Фольксваген тяжело крутится руль

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

B5_1.8_ADR_9 7 _был
B5. 5 _1.8 T _AWT_0 3 _типтрон_кожа_алькантара_ Vag Com_ D 2 S_ немец! R появилась, D буксует

Будешь менять насос - БЕРИ ОРИГИНАЛ! Я купил Meyle, завтра поеду его снимать. Гудит просто жуть, руль тугой на ХХ как немного проедешь. Не повторяй мою ошибку.

У меня тоже руль клинет особенно стал больше клинить после промывки системы.Как я понял если клинит на горячем движке то это насос в основном? А вот у меня наоборот, на холодном клинет, после того как машина постоит потом надо ждать мин 3, если поездить то все проходит но чуть-чуть щелкает вправо, значит скорее всего рейка?

если на холодную закусывает в право , то 99% , что виновата рейка (KOYO) виновато перепускное кольцо на главном валу (выработка) , а когда на горячую с небольшим "здыном" поворачивается в право рейка="почти труп" .промывка бесполезна и до кучи я ещё и насос добил этими закусонами. У меня именно так умирала рейка KOYO. у ZF такой проблемы нет , скорей сальники потекут.

Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)

Судя по теме, беда такая и у меня, рейка с проблемой досталась вместе с машиной. Теперь еще и шланг выс.давл. потек, значит наверно насос дует как надо. А где стоят перепускные клапана. Подскажет кто.

если на холодную закусывает в право , то 99% , что виновата рейка (KOYO) виновато перепускное кольцо на главном валу (выработка) , а когда на горячую с небольшим "здыном" поворачивается в право рейка="почти труп" .промывка бесполезна и до кучи я ещё и насос добил этими закусонами. У меня именно так умирала рейка KOYO. у ZF такой проблемы нет , скорей сальники потекут.

у меня как раз koyo рейка,а нет номерка этого самого кольца и где оно на схеме расположено. или кто даст №ремкомплетка на рейку коЁ!

Очень долго мучался с неработающим ГУРом. Руль крутиля очень туго, потом перестал усиливать в левую сторону, а потом совсем перестал усиливать. В бачке никакого шевеления вообще, полный штиль. Поменял три насоса, правда б/у но насосы были рабочие. Свой насос перебирал, заменил подшипник. Жижу менял 5-6 раз, пробовал заливать и Феби и оригинал и АТФ различных производителей. Один оз низ на какое то время заработал, но потом тоже вырубился.
Я уже настроился купить и поставить механическую рейку. На прощание с ГУРом решил с ним поэкспериментировать. Под клапан насоса я подложил вторую пружинку меньшую по длине и диаметру, чем родная пружинка клапана. Кстати эта вторая пружинка из другого насоса, также из под клапана, который тоже ставился на машину- Каяба. Пружинка вошла внутрь основной пружины с обратной стороны клапана. Нажал на клапан карандашом и прикинул, что клапан стал значительно туже и продавить его белее чем на 5 мм. руками не удаётся. Раньше, с одной пружинкой клапан продавливался значительно легче, причём примерно на 1,5 см. Получилось так, что пружинка даже полностью сжимаясь, не даёт клапану открыть сливное отверстие, чтобы ганять жижу внутри себя. Было подожрение, что насос, не имея возможности стравливать высокое давлени, просто порвёт всю рейку. Но я был готов гидро рейку выкинуть и мне было наплевать. Псё собрал, поставил, залил жижу, прокачал. Завёл - смамое первое, это душераздирающий крик насоса, ну думаю, всё пипец, ГУР покончил жизнь самоубийством. Заглушил, смотрю в бачке жижа ушла, я долил до уровня и опять завожу. Насос вякнул и замолк. Смотрю в бачёк, а там водоворот. У меня сердце забилось, ставлю машину на колёса и еду. НЕповерите - руль стал крутится так легко, как (прости Господи) на Калине с ЭУР. Да, да именно так, потому, что руль крутится легко всегда и на любой скорости. На скорости руль не тяжелеет. Я сначала думал, что по трассе будет ехать невозможно, но проехав со скоростью 100-120 около ста км. особого неудобства не почуствовал. Что интересно - теперь руль крутиться одинаково легко как в правую, так и в левую сторону, посностью пропала вибрация на руле, которая раньше была на скорости примерно 60 км., рейка не тёчёт, хотя раньше текла в мороз. При удержании руля в крайних положениях насос не встаёт и ремень не смистит, но насос издаёт страшный рык и видно при открытом капоте как начинает трястись расширительный бачёк. Руль крутиться легко, хоть на холодную, хоть после длительного прогрева. Вроде бы как прогреется, чуть чуть потяжелее, но так даже лучше. Вот такая история. Теперь наслаждаюсь лёгким рулём (тфутфутфу чтоб не сглазить) Данный метод никому не навязываю.

Да, чуть не забыл, на обратной стороне клапана, так где сеточка, есть гайка, если не ошибаюсь на 10, я её открутил, там внутри пружинка, малинькая, но очень жаская, пружинка прижимает шарик, шарик закрывает отверстие. Всё это предохранительный клапан, через который сбрасывается избыточное давление. Я его как следует прочистил и гайку немного поослабил. Я думаю, когда насос гудит в крайних положениях руля, давление в системе скидывается именно через этот клапан.

Адепт интернета

Оракул

crokus

Просто заглянул

Nemo43

Участник

Адепт интернета

Уже проехал около 500 км. пока всё ОК.
Извините, вчера фотки не успел сделать, сегодня вечером постараюсь.

ten70

Оракул

Рисковано это делать, могут шланги потечь, знаю один пример, когда машина подгорела по этой причине, если масло каким нибудь образом попадет на выпускной коллектор.

Заметил некую странность когда с утра или после работы начинаю трогаться, то руль очень тяжело крутится вправо. Очень тяжело повернуть. Но стоит повернуть на 45 градусов, так сказать сорвав с мертвой точки как дальше идет нормально. И и дальше при езде крутится нормально. С поворотом руля влево такого нет. Что это может быть?
P.S. Рейка не течет, визуально проверял. Жидкость в норме. Насос вроде как в норме. Ведь потом все нормально крутится после того как прокручу руль в одну и другую стороны.

DmitryZ

Мастер советчик

Я здесь живу

MakPol

Профессиональный советчик

DmitryZ

Мастер советчик

На Гольфе был рассыпан правый опорный и ничего подобного не наблюдалось. На Ауди его вообще нет.
Поэтому я думаю, что проблема не в опорном подшипнике.

DmitryZ

Мастер советчик

Вывесить колесо и попробовать дергать шток амортизатора или пружину, по возможности смотреть на опору. Когда подшипнику кирдык, стойка двигается в опоре слишком сильно.

Участник

Выработка в штоке (куда червяк вставлен) рейки. Она у меня тоже не текла и работала как Вы пишете, только дальше хуже. Потом руль что влево, что вправо уже с трудом крутился. Лично возил рейку к хорошему мастеру, при мне делал и показывал что да как. Сейчас уж пол года полет нормальный.
Да, выработку замазывал поксиполом, т.к. он сказал, что либо корпус новый, либо этим лечить. Говорит после такого ремонта года три точно ходит.

Я здесь живу

Неееет на ауди он тоже есть

Иначе рулем было бы не покрутить.
У меня на пасике когда неправильно собрал стойку (ну бывает) подшипник разбило и руль при повороте немного подклинивал + было слышно как смещается пружина.

Участник

Я здесь живу

mako.mn

Завсегдатай

у меня такая же фигня на Фольксваген Гольф 3, но летом руль крутиться нормально а как на улице стало холодно он стал клинить и еще заметил что если после ночи завести машину и дать ей поработать минут десять то руль не клинит

DmitryZ

Мастер советчик

На Б4 совсем друга подвеска.
Обрати внимае на схеме на нижнюю часть аммортизатора. Он как рожковым ключом обхватывает нижний рычаг в стороне от поворотного кулака. А на Фольксваген Пассат Б4 стойка крепится к рычагу.
По технологии при замене стойки на Фольксваген Пассат Б5 и аналогичных ауди сход-развал не делается.

А рулевая рейка внутри корпуса тоже в подшипниках, но это не значит, что она вокруг оси крутится.

2Epass

участнег

Я здесь живу

А рулевая рейка внутри корпуса тоже в подшипниках, но это не значит, что она вокруг оси крутится.

При чем тут Б4. Развал-схождение. Разговор шёл об отсутствии опорного подшипника в подвеске А6, о чем вы и написали, а я вас только поправил, так как он там все таки есть, и функции выполняет точно такие же как и на других авто с аналогичной подвеской

Участник

DmitryZ

Мастер советчик

5 - Винтовая пружина
 На поверхности пружины не должно быть повреждений
 учитывать цветовую маркировку
 снятие → Илл., → Илл., → Илл.

 снятие → Илл. и → Илл.

 необходимо учитывать различия в исполнении винтовых пружин, см. наклейку с данными автомобиля.

 Соответствие → Электронный каталог запчастей „ETKA“

6 - Упор
 Установить сверху в тарелку пружины
 Соответствие → Электронный каталог запчастей „ETKA“

7 - Пыльник
8 - Защитный колпак
9 - Нижняя опора
 выемка опоры фиксируется в желобке на тарелке пружины
 устанавливается не на всех автомобилях → Электронный каталог запчастей „ETKA“

10 - Нижняя тарелка пружины
 установочное положение → Илл.

 необходимо учитывать различия в исполнении → Электронный каталог запчастей „ETKA“

11 - Амортизатор
 заменить → Илл.

 необходимо учитывать различия в исполнении амортизаторов, см. наклейку с данными автомобиля

Тугой руль.

Вечер всем добрый. Вот столкнулся с проблемой. Стал туго крутиться руль, особенно когда поворачиваешь через центр(положение колес прямо) вообще приходиться двумя руками тянуть. Сегодня чуть не зацепил на парковке авто при повороте
Жидкость ГУР не уходит , систему прокачивал (заливаю минералку зеленую FEBI bilstain 06162)
Насос Гура не шумит
Рейка сухая
Что более вероятно с этими симптомами. Насос Гура приказал долго жить или Рейка м.б не перепускает?

Жижа имхо фигня. Я систему промывал Феби, поездил не много на ней, ГУР у меня стал при вращении руля издавать небольшой шум, да и крутился туговато, а при прослаблении колес с дорожным покрытием вообще подзакусывал О_о Если проблем с шумами нет, то лучше имхо оригинал залить G004 000, он совместим со старым индексом G002 000.

И тебе здравствуй.
Промывай неоригинальной жидкостью, а заливай оригинал и все будет нормально.
С уважением.

Всем добрый день.
Ситуация следующая-гудел гур,купил у Виктор-М Б/У насос,заменил,взял 3л. оригинал жидкости. при замене слил старую-все собрал установил. Промыл сетку фильтр в бачке-установил на место-скинул шланг обратки от бачка-залил жидкость и прокачал-вообщем все сделал как написано в базе знаний.
Гур не гудит,жидкость не пенится,,не бурлит сильно,руль крутиться легко. НО-на холодную заводишь машину и пока она не поработает 5минут-руль стоит колом. Если начинаешь вращать руль сразу то он туго вращается-а потом как будто происходит срыв(прям щелчек слышно как будто где то с клина сорвал) и все вращается нормально.
Что может быть? промыл и прокачал хорошо-2.5л жижи ушло на промывку,да и система была не грязная так как летом менял жижу пытаясь реанимировать старый гур. подсоса воздуха нет-заменил хомуты на трубке охлаждения. не пойму что твориться,помогите советом-куда копать?!

он туго вращается-а потом как будто происходит срыв(прям щелчек слышно как будто где то с клина сорвал) и все вращается нормально.

так сколько уже можно промывать-я в июне мыл феби-залил равенол,насос так и гудит,поездил 2недели слил промыл-залил оиргинал-гудит, спустя 4месяца опять промыл,поменял насос-там уже мыть нечего-все вымыто за 3 раза.

вот нашел похожую тему-все теже признаки-пишут про рейку и какой то клапан внутри нее. этого мне еще не хвататет. Я каждые 2 неддели на ремонт по 5руб выкидываю. сейчас жду тормозные диски,колодки-6.5руб отвалил,гур и жидкость-4руб. Я ВЗОРВУ ЭТОТ ТРАКТОР.

То же самое. Сменил Dextron на Febi, такой как советуют в Базе Знаний, руль стал крутится чуть туже, но звуков нет никаких. Крутится одинаково во всех положениях.

так сколько уже можно промывать-я в июне мыл феби-залил равенол,насос так и гудит,поездил 2недели слил промыл-залил оиргинал-гудит, спустя 4месяца опять промыл,поменял насос-там уже мыть нечего-все вымыто за 3 раза.

так сколько уже можно промывать-я в июне мыл феби-залил равенол,насос так и гудит,поездил 2недели слил промыл-залил оиргинал-гудит

Рейку надо снимать и разбирать, мыть, ставить ремкомплект. Тогда возможно вылечишь. Простой сменой масла ты золотники и клапана не почистишь.

Я каждые 2 неддели на ремонт по 5руб выкидываю. сейчас жду тормозные диски,колодки-6.5руб отвалил,гур и жидкость-4руб. Я ВЗОРВУ ЭТОТ ТРАКТОР.

Passat из тех машин, которые надо брать надолго. Купил\вложил\несколько лет катаешься, окупаешь ремонты

Я его не покупал и не куплю себе больше. Эта машина досталась от тестя по наследству-свой лансер 2004г. 1.5 4WD продал в связи с покупкой квартиры. Лансер продал 4месяца назад-за 5 лет владения лансером-в него было вложено 40т.р это ГРМ,масла,все расходники-мойка чистка испарителя кондиционера,полная замена ходовой(стойки,амортизаторы.24 сайленблока с развальными болтами,диски и колодки-все ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ!) и самая крупная поломка -ЭТО ЗАМЕНА ПОДШИПНИКОВ НА ВИЗКОМУФТЕ ЗАДНЕГО МОСТА. машина сказка-проблем не было вообще! До сих пор жалею что продал его! Пассат не продал так как 3км кв с нуля-надо делать ремонт,пассат-сарай,само возить стройматериалы. А теперь о Купил-вложил-катаешься-я 1.5 года на нем катаюсь(точнее жена),так вот я за это время вложил- в РЕМОНТ (не ТО) ходовая по кругу с работой и запчастями-рычаги+колодки,проточка дисков 25руб, стойки+аморты-12руб,испаритель кондиционера(старый сгнил)-9руб,гидрач+жидкости 5руб. а теперь вчера заказал диски+колодки+ремкомплект супорта-6700,клапан 1200руб на вакумной магистрали(турбина не додувала). итого 60руб за 1.5года. ПРИЧЕМ ЗАМЕТЬ-ЭТО ТОЛЬКО РЕМОНТ,а еще замена масла,фильтров и т.д. Я на лансере за 5лет ни разу топливный не менял! 1 раз разобрали как отъездил 3года-чистый как младенец-собрали и больше не лазил. А еще мне надо менять крышку клапанов-так как не работает маслоотделитель,клапан АГР (ЕГР)-все засрано маслом. теперь еще рейка! И не надо мне говорить о том какая ах. я машина WV. ЯПОНЦЫ РУЛЯТ.

Не повезло с машиной. Я уже полтора года на пассате, вложил всего 40 000 и-то 15 по глупости.Ничего не ломается, всё работает.Только расходники меняю.

Тугой руль на горячую

Добрый вечер! Мучаюсь с этой проблемой с самой покупки Пассата. В поиске подобное встречал, но все говорят насос. История такая: при прогреве авто, особенно в жару руль становится очень тугой . Чтобы повернуть руль на месте приходиться приложить не мало усилий. После покупки авто родной насос в таком режиме прожил где то пол года, тогда подумал, что на это влияет отсутствие радиатора(который был, но висел просто для красоты). Я подсоеденил радиатор, купил новый насос правда не оригинал(китай) поставил, вроде стало норм , но все равно на горячую крутился чуть туже(особенно после пробок). Проездил так год, через год он тоже умер. Тогда я решил , что виной всему китай, купил ZF поставил , тишина , но горячую все равно туже. Отъездил год и опять он начинает выть, и на горячую тугой. Может всему виной рейка за время моей эксплуатации с ней ни чего не делали? На сто которые занимаются рейками, говорят меняй насос, сколько можно? Прошу совета!!

Рейка не при чем.
Попробуй поменять жижу для начала. Залей АТФ Декстрон III и погляди.
АТФка более вязкая и на температуру не так реагирует. Следовательно можно надеяться, что насосу будет легче создавать давление.
Кстати. Ты систему промывал, когда первый раз насос менял?
А после китайского?
Я видел разок, когда насос погнал стружку в систему и масло приобрело серебристый оттенок. Понадобилось три литра масла, чтобы промыть и пошла чистая жижа.
Шланг обратки в тазик. Штуцер обратки на бачке ГУР заглушить пока.
Заливаешь полный бачок, помощник заводит и крутит руль из крайнего правого в крайнее левое положения, а ты сайгаком подливаешь масло в бачок.
Можно не заводить, а просто крутить стартером, чтобы насос не так быстро гонял жижу.
Вывернуть свечи, чтоб не заводился, да и стартеру легче будет. Можно даже передок поддомкратить. Одно колесо- тоже на стартер нагрузка меньше.
Помощник держит ключ "на старт" и вращает руль. Ты доливаешь жижу.
В общем принцип понятен.
Старая сливается в тазик, свежая поступает в систему.
2.5 литра проливаешь, глушишь. Собираешь патрубки/ шланги на место, доливаешь жижи до уровня- всё. Дело сделано- система чистая.

В общем, если систему не промывал, то мог просто убить новый насос остатками железа в старом масле.
А на рейку не греши- она не при чем.
Если не течет, то всё с ней нормально.

Рейка не при чем.
Попробуй поменять жижу для начала. Залей АТФ Декстрон III и погляди.
АТФка более вязкая и на температуру не так реагирует. Следовательно можно надеяться, что насосу будет легче создавать давление.
Кстати. Ты систему промывал, когда первый раз насос менял?
А после китайского?
Я видел разок, когда насос погнал стружку в систему и масло приобрело серебристый оттенок. Понадобилось три литра масла, чтобы промыть и пошла чистая жижа.
Шланг обратки в тазик. Штуцер обратки на бачке ГУР заглушить пока.
Заливаешь полный бачок, помощник заводит и крутит руль из крайнего правого в крайнее левое положения, а ты сайгаком подливаешь масло в бачок.
Можно не заводить, а просто крутить стартером, чтобы насос не так быстро гонял жижу.
Вывернуть свечи, чтоб не заводился, да и стартеру легче будет. Можно даже передок поддомкратить. Одно колесо- тоже на стартер нагрузка меньше.
Помощник держит ключ "на старт" и вращает руль. Ты доливаешь жижу.
В общем принцип понятен.
Старая сливается в тазик, свежая поступает в систему.
2.5 литра проливаешь, глушишь. Собираешь патрубки/ шланги на место, доливаешь жижи до уровня- всё. Дело сделано- система чистая.

На декстроне 3 сейчас езжу. Промывал двумя литрами.Перед летом опять масло менял. Если рейка не виновна придется брать опять насос. Подскажите на счет насос с нивы шеви, он подходит не на все двигатели, разница в кронштейне или в чем?

Присоединюсь. На холодную и до температуры на улице 7-10С насос ведет себя нормально. При более высокой температуре руль крутится туже и насос подвывает. Насос ZF новый (поставлен в мае15), до этого в 13году ставил родной насос после капиталки, заливал оригинальную жижу. Симптомы те же были, вот и поменял на новый, а с ним те же грабли. Есть предположение, что при замене артикула оригинальной жижи производитель изменил и вязкостные характеристики. (до этого вроде как минералка была, а сейчас синтетика). Попробую найти пентосин под старый артикул и заменить. Декстрон3 не вариант, рулевую рейку добить может.

Дорогой друг. Просвети пожалуйста каким образом и главное- сам механизм добивания рейки маслом. И почему именно Декстрон добьет пассатовскую рейку? А ВМГЗ, например, добъет? Или "веретенка"?
Почему Десктрон не убивает тойотовские, хондовские, фордовские, пежовские и реновские рейки?
Популярно, пожалуйста, чтобы всем понятно было.

Дорогой друг. Просвети пожалуйста каким образом и главное- сам механизм добивания рейки маслом. И почему именно Декстрон добьет пассатовскую рейку? А ВМГЗ, например, добъет? Или "веретенка"? Почему Десктрон не убивает тойотовские, хондовские, фордовские, пежовские и реновские рейки?
Популярно, пожалуйста, чтобы всем понятно было.

Давай не будем передергивать и выдергивать фразы из контекста. Чтоб всем понятно было.

Итак друг.
1. У декстрона несколько иные вязкостные характеристики, чем у G002 и G004.
2. Инженеры совсем не дураки, да и производитель не просто так указывает что заливать в бачек ГУР.
3. Изношенная рулевая рейка (как у большинства форумчан тут, не всем везет с новыми машинами) при наливании в нее декстрона с более вязкостными характеристиками, создаст более высокое давление, что порвет\повыдавливает уплотнители и резинки. (это уже из моей практики обслуживания моих авто и авто моих друзей).
4. А на счет ВМГЗ или "веретенки" - пробуйте, хоть ртуть :-) может да прибудет с вами счастье и удача.
5. Десктрон не убивает тойотовские, хондовские, фордовские, пежовские и реновские рейки - может из-за того что он под них изготовлялся? (или они под его характеристики).
6. При более вязкой жидкости насосу надо больше усилий для создания давления. + на насос ГУР будет повышенная нагрузка + повышенный нагрев насоса.
7. От шевиНивы насос подходит НЕ на все 4х цилиндровые пассатовские двигатели Б5, из-за кронштейна крепления.

Давай не будем передергивать и выдергивать фразы из контекста. Чтоб всем понятно было.

нуда когда с оригинальной жидкостью насос не может создать нормального давления из за износа.
дектрон чуть повысит давление в рейке, но не настолько чтобы выдавить сальники итд. в лучшем случае руль чуть получше будет крутиться

и сколько проходит рейка после такого?

из машин которые наблюдаю.
- ауди 2000года и месяц неотходила.
- пассат 98 4000км и уже воет насос.

Давай не будем передергивать и выдергивать фразы из контекста. Чтоб всем понятно было.

Один факт из жизни. Пассат бЭ 5, 99 г.в. В ГУР было залито И-20 и ездила машина два года на нем. Хозяину было в лом менять, а залил он эту жижу, с его слов, когда менял шланг ГУРа и старое масло вылилось, а под рукой было только И-20
Для информации: У И-20 температура замерзания -15*С.
Поэтому расскажите лучше о своих страхах психологу, а не в техническом форуме.

В системе гидравлики насосу вообще похрену из чего создавать давление. Хоть воду залей, лишь бы производительности насоса хватило.
Другое дело, что вода не обладает смазывающими свойствами, поэтому насос долго не протянет.
Логично использовать масло. Желательно с наименьшей температурой потери текучести, чтобы в морозы не причинять насосу неудобства.
Рулевая рейка- это банальный гидроцилиндр с распределителем. Какая именно жижа будет подана под давлением в этот цилиндр- значения не имеет. Главное, чтобы давление не было слишком низко, чтобы был достаточный эффект усиления, и чтобы давление не превышало определенный порог во избежание прорыва уплотнений.
За давление отвечает насос и клапан в нем.

И кстати. Насос ГУР процентов 90 всего времени работает почти вхолостую, гоняя жижу по кругу. Давление в системе повышается только при приложении усилия на руль, либо при передаче усилия от колес на рейку через рулевые тяги.
В первом случае давление помогает повернуть колеса, во втором случае помогает удержать колеса в том положении, куда их повернули вращением руля.
Максимальное давление, которое способен развить насос или при котором сработает редукционный клапан, будет создано в системе только при выворачивании колес до упора и удержании руля в этом положении. Именно поэтому не рекомендуется держать руль в крайних положениях во избежании прорыва сальников/ шлангов.

Вот на это отвечу отдельно.

И ведь при этом все компоненты системы остаются те- же самые.
И насос, и рейка, и обороты двигателя.
Мы имеем только одну переменную- вязкость масла. И, как следствие- изменение давления в меньшую сторону.
Но тут уж ничем не поможешь. Законы физики отменить не получится. При нагреве масло станет более жидким, как ни крути. Надо либо охлаждать масло до температуры, когда его вязкость позволяет насосу создать давление. Либо заливать изначально более густое масло. Либо менять насос на такой, который сможет создавать давление даже на жидком масле.
Хотя конечно есть ещё вариант- повысить частоту вращения вала насоса. При этом производительность насоса должна повыситься.
Поэтому, дружище, изучай матчасть. Применяй знания. И не надо слепо повторять то, что когда- то где- то услышал/ увидел.
Ты даже написанному мной можешь не верить.
Почитай умные книжки, разбери несколько насосов по частям, перебери десяток реек с разных машин, а потом уже сможешь либо согласиться со мной, либо сказать, что Карел- трепло.
Но только аргументируя своё мнение. А аргументировать ты сможешь только изучив тему.
Адиос, мучачос!

.Карел., как-то слишком просто у тебя всё - лей любое масло. Сам же говоришь - от вязкости зависит давление в системе.

Вот на это отвечу отдельно.

Читайте также: