Форд фиеста пропала искра

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Всем привет!
В октябре 2005 г я купил Ford Fusion 1,6 Eliganse. Ездил без проблем до лета 2006
и вдруг у меня перестал заводится двигатель. Подъехал я как то к своему дому и заглушив
двигатель вылез из машины, чтобы отнести кое какие вещи домой. Вернувшись через 5-ть
минут к машине стал ее заводить, а она не заводится. Крутил периодически стартером
по несколько секунд, но все безрезультатно. Открыл капот и выкрутив свечку убедился,
что она сырая, значит бензин поступает. Но к сожалению я больше ничего не смог проверить
ведь двигатель с системой впрыска и для дальнейшего тестирования необходимо подключать
компьютер к разъему через специальный адаптер, чтобы проверить мозги в машине.
Предохранители под бордачком проверил и они оказались все целые.
Правда у меня возникло такое ощущение, что пропало зажигание. Дело в том, что когда я
поворачивал ключ в положение зажигания, еще до пуска стартера, то в машине было слышно как
перещелкиваются электрозамки дверей и был слышен звук кокогото моторчика на короткое время.
Теперь как перстал запускатся двигатель, так и исчез звук электрозамков дверей при включении
зажигания. Я правда подумал, а не может это произойти из-за сигнализации или имобилайзера,
так как они ведь связаны с замками дверей. Хотя замки по прежнему закрываются от брелка и
сигнализация функционирует. Плохо, что нет электрической схемы и куда лезть не понятно.
Может кто нибуть подскажет, если у кого была такая проблема.
Заранее благодарен.

ПОДСКАЖИТЕ! Форд-Фиеста трехдверка АКПП 2007г. у дочери. Приехала домой, через два дня не заводится. Проверил АКБ-разряжена. Зарядил. При проворачивании стартером после первой вспышки бендикс "скидывает", Один раз почихала, вспышек пять-7 дала, но не завелась. А потом заметил: секунд6 крутит и стоп, и гаснет зеленое табло с буквой Р, но красные лампочки( как я то индикация) горят ярко.

есть одна особенность у Форда(фьюжн, фиеста). Если первая прокрутка стартером завести двигатель не удалась, перед второй попыткой нажимаем педаль газа на половину и держим, включаем стартер- при первых вспышках смеси слегка нажимаем еще чуть-чуть газ, при устойчивом наборе оборотов двигателем плавно отпускаем педаль газа(про сцепление не забываем в морозы-если у вас МКПП, у кого АКПП- ничего не поделаешь будет дополнительно отбирать емкость аккумулятора при запуске). Проверено не на одной машине, запуск всегда после таких маневров успешен. Попробуйте Вам понравится

Здравствуйте, подскажите пожалуйста почему может не заводится двигатель. Fusion 1.6 АКПП, 2007 г.в. Машина постояла на морозе примерно 1,5 недели. Аккумулятор снимал и хранил дома, подзаряжал. После поворота ключа зажигания, двигатель пытается запустится, но захлебывается. Повторял 5-7 раз с интервалом 15-20 секунд - безуспешно. При это в салоне чувствуется запах бензина, с чем это может быть связано? Педаль тормоза не выжимается до конца, соответственно кнопка блокировки переключения передачи также не выжимается. Посмотрел уровень масла - выше максимума, причем с момента последнего использования никаких проблем с маслом не было. Последний раз масло меняли у офф диллера, в ноябре 2011.

cdwn, если есть уже запах бензина то может взорваться коллектор
не советую тебе её заводить пока не попал на бабки ( езжай к офф ) .

cdwn
ЗАЛИЛИ СВЕЧИ.
1.ВЫКРУЧИВАЕТЕ СВЕЧИ.
2.БЕРЁТЕ КУСОЧЕК ДОСКИ.
3.ОБИЛЬНО ОБЛИВАЕТЕ ЭТОТ КУСОЧЕК БЕНЗИНОМ, ТАК ЧТОБЫ ОН ПРОПИТАЛСЯ.
4.КЛАДЁТЕ СВЕЧИ НА ЭТУ ДОСКУ.
5. ПОДЖИГАЕТЕ ДОСКУ СО СВЕЧКАМИ.
6.ПРОТИРАЕТЕ СВЕЧКИ ТРЯПОЧКОЙ.
7. ВКРУЧИВАЕТЕ СВЕЧИ.
8. ЕСЛИ НЕ СХВАТИТ С 3 РАЗА, ГАЗ В ПОЛ И ЗАВОДИМ.

8 мар та 2012

Подскажите кто может либо знает проблема состоит в следующем при повороте ключа зажигания на старт двигателя
1 не срабатывает насос.
2 пробую крутить стартером, стартер тоже молчит.
3 при этом на приборке тухнет пробег, суточный пробег, и остаток топлива на км и в места них появляются пунктирные линии и как бы ее правильно обозвать красная лампа имобелайзера постоянно начинает мигать.

Что может быть в чем причина лично я думал глюк какой то скидывал клейму, нашел кнопку насоса нажал щелчок и все равно тишина не насос не стартер. помогите .

17 мар та 2012

ответ сея проблемы прост влага и уничтожила разъем на мозгах .

а по поводу иммо офицалы говорят так, с летания ключей не возможен .
прописка ключей нужна .
1 при замене мазгов
2 при утере
3 новый ключ

21 мар та 2012

Всем доброго времени суток. Нужен совет: У нас "Форд Мондео" универсал 1996 года выпуска. Была замена двигателя - машина только из сервиса. Два дня машина заводилась отлично. Сегодня утром при попытке её завести - полная тишина. Может ли это быть связано с тем, что машина вчера почти по капот ушла в большую лужу?

искать нужно на диагностике
а если не рассматривать грустные варианты про ушатанный двиг или типа того, то надо смотреть что показывает температура всасываемого воздуха.

С двигателем все в порядке, это точно. А самому реально эту температуру посмотреть? Или только на сервисе?

SchwarzeK
какие лампочки светятся, когда машина заглохла? и ошибки при запуске в тестовом режиме нужно посмотреть.

как вариант один из датчиков, участвующих в формировании смеси дает неверные показания. в ллюбом случае диагностика скажет больше.

Всем привет!Парни,если кто то знает ответ на этот вопрос,подскажите)Мой друг включил разьем прицепа в розетку фьюжена и у него погасла панель приборов,машина не заводится совсем,хотя до этого все было нормально!И при поворачивании ключа щелкают 2 релюшки правые верхние в блоке предохранителей.Предохранители он просмотрел,все целые.Могла ли какая то релюха накрыться?

sonze
могла накрыться приборка. последствия довольно плачевные, а именно - замена приборки на новую и прошивка в нее существующих ключей, ибо приемник антены на замке зажигания (тот что считывает ключ) стоит именно там. точно не скажу, но ориентировочно приборка 18 рублей + прошивка ключей в мозг рубля 2 наверное (это только предположение) .

8 авг уста 2012

Люди!! Помогите! Подскажите - полетел датчик контроля топлива(дизель). Где можно приобрести?

sanasa
По дну)

Форд фиеста 2008 года, робот.1,4 Сегодня машина заглохла и отказывается заводиться. Приборка выгляди так:

Добрый день.
Такая проблема:
Авто Ford Fusion 2008г. Все было ничего, НО в последнее время при потытке завести авто на приборной панели появляются черточки вместо пробега и машина не заводится. че уже тока не дергал и не шевелил.
Может подскажете в какую сторону копать?
Благодарю за любую наводку

Всем здравствуйте! Недавно купил FORD Fusion 2007,1,6Дв машина класс я и жена ненарадуемся всё устраивает.Недавно с морозами начались проблемы с пуском двигателя ,а именно ,если машина постоит всю ночь, и температура упадёт ниже -5,утром не желает заводиться. При повороте ключа в 2 положение включается подкачка и всё тестируется,всё нормольно,при повороте ключа дальше тишина приборы горят ,а стартерт не вращается вообще тишина. Аккумулятор проверяли 14,5в показывает. Приходится каждое утро заводить с толкача, после прогрева заводися с ключа как-будто не каких проблем. Если кто знает помогите, надаело тоскать .Зарание спасибо всем кто откликнулся.

3 дек абря 2012

все доброго дня!
Купил жене фиесту 2006г. 1.4 на РКПП. месяц назад. При покупке усердно тестировал коробку все передачи переключала плавно без рывков, нареканий небыло. Откатал месяц без нареканий заводилась с пол оборота и вообще была послушна и верна. Перед снегопадом в середине прошлой недели припарковался в штатном режиме, ничего не предвещало беды. На следующее утро при попытке завести - крутит стартер бодро, двигатель даже не пытается завестись, отложил до выходных в полной уверенности, что единственное, что не сделал так это не поменял свечи после покупки и воздушник и их замена решит все мои проблемы.
Но не тут то было, заменил свечи, воздушник, проверил наличие искры на свеча - есть. Попытка завести - ничего не изменилось. Думаю значит сдох бензонасос и без сервиса не обойтись, тем более подняв заднее сиденье не обнаружив там лючка. Но осталось надежда, что насос не работает из-за сгоревшего предохранителя, проверял предохранители время от времени на секунду крутнув стартером, может контакт будет и заведется, но после очередного предохранителся при попытке завестись загорелась ошибка коробки передач (шестеренка с просьбой обратиться к мануалу в сервис и Господу Богу за помощью). Думал, ничего страшного в сервис полюбому тащить, там эту ошибку сбросят и поменяют бензонасос. Затем была незабываемая поездка на эвакуаторе.
В сервисе мне сказали, что ошибка коробки блокирует запуск двигателя, и то что ошибка проявилась не сразу после отказа заводится был аргумент - "это же форд" типа он в уме уже держал эту ошибку, но придерживал ее на сладкое. Считаю полным бредом. Завести ее не могут, похоже придется ее в Москву на эвакуаторе транспортировать к офицалам, нашел правда контору которая выезжает специализируется как раз на наших роботах. Перечитал кучу постов на форуме, но ничего подобного не нашел. С кабелем к сервоприводам претензий нет, так как после покупки на первом обслуживании попросил их хорошенько заизолировать зная тонкое место нашей РКПП.
Надеюсь не утомил, буду крайне благодарен за советы и Ваши мнения.
Жена уже в истерике, надо решать вопрос.

Основной вопрос на данный момент: может ли эта ошибка коробки (РКПП) блокировать впрыск топлива в двигатель, но стартер крутить и искру давать? Что-то не верю я сервисменам.

Сначала было вот так:
"Итак, пришло время написать и здесь, т.к. форум фиеста-клуба пустоват, а формат соцсетей сейчас намного более популярен.

Опытным путем установлено, что данное явление начинается на 1/8 бака по датчику, комп показывает 60-65 км ходу до заправки. Машина именно не заводится (конкретнее заводится и сразу глохнет), т.е. она не глохнет на ходу, не теряется мощность на ходу… вообще никаких признаков неполадок нет. Но как только остановился и выключил зажигание, и при этом в баке меньше 1/8 бензы, при заводке имеем то что на видео. Первый раз такое случилось полтора месяца назад, постояв 15 минут в попытках завести машина завелась и далее ездила без проблем целый месяц (тогда я еще не отследил зависимость от кол-ва топлива). Две недели назад я снова прилипаю с этим явлением (то что на видео)… после 30 минут попыток завести, зову приятеля, заливаем 10л бензы — не заводится, утаскиваем на стоянку, и только на четвертый день она без проблем стартует (пробовал завести все дни), ездит неделю, пока снова я не вижу 60км ходу до заправки и снова не могу её завести. Ок, зависимость от уровня бензы на лицо. Доливаю 5л. бензы — не заводится. Оставляю на ночь. На следующее утро старт без проблем. Естественно под прицелом бензонасос и в целом подача топлива.

Датчик не врет, в баке примерно столько же бензы сколько он показывает. Специально докатываю до заветной 1/8 бака и… Все тоже самое! Вот прямо сейчас оставил машину там где она не завелась и пишу этот пост. Насос тут не причем, фильтры\сетки тоже, но каким то боком есть зависимость от уровня топлива, который не влияет на поведение машины если она уже заведена и едет, но не дает её завести если я её заглушил. Искра и воздух тоже есть, машину крутил до 6 тысяч уже на новом насосе (как и на старом впрочем), все в штатном режиме, мощность на ходу ни разу не терялась, холостые держит ровно, заводится как надо, короче все в норме.

Вопрос: в чем же причина? Каким образом уровень топлива в баке (1/8 это где-то литров 10 в баке если не больше) влияет на комбинацию топливо/воздух/искра в цилиндре? Не может же быть это невероятным совпадением?)

П.С. Единственное что изменилось в автомобиле до того как начались такие "эффекты", это было обслуживание генератора (менялись щетки, подшипники и хз может что-то еще). Может ли в этом быть виноват генератор, и как это узнать?

Апдейт: уровень топлива все-таки не причем, сегодня имею снова ту же проблему, но уже почти на полном баке. Уровень топлива был просто совпадением… 4 раза!) Похоже что-то с электрикой или сигналкой…"

А оказалось все вот так:
В очередной раз когда я приехал в кафе и не смог оттуда уехать, пока ждал такси решил на включенном зажигании подергать проводку до бензонасоса там где до нее можно добраться в надежде услышать срабатывание насоса…) Такси не едет, ок, продолжаем)) Отгибаю пластик возле левой ноги, там куча проводов и вот такое вот реле:

Не зная и не понимая почему пропала искра в моем Форде, я приехал во "Второй сервис". Там уже люди оказались грамотные и начали смотреть проводку, проверять свечи, провода с катушкой. И наши. Катушка зажигания оказалась с трещиной и подлежала 100% замене. Я купил новую катушку, уже зная что толку не будет потому что в прошлом сервисе сделали то же самое. Чуда не произошло. Но как они сказали, теперь можно проводку дальше проверять. Дошли до компьютера. Оказалось что в компьютере сгорела пара ключей и микросхема. Нужно просто заменить их и все снова будет работать.

Нашел "электроньщика", как так в том сервисе такого не было. На мой вопрос — как лучше поступить? (купить новый или починить старый) Этот "горе электроньщик" предложил мне купить запчасти и спаять. И проблема уйдет.
Потратил деньги, потратил время (пока придут детали Почтой России). Мне спаяли электронный блок управления двигателем (ЭБУ) и искра не появилась. В сервисе предложили купить новый (контрактный) ЭБУ. Но с надеждой починить свой старый я нашел еще один сервис, который брался за любые проблемы автомобилей. Там сказали что решают проблемы любой сложности.

Приехал к ним. В этот же день электрик с этого сервиса говорит что нужно менять катушку зажигания. На мои слова, что катушка уже стоит новая, он не реагировал. Я купил ему новую катушку зажигания. Проблема конечно же не решилась и деньги мне сервис вернул за новую катушку. Попробовали ЭБУ починить своими силами, но все четно. Искры как не было так и нет.

Не зная что делать, они перевезли меня в "Третий сервис", сказав что там смогут мне помочь. И вот так я оказался еще в одном сервисе. В очередной раз рассказав свою историю поломки с самого начала. Они возможно что то и пробовали, но машина как стояла на улице так и осталась стоять не поменяв своего положения. Поняв что ситуация не измениться, я начал искать другой сервисный центр, потеряв надежду.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится.

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Форд фиеста 2008 года, робот.1,4 Сегодня машина заглохла и отказывается заводиться. Приборка выгляди так:

3 дек абря 2012

Читайте также: