Форд фьюжн проверка лямбда зонда

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Ребят, подскажите как проверить Лямбда-зонд?
Без сложного оборудования если можно.
А то моя помойка совсем доканала меня, глохнет при переходе на холостые и всё. даж бак снимал, мыл. в итоге лишнее время и силы потратил.

Изучите инструкцию производителя на предмет основных параметров кислородного датчика. Проверьте показатели, на которые имеет влияние нестабильная работа лямбда зонда: напряжение бортовой сети, опережение зажигания, работа системы подачи топлива. Также обратите внимание на внешний вид механизмов, в частности на наличие или отсутствие механических повреждений корпуса и проводки.
Загляните в моторный отсек, и найдите лямбда зонд. Осмотрите его на предмет внешних загрязнений. Если наконечник лямбда зонда укрыт слоем сажи, свинца или бело-серым налетом, то, скорее всего, его нужно будет заменить. Поражение прибора отложениями вызвано некачественным составом топлива. Если наконечник датчика чист, продолжайте проверку дальше.
Отключите кислородный датчик от колодки и подключите его цифровому вольтметру. Заведите автомобиль, и, нажав педаль газа, увеличьте обороты двигателя до отметки 2500 оборотов в минуту. Используя устройство для обогащения топливной смеси, устройте снижение оборотов до 200 в минуту.
При условии, что ваш автомобиль оборудован топливной системой с электронным управлением, выньте вакуумную трубку из регулятора давления топлива. Посмотрите на показания вольтметра. Если стрелка прибора приблизится к отметке 0.9 Вт, значит, лямбда зонд находится в рабочем состоянии. О неисправности датчика свидетельствует отсутствие реакции вольтметра, и показания его в пределах меньших отметки 0.8 Вт.
Сделайте тест на бедную смесь. Для этого возьмите вакуумную трубку и спровоцируйте подсос воздуха. Если кислородный датчик исправен, показания цифрового вольтметра будут на уровне 0.2 Вт и ниже.
Проверьте работу лямбда зонда в динамике. Для этого подключите датчик к разъему системы подачи топлива, и установите параллельно ему вольтметр. Увеличьте обороты двигателя до 1500 оборотов в минуту. Показатели вольтметр при исправном датчике должны быть на уровне 0,5 Вт. Другое значение свидетельствует о выходе из строя лямбда зонда.

домовой ,

Небольшое дополнение диаграммой напряжения с датчика кислорода с моего фьюжина.
Я процитирую, чтобы не переписывать.

Всем доброго времени суток!
В общем говоря, попросил я одного друга дать погонять, в индивидуальном порядке, Мотор-тестер для того, чтобы посмотреть на электронные внутренности своего автомобиля FordFusion с бензиновым двигателем Duratec 1.4 16v 2005 г.в..
Среди прочих величин мое внимание привлекли "Показания датчиков кислорода", выраженные в вольтах(рис. 1).

Уменьшено до 27%
Прикрепленное изображение
1090 x 507 (46.76 килобайт)

Рис. 1 Графики показаний датчиков кислорода. Пояснения в тексте.

Ну, от себя только лишь поясню, что двигатель работает на ХХ (740 +- 2 об/мин) при температуре ОЖ > 80 гр и, что фрагмент с 35000 по 40000 ms имеет место при включении вентилятора радиатора охлаждения.

Конечный мой вопрос: почему представленные на рис. 1 кривые имеют характерную форму и о чем такая форма сигнала говорит? Флуд приветствуется.

Dimano95 писал(а): А то моя помойка совсем доканала меня, глохнет при переходе на холостые и всё. даж бак снимал, мыл. в итоге лишнее время и силы потратил.

заехать на стенд проверки СО, и погонять там на разных режимах. Если будет превышение СО - зонд неисправен, или форсунки не
герметичны.

Puwistiy писал(а): Лямбду можно отключить и поездить без неё. Расход увеличится, загорится джекичан, но ехать будет.

SlavonPetrovich писал(а): Год езжу с отключенным зондом - проблем нет. Не говорю что так надо, но факт есть факт.

домовой писал(а): Сделайте тест на бедную смесь. Для этого возьмите вакуумную трубку и спровоцируйте подсос воздуха. Если кислородный датчик исправен, показания цифрового вольтметра будут на уровне 0.2 Вт и ниже.

Предлагаю другой способ обеднения ТВС, годится и для поиска подсоса воздуха в обход ДЗ: есть такая штука, называется "Средство для быстрого запуска двигателя". В состав таких средств обычно входят кислородсодержащие соединения, которые и дадут "лишний" кислород. На практике мной опробовано Very Lube Quick Start Professional (Art. XB 40014), представляющее из себя аэрозольный баллон объёмом 320 мл. Для запуска (использования по назначению) практически непригодно, потому что очень сильно обедняет смесь, а обратной связи по управляющему ДК-1 нет (она появляется минуты через полторы после старта ДВС), из-за чего двигатель скорее совсем заглохнет почти сразу, если не помогать педалью газа. Но вот после небольшого прогрева ДВС, включения в работу датчиков кислорода (диагностический ДК-2 может включиться в работу аж через минут пять после запуска ДВС), можно распылять в место предполагаемого подсоса воздуха, либо в воздухозаборник воздушного фильтра, если проверяем ДК - даже на слух (без приборов) будет заметна реакция ДВС на обеднение. Если ДК-1 отключен или неисправен - ДВС заглохнет. То же самое может произойти, если не в порядке топливная система (подача топливного насоса ниже нормы, забит топливный фильтр грубой/тонкой очистки, неисправен регулятор давления топлива в топливной рампе, проблемы с топливными форсунками. )
Лучше иметь помощника с диагностическим адаптером (ELM327 или аналогичным) и соотв. ПО на ноутбуке/нетбуке (FORScan, например), который будет наблюдать реакцию PCM на вызываемое аэрозолем обеднение. У Вас почему-то ошибочка в тексте - напряжение измеряется в вольтах (В), а не ваттах (Вт). Если измерять напряжение на КД цифровым мультиметром, нужно установить предел измерения 2В по постоянному напряжению (DC). Аналоговый (стрелочный) тестер вряд ли подойдёт из-за низкого быстродействия (инерционности). Лучше всё же пользоваться диагностическим ПО и оборудованием, чем портить проводку.

SlavonPetrovich писал(а): Год езжу с отключенным зондом - проблем нет. Не говорю что так надо, но факт есть факт.

Знакомый на Фокусе ездил так, у него в клочья прогорел катализатор. (с его слов). А всё потому, что не хотел менять кислородные датчики вовремя. Машину продал так.

v33t00s писал(а): Лямбду можно отключить и поездить без неё. Расход увеличится, загорится джекичан, но ехать будет.

Да, но для правильной работы катализатора (эффективной и безопасной для него) нужна стехиометрическая смесь, которую без обратной связи по ДК обеспечить PCM не сможет. Лучше не ездить так, ИМХО.

И что?
С "лямбдой" вообще не все так просто . Даже если вы убедитесь ( при помощи сканирования и приборными измерениями) в неисправности датчика. вы его не сразу вывернете из штатного места.

Почему это?
Если он не исправен, режем провод и откручиваем длинной головкой, а если надо сохранить, то специальная головка с прорезью для провода нам в помощь.

GReeNmts , надо один раз попробовать, чтобы убедиться и понять на своей шкуре как он прикипает и что с ним бывает, когда его выкручиваешь

Неисправный кислородный датчик (лямбда зонд) непременно заявит о себе в характерный для него способ. Чаще всего вышедший из строя лямбда зонд проявляет себя по таким признакам:

Рывки во время движения;
Неровная работа двигателя;
Увеличенный расход топлива;
Высокая концентрация вредного CO в выхлопе;
Загорается Check Engine;
На панели приборов появляется соответствующая ошибка.

Как проверить лямбда зонд?

Кислородный датчик можно проверить несколькими способами:

При помощи вольтметра или мультиметра.
При помощи мотортестера.

Сегодня, мы рассмотрим первый способ и выполним проверку кислородного датчика при помощи вольтметра в домашних условиях.

Перед тем как проверить датчик вам необходимо иметь руководство по эксплуатации к вашему авто, для того чтобы вы знали какие показатели должны быть у вашего лямбда зонда.

Важное примечание! Во время проверки датчика учтите, что правильной работа лямбда зонда будет лишь при температуре 350°. Поэтому обратная связь в системах впрыска начнет работать только спустя несколько минут после зажигания.

Проверка лямбда зонда в домашних условиях — пошаговая инструкция

Первое, что необходимо сделать - это произвести визуальный осмотр датчика на предмет целостности. Затем убедитесь в правильности опережения зажигания, и проверьте напряжение в бортовой сети. Также следует исключить вероятность неисправной системы впрыска, которая имеет прямое отношение к содержанию CO в выхлопных газах.
Далее увеличиваем количество бензина в смеси.
Отключаем от колодки кислородный датчик и подсоединяем его к нашему вольтметру.
Повышаем обороты до 2 500 тысяч.
При помощи устройства для обогащения топливной смеси, искусственно повышаем в ней содержание бензина. Сделать это необходимо таким образом, чтобы обороты двигателя снизились до 200 об./мин. Если ваш двигатель оснащен электронным впрыском, то будет достаточно просто извлечь вакуумную трубку с регулятора давления и установить ее в магистрали.
Если прибор показал напряжение 0.9 В — датчик кислорода исправен. Если же напряжение будет ниже 0.8 В, а реакция прибора будет очень медленной — потребуется замена лямбда зонда.

Тест датчика кислорода на бедную смесь

Используя вакуумную трубку, необходимо с имитировать подсос воздуха, если на протяжении 1 сек. показания вольтметра снизятся на 0.2 В – датчик кислорода правильно реагирует. В противном случае когда показания выше или прибор очень медленно реагирует — нужно заменить датчик.

Тест динамических режимов лямбда зонда.

Подключите датчик к разъему.
Параллельно подсоедините к разъему прибора.
Восстановите нормальную работу системы.

Двигатель должен работать на оборотах ~ 1 500 тысяч, прибор должен показывать — 0.5 В, если же у вас иные показатели – придется менять датчик кислорода.

Если какой-либо из этих тестов ваш датчик "не прошел" или в его работе имеются какие-то перебои (нарушения), произведите его замену без лишних отлагательств. Если же лямбда зонд оказался исправным, продолжайте поиски до тех пор пока не обнаружите истинную причину неисправности.

На днях я писал о том как проверить лямбда зонд в домашних условиях, теперь соответственно пришло время поговорить о том как заменить датчик кислорода своими руками. Вдаваться в детали о том, что такое лямбда зонд и как узнать о его неисправности, я не буду, об этом писал в предыдущей статье, так что если интересно пройдите по ссылке выше.

Итак, без лишних преамбул переходим непосредственно к процессу замены лямбда зонда на Форд Фьюжн.

1. Прежде всего необходимо купить новый кислородный датчик Фьюжн, его код, если кому интересно, (БОШ 0258006569).

2. Далее обрабатываем старый датчик жидкостью WD-40, это позволит вам легко и быстро выкрутить его.

3. Открутите лямбда зонд Форд Фьюжн и отсоедините от колодки питания. Затем произведите визуальный осмотр, возможно в замене нет необходимости. Перед тем как заменить датчик кислорода проверьте его, иногда все указывает на неисправность этого датчика, однако при проверке он оказывается полностью рабочим, а проблема кроется совершенно в другом.

4. Кроме датчика решил также заменить его разъем. Для этого снимите пластиковую крышку белого цвета с разъема, для этого достаточно чуть-чуть нажать на нее в сторону проводов.

5. Под крышкой вы увидите силиконовую прокладку, подденьте ее и сместите по проводам в сторону на несколько сантиметров от разъема.

6. Используя шило, со стороны проводов нажмите на красную точку расположенную по середине (между проводами) для того чтобы снять фиксатор.

7. Достаем красный фиксатор изнутри разъема, со стороны жил.

8. Снова возьмите шило или иголку и аккуратно отщелкните фиксатор ПИНа. Далее, легонько потяните за провод. То же самое выполните по отношению ко всем остальным проводам.

Сборка выполняется в обратном порядке, главное — провода не перепутать. После того как заменил разъем, крышка плохо фиксируется на разъеме, поэтому придется ее чем-нибудь крепить, например изолентой или клеем.

Всем привет! Сегодня будем менять кислородный датчик на Ford Fiesta своими руками. Работа не сложная при условии, что руки растут из плеч и есть необходимый инструмент для осуществления задуманного.

Проблема с лямбда зондом (он же кислородный датчик, датчик кислорода, лямбда и т. д.), как правило, проявляется в виде ошибок, а также горящем "Check Engine". Кроме того, наблюдается нестабильная работа двигателя, увеличенный расход топлива и прочие аномалии, которые только можно представить. Окончательное решение о том, что необходима замена кислородного датчика, можно сделать лишь после компьютерной диагностики, а также после того как вы проверите саму лямбду. В противном случае вы можете проделать лишнюю и никому ненужную работу, потратить деньги, но в конечном итоге так и не решите проблему.

Что необходимо для работы?

Спец. ключ для откручивания лямбды (цена порядка 400 руб.).
Стандартный набор ключей, проникающая жидкость WD-40.
Графитная, а лучше медная смазка.
Ну и, естественно, новый кислородный датчик.

Как заменить лямбда зонд на Ford Fiesta своими руками — пошаговая инструкция

Первым делом необходимо обеспечить доступ к датчику кислорода, для этого поднимаем крышку капота и снимаем декоративную крышку двигателя и корпус воздушного фильтра.

Далее обрабатываем посадочное отверстие проникающей жидкостью, проще говоря "вэдэшкой". Ждем какое-то время и приступаем к откручиванию. Важно перед обработкой позаботиться о безопасности. Дело в том, что WD-40 легковоспламеняющееся вещество и при последующем запуске мотора можно получить массу проблем. Поэтому постарайтесь лить "с умом", и по возможности не заливайте выпускной коллектор.

Приступаем к откручиванию. Тем, кто решил, что обычным ключом на "22" открутить лямбду не удастся, необходимо обязательно использовать специальный ключ. Как вариант вы можете позаимствовать его на СТО или у знакомых. В сети есть немало отчетов, в которых детально описывается чем заканчиваются попытки открутить лямбда зонд обычным ключом на "22", итог у всех один — люди ехали и покупали спец. ключ, либо искали его на СТО.

Когда старый датчик кислорода откручен, отключаем его питание и приступаем к сборке новой лямбды. Дело в том, что на Фиестах разъем лямбды "папа", необходимо собирать вручную. Для этого запоминаем расположение проводов на старой и аккуратно собираем новый датчик.

Далее смазываем резьбу нового датчика медной или графитовой смазкой, закручиваем новый лямбда зонд на место дальнейшей работы и не забываем подсоединить его питание. Смазка резьбы избавит вас или нового владельца от мучений во время откручивания в будущем, поэтому не игнорьте этот пункт.

После выполнения всех вышеперечисленных пунктов собираем весь инструмент, закрываем капот и проверяем работу. Замена лямбда зонда в случае если причина была действительно в нем, ощущается сразу, после первого запуска, все перебои в работе двигателя исчезают, снижается расход топлива и появляется прежняя динамика.

На этом у меня все, надеюсь статья была для вас полезной!? Спасибо за внимание, до новых встреч на Форд Мастер! Если статья вам понравилась, то в качестве благодарности автору вы можете поделиться ею в соц. сетях, используя соответствующие кнопки, расположенные внизу. Спасибо!

Как проверить лямбда-зонд и признаки не исправности? Подойдет ли Бош универсальный?

@andrienko.1966 --> Спасибо! Все ясно, буду проверять.

Машину дергает когда едешь на малых оборотах. На не прогретом двигателе все нормально. Свечи, провода ВВ, МАФ, ДПЗД, топливный фильтр, давление в рампе, все в норме. По ощущениям к.

Перво-наперво при выходе из строя и неисправности лямбды в поведении авто появляются несколько ощутимых последствий:

Затем, чтобы проверить лямбда-зонд, для начала можно выкрутить и провести визуальную проверку (так же как и визуальная проверка свечей может о многом рассказать).

Визуальная проверка лямбда-зонда

Как проверить лямбда-зонд. При клике на изображение, оно откроется в полном размере

На автомобилях устанавливается несколько видов лямбд, датчики могут быть с одним, 2-мя, 3-мя, 4-мя даже пятью проводами, но стоит запомнить что в любом из вариантов один из них является сигнальным (зачастую чёрный), а остальные предназначены для подогревателя (как правило они белого цвета).

Чем и как можно проверить лямбду

Сначала ищем провод обогрева:

Заводим двигатель, разъем лямбды не разъединяем. Минусовой щуп вольтметра (обычная цешка) соединяем с кузовом автомобиля. Плюсовым щупом цешки “тыкаем” на каждый контакт провода и наблюдаем за показанием вольтметра. При обнаружении плюсового провода обогревателя, вольтметр должен показывать постоянные 12 В. Далее минусовым щупом вольтметра пытаемся найти минусовой провод подогревателя. Включаемся в оставшиеся контакты разъема датчика. При обнаружении минусового контакта, опять же вольтметр покажет 12 В. Оставшиеся провод, провода сигнальные.

Трехпроводный лямбда зонд. При нажатии на изображение, оно откроется в полном размере

Четырехпроводный лямбда зонд. При нажатии на изображение, оно откроется в полном размере

Провода лямбды. При нажатии на изображение, оно откроется в полном размере

Проверка лямбда-зонда тестером

Когда же напряжение всё время 0,2 или 0,9 В — то что-то со впрыском — смесь слишком бедная или слишком богатая. Поскольку напряжение датчика кислорода все время должно изменятся и скакать от ≈0,2 до 0,9V.

Имеется еще один быстрый способ проверки лямбда зонда. Следует сделать так:

Аккуратно прокалывается плюсовым контактом тестера (чёрный провод лямбды), другой контакт — на массу. На работающем моторе показания должны колебаться от 0,1 до 0,9V. Постоянные показания (к примеру, всё время 0,2) или показания, выходящие за эти рамки, или колебания с меньшей амплитудой говорят о неисправности зонда.

всё время 0,1 — мало кислорода
всё время 0,9 — много кислорода
Зонд исправен, проблема в чём-то другом.

Если есть время и желание позаморачиватся можно провести несколько тестов на богатую и бедную смесь и дополнительно проверить датчик лямбда зонд.

Отключите кислородный датчик от колодки и подключите его цифровому вольтметру. Заведите автомобиль, и, нажав педаль газа, увеличьте обороты двигателя до отметки 2500 оборотов в минуту. Используя устройство для обогащения топливной смеси, устройте снижение оборотов до 200 в минуту.
При условии, что ваш автомобиль оборудован топливной системой с электронным управлением, выньте вакуумную трубку из регулятора давления топлива. Посмотрите на показания вольтметра. Если стрелка прибора приблизится к отметке 0.9 В, значит, лямбда зонд находится в рабочем состоянии. О неисправности датчика свидетельствует отсутствие реакции вольтметра, и показания его в пределах меньших отметки 0.8 В.
Сделайте тест на бедную смесь. Для этого возьмите вакуумную трубку и спровоцируйте подсос воздуха. Если кислородный датчик исправен, показания цифрового вольтметра будут на уровне 0.2 В и ниже.
Проверьте работу лямбда зонда в динамике. Для этого подключите датчик к разъему системы подачи топлива, и установите параллельно ему вольтметр. Увеличьте обороты двигателя до 1500 оборотов в минуту. Показатели вольтметр при исправном датчике должны быть на уровне 0,5 В. Другое значение свидетельствует о выходе из строя лямбда зонда.

Проверка напряжения в цепи подогрева

Для проверки наличия напряжения в цепи нужен вольтметр. Включаем зажигание и подсоединяем его щупами к проводам нагревателя (отсоединять разъем не можно, лучше проткнуть острыми иголками). Их напряжение должны быть равно тому, что выдает аккум на не запущенном двигателе (около 12В).

Если нет плюса нужно пройти цепь АКБ-предохранитель-датчик, поскольку он всегда идет напрямую, а вот минус поступает с ЭБУ, так что если нет минуса смотрим цепь до блока.

Проверка нагревателя лямбда зонда

Кроме как померить напряжения мультиметром, можно замерить еще и сопротивления для проверки исправности нагревателя (двух белых проводов), но нужно будет тестер переключить на Омы. В документации к определенному датчику обязательно указывается номинальное сопротивление (обычно оно около 2-10 Ом), ваша задача только проверить его и сделать вывод. На видео показан данный способ:

Проверка опорного напряжения датчика кислорода

Тестер переключаем на режим вольтметра, затем включив зажигание измеряем напряжение между сигнальным и проводом массы. В большинстве случаев опорное напряжение лямбда-зонда должно быть 0,45В.

И так подведу итог чем можно проверить лямбда зонд: внешним осмотром, мультиметром, прогревом, осциллографом, бортовой системой.

Если отключить лямбда зонд и выполнять проверку без машины, можно измерить только опорное сопротивление. При подключенном элементе, можно измерить сопротивление и напряжение на прогретом двигателе.

Как проверить лямбда зонд мультиметром

Принцип проверки лямбда зонда на всех автомобилях похож. Отличия бывают только в напряжении. Детальнее разобраться поможет проверка на разных машинах.

К примеру, для проверки на Шкоде Октавия, выставляем на мультиметре сопротивление 200 Ом. Когда двигатель холодный оптимальное значение будет равно 9 Ом. Если прогреть двигатель, значение уменьшится за счет токопроводящего напыления.

После этого замеряем чувствительность датчика. Выставляем мультиметр в режим постоянного тока. Подсоединив красный щуп к лямбда зонду а черный к массе, нужно включить зажигание. Показатели будут находиться на уровне 0,45-0,47 V. После прогрева машины показатели будут прыгать от 0,1 до 0,9 V.

Проверка лямбда зонда на Тойоте Камри выполняется также. При включенном зажигании будет показывать до 0,5 V, а при постоянной работе мотора на уровне 2000 оборотов — 0,1 — 0,9 V.

Приблизительно такие же показатели будут на Форд Фокус. Только если нажать педаль газа, а потом ее резко отпустить, мультиметр покажет 1 V. На Камри и Октавии значение может быть чуть ниже — 0,8 V. Это означает, что лямбда зонд работает нормально.

Предлагаю много всего не читать и не вникать в детали, ведь, как правило, мало кто хочет разбираться по количеству проводов, какими способами проверять, а хочется, раз притулил щуп тестера и элементарно проверил лямбду, поэтому ориентироваться стоит на вот такой алгоритм.

Как проверить лямбда зонд тестером

Прогреваем двигатель и глушим;
Осматривает датчик на предмет загрязнений;
Отключаем от колодки, подключаем его к тестеру;
Запускаем движок, жмем на педаль газа чтобы довести обороты до отметки 2500 об/мин;
На экране тестера показания должны приближаться к отметке 0,9V, и скакать то вниз, то вверх;
Когда показывает меньше 0,8, лямбда неисправна.

Видео быстрой проверки лямбда зонда тестером смотреть на видео:

Но стоит отметить, что такая проверка актуальна для 3-мя и 4-мя проводами, а вот широкополосный лямбда-зонд имеет чуть другие цифры.

Широкополосный 5-ти проводный датчик кислорода имеет другую распиновку и диапазон измерений выходящий за пределы штатных значений, а именно в диапазоне от 0 до 5 В.

Подключение проводов широкополосного датчика кислорода
Цвет	Описание
Красный	12 вольтовое напряжение, обязательно подключите его после зажигания. Так как если лямбда будет висеть на постоянном питании — то утром Вы получите севший АКБ. Также вам нужно 3 Ампера тока. Многие сажают Лямда зонд на прикуриватель — в нем порядка 20 Ампер.
Черный	Земля, заземление, минус. Любая часть корпуса автомобиля или черный провод штатной проводки. Но советую все таки убедиться что это точно минус, прозвонив его
Белый	Белый провод нужен для изменения яркости дисплея монитора. Обычно при включение габаритов и фар, яркость приборов внутри салона должна уменьшиться. Подключается непосредственно к питанию ламп. Если вы не планируете менять яркость, просто подключите белый провод к черному — на землю
Желтый	Аналоговый выход 1. Широкополосный выход, где 0v=7,35 а 5v=22,39. Подключать в замен пина старой лямбды (выше описано) — D14 OBD1.
Коричневый	Аналоговый выход 2. Эмуляция стоковой лямбды, где 1,1v=14 и 0,1v=15. Подключить также к D14 взамен канала 1. Если канал не планируется использовать — просто заизолируйте его. На землю подключать не нужно

На тех авто где устанавливается лямбда без подогревателя, устанавливать можно любой универсальны кислородный датчик, в том числе и с подогревателем (чтобы подключить лишние провода нужно использовать реле), но ели наоборот, то этого делать нельзя.

Читайте также: