Фольксваген поло кондиционер включается и выключается

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Сегодня добрались руки до кондиционера. Он не работает и как сказал прежний хозяин система пустая. Т.е. он ездил на заправку ему заправили но кондей всеравно не заработал потом типа все спустили. Ну это впрочем пока так к сведению. Кондей делать всеравно поеду в сервис но сегодня решил произвести внешний осмотр, почему то же при заправке кондей не запахал т.е. кроме бональной заправки придется еще что то чинить. Заметил что при включении кондиционера включается вентилятор на радиаторы но муфта стоит. Проверил сразу же поступает ли туда напряжение. Напряжение 0. Или это нормально конда фреона нет в системе? Просто хочу примерно прикинуть во что мне это выльется.

jafar2000

антирационализатор

Влючени вентиляторов говорит о возможности системы работать при включении компресора. Попробуй на выключенном моторе рукой прокрутить компрессор за нажимной -фрикционный диск компресора. Если ккомресор не крутится значит его заклинило и его придется как минимум ремонтировать, как максимум менять. Крутится ,отлично Берем кусок провода, сечением не мение 1.5 квадрата. Один конец на "+" аккумулятора, второй на провод от компресора.. Должен раздатся щелчек и нажимной диск залип на шкив привода. Если ескрение при подкючении есть ,а щелчка нет то обмотка электромагнитной муфты закорочена, её в замену, она не ремонтнируется. Если муфта щелкает ,компресор крутится то: Запускаем мотор, включаем кондей ,и через провод запитываем элктромагнитную муфту компресора.ККмопресор закрутился, даем ему поработать минуту две.( но не более, а то без фреона компресор можно сжеч)) Проверяем подводные трубки ,и воздух из дефлекторов .Если воздух ощютимо холднее то система вполне работоспособна и требует дозаправки. Нет изменений -нет фреона.Проверка на дырявость необходима.

Pumba999

Завсегдатай

Так выполнил все предписания
Компрессор крутится.
На муфту у меня подается и земля и плюс, при подключении обоих факторов муфта выжалась.
Завел машину дал поработать пару минут с включенным компрессором, но ни каких ощутимых изменений в температуре трубок не заметил.
Вообщем нада ехать на дозаправку и там дальше глядеть.
Но почему не идет ток на муфту через разьем?
В системе стоит датчик давления?

jafar2000

антирационализатор

Pumba999

Завсегдатай

Вобсчем сьездил сегодня в сервис, проверили герметичность системы, в принципе больших утечек нет, компрессор тоже качает, на сколь эффективно пока тоже непонятно
Уперлись опять в питание муфты нет его там и все блок управления кондиционера включает вентиляторы, но питание на муфту не идет. Мастер сказал едь к электрику разбирайся. Ну это так отвлечено.
Вопрос где искать этот пресловутый блок управления кондиционера. Хочу хотябы банально прозвонить провод который идет с этого блока на муфту чтобы дальше решать что делать.

Nevskiy

Просто заглянул

Была токая проблема обратился к электрику оказался неисправен блок управления кондеем(квадратный такой) Вообщем что то напрямую через руле купленное за 30руб и всё работает.

Viktor M

Завсегдатай

Блок управления вентиляторами и муфтой у тебя скорее всего 1J0 919 506 E.

Можно конечно приколхозить реле (если блок вышел из строя), но по-моему проще взять исправный б/у блок стоимостью в 1500 рэ.

Pumba999

Завсегдатай

Всем большое спасибо. Действительно проблемы были в этом блоке. Блок к счастью разборный (а то новый 115 вечно зеленых стоит) оказалось отошел контакт плюса который идет на реле, само то реле включалось а вот включать то ему было нечего так как плюса то небыло. Припаял наместо собрал замазал герметиком, все почти как было. Сегодня ездил на заправку. Блин не думал что это так долго, 3 часа мой кондей мурыжили, 2 раза вакумацию делали, меняли смазку и проверяли течи. Вообщем все теперь работает доволен как слон

Shurashov

Просто заглянул

Всем привет, у меня анолргичная ситуации, купил Поло 2012 года , начал недочёты устронять, дошел до кондея.компрес не работает. Не идёт на него питание, сказали в лоб меняй компрессор, хотя только его позвонили. Подскажите пожалуйста нужно ли его менять, или можно как то устранить своими силами эту проблему.

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

Haz1kkk

Шаблезубiй кiт

Всем добрый вечер !проблемка такая в том году летом ездил и радовался прохладой в своем авто а в этом кондей отказал вернее он даже и не включался после зимы .включаю кондей срабатывает электромагнитная муфта и сразуже выключается (как бы отщелкивает вкл и выкл ).кто сталкивался может быть или может подсказать что вышло из строя .фрион на месте ездил в специализированный центр и проверили .спасибо за понимание !

Профессиональный советчик

Андрей.В

Участник

смарт

Оракул

Pierburg

Оракул

Андрей.В

Участник

Андрей.В

Участник

Андрей.В

Участник

спи спокойно мой верный пёс .

Pierburg

Оракул

jafar2000

антирационализатор

спи спокойно мой верный пёс .

jafar2000

антирационализатор

Андрей.В

Участник

фреон есть это 100 пудов иначе зачем им врать если захотели денег содрать то содрали б а так ничего не взяли .и оборудование у них новое и не дешовое яб сказал .соты радиатора чисты .завтра электрик посмотрит скажет чего отпишусь .а то что темы обсуждались я не спорю но вот только фото датчика высокого давления я нигде так и не встречал !

Pierburg

Оракул

IvanDTS

Я здесь живу

ставлю десятку на датчик отключения кондея по температуре двигателя!
в прошлом году тоже наслаждался, а в этом кондей работал до тех пор пока двиг холодный, как нагреется так кондей вырубался. Заменил датчик и все стало пучком!
п.с. как его проверить в инете инфы не нашел, поэтому поехал и купил его ценник 300р, замена 5ть минут времени.

Андрей.В

Участник

возмжно и у меня этот датчик химичит .только не знаю где он находится .есть предположения .стоит один датчик на трубкак высокого давления трех контактный но не знай он это или нет а фото так никто и не скинет .и читал тут что если этот датчик выкрутить то система не спустится ?!это так?

Андрей.В

Участник

jafar2000

антирационализатор

Что 100 пудов.
Какое количество? А не наличие его. ну есть его 100 грамм и что. Проверяли перезаправкой или как? Что показывает манометрический коллектор в магистралях высокого и низкого давления. можно принудительно подать питание на муфту и посмотреть давление, перепад t на входе и выходе компрессора,работа ТРВ и ваще крутится ли компрессор.

Стоит мех. кондей.
Включаю -включается, работает, морозит, но через 1-1,5 мин. вырубается, через 1-1,5 мин опять включается.
Вырубается сам кондей, все остальное работает- крутится(вентилятор двиг., вент. салона). Вот такой "климат- контроль" получается.
Подозреваю, что это реле, но может подскажите, что?
Да. Все заправлено-смазано(в начале марта).

IGORM

Завсегдатай

Думаю, что реле, больше нечему.
У меня было похожее, только еще попутно отключался вентилятор печки.
Реле вынул, вместо него закоротил нужные контакты металической пластинкой, больше такой глюк не повторялся. реле пока не менял, дорогое зараза. Так и валяется до сих пор в бардачке.

sergho

Гвоздография на кузове. Ампутация обвесов. Пирсинг резины.Недоро

Там у вас еще стоит датчик аварийного давления. при превышении определенного давления он отключает компрессор. Одно из двух- или не исправен датчик или по какой-то причине давление превышает норму

Владимир Л.

Постоянный участник

bisser

Я здесь отдыхаю

IGORM

Завсегдатай

Владимир Л.

Постоянный участник

sergho

Гвоздография на кузове. Ампутация обвесов. Пирсинг резины.Недоро

Датчик состоит из 2х датчиков в одном корпусе-высокого и низкого давлений, один отвечает за то, что при давлении в системе менее 2х атм. компрессор не включался, второй- чтобы при превышении 12 атм выключался. Ваш кондей в марте заправляли- могли переборщить с хладогентом или не то залить, как следствие- проблема с давлением. Можно съездть к ним, пусть подключат измеритель и посмотрят давление в системе, отсюда выводы

Yurkesch

Просто любитель VW

Не совсем понял, так не было раньше или ты не знаешь как было. Дело в том, что автомобильные кондиционеры бывают двух принципиально разных типов - с расширительным клапаном и с расширительной трубкой, оба типа кондеев имеют систему управления компрессором, которая периодически включает-отключает компрессор через электромагнитную муфту, увидеть, когда компрессор работает, когда нет практически невозможно (шкив крутится, КЛ горит, вентилятор работает). Не знаю, как на Поло, у меня установлен кондишен с расширительным клапаном, в ресивер вкручен датчик давления, который отключает компрессор при аварийно низком и высоком давлении, но не только. Когда после аварии у меня этот датчик разбило, при этом система не разгерметизировалась, я решил что ничего страшного не произойдёт, если я замкну контакты датчика принудительно. Нашёл по схеме эти контакты и впаял перемычки. И кондей заработал! Заработал как зверь (при температуре в гараже +35 через минуту после включения из центральных сопел воздух начинал идти с температурой 0! градусов). Правда, при этом компрессор очень неприятно шумел, на ходу при включении кондиционера на 120 км/ч скорость падала до 110 и чувствовался ощутимый рывок, такую большую мощность забирал компрессор, причём, чем жарче было на улице, тем больше это проявлялось. И я понял, что без датчика ездить нельзя, пришлось заказывать скрепя сердце (уж очень он дорогой, причём только оригинальный)! После установки всё резко поменялось, холодить стал не так сильно, шум компрессора пропал, двигатель нагрузку чувствовать перестал. Так что этот датчик выполняет не только зашитные функции, но и управляет работой компрессора. Я к чему всю эту бодягу развёл, может не стоит раньше времени беспокоиться, может так оно и надо, так и должен работать исправный кондей?

Владимир Л.

Постоянный участник

Я к чему всю эту бодягу развёл, может не стоит раньше времени беспокоиться, может так оно и надо, так и должен работать исправный кондей?

sergho

Гвоздография на кузове. Ампутация обвесов. Пирсинг резины.Недоро

То что ты описал и есть правильная работа датчика на максимум, но мне кажется что выключение-включение через 1,5 мин- это не нормально

Yurkesch

Просто любитель VW

Извини, не понял, когда правильно, с перемычками или с датчиком? Судя по разнице работы кондишена с датчиком и без него, отключение-включение компрессора происходит постоянно, но я его не замечаю. Даже, если отключить кондей самому, он какое-то время продолжает гнать холодный воздух, по-моему, больше, чем 1 - 1,5 мин. Ну а если есть основание считать, что так не должно быть, причина, скорее всего, одна - перезаправка (в смысле много заправлено). У меня есть очень хорошая книжка по автомобильным кондиционерам, где в очень доступной форме расписано всё, от физики процесса до описания всех работ на кондее. Получается что заправка - процедура довольно сложная, там нельзя допустить ни недолив, ни перелив, должно быть тютелька в тютельку, уж не говоря о том, что смешивать R22 с R134A, хотя на хорошем сервисе этого не произойдёт никогда: разное оборудование, разные разьёмы, даже цвета шлангов разные.

sergho

Гвоздография на кузове. Ампутация обвесов. Пирсинг резины.Недоро

Я имел ввиду при наличии датчика. А включени- отключение компрессора слышно по работе двигателя -нагрузку он дает не шуточную. Скорее всего перезаправка

Yurkesch

Просто любитель VW

Хрен его знает, вот, когда ездил без датчика, нагрузка была сумашедшая, с датчиком - при включении на ХХ есть небольшой рывок, стрелка тахометра немного отклоняется, на рабочих оборотах не чувствую (в смысле момента включения-отключения), хотя мотор, наверное, чувствует: разгон похуже. В книжках написано, что кондей может забирать до 15% мощности, но ведь это не на всех режимах и сильно зависит от температуры на улице.

sergho

Гвоздография на кузове. Ампутация обвесов. Пирсинг резины.Недоро

Согласно схеме, при включении кондея комп двигателя поднимает обороты на 50 об/мин, но вопрос не в этом, смущает столь частое включение-выключение кондея, превышение давления может порвать конденсор, а он денег стоит

Yurkesch

Просто любитель VW

Думаю, этого не произойдёт, этот самый датчик не даст, а сам конденсатор наверняка сделан с солидным запасом, как и любой сосуд, работающий под давлением.

vladse

БАЯНИСТ

Здравствуйте все.
Позволю себе высказать своё ИМХО по этой теме.
Дело в том, что поскольку пользуюсь кондеем(не климат-контроль) 9 месяцев в году, то пришлось изучить откель у него ноги растут.
Прежде всего принцип: по кругу --- дунул - давление, распылил - холодно, отсосал обратно, по пути осушил, охладил нагретое в атмосфере.
Теперь ближе к телу.
Включаешь кондей - эл.м.муфта приводит в зацепление шкив кондея(у меня семипоршневой) с его кишкотой. Кондей начинает перекачивать хладагент(у меня R12 до сих пор, хотя его, говорят, во многих странах перестали выпускать - сверлит дыры в озоне) по системе. По пути есть глазок с датчиком - можно глянуть - пузыриться, значит заправь систему.
На входе в испаритель стоит клапан с каппилярной трубочкой - там внутри должен двигаться стерженёк, если он клинит(например от грязи или ржавчины), то 1)не холодно, 2)давление на входе сумасшедшее, а в системе - 0, 3)его не надо менять(если не дырявый) - достаточно промыть WD40(перед разборкой - медленно стравить через газовый редуктор остатки хладагента).
Если в клапане грязь или ржавчина, то откуда она?
1) Скис адсорбент в осушителе - осушитель менять
2) Стёрлись колечки на поршнях компрессора(это их остатки, а может уже опилки от поршней) - компрессор менять, он весь как правило алюминиевый и восстановлению практически не подлежит.
Так вот - распыляем хладагент в испаритель, последний от этого охлаждается - физика, ура сдуваем холод. Влага с воздуха конденсируется и стекает на улицу. А если не стекает, то 1)не очень-то и холодно, 2)забит слив, чем? Остатками сгнившего поролона, которым была обклеена воздушная заслонка, кстати им же залепливает рёбра испарителя(читай снижает его эффективность)
Далее - распылённый хладагент надо отсосать из испарителя, на это уходит больше сил компрессора, чем на нагнетание.
Распылённый хладагент содержит влагу, которая вкупе с фреоном образует едкую гадость, следовательно влагу осушить.
Весь процесс подчиняется закону сохранения энергии и следовательно горячий хладагент надо охладить, эта роль отведена радиатору, поэтому кондей, невзирая на t°C двигателя включает, когда ему надо, вентилятор.
Теперь, обороты двигателя есть величина непостоянная - соответственно - (при прочих равных) меньше обороты - дольше зацепление муфты компрессора, чаще включается, а ещё кондей добавляет Х.Х.
Из предохранительных устройств
1) всегда - датчик хладагента (нах. как правило на трубе или на ресивере-осушителе)
2) ещё бывает - датчик перегрева компрессора

Возможные неисправности
1)Не включается (fuse и т.п. описывать не буду)
- Нет или недостаточно хладагента. Если он убегает из-за утечки в системе, то лучше всё-таки ремонтировать, хотя ежедвух-трёхнедельная дозаправка может и дешевле
2)Плохо холодит
- недостаточно хладагента
- износ колец поршней компрессора(при сильном износе греется и шумит\шелестит)
- сломан(надломан) пружинистый\е клапан\ы в компрессоре
- неисправен (засорен) клапан
- забит(загрязнён) сток конденсата и\или сам испаритель. Также может клинить(не закрываться заслонка на забор воздуха с улицы)
- забит(загрязнён) внешний радиатор ("умельцы" поливают его из трубочки омывателя фар, во время "полива", в салоне просто арктика)
- кондей не включает обдув двигателя
- осушитель подлежит замене

Николай Белов

Что угодно,датчик давления может ,может температура движка поднимается,соотв и фреона давление растет и датчик вырубает.и ещё каристой если баловались то пункт отображение температуры масла,выдает ошибку в систему и компрессор вкл выкл постоянно от этого.

Неизвестно, смотря как часто. В основном виноваты забитые радиаторы. Чистка/мойка должны помочь, при условии что в системе хладагента столько - сколько положено.

Неизвестно, ооо! Тогда это просто НЕОБХОДИМО. Там уже дофига каках набралось.
Про разборку - как по мне, ничего сложного.

Павел Киселев

Ну как бы кондей это не большой холодильник, который включается и выключается в зависимости от давления/температуры хладагента. Если он не включается, то ищи в чем именно проблема: утечка, муфта, датчики. Если имеет место утечки то муфта вообще не цепляется, по низкому сработает защита. Если включается и не долго работает то имеет место высокое давление( воздух в системе) либо датчик глюкнул. а так он и должен работать кратковременно не повышая температуры двигателя выше заданных пределов.

Приглашаем всех в наш чат в телеграм!
Скидывайте вопросы по ремонту, продавайте запчасти с ваших авто и так далее!

Попробуем? В чате уже больше 700 человек

t.me/realchatvpolosedane - ссылка

Четверть века назад по российским дорогам с закрытыми окнами ездили на иномарках лишь состоятельные люди. Они могли позволить себе включить кондиционер и насладиться приятной прохладой вентилятора во время знойного летнего солнцепека. Нынче же современный автомобиль трудно представить без какой−либо примитивной системы охлаждения салона. Кондиционером за доплату обзаводятся даже наши Лады. Чего уж говорить про многозонные системы климат−контроля люксовых внедорожников, в которых без проблем можно устроить для одного пассажира жаркое лето, а другому подарить настоящую зиму.

Самостоятельный демонтаж компрессора и его типовые неисправности

Во главе всего комплекса стоит традиционный компрессор. Его главная задача − заставлять хладагент циркулировать по системе. Устройство расположено на блоке цилиндров. При запуске авто поликлиновый ремень приводит в движение компрессор, вал которого находится на подшипниках на верхней крышке корпуса. При помощи прижимного диска муфты силовой фактор поступает от постоянно крутящегося шкива на вал компрессора. Если с кондиционером все в норме, то при включении функции раздастся щелчок. Это означает, что диск муфты вступил в контакт со шкивом, который передал импульс на ротор компрессора.

Основные неисправности компрессора:

Демонтаж компрессора своими руками:

Замена радиатора кондиционера

Соты радиатора нуждаются в постоянной чистке, которую рекомендуется проводить хотя бы раз в год. Промывать нужно осторожно, дабы не повредить тонкие ребра устройства. Однако, выдержав все испытания водой, радиатор ничего не сможет противопоставить неизбежной коррозии, которая начнет разрушать металл уже на третий год эксплуатации седана Поло. О ремонте не может идти речи: залатав крохотные отверстия в корпусе, через некоторое время придется столкнуться с новыми дырами. А сварка нынче стоит не дешево. К тому же часть финансов уйдет на снятие/установку радиатора и его заправку. Проще уж приобрести свежий агрегат: аналогов − хоть отбавляй.

Замена радиатора кондиционера:

Однако, высокая влажность играет отрицательную роль в работе устройства. На поверхности испарителя оседает грязь и размножаются микробы, которые затем попадают в салон. Чтобы предотвратить нежелательный процесс, владельцам Поло следует периодически проводить чистку испарителя специальными химическими растворами, а также чаще менять салонный фильтр.

В испарителе находится также терморегулирующий клапан. Его главное предназначение заключается в сбросе излишнего давления с кипящего хладагента. Клапану помогает специальный регулятор, который изменяет сечение отверстия в зависимости от давления и температуры жидкости.

Замена фильтрующего элемента кондиционера

Слева от конденсора можно обнаружить блок с ресивером осушителем. В нем происходит очистка хладагента от примесей и грязи с помощью картриджа с гранулами силикагеля. Если кондиционер проходил стадию ремонта, то фильтрующий элемент должен быть обязательно заменен. В противном случае в системе начнет оседать кислота, которая разъест кондиционер изнутри.

Замена картриджа при помощи Torx T50 и съемника:

Все элементы кондиционера соединены алюминиевыми трубопроводами, образующими герметичный контур. Во время ремонта устройств следует уделить особое внимание металлическим участкам трубок. Перегиб может спровоцировать поломку кондиционера или ухудшению его работы.

Заправка хладагента происходит через специальные сервисные клапаны высокого и низкого давления. Они расположены на трубопроводах и закрыты колпачками, предотвращающими попадание грязи внутрь. Контроль давления осуществляют золотники, которые демонтируются специальными съемниками.

За давлением в системе кондиционирования наблюдает также датчик, расположенный в моторном отсеке на одном из трубопроводов. Если давление резко возрастает, датчик начинает передавать сигнал в ЭБУ двигателя, который тут же блокирует работу компрессора.

На седане Поло с системой климат−контроля можно найти датчик температуры воздуха в салоне. Чтобы он давал верные показания на табло, внутри установлен комплекс принудительного обдува. Отверстия датчика следует защищать от попадания грязи и ни в коем случае не обрабатывать пылесосом, поскольку последний способен нарушить правильное функционирование устройства.

А вот на данные внешнего датчика температуры полагаться не стоит. Расположенный за облицовкой радиатора, датчик легко меняет свои показания из−за нагрева мотора и длительного простоя в пробках.

Удаление фреона из системы:

Выворачиваем защитный колпачок с сервисного клапана.
Осторожно надавливаем тонкой отверткой на золотник и медленно стравливаем вещество.

Процедуру рекомендуется проводить на открытом воздухе, так как на выходе фреон превращается в газ. Чтобы масло не повредило важные подкапотные узлы, под клапан можно подложить сухую ветошь.

Читайте также: