как теплеет-всё приходит в норму. машине 25 лет, и 10 из них цилиндр в холода подтекает. я просто подливаю жидкость и всё.

Воздух может засосать. Такие манжеты долго не живут, хоть в мороз, хоть в жару быстро износятся. Производитель цилиндров FENOX как раз ставит манжеты из плохой резины.

Здорова мужики!
Вобщем такая ситуевина у меня: купил 2106, 97 года, там помимо всяких неполадок, тормоза отсутсвовали практически!Прокачал, через месяц снова пропали. прокачал снова и опять та же штука. Визуально нигде еще не видел потеков, шланги менял, колодки менял, цилиндры в порядке. Вот гтц не смотрел. Возможна ли в нем беда? Если его менять или хотя бы снять посмотреть, то тормоза прокачивать заново придется (хотя их и так прокачивать)? Сколько эта вся приблуда стоить буде, замена гтц и тому подобное. заранее спасибо

У меня очень похоже было. В итоге поменял все циллиндры, шланги,главный,заглушил колдун,трубки поменял. Чуть поездил - опять педаль мягкая. Оказазась в длинной трубке малюсенькая дырочка, через неё то воздух и проникал в систему. Даже следы тормозухи не заметны.

если текут рабочие цилиндры то можно заметить подтеки на колесе с внутренней стороны. если гдавный то может и в салон

Здрасьте! Сегодня ходил в гараж, проверить состояние машины (зимой она стоит, не катаюсь)

Перед этим катался,когда уже было довольно прохладно. до -10. заметил, что утекла жидкость. Долил. А куда утекла не понял.

Щас уже прошло 2 месяца с последней поездки. В гараже холодно. Замерзло даже масло в амортизаторах. Надавил пару раз на педаль тормоза и обнаружил следующее. (на фотках)

Правое заднее колесо:

В моторном отсеке:

Отуда она течет все таки?

Все!нашел откуда течет. там прямо на вакуумники капля висела. значит подтекает прокладка, плюс еще колесо) Вопрос закрыт.

Доброго времени суток!
Подскажите, в чем может быть проблема:
1. с наступлением морозов стала уходить тормозуха, раз в неделю приходится доливать - лампочка начинает моргать (езжу не каждый день, но все же. )
2. педаль тормоза какая-то "ватная" - в пол уходит как обычно, тормозит хорошо - а вот возвращается обратно еле-еле (то есть тормозишь посильней, отпускаешь - а машина еще несколько секунд тормозит)
3. ручник и дисбаланс задних тормозов: мои мысли - менять колодки, возможно задние цилиндры, а с дисбалансом более 25% (техосмотр январьский) не знаю что делать.
4. и - что делать с удельной силой - маленькая. знакомые на сервисе сказали что если вывести на норму всю заднюю ось то должна сама стать нормальной. так ли это или виноват ГТЦ?

p.s. если не трудно - напишите что сколько стоит, какие фирмы лучше брать. Заранее спасибо!

Этой зимой впервые за то время, когда у меня машина температура опустилась ниже -20. Пока дважды доливал тормозуху. В первый раз испугался куда ее столько делось? Все было сухо и тормоза вроде работали. Эксперемент показал что тормозуха-то,естественно, не замерзает, только вот ниже -15 где-то, сужается просто жутко. И вот приходишь в -20, смотришь, что лампочка горит, доливаешь,потом под капотом все нагревается, тормозуха расширяется и вытекает через крышку. Потом все остывает и по новой.

спасибо, по поводу уровня тормозухи, можно сказать, успокоили. А что может быть с педалькой? нажимаешь - тормозит, а потом еле возвращается. Почему? Хоть ногой ее обратно поддевай.

была такая конитель летом!в мае увидел, что весь задний правый щиток мокрый!две мысли в голове:
1. что тормозуха потекла;
2. что пришел песец сальнику полуоси (это называется люблю стартовать с визгом резины).
приехав в гараж, открываю капот и вижу что в бочке нет вообще жидкости, точнее в с левом контуре есть, а правый пустой!ремонт задних тормозов обошелся в 1000 рублей, с заменой обоих рабочий цилиндров, колодок и магистрали! поездив немного начал замечать что жидкость уходит!снял ГТЦ, разобрал, купил новый пем.комплект, прокачал тормоза!
если жидкость уходит, но тормозит нормально и нет подтеков, то главной проблемой является изнашивание резинок в ГТЦ!вся жидкость уходит в корпус вакуумного усилителя тормозов.

Ну просто, как вариант! Ты тормозуху давно менял? Она же очень гидроскопична, т.е. воду впитывает. В морозы она и подмёрзла. Манжеты опять же подмерзают. Заедь в тёплый гараж, отогрей машину и посмотри чё будет. Ну и если тормозуху давно не менял-поменяй!

Спасибо! тормозуху давно не менял, больше 2х лет наверно))) поменяю. раз уж и цилиндры задние с колодками менять! спасибо за советы!

щас начала травить тормозуха из под соединения шланга от бачка к заднему контуру.
походу от морозов дубеет кончик шланга а тормазуха усугубляет дело..хз как лечить

Аналогично текет в этом же месте, какую прокладку надо сменить ? на ГТЦ ? если можно с фото ! заранее спс!

Добрый день
За неделю утекла одна из половинок бочка тормознухи (та что отвечает за задние тормоза). Во второй половинке все ок. К тому же при резком торможении зад пытается обогнать перед. Так понимаю задние тормоза не работают. При заводе не всегда есть уход педали - то есть вроде не срабатывает ВУ. Вот и думаю как быть? да и по ценам можете сказать на запчасти на ГТЦ и ВУ - я так понимаю они виноваты? или если ГТЦ то ушла бы жидкость из обоих контуров бачка (напомню уходит только из одного контура (одной половинки бака))
Подтеканий пока не увидил - бачок цел, трубки тоже, трубку от карба к ВУ обновил. Толку пока нет. А влил уже прилично - за 1-2 недели банку если не 2.
Спасибо

ребята выручайте!
уходит тормозуха, поменял передние шланги, заодно пришлось и суппорт правый(слава богу был) и колодки для кучи.
прокочали систему, все отлично, проехал 10 км и загорелась лампа
уже и не знаю куда смотреть, главный тормозной цилиндр сухой вроде, сзади не смотрел еще.
подскажите где искать течь?

еще сними з/колеса,прогляди там.При небольшом уходе сразу видно не будет(с ямы),это обнаружится позже.

спасибо ребята, так и есть, сзади справа течь нашел, по ходу задний тормозной цилиндр под замену=(
опять в сервис гнать, боюсь своими силами не справлюсь(

если второй не клинит и не течет смысла менять не вижу, ибо старый может проходить дольше новых двух )

ребята подскажите, решил проверить тормозуху открываю бачёк в правом полный в левом пусто, стал наливать быжит ручьём шланчик попытался подкрутить крепления невыходит не держит шланг, может подрезать или купить новый, и после замены тормаза прокачивать не надо?

откель бежит то? прям из под бачка? так значит сосок отломился. купи бачок поставь-соит реально копейки. залей жидкость. прокачай-сколько ты ездил с пустой секцией? накачал воздуха уже в магистраль.
я лично так и поступил-была такая беда.

даа с бачка течёт пряма, спасибо куплю, а со шланчиком чего делать ну он так то целый только пропускал у бошка и снизу второго крепления, а вот я фиг знает сколько пустой ездил недавно купил непроверил сразу то вот только сегодня заметил то

а чего с ним делать? выковырять из него отломленый штуцерок и поставить назад. если нет трещин. если есть заменить. вот и весь сказ

лучше прокачай. Да и на состояние тормозухи посмотри - можешь заменить сразу, ну и если желание будет и финансы, то и шланги тормозные заодно.

В общем такая беда, поменял все трубки тормозные передних тормозов до гтц. Через несоклько дней обнаружил,что левая трубка ,вкрученная до максимума, подтекает в резьбе на гтц. Можно ли что нибудь намотать, приклеить, завернуть и подобное на резьбу трубки? не хочется заново менять на новую.

Да крутить сила есть, боюсь слижутся грани болта. Упор там вообще должен быть в итоге? потому что, правая трубка закрутилась хорошо,не сильно и ничего не течет.

Если взять правильный ключ - грани никогда не слижутся, а при чрезмерной затяжке можно только голову штуцеру свернуть. Правильно Роман говорит, скорее всего не по резьбе закрутили.

Упор конечно есть. Более того, внутри цилиндра, в том углублении, куда вкруивается трубка, внутри - конус. И когда вкруиваешь трубку, её кончик должно прижать в этот конус и расплющить! Таким образом соединение станет герметичным. Очевидно ты или не дотянул (возьми нормальный ключ для штуцеров а не простой рожковый) и дотяни, либо наконечник трубки был с браком, и не расплющился как следует, не создал герметичного соединения. Для начала надо подтянуть и все. У меня в молодости часто так ремонт продолжался. Вроде все сделал, собрал, прокачал, блин - опять подтекает. Подтянешь и норм. А в этом году менял - все четко, не пришлось лазить, подтягивать. Набил руку.

за какие тормоза отвечает правая часть бачка если смотреть из салона? седня поехал, пропали тормоза. до этого из этой же половинки уходило, менял правый шланг.

подскажите что делать в такой ситуации.
Вчера клинило правую сторону при тормозе. РАзобрал - правый внутренний цилиндрик заклинило ( пыльника нет ) короче песта пришла. Снял суппорт, поменял цилиндр и тут проблема ! У меня бежит жидкость с магистрали , а именно с правого внешнего цилиндра, где магистраль прикручивается к цилиндру. Жидость бежит между трубкой и болтом. Как я не затигивал,не крутил.. может там должна быть какая-то прокладка и я ее провтыкал ? или сама "скоба" которая соединяет два цилиднра пришла в негодность ? подскажите, а то мне надо 14.00 ехать на другой конец города , а блин вожусь тут))

С дедом одна машина на двоих. Я езжу круглый год, он только с апреля по октябрь на дачу. Я в это время езжу меньше. Выявилась тенденция: когда езжу только я, уровень тормозной жидкости в бачке сцепления за полгода снижается всего на пару миллиметров, а когда начинает ездить дед, он за пару-тройку месяцев вливает туда больше пол-литра тормозухи, еще на меня орет, что я за уровнем не слежу. Не могу разобраться в чем причина. Это не зависит от температуры окружающей среды: когда летом ездил только я, жидкость не вытекала. Педаль сцепления он вряд ли передавливает, потому что сам мне постоянно "лечит мозг" о том, что до конца сцепление выжимать нужно только когда трогаешься, а на ходу при переключении нужно жать только наполовину. С чем это может быть связано? Ничего не приходит в голову кроме сверхъестественных вещей вроде "машина деда недолюбливает "

С запчастями в этом случае все просто. Если у Вас стандартный вазовский главный тормозной цилиндр , то покупаем ремкомплект балаковского производства (фото 1). В том случае, если главный тормозной цилиндр уже менялся и был установлен ГТЦ фирмы Fenox или Базальт , то тогда на авторынках ищем ремкомплекты этих производителей (фото 2 и 3). Дело в том, что беларусский производитель (фенокс), а в последствие и Базальт, изменили (или как считают инженеры данных предприятий – улучшили) всего лишь один манжет (отвечающий за герметичность цилиндра), смотрим фотографию 4 (справа стандарт, слева фенокс). Вот из-за этого манжета и необходимо покупать фирменный ремкомплект. Правда, стоит отметить отличную комплектацию ремкомплектов от Базальт (эти ремкомплекты подходят к Феноксу), производитель как говориться позаботился о мелочах.

По инструменту … Для замены и ремонта главного тормозного цилиндра на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика Вам понадобятся – ключи на 10, 12, 13, маленькая отвертка, специальный ключ для откручивания штуцеров тормозных трубок.

А теперь беремся за работу! Описание и фотоотчет замены и ремонта главного тормозного цилиндра на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика:

Грушей или шприцом отбираем тормозную жидкость с бачка тормозного цилиндра. Ключом на десять откручиваем гайку крепежа пластмассового бачка (фото 5). Специальным ключом откручиваем штуцера тормозных трубок (фото 6). Концы тормозных трубок можно заглушить резиновыми пробками (фото 7).

Далее, ключом на 13 откручиваем две гайки и отсоединяем главный тормозной цилиндр от вакуумного усилителя тормозов (фото 8). Выводим бачок с крепежной скобы и снимаем главный тормозной цилиндр с автомобиля.

Дальше, читают только те, кто собрался ремонтировать главный тормозной цилиндр , а не менять его целиком))).

Устройство главного тормозного цилиндра автомобилей Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика: 1 — корпус цилиндра; 2 — стопорная шайба; 3 — штуцер; 4 — уплотнительная прокладка; 5 — уплотнительная шайба; 6 — стопорный винт поршня; 7 — возвратные пружины поршней; 8 — чашка; 9 — прижимная пружина уплотнительного кольца; 10 — уплотнительное кольцо; 11 — распорное кольцо; 12 — поршень привода задних тормозов; 13 — шайба; 14 — поршень привода передних тормозов.

После того, как внутренности вынуты, осматриваем состояние зеркала в самом цилиндре (фото 13). При наличии следов коррозии, глубоких царапин и раковин на зеркале, следует выкинуть ГТЦ в металлолом. Так как дальнейший ремонт будет нести кратковременный результат, и цилиндр проработает еще неделю, две или месяц, и напомнит о себе вновь.

Если с цилиндром все ок, то тогда можно приступать к замене манжетов (фото 14). После того, как все манжеты поменяны, можно заправлять поршеньки с пружинами в корпус, предварительно смазав манжеты тормозной жидкостью. Устанавливаем стопорные винты. При помощи отвертки (имитируем нажатие педали) проверяем работу цилиндра.

Закрепляем патрубки бачка и устанавливаем ГТЦ на автомобиль. Гайки тормозных трубок не затягиваем, заливаем в бачок тормозную жидкость и ждем, когда она начнет проходить через штуцера. Сначала жидкость будет выходить с пузырьками воздуха, а когда жидкость пойдет без пузырьков, можно затягивать штуцера. При благоприятных условиях тормозную систему после этого можно не прокачивать. И если все-таки систему придется прокачать, то сделать это будет значительно проще.

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Комментарии

(

9

)

Показано комментариев: 4 .
Всего: 4 .

Подскажите, пожалуйста, из-за чего могут клинить передние тормоза? По деталям: поменял гтц, задние цилиндры, шланги, трубки колдуна выкинул уже давно. А ещё поменял правый суппорт (подогнали новенький) всё равно клинят оба колеса, но правда только после длительных поездок. Буду рад подсказке, заранее благодарю)))

Может ещё шток вакуумного усилителя тормозов проверить и отрегулировать? Шток над плоскостью вакуумного усилителя должен выступать на 1-1.5 мм.

Не растормаживаются тормоза, причина — не возвращается поршень главного, из-за того, что регулировочный винт, на вакуумном усилителе выкручен многовато, надо завернуть его на пол оборота — оборот, или больше, но без фанатизма и будет всё хорошо. Для проверки этого дефекта делаем следующие: когда зажало тормоза, откручиваем гайки крепления главного к вакуумному, миллиметра на четыре-пять, садимся в машину и несколько раз жмем на педаль, если тормоза отпустили, то причина в гайке регулировочной вакумника, которая давит на поршень главного.

Нет зазора между штоком и поршнем в цилиндре. На штоке есть регулировочный винт. Зазор 0.5мм.

1) регулируй вылет штока педали

3) клинит поршни в суппортах

И запомни: новое — не всегда значит, что хорошее. Говоря о жигах — вообще не экономь**

в моем случае, после снятия главного тормозного цилиндра, оказалось, что на нем нет защитного колпачка, вообще нет, на заводе не поставили!

Читайте также: