Chery tiggo t11 ржавеет

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Если о способе нанесения метала, то это не гальваника.
Сверхзвуковое холодное газодинамическое нанесение металлических покрытий - ХГДН (алюминий , цинка, медь, никель, олово, свинец)
Это и не плазма. Максимальная температура нагрева детали при этом всего лишь может составлять 80-150 С. не больше.
На фо-то видно состояние ЛКП по границе, линии раздела.
Адгезия очень высокая. Из личного опыта, то покрытия сложно обрабатывать. Шкурки практически его не берут, фреза - лучше всего.
В напыляемых порошках - цинке, алюминии, меди присутствеут керамика.
Толщина покрытия в гальванике составляет 0.25-0.30 микрон, и не больше
А в этом случае можно наращивать до 1см - выше ещё не приходилось.
Технология молодая , ранее в промышленности не применялась.
Из общения с клиентами (технарями) - практически никто не слышал, что такая существует.
В моём случае можно и всего Тигго покрыть цинком ,но это не самоцель.
Понизу пройтись , локально, где есть проблемные места, не больше.

Сейчас ещё фо-ток накидаю.

Здесь не требуется ни каких химических агрессивных реактивов ,реагентов, паяльных инструментов, фольги и т.д.
Требуется, и это верно, хорошо зачистить обрабатываемую поверхность от ржавчины и ВСЁ. Шероховатость поверхности после пескоструя - это отлично ( увеличивается адгезия). Что касается самого пескоструя , то это маленькое сопло в размере карандаша (микро) . Иначе при локальном , малом очаге ржавчины можно и пол машины снести. На фо-то 12- 13 видны круглые точки - это и есть диаметр сопла. Хотя иногда и хотелось бы иметь напорный шланг песка ( дунул . так дунул. )
Подача абразива или порошка цинка, алюминия происходит на сверхзвуковой скорости. При такой скорости бомбардировки, на поверхности происходит нечто в виде микро взрывов и прилипание (вбивание) частиц алюминия, цинка, меди, никеля в обрабатываемую поверхность , соединение на уровне молекулярных связей.
На заре автопрома ( по моему Форд) защищал метал от коррозии путём прокатывания , между вальцами, листы метала и меди - сендвич. Далее как обычно -штамповка деталей. Молекулярные связи. но очень дорого.
Потом только пришли к цинку. Да и сегодня. увы, не все производители позволят купать кузова в цинковых ваннах - дорого. Вот и имеем то, что имеем.
На фо-то 19 виден, уже обработанный, оцинкованный и завальцованный -папиросный остаток метала , да ещё сквозная дырка была, которую перекрыл простом кусочком метала из цинка. А на фо-то 20 - просто , тупо нарастил алюминий. Не шпаклёвкой же наращивать, утраченный металл.
А на 21 - выгрыз фрезой излишки алюминия -выровнил. И потом слегка сверху ещё раз пробежал цинком.
В подтверждение - молекулярных связей . липнет к стеклу, керамике, граниту, чугуну , силумину - содрать можно только фрезой , болгаркой.
Притом, что сам алюминий или силумин - просто мыло (при обработке), по сравнению с напылённым металлом.

Лично я не отличаюсь особой любовью к продукции из Поднебесной. И в этом отношении не одинок. Устойчивые стереотипы о китайских автомобилях можно найти в публикациях автомобильных изданий, на форумах и в серьезных блогах: консервные банки, барахло из фольги, повозки для самоубийц. Да, титанические усилия китайских производителей пока не привели, на мой взгляд, к приемлемому результату. Но и “корейцев” в своё время не воспринимали всерьез.

Поэтому предлагаю посмотреть на одну из самых успешных в коммерческом плане попыток “сделать как надо” после нескольких лет эксплуатации. И понять, что из этого вышло.

Что, как и почем ищем?

К сожалению, как и все остальные китайские автомобили, Tiggo умеет быстро ржаветь. Не так стремительно, как описал один из наших читателей в комментариях к статье про Lifan Х60, но поразить особо впечатлительного автолюбителя (например, меня) способен. Поэтому при выборе Tiggo в первую очередь смотрим на кузов. Ну и, скорее всего, на коробку передач.

Дело в том, что очень редкие АКП (именно классические автоматы) — это французские DP0 (они же AL4), известные по многим бюджетным и не очень Рено, Ситроенам и даже Ниссанам. Коробка неоднозначная, хоть и недорогая в ремонте. Мы о ней говорили уже много раз, повторяться не будем.

Ну а основная масса "двухпедальных" машин — это рестайлинговые авто с вариатором. Объективной статистики по ним нет, но любой вариатор на машине, которую до вас обслуживали чёрт знает как — вещь непредсказуемая.

Так что получается, что лучшим выбором трансмиссии станет старая добрая механическая коробка передач. Тем более, что она тут действительно добрая: если в ней что-то и изнашивается быстро, то это только синхронизаторы. Но если в ходе тест-драйва никаких затруднений при переключении передач нет, то с коробкой всё в порядке, и в ближайшем будущем она денег не потребует.

С моторами у Tiggo тоже всё нормально. Тут их может быть несколько: объёмом 2,0 и 2,4 литра от Mitsubishi и AVL (1,6, 1,8 и 2,0 л), тоже построенные на блоках Mitsubishi. Наш сервис оценки говорит, что условных 400 тысяч рублей с лихвой хватит, чтобы присмотреть приличный автомобиль 2012-2013 года с одним из этих моторов.

Ничего плохого от них ждать не стоит, особенно если предыдущий владелец хотя бы немного за ними следил. Моторы AVL — цепные, поэтому при осмотре стандартно для таких моторов слушаем звон. А при выборе машин с моторами Mitsubishi 2,0 и 2,4 л спросите продавца, менял ли он с ремнём ГРМ ремень привода балансирных валов: его часто не меняют, а потом удивляются, отчего это там поршни столкнулись с клапанами.

Ну, и последнее, на что можно обратить внимание — это то, как машину обслуживали. К сожалению, многие владельцы Tiggo — люди очень экономные. Вот как забуриться на нём по уши в грязь — это они могут, а как менять масло или ставить качественные расходники — так денег жалко. Особенно с учетом неадекватно дорогих оригинальных запчастей.

Классика жанра

Начнём, пожалуй, с крепкого “середнячка”. В этой машине нет ничего плохого. Но и хорошего, если честно, немного.

Тут даже по эмблеме видно, что эту машине собирали в Таганроге: там она известна под именем Vortex Tingo. Но сути дела это не меняет. За этот автомобиль 2012 года с пробегом 70 тысяч километров просят 330 тысяч рублей. Передний привод, 2 литра, механика. Так где тут классика?

Классика тут везде. В первую очередь — в краске. Машину перед продажей просто “облили”, причём не очень качественно. Можно, конечно, проверить её толщиномером.

Кстати, 802 мкм на переднем правом крыле — это ещё и шпатлёвочка. Но да бог с ней. Тут и без приборов видно, что передний бампер снимали, а красили так себе.

Качество покраски выдаёт не только нездоровая шагрень. Тут даже оттенки цвета на панелях разные, а в цвет с пластиковыми деталями (например, ручками) вообще не попали.

Вкупе с особенностью сборки Tiggo — в смысле, с очень разнообразными зазорами — картина получается несколько отталкивающей.

После очередной мойки автомобиля обнаружил рыжие пятна на пороге со стороны водителя, потер это место пальцем и краска просто отвалилась. Я был в шоке! Автомобилю еще нет трех лет! Стал осматривать все пороги, снял пластмассовые накладки. Остальные пороги оказались целыми. Сзади из под фонарей тоже лезет ржа. Моему возмущению не было предела, мне кажется даже на автоВАЗе так не красят! По возмущался, а делать надо. Посмотрел интернет как кто делал. Купил наждачную бумагу Р120,280,340, 600,1000, 2000. Грунт эпоксидный, грунт наполнитель, на подборе заказал краску (выяснилось, что белый цвет подобрать очень тяжело, но вроде подобрали), лак для авто, малярный скотч, пленку укрывать авто. Решил начать с порога, там не сильно видно будет если накосячу. Дождался хорошей погоды на выходных и начал. 120 наждачной бумагой зачистил очаги поражения, они оказались не глубокими, но обширными. Слой краски совсем тоненький, грунт практически отсутствует! Когда зачистил сначала испугался, смогу ли все привести в нормальный вид. Но глаза боятся, а руки делают. Затем перебил риску 280, а потом 340 бумагой, подготовил под грунтование. Обезжирил. Нанес первый слой эпоксидного грунта, очень легкий, еле напылил. Выждал 15 минут, нанес второй слой более мокрый. Опять ожидание 20 мин. Дальше по такой же схеме грунт наполнитель, три слоя. Первый легкий, второй, больше, третий средненький. Оставил на сушку. На следующий день подготовка к покраске, наждачной бумагой Р600 с водой, за границей грунта 1000 под базу и лак. Все высушил, обезжирил. Нанес краску в три слоя по прежней схеме, потом так же лак. И оставил сушить. Получилось вроде не плохо, но переход конечно виден если присматриваться. Нужно было взять еще переходной растворитель и нанести на границу, тогда переход был бы виден меньше.
На задних фонарях буду делать обязательно с переходным растворителем.

Еще приобрел Меркасол 2. После ремонта крыльев планирую обработать сварные швы дверей, багажника, ручки дверей, да и вообще откуда может полезть ржавчина на видимых местах

Mercasol 2 бесцветный антикоррозионный препарат, предназначен для использования, в основном для обработки видимых поверхностей, где необходим сухой и не липкий защитный слой, а именно двери, капот автомобиля, инструменты и оборудование. Mercasol 2 так же может использоваться для обработки отбортовок и соединений.

Привет друзья, нам как говориться не до жиру, но то что происходит с нашим авто в первый год обладания совсем не наводит на приятные мысли. Конечно кто то скажет что это все мелочи жизни, абсолютно с ним соглашусь, но и тем не менее смотрим — снег со льдом набивается под резинки дверей по кругу, что приводит к коррозии, потом стопы абсолютно все поплыли хотя мойкой редко пользуюсь да и живу не на взморье, и к чему это приведет мы все знаем. Дальше хуже появилась первая ржа при беглом осмотре замечена на заднем стеклоочистителе, все это немного напрягает. И конечно я понимаю за что заплатил то и получил, но блин не так быстро же начинать мозг делать, такое мое наблюдение за авто! НЕПРИЯТНО!

Chery Tiggo 4 2021, двигатель бензиновый 1.5 л., 113 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Комментарии 43

Насчёт фонарей ничего не скажу, проблемы у меня нет такой, а по грязи в дверях во 1х вы сделали как все — наклеили на пластик D уплотнитель ( кстати там он практически не прижимает . 2. Резинки не с завода ? Установка была отдельно, вижу что не закрывает все . Вот тут беда … 3. Если переживаете за дверь с внутренней стороны ( впринцепе правильно ) я тоже переживаю по этому возьмите жидкий локер ( мастика резинобитуманя под кисточку ) и промажьте, все это дело создаст защитную корку 4. Подумайте вариант с уплотнителем внутри двери, на пластиковую площадку под резинку . 5 — использую его очень часто Мойка, после таких сильных поездок просто мою 150 р все 4 двери и пороги пробежался и не переживаешь.

Начёт ржавеет это вы громко сказали) а по поводу запотевания, так у меня на Церато тоже задние фонари запотевают. На церато которая стоит подороже Тигго, причём на Церато, которая собиралась до кризиса и на нормальных железках. Сейчас эти корыта стоимостью по 2.5 ржавеют уже через год и собраны они из материалов хуже чем Тигго 4. Так что у вас всё хорошо, не переживайте. По поводу запотевания, это вам к ОД.

Нет конечно не обижаюсь, но и прыгать вокруг него постоянно с тряпкой или еще чем то я не хочу, если вы посмотрите по моим постам про наш авто, то я после покупки очень много чего доукомплектовал, и получать такие косяки на первой зиме как течь всех стопов из за банальной сырости это по моему не мой косяк! Вот почему не все авто сталкиваются с такой проблемой, я лично думаю что тут банально зимний вопрос не решен, отсюда и конденсат у кого то на потолке, у кого то в стопах, и так далее, вот и все и решать эти косяки нам, а не дилеру!

Эксплуатация выявляет все недочеты, поэтому существует тестирование и обкатка авто у производителя, и я думаю что до потребителя такие косяки не должны доходить так как все это портит имидж чери, а так конечно это просто неприятные мелочи. Спасибо друзья за неравнодушие к проблеме, вот кто бы помог бы советом как влагу убрать из стопов?!

Не обижайтесь, но по моему, ваш автомобиль лишён элементарного ухода.

Это простая обыденность эксплуатации. Так то все в работе и радует же 😉

ржавый дворник? ничего особенного если на открытом дворнике металлические направляйки гниют. такое видел на ниссанах, реношках и ещё паре производителей с идентичными задними дворниками.
потеют фонари? проверить вентиляцию. по любому сапуны какие-то должны быть.
лёд по низу дверей? это естественно потому что резинки перекрывают дренажирование талой воды из полости меж дверью и кузовом. убрать эти резинки — намерзать не будет. но будут проёмы грязные. в общем, надо наблюдать и думать что такого можно сделать.
я вот думал что надо резинки на двери лепить потому что ( как на фото) липнет как только снег выпадает и этот снег набивается меж дверью и порогом. и если так оставить (не сбить), то дверь примёрзнет. а теперь думаю что не так то и нужны резинки

Учитывая возраст и качество обработки этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова только началась.

Другие поколения Chery Tiggo

Виды обработки

При повреждении оцинкованной поверхности, коррозия разрушает цинк а не сталь.

•	Полная — кузов автомобиля обрабатывается полностью, включая скрытые и труднодоступные полости.
•	Частичная — обрабатываются все узловые соединения и наиболее уязвимые части кузова, пороги, днище, низ дверей.
•	Узловых соединений — включает только обработку мест сварки, креплений, штамповки и других мелких деталей.

С течением времени процесс обработки менялся. Машина помоложе — всегда будет оцинкована лучше!

Типы оцинковки

•	Горячая — Лучший тип. Высокая коррозионная стойкость, устойчивость к механическим воздействиям, свойство частичной регенерации.
•	Гальваническая — Хороший тип. Меньшая коррозионная стойкость, идеально сочетается с краской и грунтом.
•	Цинкрометалл — Приемлимый тип. Металл с эластичным покрытием на цинковой основе, слабые антикоррозионные свойства, устойчивость к механическим воздействиям.
•	Холодная — Плохой тип. Анафорезный грунт с примесью цинка, не способен противостоять коррозии.

Наличие цинковых частиц в грунте, покрывающем кузов автомобиля, не влияет на его защиту и используется производителем ради слова "оцинковка" в рекламных материалах. Больше информации.

Ниже представлены результаты тестов автомобилей, сошедших с конвейера, с одинаковым повреждением (крестик) на нижней части передней правой двери. Испытания проводились в лаборатории. Условия в камере с горячим соляным туманом на протяжении 40 дней соответствовали 5 годам обычной эксплуатации.

Автомобиль с горячей оцинковкой
(толщина слоя 12—15 мкм)

Автомобиль с гальванической оцинковкой
(толщина слоя 5—10 мкм)

Автомобиль с холодной оцинковкой
(толщина слоя 10 мкм)

Автомобиль с цинкрометалом

Автомобиль без оцинковки

Важно знать

• С годами производители улучшали технологию оцинковки своих автомобилей. Чем моложе автомобиль, тем лучше он оцинкован!

• Покрытие толщиной от 2 до 10 мкм обеспечивает прекрасную защиту от возникновения и распространения коррозионных поражений.

• Скорость разрушения активного цинкового слоя в месте повреждения кузова составляет от 1 до 6 мкм в год. Цинк активнее разрушается при повышенных температурах.

• Если производитель к термину "оцинковка" не добавляет слово "полная", это означает, что обработке подверглись исключительно подверженные ударам элементы кузова.

• Уделяйте особое внимание наличию гарантии производителя на кузов автомобиля, нежели громкой рекламе об оцинковке.

Читайте также: