Фольксваген тигуан чистка впускного коллектора

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

Двигатели семейства TSI оснащены системой непосредственного впрыска топлива, когда форсунки под высоким давлением (4,5-5 бар) подают порцию топлива непосредственно в камеру сгорания двигателя. В результате повышается мощность мотора, улучшаются динамические и максимальный крутящий момент. Но есть у таких двигателей и свои минусы: мотор работает жёстко (как дизель), повышаются нагрузки на детали двигателя (в особенности на шатунно-поршневую группу), долго прогревается и главное — загрязняется система впуска, на чём мы и остановимся подробнее. Это касается не только двигателей TSI, но и TFSI, атмосферных FSI и остальных двигателей с непосредственным впрыском других марок.

Так как на моторах с распределённым впрыском, форсунка омывает тарелку впускных клапанов, они обгорают и нагар не образовывается. Но при непосредственном впрыске, нагар появляется не только на клапанах, но и во впускных окнах ГБЦ и даже во впускном коллекторе. В результате может подклинивать, а в дальнейшем и сломаться заслонка изменения геометрии впуска, а также ухудшается пропускная способность клапанов, от чего могут возникать пропуски воспламенения во всех цилиндрах. Большинство водителей путает это с повреждением катушек зажигания, свечей и после замены ничего не меняется, а в сервисе и вовсе могут навязать ремонт двигателя. В сегодняшней статье, я расскажу как провести чистку впускной системы именно на двигателях TSI. Поехали!

Для работы такого рода, вам следует приобрести прокладку впускного коллектора, наждачную бумагу, средство для чистки дроссельных заслонок или карбюратора и вооружиться металлическим ёршиком под дрель для чистки труб. Диаметр такого ёршика не должен превышать 10мм, иначе вы его просто не пропихнёте между клапанов и соответственно, чтобы он был подлиннее. Если у вас автомобиль с пробегом больше 100 тыс. км, не помешает докупить к вышеперечисленному набору ещё резиновые уплотнительные колечки для топливных форсунок.

Для начала снимаете трубку вентиляции картера, она с обеих сторон крепится круглыми защелками, и чтобы её снять, достаточно просто нажать на защёлки.

С клапана абсорбера снимаете шланг и отводите в сторону.

С воздухозаборника снимаете крышку (она устанавливается на защёлки), откручиваете корпус заборника (2 самореза) и снимаете его, выводя из заборной трубы.

От гофры воздушного фильтра отсоедините разъём датчика массового расхода воздуха, сожмите хомут и снимите с корпуса воздушного фильтра гофру. Далее открутив один крепёжный болт, снимите корпус воздушного фильтра. Кстати, вам не обязательно для снятия коллектора снимать дроссельную заслонку, так как вы спокойно можете снять его в сборе с ней. Но если в планах почистить её, то заранее приобретите прокладку дроссельной заслонки.

С топливной рампы снимите шланг с вакуумного регулятора давления. Заранее стравив давление топливоподачи, открутите гайку штуцера подающей трубки.

Отсоедините ещё один вакуумный шланг и отведите топливный шланг максимально в сторону.

С левой стороны коллектора, открутите 2 болта кронштейна трубок охлаждения двигателя.

Теперь вокруг отсоединяем все разъёмы, к которым вы можете подобраться. Совет: со стороны дроссельной заслонки, сначала открутите кронштейн, где расположены разъёмы, а затем извлекайте их.

Под автомобилем нужно снять патрубок, соединяющий дроссельную заслонку с интеркуллером. Патрубок прикручен двумя болтами, и со стороны интеркуллера устанавливается на защёлки.

Открутив масляный фильтр, открывается доступ к ещё одному разъёму — извлекаем его.

Пришло время откручивать коллектор. Он крепится на 5-ти болтах Torx сверху, двух снизу и двух гаек снизу по бокам.

Наконец, снимаем коллектор. Приготовьтесь к тому, что он снимается очень туго. Так как он в сборе с топливной рампой, вы тянете на себя коллектор вместе с форсунками, которые плотно сидят. Расшатывая коллектор в разные стороны, уверенно тяните на себя. Что есть мочи тянуть нежелательно, так как можете оторвать проводку на форсунки. Когда у вас получится немного стянуть коллектор, будет удобно поснимать оставшиеся разъёмы с форсунок и уже вытащить коллектор полностью.

Как видите, нам открывается прекрасный доступ к впускным окнам и уже прекрасно видно, насколько они загрязнены. Тоже творится и с коллектором. Думаю с мойкой коллектора у вас вопросов и сложностей не возникнет, а вот со впускными окнами есть небольшие тонкости.

Сразу говорю, что нет смысла заморачиваться настолько, чтобы всё было вычищено, будто это новая деталь — смысла в этом нет, так как нагар образуется снова и этого, к сожалению, не избежать. В любом случае, я очень рекомендую, хотя бы раз в 40-50 тыс. км пробега повторять данную процедуру, чтобы предупредить те последствия, при которых чистка становится уже крайней необходимостью. Да и мотор вам скажет спасибо, ведь нестабильная работа и отклонения сказываются в дальнейшем на его ресурсе. Всем удачи и до новых встреч!

Привет всем читателям моего блога, сегодня я поделюсь ещё одной проблемой наших авто! Не забывайте подписываться и оценивать мои записи с вашей точки зрения, обязательно комментируя её!)
Поездив около месяца на новом авто, мне перестала нравиться его работа, НАПРОЧЬ! Заводя на холодную её жестко трясло, она бурлила из выхлопа как задрипанная семёрка! Расход вырос до неприличных 1.2 на холостых (он держался даже после прогрева авто). Начал копать, что могло так повлиять на систему и наткнулся на пост человека, где они чистят впуск на пробеге 60000 тысяч км и описывают похожие симптомы (на тот момент пробег моей был 89 т.км). Ну понятно дело я полез его чистить) Заранее хочу показать как у моего клиента на тигуане 2013 года выглядел впуск при пробеге 73 т.км!

Машина иногда капризничала, но в целом ездила нормально) Такое загрязнение идёт поголовно у всех тигуанов (говорю о 2.0 TSI), благодаря конструкции системы впуска) Много факторов влияют на степень загрязнения: стиль вождения, исправный ВКГ (масло отделитель) и т.д, но чистить нужно! Желательно проводить чистку раз в 60000 т.км + на этом пробеге поменять ВКГ на новый (его ресурс примерно такой).
К сожалению чистил у себя впуск и не сделал фото, но поверьте на слово, у меня во впуске творилась жесткая хрень!) Впускной коллектор и дроссель были в шубе из масла с грязью (замачивал и отмывал очень долго) + на вихревых заслонках и клапанах был твердый слой копоти и поверх него был большой слой той самой шубы. Тогда я всё почистил, поставил на место и заодно проверил мембрану масло отделителя (она оказалась целой), после чего его хорошенько промыл очистителем для тормозов (НЕ АГРЕССИВНЫМ!). Покатался и мои проблемы были решены, машина стала бодрее ехать и ведёт себя адекватно) По моим меркам, всё было очень просто и не требовало каких-то колоссальных усилий и вложений! В промывке использовал инжекторный Винс (в колодцы не наливал, впрыскивал только на закрытые клапана!). Думайте друзья, кто-то оставляет как есть и ездит до последнего (пока впускной коллектор не накроется и машина будет себя вести как неадекват), а кто-то ухаживает за своим авто и строго следует рекомендациям по обслуживанию, от имеющих опыт пользователей)
Спасибо всем кто прочитал и не забывайте, у меня сервис в Обнинске, вы всегда можете обратиться ко мне за помощью и советом!) Всем пока и удачи на дорогах!

в майские праздники собираюсь почистить клапана.
Для чистки хочу купить KANGAROO ICC300.
Но встал вопрос с заменой деталей. Порылся и нашел список для 1.8 TSI. На CAWA те же запчасти или нет?
1.06H 133 073 Прокладка дроссельной заслонки
2.71-37583-00 Прокладка коллектора впускного (Reinz) ориг номер 06J 129 717
3.06J 998 907 B Ремкомплект для блока клапанов (прокладки форсунок) 4шт. Гуру запчастей прошу помочь.

ilyatig

Постоялец

titanik

ilyatig, дельные камменты по ссылке ниже) Первый дельный это работает только как профилактика.
Второй про то что из выхлопной что то там вылетает порадовал))
Что там вылетает насквозь 2- х катов?? Плацебо фифект вылетает)))
Не занимайся ерундой, снимай впускной и ковыряй столоктиты по полной.
И да, никаких прокладок на замену нафиг не нужно!

liubov

+1 к titanik только разбирать и вручную все вымывать..

ilyatig

Постоялец

OxOyD

Новичок

Мотор мертв? Что делать?

Доброго времени суток всем, вопрос собственно мотор в данном состоянии умер совсем? Что можно сделать в данной ситуации?

titanik

OxOyD, И где смерть.
Обычная сильная закоксовка маслом из говённой системы вентиляции картерных газов. 12000 руб в среднем за механическую чистку + растворители всякие до блеска.МО сразу поменять - ещё порядка 15000. И всё, катайся.
Если кто то на заднем плане видео тебе приговорил мотор, можешь послать его на йюх))

OxOyD

Новичок

В том и дело, что сервисники говорят, что в таком же состоянии выпускной 100%. хотя ошибок не было, чек не горит. полезли туда вообще по другому поводу. В общем сервисники приговаривают движок. И что такое МО?

titanik

OxOyD, Плохие сервисники, жадные.
По какому поводу полезли? МО это масло отделитель, стоит прямо сверху движка.
Вот мои клапана какми были на пробеге примерно 160

Всё отчищается до блеска, причём выпускные клапана никогда такими же не будут.
Беги из этого сервиса, они уже твой "мёртвый" движок кому то сосватали.))

OxOyD

Новичок

OxOyD, Плохие сервисники, жадные.
По какому поводу полезли? МО это масло отделитель, стоит прямо сверху движка.

Купил не так давно, катался, все было норм, решил замену масла сделать, после чего через 250км. загорелась масленка давления масла, сняли поддон, а там стружка алюминиевая, путем не сложного поиска пришли к выводу, что балансирные валы, сетка выдавленная попала видимо, начало жрать их, но помимо прочего попросил добраться до вкладышей посмотреть как дела с ними обстоят. ну вот в итоге обнаружилось вот это.

titanik

OxOyD

Новичок

Понял, буду думать, спасибо за помощь. Еще вопрос есть, сервисники говорят, что часть свечи одной отпала и улетела куда-то, чем чревато?

titanik

OxOyD, ну, блин. смотря какая часть и какого размера. Если уж полез всё чистить, то пусть зальют все горшки Лавром или любой раскоксовкой. Ночь постоит и отсосом убрать всю гадость. Может и этот осколок всосётся. Если откололся кусок керамики, то скорее всего он уже превратился в пыль и вылетел в трубу.

Denis Turbo Union

Участник

OxOyD

Новичок

Denis Turbo Union

Участник

Это просто повторение высказывания прозвучавшего ранее Изолятор свечи нормально "переваривается" данным мотором исходя из практики ..

OxOyD

Новичок

А откуда вообще масло берется во впуске?

titanik

OxOyD, Клапана очищаются без разбора головы. Если мастер не умеет или не хочет так делать, то решать тебе. Выбора у тебя, к сожалению, не много, как я понимаю. Травит масло через колпачки или нет будет ясно только после повторного снятия впускного коллектора через неделю-две. На ножках будут видны потёки свежего масла, пока не пригорело, всё хорошо видно. Менять превентивно это тоже лично твоё дело. Операция не сильно то дешёвая.
Турбину можно снять и ремонтировать только калитку вестгейта. Больше там нечего ремонтировать!
МО поменять на AJ всегда полезно.
Обобщая - я бы на твоём месте в голову не лазал если есть вариант чистки впуска снаружи.

Denis Turbo Union

Участник

А откуда вообще масло берется во впуске?

Так речь идет о причине нагара на впускных клапанах или о масле во впуске ? Это разные вещи на данном моторе ..

titanik

Denis Turbo Union

Участник

titanik

Denis Turbo Union, Ну это не знаю. У машинок типа Фабии или Форд Фиеста КГ вместе с парами масла отводятся по моему вообще в корпус воздушного фильтра и там всё засирают. Поролонки там всякие, сеточки положены)))
Но самое главное, опять же по-моему, там не делается принудительной вентиляции картера и свежий воздух не подмешивается Т.е газы с маслом самотёком подмешиваются во впуск.
Какого буя ВАГу понадобились эти 25 мБар разряжения не знаю. Возможно это связано с турбиной, а возможно из за конструкции блока и поршневой группы газов так много, что самотёком выходить не успевают. Экологи негодуют)))

Denis Turbo Union

Участник

Это очень интересный вопрос на самом деле .. )) Он комплексный так сказать ,связанный с нововведениями в ДВС
1) Реализация принцип снижения трения поршневой группы и увеличения кпд ДВС -> уменьшение толщины активной части колец ( уменьшение проходных отверстий до калиброванных как раз и связано с задерживанием ,а не нормальным отводом как положено масла со стенок цилиндров) -> увеличение расхода масла -> увеличение разряжение картерных газов (те самые 100 мбар )) -> снижение давления масла -> вернулись обратно на 25 мбар ,ДВС без разряжения оставить нельзя потому что ..
2) Реализация внутренней рециркуляции картерных газов средствами фазорегулирования ДВС -> обрастание впускных клапанов той самой шубой в которой ,разумеется виновато и масло в впускном коллекторе ,которое в принципе не может нормально сепарироваться в таком смешном МО ,и эта беда уже пройдена вами насколько я понимаю ,точнее забили ..))
Ну в общем ДВС просто замечательный

OxOyD

Новичок

Так речь идет о причине нагара на впускных клапанах или о масле во впуске ? Это разные вещи на данном моторе ..

Общий вид впускного коллектора, как видно на фото, на заслонках и на топливных форсунках присутствуют отложения, что свидетельствует о неверной работе системы подачи воздуха и системы подачи топлива в цилиндр.

Состояние топливных форсунок и впускного коллектора после чистки. Разница хоть и мало заметная, но колоссальная

Перегородка впускного коллектора до чистки.

. и после чистки

Теперь приближаемся к самой основной проблеме и самому интересному - отложениям на впускных клапанах

Общий вид загрязненных клапанов

Такие отложения мешают воздуху беспрепятственно поступать в цилиндры, так же во время работы части прикипевшего масла откалываются и попадают на плоскость между клапаном и ГБЦ, создавая зазор, из-за которого падает компрессия - так и происходит пропуск зажигания в цилиндре

Общий вид очищенных клапанов, следующая чистка будет проведена через 60 000 км пробега. Появление загрязнений на клапанах является конструктивной особенностью двигателей TSI и TFSI, где подача топлива через форсунки осуществляется непосредственно с цилиндр

Очищаем прилегающую плоскость впускного коллектора

В финале устанавливаем все детали в обратной последовательности. Опрашиваем память неисправностей блока ДВС и удаляем ошибки, чтобы в дальнейшем корректно диагностировать неисправности

Стоимость работ - 8 000 руб.

Стоимость запчастей - 8 000 руб.

Итоговая стоимость ремонта - 16 000 руб.

ПН. - СБ 11:00-21:00
м. Водный стадион, Лихоборская набережная д.3 стр.9
WhatsApp/Viber/Telegram/Direct 8 (926) 340-51-19 / 8 (968) 480-19-19

Для записи в автосервис достаточно связаться с нами в разделе контакты или заполнить простую форму

Читайте также: