Фольксваген т4 сцепление в самом конце

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Пассат В3, гидравлический привод сцепления. Отключается только у самого пола. Включается чуть выше. Это нормально? Если нет, то очем это говорит?

БЕЛОРУС из Питера.
Passat B3 RP 1,8 1991 универсал, мономотроник. Продан.
Нынче Mitsubishi Grandis 2004

Viktor@Passat_9A

дворник

alex37

теперь уже alex39

БЕЛОРУС из Питера.
Passat B3 RP 1,8 1991 универсал, мономотроник. Продан.
Нынче Mitsubishi Grandis 2004

люблю работать и умею отдыхать

К стати актуальная тема.
Может кто подскажет, что лучше при таких симптомах делать?
И в какой последовательности.
Все буду признателен, желательно ответы поразвернутее.

Проктолог-иллюзионист

ESAUL

Мастер советчик

SvetlanaM

люблю, живу и т.д. и т.п.)))

Sergey_S

Профессиональный советчик

Не нормально это нихрена. У меня вот уже совсем не отключается, хотя поменял оба цилиндра. Вопрос к спецам - какой должен быть ход выжимного подшипника. А?

epson

Любитель профессионально ремонтировать

Проктолог-иллюзионист

epson

Любитель профессионально ремонтировать

папан

Я здесь живу

Тоже думал,что с саморегуляцией, а оказалось - СЦЕПЛЕНИЕ МЕНЯТЬ НАДО! - сказали слесаря.Поменял и провёл(на старом) все замеры по книге- оказалась деформация прижимного диска и выжимной подшипник накрылся - поучил сынишку водить машину.Удачи всем.

epson

Любитель профессионально ремонтировать

Тошкент B39А

Борец с вибрациями!

У меня слишком большой свободный ход педали сцепления примерно см 8. Нормально ли это просто мучаюсь из за того что если коврик попадет под педаль и ее не выжать до конца примерно 1 см не переключить передачу. Нормальное ли это явление? И можно ли отрегулировать свободный ход.

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

У меня такое было сразу после замены сцепления.Проехал км 200 и всё стало на место.Ещё раньше была изношена пластмассовая деталька в педали сцепления и до конца чуть-чуть не выключалось,педаль приэтом стояла несколько ниже других.

сцуко задумчивый

У меня сцепление схватывает в самом верху и меня это немного напрягает.
У сцепления рабочий ход совсем небольшой. В идеале было бы сделать чтоб цепляло в самом низу. ИМХО. Кто-нить знает как сделать?

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

Большая вероятность того,что скоро грядёт замена сцепления м всё встанет на место.А по началу будут пробуксовки на 5й,потом на 4й,и к 3й подойдёт.

a.osipov

теже симптомы, сцепление менял месяц назад. сначало все было хорошо, хватало примено на 1/3 от пола, а сейчас опять в 1-2 см от самого верха. И на горке на передаче иногда немного срывает, рывками. Педаль выхимается обычно не до конца, примерно до коврика. может сцепление само подстроилось?!

сцуко задумчивый

RPetrovich

Мастер советчик

поменял сцепления, поставил LUK б/у за 10$,теперь почемуто сцепление отпускает в самом конце хода педали, прокачка не помогала, снял рабочий цилиндр, попытался прокачать нажимая на его поршень, а он похоже что при обратном ходе набирал воздух, на днях думабю поменять.
А главный цилиндр, для меня полная загадка, кто нить знает как он работает?
И вобще что-то конструкторы не продумали, при нажатии на педаль, её кронштейн сильно изгибаеться, и слышен скрип, играет даже перегордка между салоном и двигателем, так что вакуумник тормозов двигаеться, дето на 3мм, хоть бери и усиливай перегородку

После замены сцепления, оно начало брать в самом низу (в конце выжима). Оно так и должно быть? Или быть может есть какая-то регулировка чтобы поднять немного вверх точку схватывания?
И еще почемуто первая передача начала плохо втыкаться. Может быть ети проблемы взаимосвязаны?
Помогите советом

biturbo420

Оракул

После замены сцепления, оно начало брать в самом низу (в конце выжима). Оно так и должно быть? ДА
Или быть может есть какая-то регулировка чтобы поднять немного вверх точку схватывания? НЕТ
И еще почемуто первая передача начала плохо втыкаться. РЕГУЛИРОВКА
Может быть ети проблемы взаимосвязаны? ХЗ

romandanylyshyn2

Завсегдатай

А можно попробовать удлинить шток. (Так как делается на ВАЗ) то есть попробовать отрегулировать сцепление?

biturbo420

Оракул

romandanylyshyn2

Завсегдатай

Имеетса ввиду регулировка мех-ма переключения передач (кулисы) или чего-то еще.

Извините что много вопросов задаю. Я еще учусь - чайник

mechanik

Доброго всем времени суток.

1-не должно быть.
2-прокачать воздух,принцып похож на прокачку тормозов.
3-взаимосвязаны,недовыжым сцепления, или плохо отрегулирована кулиса.
Сцепление менял всборе, или экономил и только диск?

romandanylyshyn2

Завсегдатай

Нет менял все. Корзину, диск и выжимной. И еще сальник коленвала - но ето наверное уже не связано со сцеплением.
А можно более подробно как прокачать сцепление? Там прокачивается только рабочий цилиндр или еще надо прокачать главный? Если надо, то в какой последовательности их прокачивать?

Хотя первая передача включается не очень - я думаю что недовыжима нет потому что остальные включаются нормально.

mechanik

Один нажал на сцепление,другой отпустил и затянул воздушку( см.рис.), и так несколько раз,пока не потечёт жидкость без воздуха.

romandanylyshyn2

Завсегдатай

Ну ето понятно.
Но старое сцепление (оно буксовало на 3,4 ы 5 передачах) брало где - то посредине выжима, а новое в самом низу! Гидропривод не розсоединяли. Поетому в него не мог попасть воздух. А если нет воздуха то прокачка ничего не даст. Поправте меня если я ошыбаюсь.
Почему все так поменялось? Хотя наверное потому что на старой корзине лепестки были немного примяты по сравнению с новой.

mechanik

Логично, если лепестки прижаты ,то сцепление берёт от середины и ниже,а у гидравлики так бывает,когда воздух в системе, или установили не тот комплект.Норомально считается, когда сцепление берёт над серединой.

Подскажите пожалуйста что делать. Вчера забрал свой авто VW транспортер (2001 года, бензин, двигатель 2.0 ААС) из СТО, где менял сцепление в сборе с диском и выжимным, а сцепление буксует. Трос сцепления тоже новый, педаль сцепления на одном уровне с другими педалями. Может что-то не правильно установили или другая причина, подскажите пожалуйста.

amd_extreme

Самоделкин :-)

Конечно неправильно собрали. Корзина зажата. Лапка не правильно стоит. да тысяча причин. Загоняй обратно хай еб. ся.

"В хорошем ВУЗе - дают базу и заставляют думать. В плохом - дают иллюзию, что ты уже всему научился."

Partizanen

Я VAG любил.

Умом Россию не понять, понять нас ж*пой тоже сложно, нас можно только на*бать, но победить нас невозможно (с)

Yuzef

Оракул

Виталий Зубов

Просто заглянул

Нет подсунуть другое - это врят ли, так как это через знакомых. Сейчас машину отогнал в СТО и они все разобрали и говорят, что собрали правильно все и проблема в авторегулируемом тросике сцепления.
Ранее работало все, но только сцепление хватало в конце отжатия педали и уже начинало иногда пробуксовывать. Поэтому я купил сцепление в сборе и поменял все на новое, а заодно и поменял маховик с венцом. Когда сняли корзину, оказалось корзина и диск были в исправном и практически новом состоянии, развалился только выжимной. Но ладно - будет на запас. Завтра закажу тросик сцепления. Вот только думаю лучше брать тросик с ручной регулировкой или автоматической.

знаю что ничего не знаю

С ручной регулировкой конечно лучше, при условии что сможешь(научиться) сам иногда отрегулировать сцепление!

amd_extreme

Самоделкин :-)

Сейчас машину отогнал в СТО и они все разобрали и говорят, что собрали правильно все и проблема в авторегулируемом тросике сцепления.

Ващу конструкцию не знаю, но у меня на Транзите когда авторегулируемый трос (трещетка) барахлит, наоборот сцепление не буксует, а ведет, типа не отжимает до конца. В конце концов это же с ямы сразу видно, должен быть свободный ход педали, что-то они тебя голову морочат.

"В хорошем ВУЗе - дают базу и заставляют думать. В плохом - дают иллюзию, что ты уже всему научился."

Виталий Зубов

Просто заглянул

Для меня кажется,что буксует ,что ведет - это одно и тоже. Я просто немного недопонимаю. Просто когда переключаешь КПП, то машина трогается, а когда дашь немного газу, то обороты поднимаются а машина не ускоряется. Может кто-то объяснит, как работает авто трос сцепления,если у меня хватает сцепление в самом конце, а должно не меньше середины (правильно же).

amd_extreme

Самоделкин :-)

"Буксует" это очущение на полностью отпущенной педали как будь-то ты трогаешься с пробуксовкой и еще не полностью отпустил педаль. Потом еще горелым воняет с коробки. А "ведет", это когда нажал педаль до полика, а она все равно как бы толкает двигателем. Если в этот момент на ХХ тормознуть то падают обороты и может заглохнуть. Тяжело включаются скорости. Как то так

"В хорошем ВУЗе - дают базу и заставляют думать. В плохом - дают иллюзию, что ты уже всему научился."

Виталий Зубов

Просто заглянул

Значит у меня буксует. Спасибо за разъяснение. Но может быть подскажите почему после замены маховика с венцом и сцепления с диском и выжимным сцепление по прежнему буксует.

amd_extreme

Самоделкин :-)

Неправильная сборка и регулировка. Перетянут трос. Нет свободного хода педали. Не отжимаются лапки на корзине. Не правильно стоит лапка выжимного (. )
Отстегни трос сцепления заведись на первой скорости и проедь. Сразу будет все ясно. А мастера рядом посади, чтобы не шкнил

"В хорошем ВУЗе - дают базу и заставляют думать. В плохом - дают иллюзию, что ты уже всему научился."

Виталий Зубов

Просто заглянул

amd_extreme

Самоделкин :-)

"В хорошем ВУЗе - дают базу и заставляют думать. В плохом - дают иллюзию, что ты уже всему научился."

Виталий Зубов

Просто заглянул

Машина в сервисе (СТО). Сегодня заказал трос сцепления, наши "мастера" его разобрали, и мне говорят, что вся проблема в тросике. Не знаю, но мастер мне сказал, что за тросик он деньги вернет. А насчет работы сцепления будет видно позже, когда я привезу тросик. А для чего надо проверять авто и заводить его на первой передаче, что я этим проверю?

смарт

Оракул

на пробуксовку сцепление проверить легко. Завел, выжал сцепление, включил 4ую и отпустил сцепление (не обязательно плавно, просто отпустил). Если сразу заглох - нормально. если что по другому (поехала, упали обороты и не глохнет и т.п.) значит буксует.
А когда "ведет" тогда не включаются передачи или включаются с хрустом.

Виталий Зубов

Просто заглянул

Всем доброго времени суток. Забрал сегодня авто из СТО. Проблема была в тросе сцепления. Заменили трос сцепления и все кажется работает. Проверял как мне советовали ранее (на четвертой передаче глохнет). Но когда забирал появилась новая проблема, жидкость в бачке ГУРа и в расширительном бочке ниже уровня. Задал вопрос, почему так ведь ранее у меня все было в норме. Мастер мне пояснил, что у меня потекла рейка, а антифриза не хватает, так как работники случайно сломали тройник и его заменили на другой. В общем все долили. Проехал до гаража, примерно 1.5км., жидкость в бачке ГУРа уменьшилась примерно на 5-7мм. Не знаю, могли ли они, мастера в СТО, что-то сделать с ГУРом, ведь раньше вообще не было проблем, может срок пришел. и дорого ли отремонтировать рейку. или лучше новую покупать.

Сцепление захватывает в самом низу или в самом верху — причины и что делать

На автомобилях с механической трансмиссией сцепление является одним из важнейших элементов, поэтому оно нуждается в периодической регулировке. Если игнорировать процедуру, то возникает реальная опасность возникновения аварийных ситуаций.

Неправильно выставленный ход этой педали может провоцировать пробуксовку, снижение тяги двигателя. В некоторых случаях машина вообще не будет иметь возможности тронуться с места.

Каким должен быть свободный ход педали сцепления и как измерить

Среднестатистическая норма составляет 160 миллиметров. Диапазон допустимых значений может варьироваться. Для каждого конкретного автомобиля технические требования могут отличаться.

Неправильно отрегулированный свободный ход может стать причиной серьезных проблем на дороге.

Детали сцепления будут изнашиваться более интенсивно. Поэтому для предотвращения неприятных ситуаций рекомендуется периодически производить проверку свободного хода.

Это нужно делать по такому алгоритму:

Выжать до упора педаль сцепления рукой, замерить расстояние от пола до ее накладки с помощью обычной линейки, установив ее строго вертикально по отношению к поверхности пола.
На следующем этапе нужно, наоборот, максимально отжать этот элемент назад и произвести такие же замеры.
Сделать простые вычисления. Здесь нужно просто от большего числа отнять меньшее значение. Это и будет величина свободного хода сцепления. Норма составляет 12-14 сантиметров. Если замеры дают показания, которые выходят за пределы этого диапазона, то нужно безотлагательно принимать адекватные меры по исправлению ситуации.

При слишком большом значении диск будет находиться в постоянном сцеплении с маховиком двигателя. Здесь сцепление не будет полностью выключаться. При таких обстоятельствах, даже плавно отпуская педаль, водитель не сможет сдвинуть автомобиль с места. Эксплуатация авто с таким дефектом неизбежно приведет к необратимым последствиям и поломкам.

Для настройки акселератора сцепления нужно установить нужную длину троса. Это требуется в тех случаях, когда свободный ход вилки превышает 3 миллиметра. Регулировку нужно проводить с помощью специальных двух гаек, одна из которых контролирует длину троса, а другая фиксирует первую в выбранном положении. Их размещают на резьбовой части троса сцепления.

Какие причины и что делать, если сцепление подхватывает в самом низу – в конце хода

При таких обстоятельствах требуется срочная регулировка приводного троса. Конструкция сцепления бывает механической и гидравлической.

В первом случае каждому автомобилисту нужно придерживаться следующего алгоритма:

Открыть капот, найти шток, к которому непосредственно крепится трос от педали сцепления.
С помощью проникающей смазки WD-40 обработать гайки, закрепляющие шток, а после ослабить их.
Прокрутить регулировочную гайку в направлении от педали сцепления. Это уменьшит ее свободный ход.
На следующем этапе нужно произвести контрольный замер амплитуды движения педали. При положительном результате остается только затянуть до упора контрольную гайку. Если параметры нуждаются в коррекции, то нужно подкрутить до упора ближнюю к регулируемой педали гайку.

В случае гидравлического сцепления технология настройки несколько отличаются, поскольку такой привод зачастую имеет функцию автоматической регулировки. С другой стороны, настроить его вручную не составит труда, если конструктивно на толкателе рабочего цилиндра предусмотрена контрольная гайка.

На поднятой машине настройку нужно проводить по следующей процедуре:

Проверить уровень тормозной жидкости внутри расширительного бачка.
Найти на рабочем цилиндре толкатель, функция которого полностью соответствует названию.
Отцепить плоскогубцами пружину от вилки сцепления.
Отвести ее вперед, после чего замерить расстояние между ней и толкателем.
На следующем этапе отпустить вилку, а затем провести аналогичные замеры. Если значения выходят за границы рекомендуемого диапазона, то нужно производить прямую регулировку.
Далее следует отжать пружину вилки и рабочего цилиндра.
Прикрутить гайку в сторону рабочего цилиндра.
После проведения соответствующих измерений затянуть контрольную гайку. Делать это нужно только при достижении нужных параметров.

Что, если берет в самом верху – в начале хода

Здесь проблема решается по аналогичному сценарию, просто регулировочную гайку требуется крутить в противоположном направлении по сравнению с описанными выше процедурами настроек. Нужно двигаться к педали сцепления, поворачивая ключ в этом направлении.

Проблема здесь заключается в том, что ведомый диск не имеет возможности полностью включаться в работу. Из-за этого возникает пробуксовка, пропадает крутящий момент, поэтому машина теряет динамику разгона.

Если игнорировать данную проблему, то машина в один прекрасный момент не сможет даже сдвинуться с места.

Гидравлическое сцепление требует особого внимания. Здесь нужно особое внимание уделять возможным утечкам тормозной жидкости. Отрегулировать свободный ход педали может даже начинающий водитель:

Контролировать состояние механизма сцепления рекомендуется каждые 20000 километров пробега. Описанные выше процедуры сможет проделать даже новичок, поэтому с самого начала водительской практики желательно формировать такие навыки.

VW-Life.lv

Войти с помощью аккаунта социальных сетей

Сцепление срабатывает в конце у самого пола

Добрый день! Недавно была куплена машина Volswagen Golf IV 1.9 TDI 74kw ATD проблема такова —> сцепление срабатывает в конце у самого пола, кто знает в чем может быть проблема, как это лечиться ?

А вот и нет. Это недовыжим. Какой-то из гидравлических цилиндров травит ЛИБО воздух в системе ЛИБО низкий уровень жидкости в бачке (если привод гидравлический) или трос слишком сильно натянут (если привод тросовый).

Вот если бы у самого верха срабатывало — тогда да, износ и лечится заменой.

Как экзотический вариант: кто-то поставил слишком толстый диск сцепления и приводу не хватает хода, чтобы адекватно его выжать. Тогда действительно лечится заменой сцепления.

ChatMaster писал(а): А вот и нет. Это недовыжим. Какой-то из гидравлических цилиндров травит ЛИБО воздух в системе ЛИБО низкий уровень жидкости в бачке (если привод гидравлический) или трос слишком сильно натянут (если привод тросовый).

Вот если бы у самого верха срабатывало — тогда да, износ и лечится заменой.

Гидравлическая педаль сцепление машина 2003 года

Сцепление захватывает в самом низу или в самом верху — причины и что делать

Каким должен быть свободный ход педали сцепления и как измерить

Неправильно отрегулированный свободный ход может стать причиной серьезных проблем на дороге.

Это нужно делать по такому алгоритму:

Выжать до упора педаль сцепления рукой, замерить расстояние от пола до ее накладки с помощью обычной линейки, установив ее строго вертикально по отношению к поверхности пола.
На следующем этапе нужно, наоборот, максимально отжать этот элемент назад и произвести такие же замеры.
Сделать простые вычисления. Здесь нужно просто от большего числа отнять меньшее значение. Это и будет величина свободного хода сцепления. Норма составляет 12-14 сантиметров. Если замеры дают показания, которые выходят за пределы этого диапазона, то нужно безотлагательно принимать адекватные меры по исправлению ситуации.

Для настройки акселератора сцепления нужно установить нужную длину троса. Это требуется в тех случаях, когда свободный ход вилки превышает 3 миллиметра. Регулировку нужно проводить с помощью специальных двух гаек, одна из которых контролирует длину троса, а другая фиксирует первую в выбранном положении. Их размещают на резьбовой части троса сцепления.

Какие причины и что делать, если сцепление подхватывает в самом низу – в конце хода

В первом случае каждому автомобилисту нужно придерживаться следующего алгоритма:

Открыть капот, найти шток, к которому непосредственно крепится трос от педали сцепления.
С помощью проникающей смазки WD-40 обработать гайки, закрепляющие шток, а после ослабить их.
Прокрутить регулировочную гайку в направлении от педали сцепления. Это уменьшит ее свободный ход.
На следующем этапе нужно произвести контрольный замер амплитуды движения педали. При положительном результате остается только затянуть до упора контрольную гайку. Если параметры нуждаются в коррекции, то нужно подкрутить до упора ближнюю к регулируемой педали гайку.

На поднятой машине настройку нужно проводить по следующей процедуре:

Проверить уровень тормозной жидкости внутри расширительного бачка.
Найти на рабочем цилиндре толкатель, функция которого полностью соответствует названию.
Отцепить плоскогубцами пружину от вилки сцепления.
Отвести ее вперед, после чего замерить расстояние между ней и толкателем.
На следующем этапе отпустить вилку, а затем провести аналогичные замеры. Если значения выходят за границы рекомендуемого диапазона, то нужно производить прямую регулировку.
Далее следует отжать пружину вилки и рабочего цилиндра.
Прикрутить гайку в сторону рабочего цилиндра.
После проведения соответствующих измерений затянуть контрольную гайку. Делать это нужно только при достижении нужных параметров.

Что, если берет в самом верху – в начале хода

Если игнорировать данную проблему, то машина в один прекрасный момент не сможет даже сдвинуться с места.

Фотоотчет Решение проблемы недовыжима сцепления на Фольксваген Пассат Б4 с формулами и соображениями

Коротко о проблеме. Длительная (1,5 года) эксплуатация 4-го Пассата с ранним (в самом низу) сцеплением в конечном итоге привела к выходу его (сцепления) из строя. При заведенном двигателе не включалась ни одна передача.

Что сделано.
1. Заменен на б/у рабочий цилиндр сцепления, произведена замена в нем манжеты поршня. Результат – .
2. Заменен на новый главный цилиндр сцепления. Результат – .
3. Снят комплект сцепления. Осмотрен. Видимых дефектов не обнаружено. Обслужен и возвращен на место. Результат – .
4. Неоднократно и различными способами прокачан контур привода сцепления. Результат – .
Парадокс. Вроде все в порядке, а не работает. Посему, разбиваю проблему на несколько задач:

Итак, привод. Проверенный и перепроверенный неоднократно. Должен смещать шток на 27 мм, но не смещает и на 25 мм. Где-то потерялось как минимум 3-5 мм. Вероятнее всего в главном цилиндре. Он новый, итальянский, может и с брачком. Но демонтировать его я уже не стал.

Задача №2. Компенсировать недостающие миллиметры.
Компенсировать их можно либо в самой коробке, что проблематично, либо в рабочем цилиндре, что более реально. Смотрим фото.

Что здесь и для чего.
Поршень (на фото он без манжеты и разделен на две части) – комментариев не нужно.
Пружина – предназначена для того, чтобы постоянно поддавливать шток к вилке сцепления.
Шток (до фотосессии не доехал) – является промежуточным звеном между поршнем и вилкой сцепления.
Первая мысль, которая сразу посетила – заменить шток на более длинный, примерно на 1 см. Но, если хорошенько подумать, положительного результата это не даст, а приведет только к смещению поршня вправо на тот самый 1 см.
Значит, необходимо каким-то образом зафиксировать начальное положение поршня, исключив его смещение вправо и одновременно отжать вилку сцепления на необходимое расстояние.
Примерно так:

1 – направление смещения поршня при установке рабочего цилиндра в исходное состояние.
2 – граница смещения.
3 – точка фиксирования положения поршня в исходном состоянии
4 – недостающие миллиметры (мне понравилась цифра 5)
Решение. Для фиксирования использован алюминиевый штырь диаметром 10 мм, вставленный внутрь пружины.

После установки доработанного рабочего цилиндра на место и прокачки привода передачи стали включаться идеально , сцепление схватывает на третьей четверти хода педали.

Читайте также: