Газы идут в радиатор уаз

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

помогите решить проблему: у меня 421 движок я брал блок а всё остальное сам собирал голова новая но проблема вот в чём при работе движка в радиатор идут газы и тосол выкидывает но если тосол в радиаторе только скрывает трубки то то езжу спокойно и всё хорошо тосол ни куда не девается масло тоже в норме. меня интересует каким образом газы попадают в систему охлаждения?

Или лопнула гильза такое тоже бывает .

ну если бы гильза лопнута была, тосол бы по любому в картер вольнул

Или лопнула гильза такое тоже бывает .

он (421 мотор) не гильзованный.

Блин один в один как у меня. Прокладку менял, толку 0. Береш термостат и сверлиш рядом с родным клапаном отверстие в 3мм. И ВСЕ. На старых термостатах именно так. Новые ТМ 107 с очень малым отверстием.

Прошу совета! откапиталил я свой умз 4218, обкатав 800км заметил что из под гайки крепления гбц у второго цилиндра сопливиться антифриз! что посоветуете, проивести протяжку гбц или сразу заменить прокладку, при этом мотор на холостых грееться градусов этак до 98 при двухърядном радиаторе и 11 лопастной крыльчатке! правда за бортом +26 щас на скорости держит 80-85 термостат рабочий на 80С! заранее спасибо!

открутить гайку, намотать под шаибунеё тефлоновый бант или асбестовую нить и закрутить все назад. заодно протянуть головку. На этом се и должно закончится.

мотать нить под шайбу- это не есть бороться с начальной причиной- а просто устранить утечку. а та шпилька по которой сопливится- как она у тебя затянулась. каким моментом? похоже на трещину блока. попробуй создать избыточное давление в системе охлаждения и глянь на предмет утечки в этом месте. можно еще эту шпильку вывернуть- если вывернется- и посадить на герметик- веть сопливится то гдето по месту ее вворачивания в блок.

вобщем течь устранил протяжкой головки, так как рядом с этой шпилькой как раз каналы системы охлаждения находяться! вобщем осталась другая проблемы с повышенной температурой двигла и собвстенно вибрацией, как будто подраивает, компрессию мерил правда на холодный двиг в первых трёх 9 а в четвёртом 10, и конечно есть ещё подозрение на систему зажгаяили всё намного проще двиг прошёл только 1500км и этого мало, и как следствие повышенная температура и вибрация.

Рано или поздно владельцам подержанных авто приходится сталкиваться с такой неисправностью, как утечка жидкости из системы охлаждения двигателя. Чтобы вовремя обнаруживать подобные неполадки и успешно их устранять, нужно понимать, почему выбрасывает антифриз через расширительный бачок и по какой причине его уровень постоянно падает ниже минимума. Иногда это явление указывает на критическую неисправность силового агрегата, поэтому важно разобраться с проблемой в кратчайшие сроки.

Как работает расширительная емкость?

В охлаждающей системе легкового автомобиля содержится до 10 л незамерзающей жидкости – антифриза либо тосола. В процессе эксплуатации она нагревается в очень широком диапазоне температур – от минус 30 °С (в северных регионах) до +100 °С при выходе на рабочий режим. При такой дельте жидкость значительно расширяется, прибавляя в объеме от 5 до 10%.

Отсюда и необходимость в дополнительном резервуаре, выполняющем такие функции:

Принимать излишки антифриза, появляющиеся в результате нагревания.
Охлаждающая система авто является закрытой и работает под давлением. Когда охлаждающая жидкость поступает в бачок, воздушная прослойка сжимается и давление возрастает. Чтобы оно не выдавило пробку, сжатый воздух стравливается через клапан.
При охлаждении идет обратный процесс – жидкость уходит из резервуара, а клапан запускает уличный воздух, чтобы в патрубках не возникало разрежения (может появиться воздушная пробка).

Сам расширительный бачок представляет собой пластиковую емкость произвольной формы с крышкой. Последняя оснащена перепускным клапаном, который и занимается выпуском/запуском воздуха или пара при закипании антифриза.

Признаки неполадок системы охлаждения

Симптомами неисправности служат явные и скрытые протечки антифриза:

когда жидкость выкидывает через пробку бачка, вокруг нее и на стенках видны потеки, а под машиной появляется мокрое пятно;
протечки в других местах – на патрубках и соединениях, возле помпы и основного радиатора;
скрытые потери антифриза через прохудившийся радиатор салонного отопителя либо в результате прогорания прокладки под головкой цилиндров (ГБЦ).

Явные признаки утечек обнаружить легко – по луже под автомобилем и потекам на шлангах и агрегатах. Причем положение мокрого пятна на асфальте не всегда совпадает с местом реальной протечки, поскольку антифриз стекает на землю по элементам защиты картера и подкапотного пространства от пыли.

Для обнаружения скрытых симптомов нужна более глубокая диагностика, вплоть до разборки. Если уровень в расширительном бачке постоянно снижается и жидкость приходится доливать, но в моторном отсеке сухо, проблему нужно искать в салоне. Придется снять облицовочные панели, чтобы добраться до радиатора и проверить его состояние.

Обратите внимание! Когда охлаждающая жидкость выплескивается из радиатора печки, он впитывается напольным покрытием, потому проблему обнаружить непросто. Косвенный признак – сладковатый запах антифриза в салоне и жирный налет на лобовом стекле в виде тумана, который тяжело оттереть.

На прогоревшую прокладку ГБЦ указывает густой белый дым, идущий из выпускного тракта в любом режиме работы мотора. Антифриз проникает в цилиндры, испаряется при сжигании топлива и выбрасывается через выхлопную трубу в виде пара. Второй признак – появление в расширительном баке жижи подозрительного темного цвета. Это эмульсия, образовавшаяся при смешивании антифриза с моторным маслом, попавшим в систему охлаждения.

Причины неисправностей

Главная и наиболее распространенная причина, почему выгоняет антифриз из расширительной емкости – заклинивший либо загрязнившийся перепускной клапан крышки. В данном случае сжатому давлением воздуху деваться некуда, отчего жидкость прорывается в самом слабом месте – протекает по резьбе пробки или на стыке одного из патрубков.

Теперь о других причинах неполадок:

Антифриз может уходить из трещины в самом бачке, явившейся результатом неисправного клапана крышки. Если все соединения достаточно плотные, то давлением нередко разрывает корпус емкости.
Не держит сальник помпы (водяного насоса). Вытекающая наружу жидкость попадает на шкив и ремень ГРМ (либо провода генератора), забрызгивая блок цилиндров с одной стороны.
Течь радиатора охлаждения и печки возникает по причине коррозии либо внешнего механического воздействия. Например, удар камня от встречного авто по трубкам основного радиатора. Подробней о починке радиатора читайте тут.
Прогорание прокладки между головкой и блоком цилиндром происходит из-за появления в ней микротрещин, куда из камер сгорания просачиваются газы. Трещина расширяется и соединяет камеры с водяными и масляными каналами, отчего технологические жидкости смешиваются и попадают в цилиндры.

Из-за перечисленных неполадок антифриз из расширительного бачка уходит постоянно и хозяину авто приходится его доливать чуть ли не ежедневно. Пробой прокладки – неисправность критическая, чреватая перегревом и масляным голоданием мотора, ведущим к выходу силового агрегата из строя и капитальному ремонту.

Косвенной причиной выброса антифриза может послужить поломка термостата. Когда его клапан заклинивает в закрытом положении, проток нагреваемой жидкости в основной радиатор перекрыт. Происходит циркуляция антифриза по малому кругу практически без охлаждения, в результате чего он начинает кипеть и испаряться через пробку расширительного бачка.

О неисправности термостата свидетельствует повышение температуры двигателя до 105 °С и более, а нижняя часть радиатора остается холодной. Если температурный датчик установлен в блоке цилиндров, электрический вентилятор будет работать постоянно и вы это услышите. В некоторых авто датчик вмонтирован в радиатор (а он остается холодным) и электровентилятор не спасает мотор от перегрева.

Способы устранения

Прежде чем приступать к ремонту, следует разобраться, откуда и почему вытекает антифриз, то есть, сделать диагностику. Протекающие шланги выявить нетрудно, как и выбросы жидкости из бачка – цветные потеки видны в районе крышки. С радиаторами сложнее – свищи в трубках обычно маленькие, обдуваются на ходу воздушным потоком и протечки на первый взгляд незаметны.

Совет. Заливайте в систему охлаждения машины антифриз c флуоресцентной добавкой. Она отражает свет ультрафиолетовой лампы, благодаря чему малейшие потеки хорошо видны.

Различные неполадки устраняются следующими способами:

Если одна из перечисленных неприятностей произошла с вами в пути, допускается долить в систему охлаждения воду, чтобы добраться до гаража либо автосервиса. Исключение – прогар прокладки, после которого нельзя двигаться дальше. Заглушите мотор и эвакуируйте автомобиль на буксире.

Всем доброго времени суток! Многие наверняка сталкивались с ситуацией, когда выбрасывает тосол из расширительного бачка. При этом далеко не все знают, с чем это связано и по каким причинам возникает.

Если система охлаждения двигателя работает правильно и корректно, это просто великолепно. Поскольку при таких условиях ДВС будет работать долго и исправно.

Система герметичная, исправная, внутри нее свободно перемещается жидкость охлаждения, отводится тепло, поддерживается рабочая температура.

Но когда возникают неисправности, это влечет за собой перегрев двигателя , серьезные поломки ДВС, дорогостоящие ремонтные работы, а порой даже полную замену силовой установки. И если на машине вдруг начинает выбрасывать антифриз или тосол, то следует оперативно приступить к выяснению причин и устранению провоцирующих факторов.

Немного о проблеме

Расширительный бачок является неотъемлемым компонентом системы охлаждения ДВС. Главной задачей этого элемента является демпфирование колебаний давления внутри трубопроводов, которые возникают в результате уменьшения или увеличения объемов жидкости охлаждения при ее охлаждении и нагреве соответственно.

Подобная емкость позволяет снизить нагрузки механического типа на всю систему охлаждения. Тем самым ДВС защищается от гидроударов и появления воздушных пробок. Хотя их полностью предотвратить нельзя, в результате чего порой приходится разбираться в том, как же удалить воздушную пробку . По сути бачок восполняет дефицит жидкости в магистралях охлаждения и выступает в качестве приемной емкости при появлении излишков ОЖ, что возникает при нагреве состава. Конструктивно это обычный с виду герметичный пластиковый бак.

Неотъемлемым элементом узла выступает крышка расширительного бачка, которая выполняет еще и функции клапана. С его помощью в бачок поступает давление извне при его дефиците в системе, либо же осуществляется сброс избыточного давления.

Когда ОЖ нагревается, жидкость постепенно расширяется, за счет чего происходит заполнение пространства бака. Параллельно с ростом испарений от нагрева повышается внутреннее давление.

Для различных конструкций бачков и конкретных двигателей авто вместе с их системой охлаждения предусмотрены определенные пороговые значения давления. Когда они достигаются, начинает срабатывать клапан, который выгоняет из системы лишнее давление. Но бывают ситуации, когда тосол уже кипит, растет давление, но оно не сбрасывается. А вместо этого выкидывает уже саму жидкость. То есть клапан не справляется со своими задачами. Почему это происходит и как с этим бороться, является ключевым вопросом данного материала.

Причем выбросы могут появляться уже после остановки двигателя и во время работы силовой установки. Давайте разбираться в причинах.

Основные причины

Можно выделить несколько основных причин, с которым связан выброс жидкости охлаждения через расширительный бачок.

Они разделены на несколько групп в зависимости от того, с чем именно связаны проблемы.

Подобные явления происходят на различных автомобилях, включая:

ВАЗ 2114;
Газель;
КАМАЗ;
ДАФ;
Лада Калина;
Ниссан Альмера;
Митсубиси Лансер;
Хендай Акцент;
Фольксваген Поло;
Ниссан Кашкай;
Дэу Ланос;
Лада Гранта;
Мазда 6;
Мерседес;
Ауди А5 и пр.

Вероятность столкнуться с подобной проблемой выше у машин с более солидным пробегом. Хотя нельзя исключать выбросы антифриза и на автомобилях, которые лишь недавно были приобретены и введены в эксплуатацию.

Давайте рассмотрим отдельно возможные причины.

Неисправности бачка

Сначала может показаться, что бачок устроен предельно просто, и никаких существенных проблем с ним возникнуть попросту не может.

Но именно из-за бачка чаще всего начинает выбрасывать жидкость охлаждения.

Нарушена герметичность. Антифриз имеет высокую текучесть, из-за чего он может проникать даже через небольшие трещины, визуально незаметные. Тем самым, когда давление растет, жидкость выдавливается. Смотрите на наличие пятен под машиной после стоянки. Лучше всего при подтекании полностью заменить бак;
Бракованные резьбовые соединения. Выполняя проверку крышки расширительного бачка, обратите внимание на резьбу горловины и самого клапана. На дешевых и низкокачественных изделиях часто имеются заусенцы и сколы, из-за которых плотное прилегание становится невозможным. Рост давления провоцирует просачивание ОЖ через эти каналы;
Клапан. Клапанная крышка также является распространенной причиной выброса жидкости из бачка. Причем проблему довольно просто идентифицировать. Все работает нормально при холостых. Но увеличив обороты, под нагрузкой жидкость буквально выталкивает из-под клапана. Сначала попробуйте разобрать и почистить элемент. Если не поможет, клапан под замену.

Но это не единственные возможные причины. Двигаемся дальше в поисках истины.

Нарушена циркуляция ОЖ

Если циркуляция нарушается, жидкость сильно перегревается, увеличивается давление и ОЖ выдавливает через клапанную крышку.

Тут выделяют несколько причин.

Неисправен термостат. Если он не работает, тогда жидкость будет ходить лишь по малому кругу, минуя радиатор охлаждения антифриза. При такой ситуации мотор перегреется. Нужно проверить и при необходимости поменять узел;
Воздушная пробка или засорившиеся каналы. Засоры появляются из-за накипи, механического мусора, неправильного смешивания антифриза и пр. Тут выполняется очистка и промывка радиатора;
Поломка водяного насоса. О признаках и причинах неисправности водяной помпы я уже рассказывал в отдельном материале. Просто пройдите по ссылке .

На этом потенциальные причины не заканчиваются. Есть еще один немаловажный момент, на который стоит обратить внимание.

Образование утечек

Чаще всего автомобилисты сталкиваются с дефицитом ОЖ в системе охлаждения. Когда объем тосола падает, повышается температура при охлаждении мотора. Нагрев ведет к активным испарениям и росту давления.

Если при остывании мотора уровень остается неизменным в бачке, тогда тут нужно искать проблему в циркуляции. А когда уровень падает, тогда герметичность нарушена. То есть где-то образовалась утечка.

Выделяют несколько основных вероятных причин утечки:

Износились и состарились патрубки и шланги системы. Их потребуется заменить, укрепив новые детали дополнительными хомутами для повышения надежности соединений;
Трещины в радиаторах отопителя и системы охлаждения. Если дело в печке, тогда антифриз будет вытекать в салон. Обычно в ноги переднего пассажира;
Проблемы с уплотнителями помпы и термостата. Ищите следы антифриза около тех элементов, которые выступают в роли подозреваемых;
Пробита прокладка ГБЦ. В этом случае потребуется замена прокладки ГБЦ . Опасность в том, что ОЖ может проникнуть в цилиндры мотора или смазочную систему, смешавшись с маслом. Последствия могут быть крайне губительными для мотора, включая заклинивание ДВС.

Вот вы наглядно убедились в том, что ничего хорошего в выбрасывании тосола через расширительный бачок нет. При появлении первых же признаков обязательно останавливайте машину, приступайте к поискам причин и их устранению.

Если возникли сложности с диагностикой или ремонтом, всегда есть возможность обратиться в автосервис.

Думаю, на этом можно заканчивать. Если вам есть, чем дополнить материал, хотите поделиться личным опытом или дать полезные советы, пишите в комментариях.

Спасибо всем! Подписывайтесь, приглашайте к нам своих друзей и ждите много новых и полезных материалов!

После замены радиатора частенько стало прослеживаться выплескивание о.ж. из подкрышки расширительного бочка, ну и к завершению всего прочего замена 2х бачков (газелячих) за пол года (лопались прямо по сварному шву).
Проштудировав опусы и опыты ув. драйвовчан, а так же с подачи Максима (maks-592) (за что ему огромное спасибо), пришел к выводу что где то идет подсос воздуха и в системе создается излишнее давление.
Ранее конечно перепробовал кучу крышек но результат оставался тот же.
В конце концов набрав информации и засучив рукова ринулся в бой под капот своего верного Дружища.
И так что было сделано после тщательного обследования:
1. Найдены протечки на хомутах и затянуты до дури нормальго состояния.
2. Посажены винтовые соединения на радиаторе на герменик.

В место или в замен прокладки на месте герметика стояла обычная сантехническая резиновая прокладка. При нагреве из под нее сочилось. Удалил прокладку, посадил на герметик.

3. Была закуплена новая крышечка для бочка.
И вот тут и кроится как я думаю вся суть.
Во первых вот фото всевозможных крышек не считая родной:

На вид вроде все одинаковые от газели и уаз.
Но внутренности

Сейчас стоит первая.
Давление пропало, на горячую при отвороте крыки нет пшшшш и не дуется верхний патрубок, температура держится стобильно.

Как и многие рекомендовали в своих отчетах при покупке дул в крышку для проверки работы клапана. Из 6 штук 1 оказалась нормальной. Дуешь — по краям чувствуется идет воздух, всасываешь . . . ни чего.
Ну вот как то так.
Всем удачи и мирного неба.

УАЗ Patriot 2009, двигатель бензиновый 2.7 л., 128 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 49

Вообще уважаемому стоит проверить прокладку гбц на пробой, раз у него давление избыточное. Только от попадания расширяющихся газов из цилиндра оно реально может быть избыточным, и это запросто может быть следствием чего? — прааааавильно, езды без давления с неправильным температурным режимом в голове двигателя. Это если оно реально избыточное, а не нормальное.

Выбирай хорошего качества ох.жидкость

надо пробовать на фото все такие хорошие :)

Аж пальчики оближеш, жалко фото

В пробку не дуть надо а проверять (и желательно на бачке, тем более на вашем это сделать очень просто) у клапана есть заявленое давление открытия.Гадкое качество запчастей — это да…

купи чистопольскую пробку

я за атмо! никаких пробок.
на всех машинах убирал пружинки и резинки.
да давление увеличивает температуру закипания и всё !
В остальном сплошной минус.
то протекает Где не надо, то в цилиндры попадает, или рвет бачки не вовремя.
не нужно доводить до кипения, меняем привинтивно термостат, не дожидаясь пока его заклинит, следим за вентилятором и температурой.
кроме спорткаров и считающих себя таковыми, у них свои тараканы

вольно вам занимать такую позицию, живя в мурманске и катая на дизеле! а если живешь поюжнее в мегаполисе и работаешь днем на бензинке — надо следить чтоб СО работала нормально.

Спасибо за добрые слова, но есть небольшой ньюанс! ;)
1. Подсос воздуха и избыточное давление между собой не связаны. Избыточное давление возникает от того, что пробка радиатора "залипает" после изготовления. Там просто резиночка клапана прилипает к седлу и надо перебрать пробку. А подсос воздуха возникает как раз из-за негерметичности системы и неисправности пробки. При нагреве (а он гораздо интенсивнее остывания) объем жидкости увеличивается и вытесняет часть ОЖ и воздух наружу (из-за пробки! помним что она просто затычка!) в это время давление в системе охлаждения растет лавинообразно и некотролируемо. А при остывании жидкость сжимается и в системе возникает отрицательное давление. Поэтому и подсасывает воздух снаружи внутрь. Это происходит на участках негерметичности, т.е. как правило радиатор и сопутствующие патрубки.
Систему завоздушивает и процесс перегрева прогрессирует.
2. Пробка, которую Вы поставили, на самом деле не достает своей прокладкой до верха горловины расширительно бачка. Увы! У самого такая в гараже лежит. Визуально все хорошо, но на деле…нет геметичности. Ибо задача пробки в том, чтобы поддерживать правильное значение в системе охлаждения.
Подтачивал пробку — не помогло. Надо чуть (на пару мм) укоротить горловину бачка. Но ровно…и не косо. Или увеличить толщину резиновой прокладки в пробке.
Причем этот эффект наблюдается не на всех бачках. На некоторых она нормально прижимается, а на некоторых нет. Проверяем просто — отключаем шланг с развоздушивателя термостата со стороны термостата или с радиатора (тоненький, то что с резинкой), затыкаем пальцем отверстие от шланга и дуем в шланг. Лекгими клапан в 1 атмосферу не продуть, а вот в себя должно пойти.
Как-то так.
Так что есть еще чем заняться!
Удачи на дорогах!

ПыСы: по просьбе драйвовчан наделал кронштейнов!

Почитайте про давление в системе охлаждения и перегреве в районе 4 го целиндра. Мнения расходятся, но я лучше бочки менять буду, раз есть вероятность перегрева .

А как связан перегрев в районе 4 цилиндра с давлением? Перегрев связан только с нерабочей помпой и заклинившим в закрытом состоянии термостатом и засраным радиатором

связан просто, ОЖ пока дойдет до 4 цил — вся в пар и пузыри превратится, а они ничего не охлаждают

Газы в системе охлаждения ЗМЗ-51432

Отключая форсунки вы не убираете давление в цилиндре, вы просто убираете подачу топлива. Человеческий нос это не прибор для диагностики выхлопных газов. Может у вас известная всем болезнь ))) (тьфу-тьфу-тьфу) Был такой случай, в такой же последовательности искали пробой. В конце-концов сняли мотор и отвезли блок на опрессовку. В результате - трещина в блоке.

Газы в системе охлаждения ЗМЗ-51432

Согласен, что нос- это не прибор, но при отключении форсунки разница должна быть. При сжатии смеси, как я понимаю, при компрессии порядка 25, давление соответственно примерно 25 -30 атм. Но при воспламенении смеси в несколько раз больше. И разница всё же должна быть. На цилиндре, в котором пробой, при отключении форсунки,л и на холостом ходу и под нагрузкой должны быть только пузырьки. Бурления не должно возникать.
Я не специалист, просто рассуждаю. Возможно, ошибаюсь.

Газы в системе охлаждения ЗМЗ-51432

Та же проблема, на следующей неделе начнём с ГБЦ. ЕГР также заглушен. Вопрос: причём здесь удаление теплообменника? Пробег 145500 км.
Делитесь результатами работ.
С уважением.

Газы в системе охлаждения ЗМЗ-51432

Если теплообменник теряет герметичность внутри, то выхлопные газы попадают в систему охлаждения, и охлаждайка утекает в глушитель. Если вы заглушили его только со стороны выхлопа, то будут попадать газы, со стороны наддува,а охлаждайка потечет во впускной коллектор.

Газы в системе охлаждения ЗМЗ-51432

Такая же беда походу. После длительной поездки образуется давление в охлаждающей системе! Выбивает тосол, а закручу крышку то выбивает патрубки ) Расширительный уже поменял, лопнул! Двигатель такой же 514 ! Эмульсии не образуется на крышке масляной, уровень масла нормальный! В Тосоле тоже масла не вижу, чистенько вроде!

Газы в системе охлаждения ЗМЗ-51432

Заглушил СРОГ, шланги на прямую пустил. проблема осталась! Видно придется перебрать двигатель или продавать! Устал бороться с болячками! Сколько стоит переборка двигла с заменой прокладки ГБЦ и проверке на герметичность блока?

Газы в системе охлаждения ЗМЗ-51432

Гуматириии не обижайтесь на технарей, за шутки про Вас, они такие же люди, только умнее.
Патриот 2012, 51432А, пробег страшный, второй хозяин

Газы в системе охлаждения ЗМЗ-51432

Если из выхлопной уже идет пар антифриза, то понятно . придется заниматься двигателем! Головка в сборе новая выйдет почти в 100к рублей+ работа , шлифовка и сопутсвующие. У меня антифриз в выхлопную не уходит, презерватив на бачке не надувается! После быстрой и дальней поездки при остановке и работе на холостых начинает выбрасывать жидкость из бачка! Будто идет закипание и нехватка охлаждения! Надеюсь все же , что от плохого отведения тепла ! Щас буду менять помпу, термостат ! Возможно и радиатор придется чистить как то! Хотя надо бы новый !

Газы в системе охлаждения ЗМЗ-51432

Тоже газы в рб. Масла нет в ож. Можно ли так продолжать ездить?. Пробку рб закручиваю не до конца, чтоб скидывал давление лишнее

Газы в системе охлаждения ЗМЗ-51432

Я чуток переделал систему , как ребята советовали выше,просверлил и вывел дренаж из под термостата в бачок, сейчас газы быстрее выходят в бачок расширительный и стравливаются через клапан! Выбросов антифриза не было..пока, но и холоднее стало! Ездить можно, только посматривать за уровнем . Тоже оттягиваю переборку , новая голова стоит невменяемых денег! ( Пробку я наоборот закручиваю, но срезал чуть меньше половины пружинки клапана в пробочке бачка расширителя..уменьшил давление открытия! (Ото казалось что там очень сильно повышалось давление в системе) Так же думаю о том что б вывести второй дренаж не из верхней точки радиатора , а из "горба" трубки верхней , которая идет к термостату из радиатора! Она высоко очень (выше макс. уровня в бачке расширения получается!) По идее там воздушная пробка и должна концентрироваться больше! Так же поменял термостат , дырочку 2мм заглушил. Вроде открытие термостата стало нормальным, даже стал это замечать по стрелке температуры ОЖ! После полного открытия температура скачком падает. (Раньше такого не замечал)

Проблема такая при 90-100 градусов создаеца сильное давление в системе охлаждения, заглушил и в радиаторе долго еще бурлит, если откручивать пробку на радиаторе то начинает выходить пар и брызгать тосол. Что это забита система или крышка радиатора?
Бегло вспоминая укрывки того, что читал. Проблема может быть и не в пробке. Может газы где-то прорываются.
Пробка вроде очень простое устройства. Пружина и все. Хотя прирждаветь ток может. Но это рукой прочувствуется.
По кривой зависимости кипения ОЖ. Нет вроде точки ниже 100 гр.

Бегло вспоминая укрывки того, что читал. Проблема может быть и не в пробке. Может газы где-то прорываются.
Пробка вроде очень простое устройства. Пружина и все. Хотя прирждаветь ток может. Но это рукой прочувствуется.
По кривой зависимости кипения ОЖ. Нет вроде точки ниже 100 гр. дак еслиб газы шли то они бы и на холодную шли, а тут машина вот работает на холостых стоит капот у меня снят ( Уаз буханка) температура 80 стабильно держится и час и два он будет так работать температура 80 будет стоять, стоит закрыть капот и все температура пошла вверх

Термостат,возможно,заклинил.При работе пощупай нижний бочок радиатора.Либо радиатор,трубки,забиты накипью,герметиком и т.п.,крыльчатка на помпе сдохла.

щитки в моторном на месте? у буханки есть свой прикол с вентиляцией . стоя на месте при отсутствии щитков (брызговиков) двигателя происходит переброс воздуха - воздух уже прошедший радиатор идет на 2 круг и в итоге сам себя перегревает . и не мешает проверить температуру по простому термометру - в радиатор засунуть и посмотреть показания при открытом термостате. Если кипит после глушения - это термоудар . К нему особенно склонен 421 двигатель - тонкая рубашка охлаждения плохая термосифонная циркуляция после глушения. помогает электрическая доп помпа - заглушил мотор помпу включил, через 5-10 выключил. Можно автоматизировать процесс.

прокладка ГБЦ или трещина .

Думаю если прокладка была или трещина то и на 80 градусах бы все бурлило и выкидывала тосол

Насчёт щитков не в курсе, как они выглядят и где находятся? Да когда глушиш начинает бурлить но не выбрасывает его при кипении обычно так происходит, а тут такие звуки как-будто тосол начинает проваливается по системе

угу оно самое . это 4 цилиндр подкипает

Без термостата так же было, просто реже потому что его тупо было не прогреть даже до 80 градусов, помпа новая, грешу тоже на радиатор

угу оно самое . это 4 цилиндр подкипает

щитки - шлопушка перед радиатором, потом за радиатором и шкивом КВ, 2 по бокам ДВС + добавить сверху радиатора и по бокам - мысль такая, воздух не должен иметь возможность вернуться обратно.. Нет щитков вроде нет у меня, с низу стоит щиток который открываеца и все вроде, и на радиаторе диффузора тоже нет

Нет щитков вроде нет у меня, с низу стоит щиток который открываеца и все вроде, и на радиаторе диффузора тоже нет

ну тогда неудивительно - сам себя кипятит- плохая циркуляция под капотом.

Они есть я их снимал а обратно не поставил думал роли не играют

в буханке почти нет лишних деталей - проверенно почти 10 летним опытом на своей , на рабочих.

в буханке почти нет лишних деталей - проверенно почти 10 летним опытом на своей , на рабочих.
Ну вот на рабочей ща смотрю тут 409 мотор воздушного диффузора тоже нет с завода, под радиатором только щит и по бокам мотора. И тоже кстати такая история, бывает заглушиш и в бочке начинает бурлить

на хх поработать перед глушением немного, вероятность бульков падает.

Ну с прокладкой считаешь все хорошо у меня? Не стоит туда лезть?

если прокладка пробита газы прут в систему без разбора - холодный горячий пофиг. проверить просто - шланг от радиатора в 1,5-ку с водой опустить и погазовать от души - пузыри поперли - прокладка. в выхлопе тоже будет ОЖ - если залит тосол - конденсат будет сладкий н вкус и не замерзать при небольшом минусе.

[QUOTE=Д144м;4300988]если прокладка пробита газы прут в систему без разбора - холодный горячий пофиг. проверить просто - шланг от радиатора в 1,5-ку с водой опустить и погазовать от души - пузыри поперли - прокладка. в выхлопе тоже будет ОЖ - если залит тосол - конденсат будет сладкий н вкус и не замерзать при небольшом минусе.[/QUOTE седня попробую шланг опушу, ну тосол не уходил никуда, и не дымит белым дымом. А компрессия 8 это нормально для 417 мотора?

седня попробую шланг опушу, ну тосол не уходил никуда, и не дымит белым дымом. А компрессия 8 это нормально для 417 мотора?

вполне рабочая. У меня похожая фигня. Иногда заглушишь двигатель - бурлит, иногда нет. Но тосол никуда не уходит, как был уровень половина верхнего бачка на радиаторе, так и есть. Заливал полный, нагрелся движок, тосол расширился и излишек ушел в расширительный бачек. Теперь уровень стабильный давно. Но верхний патрубок радиатора при остывшем двигателе как бы сплющенный наполовину, на прогретом расправляется. Грешу на некорректную работу пробки радиатора. Пока зима вроде и пусть с ней, но к лету надо устранить этот косячек, литр-полтора тосола в системе лишними не будут. Вроде правильно думаю, а?

У меня похожая фигня. Иногда заглушишь двигатель - бурлит, иногда нет. Но тосол никуда не уходит, как был уровень половина верхнего бачка на радиаторе, так и есть. Заливал полный, нагрелся движок, тосол расширился и излишек ушел в расширительный бачек. Теперь уровень стабильный давно. Но верхний патрубок радиатора при остывшем двигателе как бы сплющенный наполовину, на прогретом расправляется. Грешу на некорректную работу пробки радиатора. Пока зима вроде и пусть с ней, но к лету надо устранить этот косячек, литр-полтора тосола в системе лишними не будут. Вроде правильно думаю, а?

пробка дурит - работает как ниппель обратно не засасывает. Мне пришлось пробку рабочию на радиатор в итоге с 3 собирать . Полный эксклюзив.

У себя в свое время нашел причину повышенного давления.
Тонкий шланг от горловины до расширительного бачка оказался заткнут какой-то бякой. Проверить просто - снять конец с радиатора и продуть.

пробка дурит - работает как ниппель обратно не засасывает. Мне пришлось пробку рабочию на радиатор в итоге с 3 собирать . Полный эксклюзив.
А вот здесь поподробнее! Как проверить работоспособность пробки радиатора и как ее отремонтировать. Подозреваю, что покупка новой пробки не выход, думаю, что из десятка окажется одна рабочяя, хотя и это не факт.

А вот здесь поподробнее! Как проверить работоспособность пробки радиатора и как ее отремонтировать. Подозреваю, что покупка новой пробки не выход, думаю, что из десятка окажется одна рабочяя, хотя и это не факт.

пробка имеет 2 клапана - большой который затыкает саму горловину и открывается от избытка давления, малый встроен в большой открывается при понижении давления в СО - засасывает ОЖ при остывании. Сама пробка должна герметично закрывать горловину радиатора иначе либо ОЖ при расширении обосрет всё вокруг не попадая в расширитель , либо будет при остывании подсасывать воздух , а не ОЖ с расширителя. Основные дефекты - короткий шток на пробке - не достает до упора горловины и не создает избыточное давление
2 засорение малого клапана - не засасывает ОЖ с расширителя и плющит все патрубки.
3 не герметичность пробки горловины либо подсос по расклепу штока - лечится новой резинкой из камеры и пропайкой штока в крышке.

пробка имеет 2 клапана - большой который затыкает саму горловину и открывается от избытка давления, малый встроен в большой открывается при понижении давления в СО.
То что "большой" клапан в моей пробке затыкает горловину я уверен. 1. При расширении тосола он идет в расширительный бачок, а не через верх. 2. При остывшем двигателе в СО создается разряжение (плющит верхний патрубок). Но малый клапан клапан работает только в одну сторону - выпускает расширившийся тосол, но не дает засасываться ему обратно. Проверить работоспособность пробки достойно проблематично. Вот скопировал http://carmanz.com/hyundai/getz-2002/178162-hg200220.html
"Проверка пробки радиатора системы охлаждения

Рис. 2.89. Приспособление для проверки пробки радиатора

Снимите пробку радиатора, смочите прокладку пробки охлаждающей жидкостью и установите пробку на приспособление для проверки (рис. 2.89).
Создавайте приспособлением давление до тех пор, пока не перестанет отклоняться стрелка манометра приспособления.

ПРИМЕЧАНИЕ
Давление открытия парового клапана – 78–108 кПа (0,8–1,1 кгс/см2).
Предельно допустимое значение – 65 кПа (0,66 кгс/см2).

Убедитесь, что открытие клапанов происходит при давлении не менее указанного.
Если открытие клапанов начинается при меньшем давлении, замените пробку радиатора.

Читайте также: