Обманка лямбда зонда civic

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Обманка на лямбду (вторую)

После удаления по различным причинам катализатора, загорается ЧЕК и, соответственно, встает вопрос "что с ним делать?"
Не обошло это и меня.
Перечитал нереальное количество информации в интернете, и пришел к выводу, что проблема это актуальная и что возможны несколько вариантов действия:
1. Забить на горящий Чек (или выкрутить лампочку) и ездить дальше. Опытным путем выяснил, что сивка едет в общем-то нормально, бензин сверх нормы не ест. Минусы - стремно ездить с горящим чеком, можно упустить что-то более серьезное.
2. Поставить электронный эмулятор лямбда-зонда. В интернете можно найти несколько различных устройств. Принцип действия - берется сигнал с первой лямбды, обрабатывается и выдается вместо реального сигнала второй лямбды в мозги. Из минусов - говорят, что не всем помогает, опять же провода надо тянуть к этому эмулятору.
3. Добавить резистор и конденсатор в провода второй лямбды. Дешево и сердито.

Тоже есть мнения что помогает не всем.
4. Поставить обманку. Механическую. Чтобы отдалить лямбда-зонд от от основного потока выхлопа. Тоже дешево и сердито. Решил пойти именно этим путем.
На форумах много упоминаний об этом нехитром устройстве. И даже были какие-то недействующие объявы об их продаже. Все вопросы "где взять?" заканчивались ответом "иди к знакомому токарю". Пришлось далее почитать в сети инфу, найти токарную мастерскую, все сделать и поставить в ближайшем ара-сервисе где есть яма или подъемник самому.
Чертежик обманки выглядит так:

заколхозил америкосовское предложение за 49$,будет установлено в прямоточный выхлоп,что бы наверняка.
насчет выдумок наших земляков,скажу что помогает,но путем проб и ошибок с которыми я столкнулся.
1.после установки первого экземпляра "чек" не заставил себя долго ждать)))
2.второй экземпляр был удлинен на 2мм,лампа потухла,но не надолго,загоралась после работы двигателя на отсечке,т.е от повышения температуры
3.вчера добавил еще 1мм, методом увелечения количества шайб между обманкой и лямдой.
вчера тестировал на трассе во всех режимах ,не загорелась,думаю можно забыть!

Обманка на лямбду (вторую)

После удаления по различным причинам катализатора, загорается ЧЕК и, соответственно, встает вопрос "что с ним делать?"
Не обошло это и меня.
Перечитал нереальное количество информации в интернете, и пришел к выводу, что проблема это актуальная и что возможны несколько вариантов действия:
1. Забить на горящий Чек (или выкрутить лампочку) и ездить дальше. Опытным путем выяснил, что сивка едет в общем-то нормально, бензин сверх нормы не ест. Минусы - стремно ездить с горящим чеком, можно упустить что-то более серьезное.
2. Поставить электронный эмулятор лямбда-зонда. В интернете можно найти несколько различных устройств. Принцип действия - берется сигнал с первой лямбды, обрабатывается и выдается вместо реального сигнала второй лямбды в мозги. Из минусов - говорят, что не всем помогает, опять же провода надо тянуть к этому эмулятору.
3. Добавить резистор и конденсатор в провода второй лямбды. Дешево и сердито.

Обманка на лямбду (вторую). Отчет.

Т.к. админы удалили отсюда эту тему, считаю что ее необходимо вернуть, т.к. она попадает не только в ФАК по 8 поколению.

После удаления по различным причинам катализатора, загорается ЧЕК и, соответственно, встает вопрос "что с ним делать?"
Не обошло это и меня.
Перечитал нереальное количество информации в интернете, и пришел к выводу, что проблема это актуальная и что возможны несколько вариантов действия:
1. Забить на горящий Чек (или выкрутить лампочку) и ездить дальше. Опытным путем выяснил, что сивка едет в общем-то нормально, бензин сверх нормы не ест. Минусы - стремно ездить с горящим чеком, можно упустить что-то более серьезное.
2. Поставить электронный эмулятор лямбда-зонда. В интернете можно найти несколько различных устройств. Принцип действия - берется сигнал с первой лямбды, обрабатывается и выдается вместо реального сигнала второй лямбды в мозги. Из минусов - говорят, что не всем помогает, опять же провода надо тянуть к этому эмулятору.
3. Добавить резистор и конденсатор в провода второй лямбды. Дешево и сердито.

Апдейт от Kizim.
Т.к. предложенный выше вариант не подошел, методом проб и ошибок была изменена форма.

После разрушения или удаления катализатора либо выхода из строя датчика кислорода (лямбда-зонда) двигатель работает в неоптимальном режиме из-за неправильной коррекции топливовоздушной смеси, а на панели приборов загорается индикатор Check Engine. Решить эту проблему позволяют различные способы обмана электронного блока управления.

Если датчик кислорода исправен – поможет механическая обманка лямбда-зонд, в случае его выхода из строя можно воспользоваться электронной. О том, как подобрать обманку лямбда-зонда или сделать её своими руками, читайте ниже.

Как работает обманка лямбда-зонда

Обманка лямбда-зонда – устройство, которое обеспечивает передачу в ЭБУ оптимальных показателей содержания кислорода в выхлопных газах, если реальные параметры им не соответствуют. Эта задача решается путем коррекции показаний действующего газоанализатора либо его сигнала. Оптимальный вариант выбирается в зависимости от экологического класса и модели автомобиля.

Обманки бывают двух видов:

Механические (втулка-ввертыш или мини-катализатор). Принцип действия основан на создании барьера между кислородным датчиком и газами в выхлопной системе.
Электронные (резистор с конденсатором или отдельный контроллер). Эмулятор ставится в разрыв проводки или вместо штатного ДК. Принцип работы обманки лямбда-зонда электронного типа заключается в имитации правильных показателей датчика.

Втулка-ввертыш (пустышка) позволяет успешно обмануть ЭБУ старых автомобилей, соответствующих экологическому классу не ниже Евро-3, а мини-катализатор подходит даже для современных автомобилей с нормами до Евро-6. В обоих случаях необходим исправный ДК, который ввинчивается в корпус обманки. Таким образом рабочая часть датчика оказывается окружена относительно чистыми газами и передает нормальные данные в ЭБУ.

Обманка лямбда-зонда – мини-катализатор (видна сетка катализатора)

Заводская настраиваемая обманка-эмулятор лямбда-зонда на микроконтроллере

Для электронной обманки на базе резистора и конденсатора важен не экологический класс, а принцип работы ЭБУ. К примеру, на Audi A4 этот вариант не работает – компьютер будет выдавать ошибку из-за некорректных данных. К тому же подобрать оптимальные параметры электронных компонентов не всегда удаётся. Электронная обманка с микроконтроллером самостоятельно имитирует работу датчика кислорода, даже при его отсутствии и полной неработоспособности.

Существует два вида самостоятельных электронных обманок с микроконтроллером:

независимые, генерирующие сигнал нормальной работы лямбды;
корректирующие показания по данным первого датчика.

Первый тип эмуляторов обычно используется на авто с ГБО старых поколений (до 3), где при езде на газе важно создать видимость нормальной работы датчика кислорода. Вторые устанавливаются после вырезания катализатора вместо второй лямбды и имитируют ее нормальную работу по показаниям первого датчика.

Как сделать самому обманку лямбда-зонда

Обманка лямбда-зонда своими руками: видео изготовления проставки

При наличии необходимого инструмента обманку лямбда-зонда можно сделать самому. Проще всего в изготовлении механическая втулка и электронный имитатор с резистором и конденсатором.

Для изготовления пустышки нужны:

токарный станок по металлу;
небольшая болванка бронзы или нержавейки (длина около 60–100 мм, толщина порядка 30–50 мм);
резцы (отрезные, расточные и резьбонарезные) или резцы?, метчик и плашка.

Для изготовления электронной обманки лямбда-зонда потребуются:

Изготовление электронной обманки датчика кислорода своими руками: видео

конденсаторы 1–5 мкФ;
резисторы 100 кОм – 1 мОм и/или подстроечный с таким диапазоном;
паяльник;
припой и флюс;
изоляция;
коробочка для корпуса;
герметик или эпоксидка.

Вытачивание ввертыша и изготовление простой электронной обманки, при наличии соответствующих навыков (токарка/пайка электроники) займут не больше часа. С двумя другими вариантами будет сложнее.

Найти необходимые компоненты для изготовления мини-катализатора в домашних условиях будет сложно, а для создания независимого имитатора сигналов на микроконтроллере, помимо микрочипа, необходимы начальные навыки электроники и программирования.

Далее будет рассказано, как сделать обманку лямбда-зонда после удаления катализатора, чтобы не возникало ошибок Check Engine с кодами P0130-P0179 (связаны с лямбдой), P0420-P0424 и P0430-P0434 (ошибки катализатора).

Обманывать первый (или единственный на авто до Евро-3) лямбда-зонд имеет смысл только при езде на инжекторе с установленным ГБО 1-3 поколения (без обратной связи)! Для езды на бензине искажать показания верхнего датчика кислорода крайне нежелательно, потому что по ним корректируется топливовоздушная смесь!

Схема электронной обманки

Электронная обманка лямбда-зонда работает по принципу искажения реального сигнала датчика на тот, который нужен для нормальной работы мотора. Есть два варианта системы:

С резистором и конденсатором. Простая схема, позволяющая изменить форму электрического сигнала с ДК путем впаивания дополнительных элементов. Резистор служит для ограничения напряжения и тока, а конденсатор служит для устранения пульсаций напряжения на нагрузке. Такой тип обманки обычно используют после вырезания катализатора для имитации его наличия.
С микроконтроллером. Электронная обманка лямбда-зонда с собственным процессором способна генерировать сигнал, имитирующий показания исправного датчика кислорода. Существуют зависимые эмуляторы, привязанные к первому (верхнему) ДК, и независимые, генерирующие сигнал без внешних указаний.

Первый вид используется для обмана ЭБУ после удаления или выхода из строя катализатора. Второй тоже может служить для этих целей, но чаще задействуется как обманка первого лямбда-зонда для нормальной езды с ГБО старых поколений.

Схема электронной обманки датчика кислорода

Электронная обманка лямбда-зонда, схема которой представлена выше, состоит всего из двух элементов и проста в изготовлении, но может потребовать подбора радиокомпонентов по номиналу.

Интеграция резистора и конденсатора в проводку

Электронная обманка лямбда-зонда на резисторе с конденсатором

Резистор и конденсатор в можно интегрировать на авто с двумя датчиками кислорода с экологическим классом Евро-3 и выше. Электронная обманка лямбда-зонда своими руками делается так:

резистор впаивается в разрыв сигнального провода;
неполярный конденсатор подключается между сигнальным проводом и массой, после резистора, со стороны разъема датчика.

Схема обманки лямбда-зонда своими руками

Для получения корректного сигнала (формы импульсов) нужно подобрать такие детали:

неполярный пленочный конденсатор от 1 до 5 мкФ;
резистор от 100 кОм до 1 МОм с рассеиваемой мощностью 0,25–1 Вт.

Для упрощения можно сначала использовать подстроечный резистор с таким диапазоном, чтобы подобрать подходящее значение сопротивления. Самая распространенная схема – с резистором на 1 МОм и конденсатором на 1 мкФ.

Подключать обманку нужно в разрыв жгута проводов датчика, при этом желательно подальше от горячих элементов выхлопа. Чтобы защитить радиодетали от влаги и грязи, их лучше поместить в корпус и залить герметиком или эпоксидной смолой.

Микропроцессорная плата в разрыв проводки лямбда-зонда

Электронная обманка лямбда-зонда на микроконтроллере нужна в двух случаях:

подмена показаний первого (или единственного) датчика кислорода при езде на ГБО 2 или 3 поколения;
подмена показаний второй лямбды на авто с Евро-3 и выше без катализатора.

Собрать эмулятор датчика кислорода на микроконтроллере своими руками для ГБО можно, используя такой набор радиодеталей:

интегральную схему NE555 (главный контроллер, генерирующий импульсы);
конденсаторы 0,1; 22 и 47 мкФ;
резисторы на 1; 2,2; 10, 22 и 100 кОм;
светодиод;
реле.

Электронная обманка лямбда зонда своими руками – схема для ГБО

Описанная выше обманка подключается через реле в разрез сигнального провода между датчиком кислорода и ЭБУ. При работе на газе реле включает в цепь эмулятор, генерирующий поддельные сигналы датчика кислорода. При переходе на бензин кислородный датчик с помощью реле подключается к ЭБУ напрямую. Таким образом достигается одновременно и нормальное функционирование лямбды на бензине, и отсутствие ошибок на газе.

Если покупать готовый эмулятор первого лямбда-зонда для ГБО – он обойдется примерно в 500–1000 рублей.

Сделать электронную обманку лямбда-зонда для имитации показаний второго датчика тоже можно своими руками. Для этого понадобятся:

резисторы на 10 и 100 Ом (2 шт.), 1; 6,8; 39 и 300 кОм;
конденсаторы на 4,7 и 10 пФ;
усилители LM358 (2 шт.);
диод Шоттки 10BQ040.

Электрическая схема указанного эмулятора приведена на изображении. Принцип работы обманки заключается в изменении выходных показаний первого кислородного датчика и их передачи в ЭБУ под видом показаний второго.

Схема простого электронного эмулятора второго лямбда-зонда

Приведенная схема – универсальная, позволяет имитировать работу как титановых, так и циркониевых датчиков кислорода.

Готовый эмулятор второго лямбда-зонда на базе микроконтроллера обойдется от 1 до 5 тысяч рублей, в зависимости от сложности.

Чертеж механической обманки

Чертеж механической обманки лямбда-зонда для многих циркониевых датчиков под Евро-3: для увеличения нажмите

Механическую обманку лямбда-зонда можно использовать на авто с удаленным катализатором и исправным вторым (нижним) датчиком кислорода. Ввертыш-пустышка с отверстием нормально работает на машинах класса Евро-3 и ниже, датчики которых не очень чувствительные. Механическая обманка лямбда-зонда, чертеж которой изображен на иллюстрации, относится к такому типу.

Для Евро-4 и выше нужна обманка с миниатюрным каталитическим нейтрализатором внутри. Он будет очищать газы непосредственно в зоне датчика, тем самым имитируя работу отсутствующего штатного катализатора. Такую обманку лямбда-зонда своими руками изготовить сложнее, так как для нее нужно катализирующее вещество.

Втулка с мини-катализатором

Для изготовления механической обманки лямбда-зонда своими руками потребуются токарный станок и умение работать с ним, а также:

болванка бронзы или жаропрочной нержавейки примерно 100 мм в длину и 30–50 мм в диаметре;
резцы (отрезной, расточной и резьбонарезной);
метчик и плашка М18х1,5 (вместо резцов для нарезания резьбы);
каталитический элемент.

Главная трудность – поиск каталитического элемента. Проще всего вырезать его из наполнителя сломанного катализатора, выбрав относительно целый его участок.

Керамический порошок, который советуют использовать на некоторых интернет-ресурсах, для этих целей не подходит!

Обманка лямбда-зонда с мини-катализатором своими руками: чертеж проставки: для увеличения нажмите

Окисление угарного газа и недогоревших углеводородов в катализаторе обеспечивает не сама керамика, а нанесенное на нее напыление благородных металлов (платины, родия, палладия). Поэтому обычный керамический наполнитель бесполезен – он служит только как изолятор, уменьшающий поступление газов к датчику, что не дает необходимого эффекта.

В механической обманке второго лямбда зонда своими руками можно использовать остатки уже развалившегося каталитического нейтрализатора, поэтому не спешите сдавать его скупщикам.

Заводская механическая обманка лямбда-зонда с мини-катализатором стоит 1–2 тысячи рублей.

Если пространство, в котором расположен датчик кислорода на выхлопной магистрали, сильно ограничено, штатный ДК с проставкой может не поместиться! В таком случае нужно изготовить или купить Г-образную угловую обманку.

Ввертыш с отверстием малого диаметра

Ввертыш обманки лямбда-зонда изготавливается точно так же, как и мини-катализатор. Для этого нужны:

токарный станок;
болванка из бронзы или жаропрочной нержавейки;
набор резцов и/или метчик и плашка М18х1,5.

Механическая обманка лямбда зонда своими руками: чертеж ввертыша

Разница в конструкции заключается только в том, что каталитического наполнителя внутри нет, а отверстие в нижней части имеет меньший (2–3 мм) диаметр. Оно ограничивает приток выхлопных газов к датчику кислорода, тем самым обеспечивая нужные показания.

Сколько служит обманка лямбда-зонда

Механические обманки датчика кислорода без каталитического наполнителя – самые простые и долговечные, но не очень эффективные. Они без проблем работают на моторах экологического класса Евро-3, оснащенных низкочувствительными лямбда-зондами. Сколько служит обманка лямбда-зонда такого типа – зависит только от качества материала. При использовании бронзы или жаропрочной стали она может быть вечной, но иногда (раз в 20–30 тыс. км) требует чистки отверстия от нагара.

Для более новых авто нужна обманка с мини-катализатором внутри, которая тоже имеет ограниченный ресурс. После выработки каталитического наполнителя (происходит за 50100 тыс. км) она перестает справляться с возложенными задачами и превращается в полный аналог простого ввертыша. В таком случае имитатор нужно менять или наполнить свежим каталитическим материалом.

Электронные обманки теоретически не склонны к поломкам и износу, так как не испытывают механических нагрузок. Но ресурс радиодеталей (резисторы, конденсаторы) ограничен, со временем они деградируют и теряют свойства. Эмулятор может преждевременно выйти из строя, если из-за нарушения герметичности на компоненты попала пыль или влага.

Тип обманки ЛЗ	Совместимость с автомобилями	Как обслуживать обманку ЛЗ	Как долго живет обманка ЛЗ (как часто менять)
Механическая (ввертыш)	1999–2004 (производство ЕС), до 2013 (производство России), автомобили до Евро-3 включительно.	Периодически (раз в 20–30 тысяч км) может потребоваться очистка отверстия и полости датчика от нагара.	Теоретически вечная (просто механический переходник, ломаться нечему).
Механическая (мини-катализатор)	С 2005 (ЕС) или 2013 (Россия) по н. в., класс Евро-3 и выше.	После отработки ресурса требует замены или смены каталитического наполнителя.	50–100 тыс. км, в зависимости от качества наполнителя.
Электронная (плата)	Независимые эмуляторы до 2005 (ЕС) или до 2013 (Россия) года выпуска, экологический класс Евро-2 или Евро-3 (куда имеет смысл устанавливать ГБО 2 и 3 поколения). Эмуляторы, использующие показания первого ДК для обманки второго лямбда-зонда – с 2005 (ЕС) или 2008 (Россия) по н. в., класс Евро-3 и выше, но возможны исключения, важен правильный подбор номиналов.	Обслуживания не требует, если расположена в сухом чистом месте и изолирована от влаги и грязи.	Зависит от качества электронных компонентов. Должно хватить на весь срок службы авто, но может понадобиться перепайка электролитов и/или резисторов, если использованы некачественные комплектующие.
Электронная (резистор и конденсатор)	Авто с 2005 (ЕС) или 2008 (Россия) года, класс Евро-3 и выше.	Периодически стоит осматривать на предмет целостности элементов.	Зависит от качества радиодеталей и правильного подбора номиналов. Если компоненты подобраны верно, не перегреваются и не намокают, может хватить на весь срок службы авто.

Какая обманка лямбды лучше

Однозначно ответить на вопрос “Какая обманка лямбды лучше?” невозможно. У каждого устройства свои плюсы и минусы, разная совместимость с определенными моделями. Какую обманку лямбда-зонда лучше поставить – зависит от цели данной манипуляции и конкретных условий:

механические обманки действуют только вместе с рабочим датчиком кислорода;
для имитации нормальной работы кислородного датчика на старом ГБО подходят только электронные обманки с микроконтроллером (генератором импульсов);
на старые авто класса не выше Евро-3 лучше ставить обманку-ввертыш – дешево и надежно;
на более современных автомобилях (Евро-4 и выше) лучше использовать мини-катализаторы;
вариант с резистором и конденсатором более дешевый, но менее надежный вид обманки для новых авто;
эмулятор второго лямбда-зонда на микроконтроллере, работающий от первого – лучший вариант для авто с вышедшим из строя или удаленным вторым датчиком кислорода.

Если говорить в общем, то именно мини-катализатор – лучший вариант для исправного ДК, потому что он с высокой достоверностью имитирует работу штатного нейтрализатора. Микроконтроллер – вариант более сложный и дорогостоящий, а потому уместен только когда штатного датчика вообще нет или его надо обмануть для езды на газе.

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Автомобиль начал ускоряться медленнее обычного, появились пугающие провалы при резком нажатии на педаль акселератора, топливо начало уходить из бензобака быстрее, чем раньше – все это признаки неисправного катализатора.

На большинстве автомобилей Honda Civic установлен один каталитический конвертер-нейтрализатор сразу после выпускного коллектора. Преимуществом такого расположения является быстрый прогрев каталитического элемента и включение его в работу по очистке выхлопных газов уже с первых километров пути. Недостатком – близкое расположение к выпускному клапану, что обусловливает повышенные температурные нагрузки и давление.

Причины и признаки неисправности

Рассмотрим причины, ведущие к разрушению катализатора. Они таковы:

топливо плохого качества;
использование присадок сомнительного качества;
механическое повреждение;
резкие перепады температуры;
неисправности в работе двигателя.

Первый признак неисправности катализатора – появление на приборной панели ошибки двигателя. В этом случае необходимо провести компьютерную диагностику. Если это ошибка P0420, то это означает, что катализатор отработал свой срок.

Существует ряд признаков, косвенно указывающих на проблемы с катализатором. В основном они не из-за падения качества переработки вредных соединений, а из-за снижения пропускной способности каналов в керамическом цилиндре.

Признаки неисправностей бывают следующие:

уменьшение скоростного потенциала;
сложности при запуске;
плавающие обороты на холодную;
провалы при попытке резкого ускорения;
увеличенный расход ГСМ.

Если диагностика показала, что проблема действительно в каталитическом нейтрализаторе, есть несколько путей решения проблемы:

заменить вышедший из строя катализатор на оригинальный;
установить катализатор-заменитель;
удалить из выхлопной системы катализатор и вживить вместо него пламегаситель.

Каждый из возможных вариантов решения имеет свои преимущества и недостатки. Однако вариант с пламегасителем получает все большее признание среди автовладельцев. Основная причина для выбора этого пути устранения проблемы – несоизмеримо низкая цена по сравнению с катализаторами. Также долговечность работы пламегасителя заведомо более высокая, так как наш автосервис устанавливает только брендовые пламегасители заводского изготовления из высококачественной нержавеющей стали.

Установка пламегасителя

На автомобиле Honda Civic установлена довольно простая выхлопная система.

Замена катализатора на пламегаситель включает в себя следующие процедуры:

отсоединение фишек лямбда-зондов;
выкручивание верхнего лямбда-зонда;
откручивание крепежных гаек у головки блока и приемной трубы;
откручивание газоотводящего патрубка;
демонтаж корпуса катализатора;
снятие термоизоляционных щитков;
разрезание корпуса;
удаление катализатора;
установка и приварка пламегасителя;
сборка в обратном порядке.

ВАЖНО! В процессе сборки выхлопной системы резьбовые соединения покрываются медной смазкой для предотвращения коррозии между гайками и шпильками. Это в последующем позволит демонтировать элементы выхлопной системы без обломанных шпилек и свернутых гаек.

Установка обманки лямбда-зонда на Honda Civic

После удаления катализатора, очистка выхлопных газов прекратится. Второй датчик кислорода подаст на электронный блок управления сигнал. После сличения данных с первым датчиком, ЭБУ обнаружит отсутствие изменений в составе выхлопа. На приборной панели загорится индикатор ошибки.

Для обхода этой системы контроля существуют так называемые обманки лямбда-зондов. Они подразделяются на:

Механическая обманка лямбда-зонда Honda Civic

Представляет собой своеобразное приспособление, которое вворачивается в отверстие для второго лямбда зонда. Уже в него вкручивается датчик кислорода.

По принципу действия подразделяется на:

с каталитическим элементом;
с калиброванным отверстием.

Обманка с калиброванным отверстием работает следующим образом. Выхлопные газы, проходя через отверстие в обманке, наполняют полость внутри ее. Постепенно происходит продувка через это же отверстие внутренней полости обманки. Ввиду малого количества, проходящего через лямбда-зонд, выхлопного газа, датчик показывает заведомо более низкое содержание кислорода в выхлопе. Электронный блок управления принимает эти показания за исправную работу катализатора.

Обманка с каталитическим элементом работает по другому принципу. В ее корпус установлен небольшой фрагмент катализатора. Проходя через него, выхлопные газы локально очищаются и попадают на лямбда-зонд уже с минимальным содержанием кислорода.

В нашем сервисе имеются механические обманки, подобранные специально под двигатели Honda Civic. В случае если обманка перестанет функционировать, мы заменим ее на другую в кратчайшие сроки.

Лямбда-зонд: обманка Хонда Цивик электрическая

Работает по принципу искажения показаний датчика кислорода.

СПРАВКА: На всех автомобилях Honda установлены узкополосные циркониевые датчики кислорода. Они настроены на получение показаний в узком спектре качественного состава выхлопных газов. Если кислорода в проходящем выхлопе мало или он отсутствует, то показания датчика будут равны приблизительно 0,9В. При увеличении количества кислорода, напряжение резко понижается.

Электрическая обманка состоит из резистора определенного сопротивления и мощности и конденсатора определенной емкости. На датчике кислорода имеются 4 провода: черный, серый и 2 белых. Белые питают подогреватель. Серый является минусовым, черный – плюсовым.

Для вживления электрической обманки, серый провод разрезается, а в его цепь впаивается резистор. После резистора, подключается, параллельно с серым проводом, конденсатор.

Благодаря правильному подбору параметров резистора и конденсатора, выходное напряжение выравнивается и составляет от 0,7 до 0,3 вольта с минимальными колебаниями. Такие данные электронный блок управления воспринимает как корректные, при нормальной работе катализатора.

Читайте также: