Газ 31105 гуляет по дороге

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Приобрёл автомобиль в начале мая. Пол апреля ждал машину и оформлял кредит.

До этого момента ездил на Тойоте Карина 1994 г. и Митцубиси Паджеро Джуниор 1996 г.

Волга 31105 — думал, получится иномарка и поставил то, к чему привык: ГАЗ-31105-120 дв. ЗМЗ-406, 16 кл.,инж., ц/з, с/п, эл/зерк, тонировка, ГУР, коврики резиновые в салон и в багажник пластиковый, антикоррозионная обработка, дополнительный датчик привода вентилятора, отбойник капота, ветровики на 4 двери, накладки на пороги, автономный подогреватель жидкостный 3110-ТС (Россия), подогрев сидений встроенный Емеля УК- 1, кондиционер Sanden, тепло и шумоизоляция, музыка DVD, динамики, градусник-вольтметр, багажник на крышу для отпуска.

Приехал забирать после доработки и предпродажки. АВТОХОЛДИНГ ТАЦГАЗ г. Тюмень находящийся в Матмассах — просто ужас и дурь. Машина не доехала до ворот 10 метров и заглохла. Прибежали дядьки, налили бензина с грязного ведра, и мучают стартер, не могут завести. Другой дядька, и начал настраивать компьютер.Душа не выдержала, забегаем на территорию с другом , и просим не мучить авто, а скинуть шланг с фильтра и выпустить воздух из топливной системы. Нам втирают какую-то ерунду. Пришлось сделать всё самим, и машина завелась.

Выехав за ворота, понимаем, что сцепление ведёт, просим отрегулировать — нам отвечают, мол, притрётся. Говорю мастеру: .

Заехал обратно в мастерскую, исправил. Осматриваем дальше. На вопрос о давление в колёсах мастер ответил, что предпродажку он не делает. Выяснилось, что забыли записать накладки на двери для динамиков и воткнули динамики в штатные места в панель, взяв деньги за установку в двери. Градусник-вольтметр вывели, таким образом, через вентиляцию, что приклеить его к панели можно только вверх ногами. Парень, который его делал, ответил: . Пришлось заставить переделать.

За два часа машину я, всё-таки забрал. Поехал подкачать колёса на шиномонтаж, где выяснилось, что давление во всех разное от 1,6 до 1,9 ата, вместо положенных 2,1 ата. И сразу же выехал в Омск отвести родителей к бабушке. 625 км от дома до дома. А на одометре вместо 1250 км, 1350 показало, плюс, что до этого, и вышло 1430 км — профукал ТО. Но это ерунда по сравнению с тем, что выяснилось.

Приехал с Омска в Тюмень, подъехал к дому, а машина на сигнализацию не ставиться. Запер всё вручную и пошёл кушать. 16 часов за рулём при воняющем отопителе, который открывается на полную и в машине без принудительной вентиляции становиться жарко, выключишь отопитель холодно, и так всю дорогу включи, выключи. Эргономика педалей оставляет желать лучшего. Плюс шарканье об асфальт задними брызговиками на каждой волне. В общем, устал и недоволен.

Поел, пошел разбираться. Обнаружил, что аккумулятор не закреплен и обе клеммы с него упали. При попытке забрать сумку из багажника оказалось, его покосило так, что откололся отражатель, и он не открывается. Тут же поехал в Матмассы в ТАЦГАЗ на ТО, и вскрыть багажник. Ну и поругаться в виду

впечатления от поездки. Вчера забрал машину, а сегодня на ТО с кучей претензий. Напомнил им всё: кончившийся бензин, сцепление, градусник-вольтметр. И высказался на счетих предпродажки. За четыре часа вскрыли багажник, заменили отражатель. Всё по гарантии с оформлением кучи бумаг, а ТО я так и не дождался. На следующий день поехал на ТО в ТАЦГАЗ на ул. Республика, где без очереди и парки

мозгов мне всё быстро сделали. Плюс поставили на рессоры длинные серьги, чтоб асфальт не тереть.

Занялся я комплектацией необходимого: бензонасос Bosch, датчик синхронизации каленвала, катушка зажигания, аптечка, аварийный, насос, трос, инструмент, чехлы на сиденья, сеточку на радиатор от мух, инструкции по ремонту и обслуживанию. Чехлы передних сидений пришлось переделать в виду

модернизации сидений. Педаль газа опустил пониже и пытался устранить её заедание вначале хода.

ТО 3000 км тоже делал на Республике, и выяснил, что по гарантии только в Матмассах. Понял, что гарантийки мне не избежать. Поехал в Новый Уренгойна работу, вахтуюсь на Ямбург. Машу заглушил возле родительского дома в Уренгое, а вентилятор не выключается. Скинул клемму, пошёл покушать, прихватив инструкции. В одной электро схемы не оказалось, а во второй, с фотографиями и т.д., нашёл всё, что и где. Вышел открыл капот по реле постучал всё пришло в норму. Одометр вместо 1560 намотал 1725, и в общем

чуть более 5000 км пробега.

Авто месяц простояло в гараже друзей. И первый пуск после простоя был тяжкий. 10 секунд стартером, движок завибрировал. Колбасился как на дискотеке минут пять. Промелькнула мысль — а что будет зимой.

Поехал домой к жене и трёх месячному сыну, в Тюмень. Был сильный ветрища. При разъезде с фурой, на скорости 100 км в час, отбойник капота вырвался, и вибрируя, как птичка машущая крыльями, своими креплениями пробороздил каску. У дома в Тюмени, оказалось, что передняя дверь пассажира с улицы не открывается.

Угадали! Поехал в ТАЦГАЗ в Матмассы и всё-таки добился за пять часов гарантийного восстановления покрытия капота и посадки на саморезы креплений мухобойки, ремонта двери. На нервной почве забыл о плохом пуске после простоя в месяц.

Поехал на следующую вахту и снова через месяц простоя трудный запуск и сильные вибрации двигателя в первые минуты работы. Доехал в Тюмень и на ТО10000 км на Республике. Пришлось поменять свечи!

На следующий день при пуске горячего двигателя поплыли обороты. Поехал в Матмассы. Оказалось, колпачки на двух свечах пробило. Наступил сентябрь и я с женой и сыном поехал в отпуск. Накатав 16000 км за 70 дней по маршруту Тюмень — Тамбов — Ливны — Москва — Ливны — Орёл — Ливны — Табов — Москва — Тамбов — Ливны — Орёл — Ливны — Брянск — Ливны — Тюмень и каждый день за рулём. ТО 20000 км сделал в Тамбове, там же купил зимнюю резину. Правда, переобуваться пришлось только в Ливнах в начале ноября.

С наступлением холодов решил испытать автономный подогреватель жидкостный 3110-ТС (Россия). Вольтметр на нём показал всего 10.2 В и он не запустился,,так как, при 10.7 В он автоматически отключается.

Вернулись домой в Тюмень, и обнаружилось, что ни одну передачу с места не включить после получаса езды по городу. Опять в Матмассы. Купил импортное сцепление. После установки, проблема исчезла, и педаль стала заметно мягче.

Так же вместо масляного крана на радиатор воткнули заглушку, так как он тёк. А подогреватель, оказалось, не работает, и блок управления заведомо сломанный воткнули, причем припаяв его без разъёма. Вот уже две недели жду детали и блок, для подогревателя, из Нижнего Новгорода. Через неделю, 5 декабря 2006 года, опять ехать на вахту, до Нового Уренгоя. Чувствую, поеду без подогревателя.

Горел предохранитель левых габаритов пару раз, в Матмассах электрик сказал поставить помощнее на 5 А, мол зимой у волг, так всегда. Купил чехол на решётку для утепления моторного отсека. Пришлось и его шаманить, а то, как его привязать, даже в магазине объяснить не смогли.

В общем, машина — неплохая, по трассе расход 8,2 л/100км, довольно мягкая, просторная. Только качество и обслуживание страдает. За семь месяцев намотал 29000 км. Треть из них с ребёнком в возрасте 3–9 месяцев и женой. Они машиной довольны. Значит, будем ездить и дальше на Волге, лишь бы на

Просмотр полной версии : [Большая проблема] машину водит по дороге

Здравствуйте. История такая купил себе соболь 99 года , а с ним такая проблема когда едешь даже по ровной дороге если чуть дернешь руль его начинает водить так что просто жуть тянет в лева пытаешься выравнивать начинает тянуть в право поменял карданчики на рулевом валу тяги рулевые не помогло. Страшно ездить даже на обгон не пойти ну , а если попадаешь в калию вобще ужас .может дело в гуре с ним такая беда на месте вобше не повернуть руль на ходу нормально работает. помогите советом пожалуйста:(

Смотреть:
1. Сход-развал
2. Стабилизаторы
Если что то из них не работает как надо машина начинает вот так вот плавать. Ну и ГУР надо бы посмотреть, возможно элементарно прокачать надо.

да я тоже думаю на Сход-развал так как руль стоит криво , а по гуру есть подтеки и небольшой люфт в редукторе.

Gordeev, проверь подвесной карданного вала, если он у тебя есть конечно, не в курсе по соболям конкретно, но на собственном опыте знаю что когда гуляет кардан - утягивает следом всю машину

Анологичная проблемма!
Поменяли: шаровые, сален блоки, крестовину кардана,оба маятника. люфт почти исчез, осталось креставина рулевого вала (прошприцуешь) люфт исчезает

у меня до сих пор такая же проблема. рулевые тяги заменил,сайлентблоки верхних рычагов заменил(разбиты были),сход-развал сделал,люфт немного ушел.на сервисе по подвески плохого больше ничего не сказали. сегодня поеду покупать новый ГУР(старый вчера совсем накрылся) как поставлю отпишусь,остался люфт или нет.

Поставил себе ГУР, появилась данная проблема. Развал делал в двух разных конторках - зря отдал деньги. По подвеске:Немного болтается шкворень слева снизу, больше претензий нет.
Машина может гулять даже при езде по прямой. На поворотах сначала нормально входит. Вроде-бы устойчиво, потом начинает зарываться, как будто колеса еще сильнее выворачиваются. Руль при этом в одном положении.:( Это с регулировки люфта рейки надо начинать?

была такая ерунда на казённой газели - на дороге не удержишь, чуть быстрей так и норовит в кювет уехать, спереди поменяли вообще всё не помогло. причина оказалась во втулках задних рессор и разбитых серьгах, заменили стала прямо ездить. тебе наверно тож стоит заглянуть

причина оказалась во втулках задних рессор и разбитых серьгах, заменили стала прямо ездить. тебе наверно тож стоит заглянуть

Там вопросов нет никаких. Всё в норме.

а ты точно в этом уверен? я тоже думал что в норме,пока не поменял. с грузом ее еще больше начинает из за разбитых серьг мотылять.

Это с регулировки люфта рейки надо начинать?
Это с чтения книжки надо начинать. :haha:
Нет рейки на Волге.

Это с чтения книжки надо начинать. :haha:
Нет рейки на Волге.

Вот из книжки: Тип рулевой передачи: винт-шариковая гайка-зубчатая рейка-трёхзубый сектор. Зубчатая рейка выполнена заодно с поршнем и шариковой гайкой винтовой передачи.

Вот из книжки: Тип рулевой передачи: винт-шариковая гайка-зубчатая рейка-трёхзубый сектор.
Спасибо, я был не прав. :(

Сегодня поменял шкворень и резьзовые. Обе нижние оказались мертвые. Машина в повороты стала входить ровнее. Немного водит по дороге на неровностях. Грешу на развал-сход. Думаю дело в нем. Днем съезжу- отпишусь.

такая же проблема как в названии темы, но у меня волга 29 подвеска шкворня на 15. сменил все резинки, все резинки стабилизатора, резьбовые втулки, рулевые наконечники, маятник. колеса стоят ровно авто гуляет по дороге просто ужас, не управляемая какая то стала. возможно все это быть из за рулевого редуктора или стабилизатора. Крайний вариант сход-развал?

Похожая проблема - болтает по дороге на неровностях, по колее больше 60 ехать нереально. По ровной дороге - как по рельсам. Сход-развал делали 1000км назад. Подвеску тогда же почти полностью перебирали. Люфт редуктора регулировал.
Под подозрением:
1. Кастор (отсутствует самовозврат).
2. Резинки стабилизатора (при переборке их не меняли).
3. Рессорные втулки.

Куда еще можно залезть для устранения сей проблемы? Заранее спасибо.

Куда еще можно залезть для устранения сей проблемы?
Лезь пока сюда:
Кастор (отсутствует самовозврат)
Сделать надо грамотно. И все будет хорошо!

у себя сменил полностью, сделаю сход развал, если все так же останеться просто не знаю куда и рыть. Одно место авто останеться-это чермет!

После развал-схода машина стала влитая в дорогу. Всё стало на свои места. В повороты входит довольно ровно, кузов не валяет.

Апну тему, чтобы не создавать новую.
На днях обнаружил неприятную особенность - машину начинает мягко уводить в сторону даже на прямой и ровной дороге. В этом году по подвеске делалась замена маятника и левой стойки стабилизатора, развал-схождение, заменены диски. После этого проблем не было (пробег порядка 4000).
Машину ведет мягко, не бросает, но начало увода ощущается можно сказать телом. Руль при этом прямо, никак не реагирует. Вчера на длинном повороте возникло ощущение, что начинает уводить зад, но визуально никак не проявилось, может и показалось. При этом возникли некоторые сомнения:
1. Сейчас обкатываю новую зимнюю резину (бридж 7000) на других дисках. На старой всесезонке такого не было. С другой стороны проблема возникла не сразу, а после примерно 200 км.
2. Диски. Сзади стоят два немного помятых, но не спускают.
Вообщем посоветуйте, куда посмотреть в первую очередь. Машина 2003 г, гур, шаровые. Диски и резина стандартного размера.

обнаружил неприятную особенность - машину начинает мягко уводить в сторону даже на прямой и ровной дороге
Самый простой и быстрый тест:
Поменяй передние колеса местами. (лево-право)
Если резина направленная, поменяй местами "перед-зад"
Проведи пробный заезд. Оцени и проанализируй поведение машины.

Spawn, причем тут подвесной кстати он на всех соболях стоит если он рвется то только стук при трогание и на рыскание на дороге отношение не имеет сам пишеш что в соболях не шариш и нечего дурные советы давать типо брызговики спорт скорости прибовляют все дело в передней подвеске надо все переберать у спецеалистов а не гадать на кону жизнь своя и участников движения

Artful
такое часто бывает при изношенных рулевых наконечниках вроде с виду нормально не болтаются а машину на дороге не удержишь.нужно спецключом протянуть наконечники выбрать зазоры но не перетягивать и все будет нормально .проверено.

У меня соболь 4х4. Тоже пару лет ломал голову, почему на руле - как-будто люфт, но рулевое, при этом, настроено как надо. Причину понял когда попросил сына покрутить руль на заведенной машине стоящей на месте, а сам посмотрел на рулевой редуктор под капотом. Он в это время ходил ходуном вправо-влево. Вот вам и ответ - машина настолько тяжела, что прежде чем машина начнет поворачивать колеса после начала поворота руля, происходит упругое сжатие и отгибание всех элементов рулевого управления, которые вообще могут сжиматься и отгибаться. Это и сжатие резиновых сайлентблоков. И отгибание рессор (если Соболь - полноприводный) вдоль кузова, а у УАЗиков - поперек кузова (у меня был УАЗик и он тоже плавал рулем. И, кстати, увиденное мной отгибание рулевого редуктора при рулении объяснило мне - почему у соболей и Газелей лопается рама позади рулевого редуктора.

И я решил свою проблему переделав рулевое так, как это сделано на Гелендвагене. В стандартном виде, у газелей и соболей 4х4, гидроцилиндр ГУРа находится внутри рулевого редуктора, и получается, что уже начиная с сошки рулевого редуктора на все рулевые тяги и сошки, при рулении, оказывается давление веса автомобиля через колеса. Это потому что ось поворота колеса - наклонная, и при повороте колесо как бы приподнимает автомобиль вверх, а он - тяжелый. А у Гелендвагена (а так же и у ГАЗ-66) гидроцилиндр ГУРа не объединен с рулевым редуктором, а установлен одним концом на штанине переднего моста, а другим - толкает поперечную тягу, соединяющую правое и левое колеса, и этот шарнир находится непосредственно рядом с одним из колес. В результате вся силовая нагрузка от гидорцилиндра направляется сразу на одно из колес и через поперечную тягу - на второе колесо. В результате все остальные тяги, а так же рессоры и рама не нагружаются при повороте.

Я у себя сделал так:
Вместо редуктора с ГУРом установил дешевый безгуровый газелевский рулевой редуктор (он же и от ГАЗ-53), А для управления гидравликой, установил золотник-гидрораспределитель от какой-то иномарки с авторазбора, от реечного рулевого управления. Я его разместил между рулевым редуктором и рулевым валом. Для присоединения концов валов я выточил на токарном станке соединительную муфту при этом учитывая мысли о безопасности, добавив дополнительный штифт на конце вала гидрораспределителя, для исключения проворота вала в муфте. Шланги на гидроцилиндр - от ГАЗ-66. Гидроцилиндр я поставил от того же реечного управления, с которого я снимал золотник (по-моему это был какой-то Пежо), но это было неправильное решение. Этот гидроцилиндр плохо тянет на бездорожье, поэтому буду его менять на чилиндр от ГАЗ-66 или от КАМАЗа - там диаметр поршня больше. Но проблему плавания на дороге я решил. На ровной дороге мощности гидроцилиндра достаточно, чтобы комфортно управлять машиной. Теперь машина начинает поворачивать от малейшего движения руля, и не отклоняется от курса самопроизвольно. Лопнувшую раму я заварил, и за два года катания новых трещин там не появилось. Добавлю только, для тех, кто захочет повторить эту конструкцию, что сперва я один из концов гидроцилиндра присоеденил на поперечную тягу где-то в ее середине, и ее отгибало вперед давлением гидроцилиндра. Тогда я переделал так, что уши под шток гидроцилиндра я приварил прямо рядом с правым колесом. А поперечную тягу пришлось перезагибать в другом месте. Для безопасности я еще и наварил усиливающий уголок по всей длине поперечной тяги - на всякий случай, потому, что разгибание и сгибание тяги - нарушили ее заводскую закалку.

Вся эта тема вроде как нова именно для Соболя-Газели, но вот на УАЗики такие переделки уже делают давно. Чаще всего в качестве золотника-гидрораспределителя используют продольную тягу-распределитель от ГАЗ-66 или ГАЗ-3308. Такой вариант - проще и безопаснее. Я же сделал по другому потому, что посчитал, что золотник, находящийся на валу руля будет точнее. И потому, что я уверен в своих технических способностях, чтобы сделать узел соединения неродных деталей безопасным.

И все должны знать - эта переделка официально незаконна, поэтому исправив конструкцию придуманную нашими русскими инженерами-дебилами, вы будете вынуждены делать себе техосмотр за взятку, или ежегодно снимать гидроцилиндр и золотник перед техосмотром и устанавливать снова после осмотра. Это плата за возможность ехать по шоссейным трассам не утомляясь.

А вообще, я в своем Соболе еще поменял раздатку на раздатку от ГАЗ-66. Родная дюралевая такая тонкая, что лопнул картер, когда что-то внутри выпало и пропороло корпус. А стоит она сегодня 60 тыс.р. А вот шишиговская Б/У-шная, почти новая - 10 тыс.р. При снятии родной раздатки я обнаружил, что дебилы русские конструкторы установили раздатку под углом к оси автомобиля. А имеется общеизвестный факт - чтобы в карданных шарнирах не было вибрации, оси раздатки и коробки, а так же оси фланцев мостов, должны быть параллельны. Теперь ясно - почему в Соболе 4х4 такая сильная вибрация на больших скоростях.

А еще я переделал задние рессоры соболя, которые были жесткие, как у УАЗика. Теперь у меня еще и задняя подвеска более ли менее мягкая.

Короче - Соболь 4х4 машина уникальная. Во всем мире есть только один аналог - Митсубиши Делика. Но Делика намного уже, и задний мост у нее крепится к кузову стремно - уменьшая дорожный просвет. Но Соболь - это блин конструктор для рукастых и инженерно-подкованных мужиков, любящих это занятие - механический тюнинг.
А РОССИЙСКИЕ ИНЖЕНЕРЫ - КОЗЛЫ И ДЕБИЛЫ. Вернее половина из них поработала на славу, сделав мощнейшие надежные мосты, красивый кузов (. на вкус и цвет. но мне нравится), оптимальные размеры для семейного автомобиля для путешествий. Но какие-то блатные недоучки-конструктора, засунутые в КБ по блату "важными" родителями, испаганили такую хорошую идею.

Правила форума
- Используйте поиск по темам. Быть может Ваша проблема уже обсуждалась.
- Не забывайте указывать модель двигателя, если вопрос касается его работы.
- Иногда необходимо указывать год выпуска автомобиля.
- Заголовок темы должен отражать суть вашего поста.
Остальные правила общения

Гуляет по полосе

"И все же Волга.Она как наша жизнь.Возможно,поэтому и было желание ездить именно на Волге,а не на Audi.Было ощущение адекватности, которого Audi дать не в силах." (с) М. Подорожанский

когда поставил 17.машина стала плавать по дороге.сделал схожения но не очень помогло.заметил что сумарный люфт в рулевом управлении большой какой то.отрегулировал его с помощью регулировочного винта на рулевом редукторе.180 ехал,машина едит ровно,ни в лево ни в право

1. Проверить рулевые тяги на наличие люфта, маятниковый рычаг тоже (устранить).
2. Саелентблоки или втулки с резинкоми ( в зависимости от модели) замена.
3. Проверить шкворня на ниличие люфтов (устринить)
4. Развал схождение после проделаной работы (каждые 20000 км.)

я так же вылечил у себя такое,ток у меня было чуть другое,ктогда в колею поподал,приходилось ловить машину подруливая

Что касается приведенной мощности, то она делает Волгу самой динамичной машиной из всех творений отечественного автопрома

Пока изза необходимости поставил на передние колеса "Таганку" (гадость редкая).Очень жесткая и машину начало вправо тянуть.В колее тоже кидает.Ща 1 диск заварю и поставлю "Yakohama"

ну в колее это нормально.она же не ровная.

дело не в резине.это точно.прошлый сезон на ней проездил и ровно все было.да и ради эксперимента переставил задние вперед - ноль эффекта.
забудьте вы про колею. в колее на любой резине кидает.первое правило - ехать не в колее,а над ней,т.е. по верхушке.

к133 ,вот пока без диагностики,но поговорил со знакомым из сервиса - сказал что "давай переберем ее.небось давно никто туда не лазил"

а может быть еще из-за подшипника ступичного?.похрустывать начал. не гудит,не скрипит,но при вращении похрустывает.

п.с. посторонних звуков,как то стук,скрип или еще чего - нет.специально даже рядом с машиной прошелся(попросил за руль друга сесть) - тихо!колеса ровные.на шиномонтаже проверили.

Тень админа писал(а): а может быть еще из-за подшипника ступичного?.похрустывать начал. не гудит,не скрипит,но при вращении похрустывает.

Сань, причин много может быть. Вот у меня в соседней теме, машину таскало на малейших неровностях исключительно из-за люфтов в шарнирах стоек переднего стаба. Ты посмотри у себя. Практика показывает, что про стаб забывают даже бывалые сервисмены, с остервенением разыскивая криминал в шаровых опорах и втулках рычагов.

---
Анатолий
The national interests of USA must be restricted by the frontier of this country.
Constitution needs to be updated to comply with principles of democracy: direct elections.

спасиб,Толь. тоже как вариант.потому что перед этим поставил Бильштайны. соответственно подвеска жестче стала и теперь пружинит.

да и вообще посчитал по деталям и решил все РТИ на поулиретан,шкворня посмотреть и тоже если что под замену.за работу с меня пиво попросили)
так что проще сразу всю подвеску перебрать)

Машина - плавает по дороге. Прошу помощи

Прошу Вашей помощи, подскажите. Всю голову сломал и пол-машины тоже. Машина начинает плавать по дороге, никуда не тянет, не кидает, просто сама как бэ рулит. Было испробовано:
Замена передней балки на шаровую, замена стремянок на мосту и затяжка до упора ногой, замена втулок в рессорах, кроме передних, затянута рулевая муфта, убран люфт редуктора, заменены рулевые наконечники, тормозные шланги и колодки, маятник, проверены подшипники, в норме, люфтов нет и крутятся как нужно. что еще я забыл. около 80 вибрация, в повороте такое ощущение что мост выедет из под машины, как будто колеса откручены где то. Да, еще бывает прямо заметно когда по кочкам проедешься

Всё как-то в кучу и сумбурно.

1.Вибрация на руль, балансировка колес в норме.
2.симптомы то есть то нет, шаровая балка всборе с подвеской
3.машина едет без колеи, на ровном месте начинаю ловить, все происходит плавно и на безопасность не влияет.
4.Такое ощущение что Задний мост гуляет или колесо откручено, хотя все нормально. Стремянки затянуты, колеса прикручены Отл
5. Поменяно: передняя балка в сборе шаровая, стремянки на мосту и затяжка до упора ногой, втулки в рессорах, кроме передних,
Сделано и проверено: затянута рулевая муфта, убран люфт редуктора, заменены рулевые наконечники, тормозные шланги и колодки, маятник, подшипники в передних ступицах, крепление колес
Вот. что еще можно поменять и прежде всего как правильно продиагностировать например рессоры и люфты там?

Пишу что колея отсутствует, колеса пробовал не в них дело. Кто знает, подскажите лучше как мне про дефектовать те же шаровые, в каких положениях, какие симптомы, про рессоры пожалуйста, так то самому найти все несложно, знать только как??

Vector неправильно выставлен продольный наклон шкворня (хотя шкворня и нет но наклон есть) ))) Если он близок к нулю машина рулит сама. Проверь это. Часто развалисты драли высталять этот параметр. С правильным наклоном даже с полухламленной ходовой машина не гуляет особо в стороны даже в колее. А с неправильным можна полмашины поменять, все люфты вывести, а она будет пытаться уйти в сторону.

Задний мост тоже поменял? Все шины одинаковые, на 15"? Давление сзади должно быть не меньше чем спереди. В перечне проделанных работ я вообще не видел, что проверяли и регулировали сход-развал, было?

Сход развал не был. Ездил к ним, сказали что делать не хотят. следовательно и не сделают как следует. вот засада. еще вчера поставил таки задний мост, теперь все одинаково. тянет влево, немного.
ЗЫ как можно двигатель сместить вперед относительно балки? у меня кардан не работает в шлицах, просто сильно близко к мосту коробка. изза этого на кочках мост играет влево-вправо. вот

Ищи тех которые сделают. Прочисти болты крепления оси, стронь их. То же самое с тягами - почисти и смажь. Развал устанавливается допавлением снятием/установкой пластин с крепления оси верхних рычагов, наклон шкворня перестановом прокладок спереди на зад и наоборот. Ничего сложного. Попробуй найти официальный сервис ГАЗ там должны сделать полюбому. (Если развальщик не идиот и у него программа не идиотская)

я с ходовой 3102 СО на полиуретане из техмаса нихера не плаваю в колее, даже на родной диагональной резине 185R14))

Master General, может, в резине причина и есть, узкая лучше колею держит, это по своему опыту говорю.

Рулевую колонку не перетянул ? Руль должен врашаться легко при движении по прямой, если зажат ролик к червяку, машина будел "ловить дорогу".

_________________
До свидания дорогая, уезжаю в Азию, может быть в последний раз на тебя залазию..
Поглядим,послушаем,пощупаем,понюхаем.
Вы что в окно смотрите да? Ну и как?

Сделал сход-развал. По развалу прибор показывает-1, сказали в норме. колеса стоят / \ что то мне сомнение дает такое положение. ведь должен быть +1 вроде. думаю надо искать другой сервис. Про кастер не знает даже что это ессно не сделал

Ребята, подскажите как выставить развал самому? и кастер проверить в домашних так сказать условиях?? если я правильно понимаю, развал надо ставить в 0 +30' и далее убирать сзади и ставить пластины наперед? так вроде?

Развал выставляй по отвесу - расстояние до РОВНОГО обода должно быть одинаково сверху и снизу(глянь мануал по 24-ке любой). Лучше замерить несколько раз увеличивается добавлением пластин, уменьшается убиранием. Как мерить наклон шкворня на 105 ходовой не знаю - надо мануал по ней посмотреть.

Отколупни черные крышечки на брызговиках, увидишь место крепления верхних рычагов к балке. Между рычагом и балкой всунуты пачки прокладок. Думаю, если убрать ВСЕ прокладки из под задних болтов (результат будет выглядеть довольно экстремально, но оно работает), то как раз попадешь в нужное сочетание развала и кастера. Если резьбовые будут возмущаться (скрипеть там. ) - вернешь немного прокладок. Я так сделал, получил кастер +1 градус и машина сразу стала рулиться как машина, стабильно вплоть до 160.

Как бы тут кастором бедет считаться наклон оси между центрами шаровых опор - оси вокруг которой осуществляется поворот колеса. Однако точно узнать какой будет угол лично я не знаю. Впрочем можна прикинуть опорные точки на подвеске и выставлять так чтобы было одинаково справа и слева. За основу взять ту ось той стороны которая завалена назад больше. Чем больше кастор тем лучше прямолинейность движения но более тугой руль (актуально без гура). Очень актуально проверять угол реального кастора на машинах с нее грузовыми рессорами - они как правило них не рулятся))) Чем выше жопа тем кастор больше лезет в минус и машина сама поворачивает. Я сам ловил машину как пока не просек эту тему.

А, пардон, тогда такой метод не пойдет. Вообще на шаровой подвеске уже должен был быть выставлен кастер хотя бы градусов шесть, если ее переставляли в сборе, а не собирали из запчастей.

Углы 105-й подвески

У обкатанного автомобиля в снаряженном состоянии и с полезной нагрузкой 320 кгс (4 человека в салоне и 40 кгс груза в багажнике) углы установки колес должны находиться в следующих пределах:

Угол продольного наклона оси поворота, t 3гр 30' +/-30'
Угол развала колес, 0гр 30' +/-20'
Схождение передних колес (3 +/- 1) мм

Перекидка спереди назад и наоборот изменяет кастор примерно на 40' при 1мм регулировочной пластине. Взято из google. Посему стоит проверить по мануалу какому-то авторитетному.

Vector писал(а): Прошу Вашей помощи, подскажите. Всю голову сломал и пол-машины тоже. Машина начинает плавать по дороге, никуда не тянет, не кидает, просто сама как бэ рулит. Было испробовано:
Замена передней балки на шаровую, замена стремянок на мосту и затяжка до упора ногой, замена втулок в рессорах, кроме передних, затянута рулевая муфта, убран люфт редуктора, заменены рулевые наконечники, тормозные шланги и колодки, маятник, проверены подшипники, в норме, люфтов нет и крутятся как нужно. что еще я забыл. около 80 вибрация, в повороте такое ощущение что мост выедет из под машины, как будто колеса откручены где то. Да, еще бывает прямо заметно когда по кочкам проедешься

У меня такая беда была на Волге. Всё дело было в большом люфте в червячной передаче рулевой колонки. Особенно это было заметно на большой скорости 120 и выше км. в час. Очень опасная ситуация на высоких скоростях. Затянул регулировочный болт до ликвидации люфта и всё прошло. Вторая причина может быть в неправильном схождении колес. Это становится заметно при износе передних колес либо сильнее с наружи и при поворотах колеса визжат. Это слишком большое схождение. Либо изнашиваются сильнее с внутренней стороны и при этом машина как бы виляет, это значит, что колеса в разные стороны смотрят. Надо регулировать по паспорту с телескопической линейкой. Делается это несложно. Машина ставится горизонтально лучше на яму. Оба передних колеса с одинаковой резиной и с одинаковым износом. накачиваешь их одинаково. Измерить расстояние между баллонами колес сзади и спереди. Разница должна быть 1,5 мм. Т.е. сзади шире между баллономами на 1,5 мм чем спереди, при условии, что в шкворнях или шаровых люфта нет. И всё, затягиваешь насмерть все крепления и больше этой проблемой не интересуешься.

Если в процессе движения машина гуляет по сторонам – это серьезная проблема, обычно связанная с повреждением колес, деталей подвески, рулевого управления или тормозной системы. Её игнорирование может привести к полной потере управления, поэтому продолжать движение при таких симптомах опасно!

В этом материале разберем все основные причины, почему машину кидает из стороны в сторону на дороге при разгоне, при торможении, в поворотах, при проезде неровностей, и подскажем, как найти причину, чтобы устранить неисправность.

Причины, из-за которых машину кидает из стороны в сторону

Когда машину кидает из стороны в сторону, причины обычно скрыты в следующих системах:

Ниже в таблице рассмотрим все причины неустойчивого движения авто, а также будут перечислены потенциально проблемные узлы и симптомы неисправности элементов.

Почему машину кидает из стороны в сторону: распространенные причины

Разрушение эластичных втулок
Ослабление крепежа

При поворотах
На неровной дороге
При перестроении, сильном боковом ветре.

стуки и скрипы при проезде неровностей;
раскачивание авто в вертикальной плоскости.

Сбившаяся или отсутствующая балансировка
Деформация шин
Деформация дисков
Неквалифицированный шиномонтаж

При поворотах
При ускорении
На ровной дороге
Слабо ощущается или почти не ощущается на плохой дороге

отсутствуют балансировочные грузики на ободах
вибрации руля
на резине могут быть грыжи, шишки, неровности износа протектора, а на диске — вмятины и трещины
биение вывешенного колеса при прокрутке

Износ шарового шарнира
Перекос шарнира

На низких и высоких скоростях
Стук при проезде неровностей неровностях
При разгоне
При торможении

горизонтальный люфт вывешенного колеса
люфт руля
ускоренный износ шин

Износ зубцев рейки (“напильник”) или ее шестерни

стуки при повороте руля
тугой руль
руль имеет люфт
вибрации в руль

Износ шарового шарнира

На неровностях
При поворотах

стук в подвеске
увод в сторону при торможении
ускоренный и неравномерный износ резины

Ослабевание крепежа от вибраций и нагрузок
Деформация рулевой тяги или сошки (схождение)
Деформация рычага или растяжки (кастор)
Попадание в яму на скорости
Попадание в ДТП

На любой дороге
В поворотах
При торможении

колеса стоят под разным углом к дороге (развал)
между колесами и арками с разных сторон разные зазоры (кастер)
ускоренный износ резины по внутреннему (недостаточный развал) или наружному (чрезмерный развал) краю
повернутые в сторону колеса при ровно стоящем руле
при выходе из поворота самовыравнивание руля не происходит

Коррозия несущих элементов
Усталость металла
Попадание в ДТП

На любой скорости
При разгоне
При торможении

неровные зазоры между кузовными деталями
расстояние между контрольными точками по диагоналям не сходится

Утечка масла
Подклинивание штока

постоянный крен авто
слишком мягкая раскачка на неровностях или, наоборот, “дубовая” подвеска

Потеря упругости
Трещина витка

На неровностях
В поворотах
В маневрировании

крен авто
просадка нагруженной машины
“пробой” амортизаторов на неровностях

Естественный износ
Перегрев ступиц
Вымывание смазки
Засорение

При ускорении
В поворотах

свист или гул в подвеске
затрудненный свободный ход колеса
сокращение выбега авто
вертикальный люфт колеса

Износ
Перегрев тормозов

При торможении
В размеренном движении

тормоза постоянно греются
затрудненная прокрутка вывешенного колеса, черкают колодки
сокращение выбега

Вымывание смазки “пальцев”
Перегрев
Попадание в яму на скорости при зажатой педали тормоза

Засорение и вымывание смазки из-за повреждения пыльника
Частые резкие старты и перепады нагрузок “газ в пол – торможение двигателем”

При разгоне
При езде по прямой

хруст на поворотах
стуки и рывки при трогании
порванные пыльники “гранат”

Прежде, чем переходить к углубленному поиску проблем, проверьте затяжку колесных гаек! Иногда причиной неустойчивости является банальное ослабление крепежа.

Почему кидает машину из стороны в сторону, вправо-влево

Ниже детально рассмотрим все возможные поломки, из-за которых машину кидает в разные стороны в определенных ситуациях. Некоторые неполадки, помимо ухудшения управляемости, могут привести к выходу из строя сопрягаемых деталей и узлов, поэтому меры по устранению неисправности нужно принимать незамедлительно.

Машину кидает по сторонам при повороте

Если машина плавает по дороге во время поворотов, ее колеса сами уходят то вправо, то влево, возможны проблемы со следующими системами и агрегатами:

Почему автомобиль уводит в сторону, вправо или влево: видео

Рулевые наконечники, тяги и рейка. Рулевые наконечники соединяются с поворотными кулаками посредством шаровых шарниров, при износе которых появляется люфт. В итоге колесо теряет жесткую связь с рейкой и рулем, начинает “гулять” и водить машину, даже когда водитель крепко держит руль. Ощущаются вибрации и биение, возрастает сопротивление руля при поворотах, так как меняется угол схождения колес. Люфтящая рейка ведет себя аналогично, но при этом “гуляют” оба колеса параллельно и машина рыскает.
Стабилизатор поперечной устойчивости. Втулки стабилизатора теряют эластичность в результате езды по неровным дорогам, крепеж повреждается коррозией и при механических воздействиях. В результате стабилизатор перестает уравновешивать боковые крены и автомобиль плавает на поворотах.
Сайлентблоки. Если сайлентблок порвался, втулка отстала от резины – он обретает слишком большую свободу движений и истирается. В итоге появляются люфты, теряется относительно жесткая связь элементов подвески друг с другом, которая и приводит к неустойчивости. Размякший сайлентблок действует аналогично, не поглощая нагрузки должны образом.
Амортизаторы. Изношенные амортизаторы перестают гасить колебания, из-за чего пружины в поворотах нагружаются, передают эти колебания кузову, что приводит к раскачке. Выход из строя возможен в результате длительной эксплуатации, брака, езды по дороге с ямами на высокой скорости до пробоя подвески.
Шаровые опоры. Шаровые опоры, на которых держатся элементы подвески, должны обеспечивать их подвижность в заданных производителем плоскостях. Когда они изнашиваются – появляются дополнительные степени свободы, колеса приобретают чрезмерную подвижность, которая сильнее всего проявляется в поворотах и на неровностях.

Из-за чего автомобиль кидает в стороны при торможении

Если машину кидает в разные стороны при торможении, а при прямолинейном движении и плавных поворотах все нормально, нужно обратить внимание на следующие узлы и системы:

Почему уводит автомобиль в сторону при торможении: видео

Тормозные диски и колодки. Изношенные или деформированные (например из-за перегрева) тормозные диски и колодки имеют неравномерное пятно контакта. Так как в большинстве авто используются саморазводящиеся колодки, при неравномерностях износа они не могут полностью освободить диск. В итоге сопротивление качению колеса становится переменным, машина теряет курсовую устойчивость. Общие симптомы – перегрев тормозов и затрудненное вращение вывешенного колеса от руки. Признаками кривизны колодок и дисков являются неравномерный их износ и потертости. Сильно деформированные диски показывают выраженное биение при снятом колесе и затормаживаются колодками в одних и тех же положениях при прокручивании.
Регулятор усилий. Регулятор усилия задних тормозов, он же “колдун”, связан с задней подвеской и регулирует усилие торможения задней оси. Если он неисправен, например, забит или его цилиндр имеет недостаточное уплотнение, “колдун” может регулировать усилие неравномерно, вызывая несимметричное его распределение по колесам. В числе признаков неисправности регулятора – увод задней оси при торможении, перетормаживание задка или, наоборот, отсутствие нормального торможения. Задние барабаны или диски могут оставаться прохладными даже после резкой остановки.
Направляющие суппорта (для дисковых тормозов). Когда направляющие суппорта изнашиваются и начинают люфтить, либо заклинивают из-за недостатка смазки и коррозии, при нажатии педали тормоза колодки неравномерно прижимаются к диску и могут заклинить в одном положении. Под действием вибраций они подтормаживают колеса на ходу, меняя распределение момента, также ухудшается разведение колодок после отпуска педали тормоза. Наиболее характерный признак – неравномерно изношенная поверхность тормозного диска.
Клин цилиндров. Изношенные и засоренные тормозные цилиндры подклинивают, блокируя колесо. В итоге происходит перепад усилий на колесах, машина становится менее стабильной. Признаком подклинивания цилиндра является неравномерный износ протектора шин и нагрев барабана или диска, особенно если с одной стороны он горячий, а с другой – только теплый или холодный. При подклинивании вывешенное колесо тяжело провернуть от руки, также возможен характерный запах подгорающих фрикционов.
Засорение контура или деформации. Забитые или передавленные трубки и шланги теряют пропускную способность, отток ТЖ из них ухудшается, из-за чего цилиндр подклинивает, мешая колесу вращаться. Симптомы при этом такие же, как при неисправности самих цилиндров, но проблема может возникать эпизодически.

Почему автомобиль кидает по сторонам во время разгона

В случаях когда болтает машину в стороны только во время разгона, нужно смотреть следующие узлы и системы:

Почему машину уводит в сторону в движении: видео

Приводы. Изношенные ШРУСы приводов не могут равномерно передавать вращательный момент, из-за чего происходят перепады нагрузок и машину кидает на скорости в разные стороны. Неисправные шарниры могут издавать хруст при поворотах, а при попытке прокрутить вывешенное колесо от руки заметны стуки, люфт. Провернуть вывешенное колесо с вывернутым в сторону рулем становится затруднительно.
Колеса. Если переобул резину и машину кидает в разные стороны – в первую очередь нужно визуально осмотреть колеса на предмет шишек, расслоения и других дефектов. Каждый раз при смене резины необходимо делать балансировку. Распространенная причина деформации шин и дисков – попадание в глубокую яму с острыми краями, геометрия покрышки может измениться из-за нарушения условий хранения. Иногда причиной некорректного поведения подвески могут быть колеса нестандартного диаметра или ширины. Они влияют на кинематику подвески, ухудшая управляемость. При установке колес с нештатной разболтовкой (например, 4х98 вместо 4х100 или наоборот) машина тоже может терять курсовую устойчивость.

В некоторых случаях при установке колес нештатного размера из-за увеличения или перераспределения нагрузки проявляют себя ранее незаметные дефекты подвески: изношенные сайлентблоки, втулки, амортизаторы и т. д.

Неравномерный износ резины признак нарушения развала и одна из причин увода в сторону

Развал-схождение. Сильно отличающийся развал на колесах (например, с одной стороны отрицательный, а со второй положительный) приводит к тому, что пятно контакта шины с асфальтом с разных сторон отличается. Помимо смещения эксцентриковых болтов, со временем развал и схождение сбиваются после попадания в ямы и ДТП, из-за смещения крепежа и деформации рулевых тяг. Одним из признаков нарушения развала передних колес является неравномерность рулежки. В одну сторону автомобиль легко вкатывается в поворот, а во вторую – требует большего усилия и поворачивает неохотно, чувствуется сопротивление. На резине заметен неравномерный износ: с одной стороны (внутренней или внешней) покрышка может быть почти лысой, а с другой – иметь высокий остаточный протектор.
Ступичный подшипник. Люфтящие ступичные подшипники, как и ШРУСы, препятствуют равномерной передаче момента, что и приводит к неправильному его распределению между осями и машину кидает в сторону на скорости. Для проверки нужно вывешивать колеса и шатать их в вертикальной плоскости. Также можно покрутить их и послушать подшипники на предмет шумов, хрустов, оценить плавность вращения.

Почему автомобиль плавает вверх-вниз как корабль

В большинстве случаев при наличии поломок в ходовой части и рулевом управлении машины качает вправо-влево, но иногда колебания происходят в вертикальной плоскости. Ниже рассмотрим возможные причины, почему шатает машину вверх-вниз на неровностях и на хорошем дорожном покрытии.

Болтает машину вверх-вниз на кочках

В случае когда машину кидает на неровностях вверх-вниз, наиболее вероятными виновниками вертикальной раскачки являются:

Амортизаторы. Изношенные амортизаторы или стойки не могут погасить колебательные нагрузки от неровной дороги, в итоге пружины или рессоры свободно раскачиваются. Машину кидает на неровностях вверх-вниз на выбоинах, а в поворотах появляются крены.
Сайлентблоки. Ослабшие и размякшие сайлентблоки выступают в роли дополнительного пружинящего элемента, колебания которого амортизатор погасить не способен. В такой ситуации на кочках машину кидает вверх-вниз и в стороны.

Если на кочках машину кидает в стороны и вверх-вниз, проверьте также затяжку сайлентблоков и других крепежей подвески.

Машина плавает на ровной дороге

Если на ровной дороге машину кидает из стороны в сторону и возникают вертикальные колебания вверх-вниз, вероятными причинами такого поведения являются:

Почему автомобиль плавает на дороге вверх-вниз: видео

Разрушение сайлентблока, отрыв металлической втулки от резины

Из-за того, что многие неисправности могут проявлять себя по-разному и в разных условиях, определить точную причину рыскания и раскачки автомобиля по их характеру крайне проблематично. Поэтому в ходе диагностики нужно постепенно проверять все узлы, начиная с колес и ближайших к ним элементов подвески. Если проблема нигде не обнаружена, все исправно – не лишним будет проверить геометрию кузова по контрольным точкам. Не исключено, что из-за ДТП, попадания в яму или возрастной усталости металла и коррозии произошли деформации несущих элементов, из-за которых расположение деталей справа и слева стало несимметричным.

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Читайте также: