Генератор сузуки сепия проверка

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Просто так, без минимальных познаний в электронике, хотя бы на уровне школьной программы (как у меня) и простейшего тестер-мультиметра — проверить генератор у вас не получится, даже не мечтайте. Прежде чем браться за подобную работу, вы должны хотя бы уметь пользоваться тестером и понимать, что ток может быть переменным или постоянным, знать, что такое электрический импульс и что такое сопротивление. Знаете все это? Держали в руках тестер? Если да, то не будем медлить.

Проверку работоспособности генератора — следует начинать с измерения напряжения, которое собственно говоря генератор должен генерировать и передавать по проводам к потребителям. Смотрим где с двигателя выходит жгут проводов от генератора — двигаемся по нему, пока не дойдем до разъема, с помощью которого генератор подключается к бортовой сети скутера.

На подавляющем большинстве скутеров, разъем генератора выглядит примерно как на картинке. В общем разъеме, есть один штекер и два провода, которые подключаются в бортовую сеть скутера через круглые клеммы.

Штекер объединяет в себе разъемы двух основных обмоток генератора: Рабочей обмотки (желтый провод), которая обеспечивает работу фары, поворотников, подсветки и других потребителей. И управляющей обмотки (белый провод), управляющая обмотка обеспечивает контроль напряжения в основной обмотке генератора. То есть, при повышении напряжения в рабочей обмотке генератора выше заданных пределов, реле-регулятор напряжения, подает ток на управляющею обмотку генератора, за счет чего напряжение в рабочей обмотке генератора падает до заданного предела. При понижении напряжения — происходит обратный процесс.

В данном генераторе основные обмотки намотаны толстым медным проводом на шести катушках.

Третья обмотка генератора, которую принято назвать высоковольтной либо наводящей и магнитоиндукционный датчик генератора, подключаются к бортовой сети скутера через круглые клеммы.

Высоковольтная обмотка генератора — обеспечивает генерацию высокого переменного напряжения (напряжение в этой обмотке может достигать 160 V и больше), которое напрямую поступает в коммутатор где оно выпрямляется, затем накапливается в конденсаторе и в определенный момент в виде импульса подается на катушку зажигания.

В данном генераторе высоковольтная обмотка намотана тонким медным проводом на двух катушках. Катушки высоковольтной обмотки снаружи тщательно изолированы.

Встречаются генераторы у которых высоковольтная обмотка намотана только на одну катушку.

Небольшое уточнение: системы зажигания в которых установлен коммутатор типа DC CDI, высоковольтная обмотка в формировании искрового заряда на свече зажигания не участвует, поэтому проверять ее нет смысла. Производители скутера устанавливают генератор с высоковольтной обмоткой, но не задействуют ее (имеются ввиду системы зажигания с коммутатором DC CDI). Она просто намотана на генератор и все. Скажу больше: из-за того, что обмотка во время работы генератора ни чем не нагружена, со временем она просто-напросто сгорает.

Пример генератора, на двух катушках которого намотана ни как не задействованная в работе высоковольтная обмотка. Я проверил эту обмотку — тестер показал обрыв цепи, что подтверждает вышесказанное.

Сопротивление наводящей обмотки генератора — всегда больше чем у остальных обмоток. Провод идущий от наводящей обмотки генератора, почти всегда имеет красно-черный цвет.

Магнитоиндкукционный датчик при прохождении мимо него специального уступа на роторе генератора — генерирует знакопеременный импульс, который открывает теристор через который конденсатор коммутатора разряжается на катушку зажигания.

Датчик собственной персоной

Уступ на роторе генератора

Провод идущий от магнитоиндукционного датчика почти всегда имеет бело-голубой цвет.

Собственно сама проверка

Переключаем тестер в режим измерения переменного тока (ACV) на диапазон 200 V и не меньше. Помним, что напряжение наводящей обмотки может достигать 160 V и больше, поэтому диапазон измерения напряжения наводящей обмотки должен быть не менее 200 V.

Разъединяем штекер и круглые клеммы основного жгута — подключаем один щуп тестера на массу, другой подключаем к клемме (черно-красный провод) наводящей обмотки генератора. Включаем зажигание, и крутим двигатель стартером. Полностью исправная наводящая обмотка должна выдать примерно такие значения.

Импульс генерируемый датчиком очень слабый, поэтому — переключаем тестер в режим измерения переменного напряжения (ACV) на диапазон 2 V. Измерение импульса от датчика в более высоком диапазоне, может не дать результата, так как тестер может его попросту не уловить. Используйте для этой цели только тестер с диапазоном в режиме измерения переменного напряжения не более 2 V.

Делаем все точно также как и в первом примере. Импульс от датчика должен выдавать примерно такие значения.

По аналогии с первыми двумя примерами — проводим измерение напряжения в рабочей обмотке и управляющей. Ставим тестер в режим измерения переменного напряжения (ACV) на диапазон 200 V и проводим замер.

Ну что замерили. Все обмотки генерируют ток? Или не все. Если какая-либо обмотка не выдает ток, то хочешь-не хочешь — придется снимать генератор и проверять его более детально. А вот если обмотки генерируют ток, примерно такой величины как на картинках, то это значит, что ваш генератор в полном порядке. Как-то так…

Укладываем генератор так, чтобы выводы обмоток генератора были вам доступны. Определяем концы выводов всех обмоток генератора. Найти концы обмоток очень просто: смотрим на цвет провода, который припаян к клеммнику и определяем, что это за обмотка.

Я вам тут стрелками пометил концы обмоток. Стрелки подобрал по цвету в соответствии с цветом проводов припаянных к клеммнику. Зеленой стрелкой отмечен клеммник на который припаяны концы всех обмоток — это клеммник массы.

Переключаем тестер в режим прозвонки, берем любой провод из общего жгута, подключаем любой щуп тестера к этому проводу, вторым щупом касаемся клеммника к которому припаян этот провод. Тестер должен издать звуковой сигнал и показать нулевое сопротивление.

После проверки проводов, приступаем к проверке обмоток генератора на обрыв и межвитковое замыкание. Переключаем тестер в режим прозвонки, касаемся любым щупом тестера корпуса генератора, вторым щупом касаемся конца провода любой обмотки или клеммника.

Ставим тестер в режим прозвонки, касаемся любым щупом корпуса датчика, вторым щупом касаемся провода датчика или клеммы на корпусе к которой припаян провод. Сопротивление обмотки датчика должно быть примерно в таких пределах. Если сопротивление мало или его вообще нет, то меняйте датчик на новый.

Подскажите, приобрел сепею на ней нет искры, померел напряжение с генератора, выдаёт 2 вольта. После снятия колокола и прочистки от земли стала выдавать 9 вольт но искры так и нет. Подскажите сколько вольт должен выдавать генератор? (кручу с эл. стартера)

CDI я так понимаю это катушка зажигания? если да то с нее не идет, но ставлю катушка с другова рабочую и тоже нет.

Да. А с генератора идет ток? проверял тестером. Если даже рабочая катушка-коммутатор (на сепии они объединены) то значит где то обрыв

Так на статоре генератора большая часть обмоток идет на питание мопеда электричеством, а одна-две именно на искру. Если даже на аккуме будет 13 вольт, не факт, что "искровые" обмотки в норме. Я бы посоветовал прозванивать всю проводку от генератора до CDI, при этом замерять идет ли ток вообще от этих обмоток. Там разбери посмотри, отдельный провод идет сразу на блок CDI. Вот с ним и работать надо уже.

с генератора идет, я же написал 9 вольт, через тот провод что к катушке идет. но искры нет, вот я думою может 9 вольт мало, у друга померели идет 38 вольт с генератора.

Менял эту хрень 3 раза, 2 раза китайские брал по 800р, у одной искры не было, у второй была, но неправильная. Поставил бу япония за 1400 завелся с полпинка.

на каткшку камутатор идет только 1 провод Б он дает искру а два остальных на заряд на свет и.т.п . Е Этот один провод очень трудно проверить тестером. я дуиую лучше тебе взять камутатор- катушку и найти знакомого тоже с таким же скутеролм и у него проверить

У меня на мультиметре показывает на этом проводе (который на катушку зажигания идет от гениратора)60 Вольт.Сколько должно показывать?

Термодатчик находится обычно в районе баков (иногда крепится на одном из них). Питание на него напрямую идёт с генератора "жёлтый провод с белой полоской".

Но вообще не принципиально где он находится

Владею Suzuki Sepia ZZ 10 лет.

Наверно более грамотно оно называется - термореле.
При определенной температуре ( в данном случае - ниже 6 градусов) оно замыкает контакты, при повышении температуры - размыкает.
Можно купить в радиомагазине, уточнив продавцу параметры.
Я вспомнил, что на моем японском карбе на этом обогревателе была надпись - 10 Ватт. Может пригодится инфа..
А зачем всё таки нужен этот обогреватель?
При низкой температуре, диффузор карбюратора начинает из-за низкого давления обледеневать, что ухудшает устойчивую подготовку и подачу смеси в двигатель.
Хотя, на практике, этот эффект незначительный, у меня карбюратор без обогревателя на 157qmj нормально работал и в -27 градусов. Японцы, видимо, старались довести всё до идеала.

Нет, датчик это датчик, реле это реле.

Ну в общем-то можно и без обогревателя ездить, то есть с отключённым.

Владею Suzuki Sepia ZZ 10 лет.

krok, Я просто сказал человеку , что этот датчик можно купить в радиодеталях, там он называется - термореле.
В данном случае - это одно и тоже.
Для электронных измерительных приборов например применяются чаще всего терморезисторы (меняют сопротивление в зависимости от температуры), а термореле замыкают или размыкают два контакта (как показано на электросхеме сепии).
Если прийти в скутерный магазин, то слова датчик думаю им будет достаточно, чтобы понять что имеется ввиду.

Итак, выражаю огромную благодарность krokу, и S(m)@®tу, за дискуссию благодаря которой я нашёл ответ интересующий меня вопрос.
Изначально при ремонте моей сепии я пользовался схемой (скачал в интернете) которую я привожу на фото (я её даже распечатал )

На схеме русским по белому написано про один элемент - как нагрузочный резистор. Приняв девайс на фото которое выложил krok, за нагрузочный резистор никак не мог понять - почему от гад не звонится, а имеет сопротивление равное бесконечности, при этом свет работает . Теоретически назначение нагрузочного резистора, как немного знакомому с радиотехникой в схеме выше изложеной было понятно. Другой вопрос, почему работает свет, откуда идёт провод на обогреватель карбюратора, и откуда обогреватель знает про 6°С. (я до последнего не верил, что японцы обманули Закон Ома)
Когда krok, скинул мне схему, я не обратил внимание на термовыключатель. После слов S(m)@®tа, ". как показано на электросхеме сепии. ", я внимательно просмотрел схему и понял у меня другая схема . Правильная схема на мой скутер та которую выложил krok, Вот почему этот зараза-датчик не звонился - было теплее 6°С, вот почему не было питания на китайский псевдообогреватель (если бы было то было короткое замыкание. Принцип работы обогревателя мне понятен (у меня была карбюраторная машина) и помню про заслонку зима\лето. Тут принцип тот же, только реализован на канале ХХ. Честно я не думаю что до такого холода буду ездить на скутере, но при установке другого карбюратора проверю этот девайс.

Кстати вы оба правы про название этого девайса. В бытовой электротехнике очень часто требуется контроль температуры. Для этого применяется специальный датчик. Собой он представляет биметаллический контакт, который размыкается при нагреве свыше определённой температуры (я даже уверен, что и на сепии в термовыключателе стоит биметаллический контакт). Как только электронщики данный датчик не называют, называют термостатом, термопредохранителем, термовыключателем, термореле, термодатчиком, термопрерывателем.

Ещё раз спасибо за обсуждение темы)))

Mavick, Ну термопредохранитель - это другое, он живет один раз и сгорает как обычный предохранитель при повышении определенной температуры. Применяется , например, для защиты бытового обогревателя от перегрева. (работает последовательно с регулирующимся термостатом)
Но в общем, в данном случае это неважно.

у термопредохранитель - это другое, он живет один раз и сгорает как обычный предохранитель при повышении определенной температуры.

Тоже не совсем верно. Есть одноразовые предохранители (пример термопредохранитель 0261, хотя и его спалить сложно). Правильнее его называть плавким. А я имел ввиду биметаллический (пример ТКР-2) Просто биметалл в термопредохранителе как раз размыкает контакт при достижении определённой температуры, а остыв замыкает его снова (пример - фен для сушки волос, при перегреве - вырубается, а остыв, обратно врубается).

Но ты прав, в данном случае это совершенно неважно

Измерил сопротивление Японского обогревателя, оказалось 15 Ом
Так что в холодную погоду прибавляется нагрузка на генератор мощностью 10 ватт

Привет всем, скутер пробежал свои 20 км и у нас начался сезон дождей, так что стоим в сухом гараже Уже пару раз поучаствовал в хозяйственной деятельности для которой собственно он и брался (вывез мусор, съездил за пивом).
Сейчас он выглядит вот так

Два братца:

Ну и недавно мне подогнали чуть запчастей б/у на Сепию (две CDI, два карбюратора, лепестковый, блок катушек, шиток на заднее колесо и непонятно от чего регулятор напряжения.

Но продолжу именно по карбюраторам (подогнали их два: один китайский, другой как раз Mikuni). Правда состояние Ужас. Будет время попробую перебрать его. Ну вот фото его состояния сейчас

Спасибо за ответ. Не буду до конца сезона заморачиваться с фильтром. Нарисовалась другая проблемка - сайлентблоки (немного зад водит). В продаже нашёл только китайские и то только по размеру. Кто, чего знает про них?

Да видел тему как люди от копейки (шахи) подтачивали и ставили на сепию и довольны. Надо только найти тему. Про китайские все жаловались, что долго не ходят.

Да видел тему как люди от копейки (шахи) подтачивали и ставили на сепию и довольны. Надо только найти тему

Mavick, Я сам ставил от таза
Нужны сайлентблоки от передних амортизаторов ваз 2101-2107. Подточить болгаркой с 2-х сторон. Только важно не перегреть резину, лучше ёмкость с водой рядом поставить, чтобы окунать.

P.S. стучать по старым не надо, лучше выпрессовать

Владею Suzuki Sepia ZZ 10 лет.

ВНИМАНИЕ. Обновите свой браузер! Наш сайт некорректно работает с IE 8 и более старыми версиями.

Нужна ваша помощь.
Кто дружит с измерительными приборчиками, замерьте пожалуйста сопротивление обмотки генератора, подойдут симон, ф200.
Для этого нужно скинуть клеммы с комутатора/вв катушки и подсоединить к ним мультиметр в режиме омметра.

/ Пытаюсь вылечить мотор со слабой искрой.

Саня жжешь! сам то понял чо написАл

все что вырабатывает электроэнергию и есть ГЕНЕРАТОР, в ГЕНЕРАТОРЕ может быть сколько угодно обмоток.
Вот в нашем случае обмоток две, а катушек в генераторе — четыре
Одна обмотка питания комутатора, другая обмотка для бортсети (зарядка АКБ)
И схема там нарисована очень даже правильно!
Да и тема вообще не об этом по существу то так никто ничего и не сказал.

Ну вот Саня, ты то же неправильно нарисовал. Я же еще раньше не зря сказал, что я в курсе про отвод именно отвод.
В подтверждение могу сфотать детально статор с ф200, там видно хорошо, что один край на массе затем отвод и второй край полный выход.
Не спора ради, ради истины.

Пс. Еще раз обрисую ситуацию.

Мотор с нестабильным запуском, заводится не с первого тычка, при отличном стартере и хорошей акб, крутится бодро но при этом схватывает не сразу, может десять раз запуститься и потом перестать заводится вообще.
Искра еле различима, зазор уменьшал сильно не влияет, холодный горячий пофиг. Когда запускается работает посредственно, при малейшем переобогащении начинаются пропуски зажигания и стрельба в трубу. При умеренной смеси выходит на максимальные и работает уверенно, но все не постоянно, можно заглушить и при следующем запуске все будет не так или не запустится вовсе.
Система питания полностью исправна!

Статор от сепии не подошел, скорее всего он подойдет к симону, но к Ф200 не подошел, он больше по диаметру почти на 5мм.

Сопротивление обмотки на статоре сепии 235ом.

редко получается диагностировать обмотку по сопротивлению — разброс отдельных экземпляров может быть больше чем даст межвитковое.

можно померить напряжение на выходе обмотки при прокручивании под нагрузкой осциллографом. но тоже не панацея.

межвитковое диагностируется немного по другому. тебе будет проще поменять статор — стоит не дорого.

обмотку нового статора можно пропитать специальным лаком (нитролак не подойдёт!) по специальной технологии (легко гуглится, в идеале понадобится компрессор для вакуумирования кондиционеров и несложная приспособа, ну или тупо окунанием) надежность возрастёт на порядок. китайские обычно или не пропитаны или пропитаны хреново.

ВНИМАНИЕ. Обновите свой браузер! Наш сайт некорректно работает с IE 8 и более старыми версиями.

Мужики,сегодня случайно нарыл в интернете такое зажигание,уж больно оно похоже на симоновское.так же 4 катушки и все!кто пробовал такое?высоковольтную катушку со встроенным коммутатором ставят на родное зажигание(катушка с этого же скутера,сузуки сепия)

Только вы забыли сказать, что для этого комплекта понадобится комутатор и вв катушка которой нет на фото, а это как минимум еще 800р, плюс придется озадачиться установкой индукционного датчика, Так как родненькая система зажигания такового не имела а вв катушка объединена в одном корпусе с комутатором.
Установить все это можно, ставил на джипикс как то, но для этого потребуются инструменты и прямые руки.
Это не просто ремонт а модернизация.

Здравствуйте.
У меня как раз была проблема с зажиганием.Мотор симон 2. Вот фотки
На первой фотке справа оригинальный статор (все провода без изоляции уже), слева от Сузуки Сепия. На второй и третьей фотках справа — Сепия, слева — оригинал. По посадочному месту — подходит как родной.

На форуме писали — ставили без переделок и всё работает.

По проводам. Хорошо видно, что оба статора имеют 4 провода. На оригинальном статоре желто-белый провод (я его завязал узлом) тоже был в жгуте, но обрезан. Так что из жгута проводов выходило только три провода: чёрно-красный это + на катушку, синий масса на катушку, бело-красный выход на регулятор напряжения. Точно такие же по цвету на статоре и должно быть по подключению от Сепии.
Мой мотор ещё разобран. Как будет работать обязательно напишу.

/ Пытаюсь вылечить мотор со слабой искрой.

Дешевый китайскии мультиметр. симон - 1.3 ом, жпх25 - 302 ом. но это сопротивление не обмоток генератора а обмотки зажигания.

В генераторе две обмотки, одна на зарядку АКБ вторая на питание коммутатора.
Та что на комутатор она и есть обмотка питания коммутатора.
Две клемы которые подходят на коммутатор и есть та самая обмотка.
Показания обмотки ЖПХ (302ом)- верны с симоном скорее всего сопротивление низковольтной обмотки.
Спасибо!

если искра слабая то скорее всего витковое замыкание я сталкивался с таким . просушил в духовке оно заработало но в скором времени опять искра стала слабой . катушки подходят от скутера по моему сузуки сепия я в магазине подобрал и все подошло .

Да нет ни в симонах ни в ф200 никакой обмотки заряда аккумулятора есть только генератор и реле регулятор (а в реле регуляторе есть отдельный выход на аккумулято но питается всё это от одних и тех же обмоток)какой то mydak нарисовал эту кривую схему и все за ней повторяют в этом генераторе несколько обмоток одна обмотка идёт на питание самого реле регулятора а вторая обмотка это и есть сам генератор и регулируется с помощью тиристоров (шунт обмоток)
Я этих регуляторов уже переделал кучу (у родных реле на моём моторе постоянно отгорают выход на обмотки на шунт потомучто какой то mydak в них пихает тиристоры на от 5до10ампер помоему и из за этого это реле выходит из строя у них тупо отпаивается от температуры выходы на обмотки генератора) короче генератор достаточно мощный а вот реле регулятор слабыи отсюда вывод govno китайское!
А всего то и надо заменить тиристор на 50ампер и самое то гланое цены у них практически одинаковы.

Читайте также: