Газель свист в коробке

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Шум в коробке передач обычно бывает следствием износа подшипников, выкрашиванием рабочей поверхности зубьев шестерен и даже их поломкой. Требуется разборка коробки передач и замена поврежденных деталей.

Еще одна причина, из-за которой может шуметь даже новая коробка – это пониженный уровень масла в картере. Эта неисправность – следствие течи масла из коробки передач.

Возможно также нарушение соосности коленчатого вала и картера сцепления. С помощью индикатора, установленного на стойке, прикрепленной к заднему концу коленчатого вала двигателя (коробка передач и сцепление сняты), вращая вал, проверить биение посадочного отверстия под коробку передач в картере сцепления (д. б. 0,3 max) и неперпендикулярность заднего торца картера сцепления (д. б. 0,15 max).

Как снять коробку переключения передач можно прочитать во многих печатных и электронных изданиях, таких как руководство по ремонту и техническому обслуживанию, поэтому эта операция в данной статье описываться не будет.

И так, КПП снята и тщательно отмыта …

КПП разобрана .

Следующим этапом необходимо тщательно отмыть и промыть все детали КПП, в том числе и картер самой КПП. Далее провести внимательный осмотр всех деталей КПП на наличие повреждений и чрезмерного износа.

При осмотре было обнаружено:

выкрашивание рабочей поверхности внутреннего кольца подшипника первичного вала (для наглядности подшипник разрезан)

небольшой износ роликового подшипника вторичного вала,
люфт подшипника вторичного вала,
люфт подшипника носка первичного вала коробки передач (запрессовывается в коленвал),
отсутствие одного из контактов датчика заднего хода (отломился при демонтаже КПП)

Список деталей и элементов требующих замену:

подшипник первичного вала В6-50307АКШ1,
роликовый подшипник вторичного вала 20-1701182,
подшипник вторичного вала В6-50706УШ1,
подшипника носка первичного 402.1701031,
датчика заднего хода ЬШ.609.016,
сальник хвостовика КПП (2шт.) 24-1701210-07,
комплект паронитовых прокладок.

Сборка КПП …

Саму сборку также описывать не буду, но укажу её тонкости.

Фиксация задней части картера КПП.

Для удобства сборки заднюю часть картера КПП лучше прикрутить саморезами к бруску (см. ниже на фотографии). В таком состоянии проще вставлять валы, картер никуда не падает и не заваливается.

Запрессовка подшипника на вторичный вал КПП.

Для этого берётся аналогичный брусок как для задней части картера и сверлится отверстие перьевым сверлом 18 мм, затем вставляется вторичный вал в просверленное отверстие (см. фото). Теперь работы по запрессовки намного упростятся, и не попортят сам вал при упоре.

Набор (установка) роликов передней опоры вторичного вала в первичный вал.

В этом же бруске рядом с ранее просверленным отверстием сверлится новое отверстие перьевым сверлом 16 мм. Затем первичный вал вставляется в просверленное отверстие (см. фото), и устанавливаются 14 роликов. Не вынимая вал из бруска, соединяем первичный и вторичные валы. Теперь данный узел подготовлен для дальнейшей сборке.

Получившееся приспособление в ходе работ.

Выскочившие плунжера.

Устанавливаем первичный, вторичный и промежуточный валы в картер КПП. Если при разборе КПП выскочили плунжера, то могут возникнуть вопросы как же они все-таки стояли? Схематично это выглядит так:

Если все детали, располагаемые внутри картера установлены, то можно соединять две половины картера КПП и завинчивать 10 болтов.

КПП собрана.

Осталось установить рычаг переключения передач и проверить включение каждой из передач, прокручивая первичный вал, контролируя скорость и направление вращения вторичного вала. Откручиваем брусок, прикрученный ранее к задней половинке картера КПП. Датчик заднего хода вкрутить после установки КПП на автомобиль.

Замена подшипника на коленчатом валу, центровка сцепления, установка КПП на автомобиль.

Смазать пастой (входит в комплект с диском сцепления ЗМЗ): посадочное место на первичном валу для подшипника коленчатого вала, шлицы первичного вала и поверхность скольжения выжимного подшипника передней крышки КПП.

КПП установлена на автомобиль.

. установка датчика заднего хода в КПП .

Заливка масла в КПП.

. залить масло 1,2 литра .

Масло все-таки стоит заливать через отверстие для рычага переключения передач, т.к. в этом случае оно частично смажет элементы КПП, а через заливное отверстие вести дополнительный контроль.

Завершить оставшиеся сборочные работы.

Тест работоспособности КПП на месте.

Вывесить задние колёса автомобиля (поддомкратить и поставить задний мост а/м на упоры), завести двигатель и не спеша поочерёдно включать передачи (создать имитацию движения а/м). Тест работоспособности каждой передачи около одной минуты. ЧТО ЭТО ДАСТ!? Во-первых т.к. детали КПП были тщательно вымыты, то первоначальная работа КПП будет на сухую, не смотря что масло уже залито (масло во все зазоры сразу не попадёт, если обратить внимание, только промежуточный вал находится в масляной ванне, и он является распределителем масла в КПП, в итоге работа первичного и вторичного валов идёт на сухую, хотя где было доступно шестерни и подшипники в процессе сборки были смазаны), а при работе а/м без нагрузки позволит безболезненно распределить масло внутри системы КПП, во-вторых в случае непредвиденных обстоятельств (внезапного выхода из строя какого либо элемента, поломка и т.д) работа узлов и агрегатов будет без нагрузки, что позволит избежать более серьёзных поломок.

Всем доброго времени суток=) у меня похожая на вашу проблема, только сцепление у меня не менялось с завода) При нажатии педали свист пропадает. Возможно ли, что это выжимной? И на сколько сложно его менять? Заранее благодарю за информативный ответ.

я уже понял, сегодня разобрал все, почему не выжимной? мне в магазине подтвердили, что выжимной.. Я его уже купил, решил сразу диск заменить. А что тогда если не он?

В движении или на месте - разница есть? Если нет, то на 90% выжимной.
Если свист или другие звуки проявляются только в движении, то проблему надо искать дальше - в подшипниках КПП.

Ну звук меняется с оборотами двигателя, а при стоянке и при движении разницы нет. Только когда сцепление выжимаешь, он прекращается.

Если при выжатой педали сцепления звук и писк пропадает , то как я уже говорил - это не выжимной.
А продавцам всегда верь на слово - им же надо продукцию продавать, а таких как ты, доверчивых, много.
Ну сам подумай - как работает выжимной подшипник, не трудно разобраться.
Если у тебя сцепление лепестковое, и подшипник находится всегда прижатым к лепесткам корзины (такова конструкция), то может быть подшипник проскальзывает по лепесткам и издает свист, когда выжимаешь трение большое и подшипник работает как ему положено, но проблему с прижимом подшипника к лепесткам, заменой самого подшипника не решишь - все останется так же и придется разбирать еще раз.
Ах, да, еще можно сходить в магазин - они тебе там еще что нибудь посоветуют купить и поменять .

Ну сам подумай - как работает выжимной подшипник, не трудно разобраться.
Если у тебя сцепление лепестковое, и подшипник находится всегда прижатым к лепесткам корзины (такова конструкция), то может быть подшипник проскальзывает по лепесткам и издает свист, когда выжимаешь трение большое и подшипник работает как ему положено

Kostet, Почему вы так категоричны, почему не допускаете, что подшипник может вращаться, но с затруднением. Просто загустела в нем смазка и его обойма не вращается, а проскальзывает по лепесткам или лапкам сцепления. Но когда выжимаем педаль, увеличиваем усилие на обойму - он вращается. Шумит, гремит, но вращается. Отпускаем сцепление - обойма останавливается и лепестки проскальзывают по обойме со свистом.

А если следовать вашей теории, то что надо менять, где источник свиста?

Нет у меня никакой теории. Если выжимной заедает - то он будет шуметь при выжиме сцепления - а у него тишина, значит это не подшипник.
Свист может возникать из за трения обоймы подшипника об лепестки, может свистеть подшипник первичного вала КПП или шестерни первичного и промежуточного (они всегда находятся в зацеплении).
А вообще, заедает подшипник или нет - легко проверить не снимая коробки, надо снять вилку, отодвинуть подшипник от корзины и завести машину, если свист пропал - значит и впрямь выжимной, тогда через лючок покрутить за обойму, чтобы убедится в его заедании, если не заедает - значит свистит обойма об лепестки, но если при отодвинутом выжимном на заведенном двигателе свистит все равно есть - это явно дело в КПП.
Я не сторонник разбирать пол машины (тем более КПП снимать) при неуверенности в неисправности какого либо механизма.
Но если человеку охота скинуть КПП - милости ради, пускай потренируется.

Потренировался, заменил подшипник и диск. Свист пропал, сцепляет мертво)
Большое спасибо полковник 2, ваше слово было решающим) Сцепление у меня с лапками и на подшипнике был глубокая конавка от них, он крутился с большим трудом, по сравнению с новым, соответственно, проблема была в нем) как следствие, свист пропал)
И вы думаете я не понимаю принцип продавцов в авто магазине? Там где я покупал, я закупаюсь ещё с 17 лет, когда у меня только появилась эта колымага в мертвом состоянии, и иногда они вообще отдают мне мелкие запчасти просто так, либо дают скидку на крупные.

Свист в сцеплении

На прошлой неделе менял родное сцепление на комплект LUK. Все рассказывали о том что придется подрезать вал КПП, но встало нормально. Выжимной с пластиковым корпусом, внешне схож с родным. Я его обильно промазал литолом, но так чтобы снаружи ничего не вылазило. Поставил, всё работало нормально. На следующий день стало свистеть. Слегка нажимаю на сцепление и свист пропадает. Прокачал систему - не помогло Что это может быть и как починить не разбирая?

а он их постоянно касается и слегка к ним прижат. не путай с классикой ваза. это там он оттягивается от лепестков.
скорее всего выжимной свистит. мож зря ты его промазывал литолом? там по идее своя смазка заложена на весь срок службы. да и там разве не закрытый подшипник?

После установки Холы началась та же песня, только дня через три. Пока собирался залезть посмотреть в чем фишка, прошли дней 10 и свист пропал, а с ним и желание разбирать. Вот уже 7 тыс полет нормальный

Да я тоже подумывал что если есть скрип - то есть трение, а значит со временем скорей всего приработается. Подожду еще недельку, а там видно будет
А подшипник у LUK разборный, упорная часть которой он касается лепестков легко вылазиет, но смазки там было катастрофически мало и крутился он не так хорошо как после литола

У меня такая же проблема. Неоднократная замена подшипников помогает на три дня. Буду менять первичный вал кпп, есть подозрение на то, что вал крутится в теле подшипника.

Это наврятли, у меня коробка не залазила на 1 см сама, потом приходилось подтягивать болты крепления КПП, чтобы первичный вал залез в подшипник, я думаю там скользить не должно.

Доброго здоровья всем.

>а точно из района КПП шум? может всё же что то на движке из навесного шумит?

Точно не навесное. Снимал ремень и заводил без всего навесного, шум не исчез. Если присесть около переднего левого колеса, то шум отчётливо слышен из района сцепления. И суда по всему не из недр самой КПП.
Звук похож на громкое и "сухое" ШШШШШ. Дочь сравнила со звуком визжащих покрышек, типа тормозит кто-то энергично )))

По ходу, это фирменная фишка LUKа. Такая же песня-поставил пару дней назад, все отлично работает, но этот долбанный свист, пропадающий при легком нажатии педали пока огорчает. Лан, посмтрим, если не пропадет, будем ковыряться.

__________________
Волгари - самые заботливые владельцы, и машина живет только благодаря постоянному труду их умелых рук.(c)

Назнаю ка насчёт класики ВАЗА но по опыту (15 лет с ВОЛГЛЙ ПО жизни) при установке дополнительной оттягивающей ппружины свист выжимного попадает и срок службы этого узла увеличивается в разы на 3110 с такой пружинкой пробежала 180 т км и была продана при нулевом люфте подшибника и сейчас стоит на 31105 пробег 51 т км нет признака износа и свиста!
А если вам нравится гонять выжимной и менять через каждые 30 т км , то мож, ваше право!

Cвист выжимного Послезапуска свистит в районе сцепления Оценка:

Прочитал все по сцеплению, перед тем как лезть под машину, вопрос?
Постоянно свист не свист, но как будто на педаль сцепления нажал не в полную силу, до срабатывания выжимного.
Но почему постоянно свистит? Лапка? сам выжим, или вилка.
Завтра полезу смотреть.

Выяснил?
У меня тоже вчера появился довольно силный свист в сцеплении лишь немного меняющийся при выжиме сцепления и при включенной скорости. Причем появился сразу после замены РЦС. Поставил УАЗовский самоподводяшийся. Сегодня ковыряться некогда было. Просто снял нижнию крышку сцеплления и полил выжимной WD-40. Тишины зватило ровно на 10 км.

Свистит - потому что самоподводной РЦС не обеспечит зазор между вилкой и полдшипником. Он постоянно поджимает вилку к подшипнику. Наш выжимной не рассчитан на постоянное вращение и выходит из строя. Это в теории. На практике дело усугубляет еще ужасное качество компектующих.

-Пижоны! Что же вы не бьёте вашего гроссмейстера? Вы кажется хотели меня бить? Прощайте, любители сильных шахматных ощущений! (с) "Двенадцать стульев"

Всё верно сказал, только выжимной подшипник ГАЗ-21 конструктивно ничем не отличается от любого другого подшипника торцевого действия. С чего ему "выходить из строя", если он просто вращается, даже без нагрузки?

обезжиривать свой не пробывал. но у меня то же свистит но только когда температура на улице выше 20С*. я вообще так понимаю что от температуры жидкость расширяеться и зазаор между лапкой и выжимным уменьшаеться. весь Сентябрь ездил ну так прохладно было не чего не свистело.

Реставрация, ремонт, покупка, продажа, обмен, запчасти для ламповой радиоаппаратуры. подробнее Здесь!
Производство и продажа профессиональной звуковой коммутации.
Как рождается мечта.

Не помню в какой теме ,но уже писал ,что лучший вариант поставить выжимной от 31029 либо 3110 и забыть про все свисты и пищалки в районе сцепления!
Только муфту надо проточить немного под новый выжимной,токарю 10 мин работы с перекурами по 5 мин!
Наш выжимной равно как и уазовский ещё до установки на муфту "болтается" а через пару месяцев звенит как погремушка ,а новый хватает на 250 тыс. без добавления смазки ,и вращение (когда выжимной "гоняет") ему обсалютно не страшно!

"До свиданья дорогая, уезжаю в Азию, может быть в последний раз на тебя залазию. "
Поглядим,послушаем,пощупаем,понюхаем.
[i]Вы что в окно смотрите да? Ну и как?[/i]

Наш выжимной не рассчитан на постоянное зацепление. Вспомни мануал: ". запрещается держать во время движения ногу на педалисцепления, дабы не вызвате преждевременный выход из строя выжимного подшипника". Те подшипники, постоянного зацепления, другие немного по конструкции. На моей машине выжимной дико лохматого года. Привод отрегулирован как положено. Смазка по ТО. Хотя при полном износе диска заменю всё в сборе на диафрагменную корзину.

Диафрагменную (лепестковую), не смотря на кажущиеся преимущества, не советую категорически - пройденный этап. Хватило ровно на 15 тысяч км. Причем менял все в комплексе: муфту с выжимным, вилку, диск ведомый, ну и диск ведущий, то биш корзину диафрагменную. Лопнул всего один лепесток и её перекосило, "хватало" только одной стороной. В итоге на плите корзины посинение (от местного перегрева), а накладка на диске съедена до заклепок. Но все это выяснилось после вскрытия, после того как "притащили на веревке".
Первое впечатление после установки диафрагменной - было непривычно жесткая педаль до включения сцепления и резкий возврат. Если доберусь до гаража - обязательно сфоткаю, так как не выбросил пока все это хозяйство. Закончилось тем, что установил обычную, с лапками, проверил рассотояние от лапок до плиты "колумбиком", собрал, и не знаю горя пока. Только платить пришлось практически вдвойне, и работа по снятию - установке тоже вдвойне.
Не знаю, может мне просто не повезло с комплектующими. Это в качестве совета, решать Вам.

вопрос к dr.Di ?А чью корзину ставил?
На моей LUK! И сцепление очень мягкое ,и на рабочем Уазике такое-же ,ходит уже лет 6 не меньше !
Пробег на уазике более 150т.

А я на SACHS-е ездил тыщ 80, забыв о том, что СЦЕПЛЕНИЕ вообще существует в машине. А потом двиг совсем кончился и продал его на запчасти с совершенно живой сцепухой. Даж жалко. Сейчас Valeo поставил. Оно ещё мягче. Трогаешься как поезд: иной раз не чувствуешь, а ВИДИШЬ что машина поехала.

Было и у меня такое .. Купила в магазине от УАЗа (кажется), знакомый поменял.Сейчас - полный порядок!

выжимной подшипник ГАЗ-21 конструктивно ничем не отличается от любого другого подшипника торцевого действия. С чего ему "выходить из строя", если он просто вращается, даже без нагрузки?

Позволю себе возразить.

Выжимной подшипник ГАЗ-21 отличается наличием отсуствия уплотнений. И поэтому при непрерывном вращении смазка из него повылетает очень быстро. Именно поэтому не следует заставлять его вращаться когда не надо. Поэтому противопоказано даже ждать зеленого сигнала светофора с включенной передачей. А нынешние пробки для него ну просто гибель. Поэтому при каждой смазке подвески смажем и его.
А современные закрытые появились в 70е годы в свете борьбы за снижение объемов обслуживания. Тогда же появились закрытые подшипники полуосей (кстати на 24ках от них быстро отказались аж 72м году) и сайлент блоки в подвесках. Эти все изменения приводят к наработке узлов на отказ. Всем хорошо известно сколько ходят подшипники полуосей например в ВАЗ классике. И известно так же что если добросердечный хозяин не дожидаясь выхода их из строя вскроет сальники и заменит в них смазку, срок службы растет вдвое а то и втрое. В условиях тотального дефицита проще было своевременно этим заморочиться.
И беззазорный привод выключения сцепления с самомподводом в РЦС тоже служит сокращению обслуживания и предусматривает отсуствие каких то ни было регулировок в эксплуатации и замену выжимного подшипника вмесие с вышедшим из строя ведомым диском. Вот только придут ли они к концу одновременно?

'Mayor'
Поэтому при каждой смазке подвески смажем и его.

Смазать то можно ,но смазка через штатный шланг всё равно до выжимного не дайдёт в нужных количествах,но очень обильно смажет "стакан" коробки на котором одет выжимной вместе с муфтой!

Выжимной подшипник ГАЗ-21 отличается наличием отсуствия уплотнений. И поэтому при непрерывном вращении смазка из него повылетает очень быстро. . Поэтому противопоказано даже ждать зеленого сигнала светофора с включенной передачей.

'Mayor'
Поэтому при каждой смазке подвески смажем и его.

Похоже что все таки доходило, что подшипник у меня живет долго. У меня не сохранилось информации давно ли он там.
Во всяком случае два ведомых диска он пережил это точно, и сейчас уже третий прошел что то 130 тыс. А в сумме это минимум 400тыс.
А вот для более полного поступления масла и уменьшения выдавливания с тыльной стороны муфты существует пружинка, прижимающая муфту выжимного к КПП. Маааленькая такая. И если она прижимает неплотно, то все как Вы сказали. А я ещё при очередном лазаньи в этот узел, натянул на хобот КПП два резиновых колечка от КАМАЗа. Теперь смазка оттуда почти не выдавливается.

на родное сцепление 21й от уазика выжимной идеально подходит, не шумит, не течет, не болтается, ничего)) когда менял диск решил попутно и выжимной заменить, обошелся в 250р в сборе.

Когда люди интересуются видео про механическую коробку передач? Ну все правильно, когда КПП требует ремонта, появляется шум, гул, треск коробки передач, требуется замена подшипников КПП и синхронизаторов.

В этом видео мы покажем на примере Газель Бизнес Некст( NExt ), что будет, если ездить на машине и не менять подшипники КПП первичного вала, вторичного и промежуточного.

Зашумела у нас коробка передач на Газели и решили мы проверить сколько она сможет проехать, тест драйв длился около 3 месяцев и наконец КПП гавкнула последний раз и развалилась на ночном маршруте. Три часа ночи, беру Газель Некст и выезжаю на помощь.

Кое как на 4 передаче смог развернуться и поехать мне на встречу. Обменялись машинами и я поехал разбирать коробку передач Газель Бизнес.
Снятие коробки передач Газель: 4 гайки крепления к колоколу, 2 гайки поперечной траверсы и кардан.

Причины поломок механизма

Трансмиссия грузовых коммерческих автомобилей ГАЗ-3302 отличается своей выносливостью и высокой надёжностью. Но, к сожалению, некоторые водители принимают решение испытать надёжность своей коробки передач, тем самым выжав из неё все соки. Это действие приводит запчасть в неисправность, поэтому испытывать силы трансмиссии не рекомендуется, поскольку именно эта деталь передаёт крутящий момент на колёса.

Что случается при небрежном отношении к данной запчасти?

Коробка передач ГАЗели не любит издевательств, поэтому если вы не хотите столкнуться с такими проблемами, как самовыключение КПП, трудный переход с пониженной скорости на повышенную и наоборот, лучше не испытывайте её силы. Кстати, это касается всех трансмиссий, которыми укомплектовываются грузовые автомобили ГАЗ, – "Валдай", "Соболь" и так далее.

Шум в коробке

Довольно часто после резких рывков скоростей коробка передач ГАЗели повреждается (но не полностью), и в салоне возникает постоянный шум и визг. Это говорит о том, что данная запчасть нуждается в диагностике и последующем ремонте. Чаще всего посторонние звуки возникают из-за сильно изношенных шестерен, валов и подшипников. Но даже если вы и эксплуатируете автомобиль в нормальных условиях и без рывков, коробка передач ГАЗели может визжать из-за недостаточного объёма моторного и трансмиссионного масла. Если такого нет, главная проблема заключается в частых перегрузах. Как это взаимосвязано? Всё очень просто – при чрезмерно высокой нагрузке машина выдерживает сильное давление на раму, задний мост, двигатель, а также на синхронизатор коробки передач. Ну а если перегруз сочетается с лихой манерой езды, такая трансмиссия точно долго не проживёт.

Многие водители-ГАЗелисты задаются этим вопросом. Но здесь никаких секретов нет: всё, что нужно для долгой и бесперебойной работы шестерен и валов, — это своевременная диагностика и устранение неисправностей, применение качественного масла в КПП, а также соблюдение рекомендуемой производителем нагрузки на грузовик (не более чем 1,5 т на трехметровое шасси и не больше 1,1 т на четырёхметровые модификации). Также нужно вовремя менять сцепление и не рвать передачи. Следуйте этим правилам и тогда замена коробки передач на новую вам точно не пригодится.