Фильтр тонкой очистки мазда фамилия

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Отчет о замене топливного фильтра на Фамилии С-вагон

Приветище всем фимильковладельцам! :)

На выходных решился на замену топливного фильтра, пробег 231 тыща км, сам туда не лазил ни разу с момента покупки с пробегом 158 тыщ километров.

ГЛАВА 1. Добираемся до фильра.

Являясь счастливым обладателем С-вагона, без дурацких ездящих туда/сюда сидений, добраться до топливного фильтра нам не составит особого труда. Я откидывал левую половинку сиденья, чтобы получить доступ к топливнику. Беремся за тряпочное ушко, торчащее из сиденья ближе к двери. Тянем на себя вертикально вверх, должно отщелкнуться 2 защелки которыми подушка сидения прикреплена к полу. Теперь можно откинуть сиденье в ноги (на пол).
Теперь откидываем назад напольное покрытие над лючком и заправляем его, чтобы не мешалось под спинку сиденья.

ГЛАВА 2. Снимаем фильтр.

Вооружаемся крестовой отверткой и откручиваем 4 болта на крышке люка, открываем лючок, убрать в сторону его мешает проводка, идущая к насосу. Надавив на фиксатор на фишке насоса, тянем его вверх и рассоединяем ее. Лючок с проводкой можно убрать в ноги между сидений. Вооружаемся отверткой и тряпкой, т.к. необходимо очистить всё от грязи, иначе она неизбежно попадет в бак. Я раздалбливал засохшую грязь отверткой и потом пылесосом ее высавал, очень скажу я вам удобно :) Далее крестовой отверткой срываем все болтики по периметру крышки фильтра-насоса. Сорвали все болтики? Теперь самое время снять топливопроводы идущие к фильтру. Вот тут я ****я по-русски говоря минут 30. Теперь остановлюсь на устройстве этого дебильного хомута-держалки :) По бокам на нём есть как бы 2 плоские пластинки-площадки, которые утоплены в тело самого хомута. Так вот если их тянуть соответственно в противоположные стороны друг от друга, то внутренние запоры убираются и можно стянуть сам хомут с фильтра. В общем берем 4 тонкий (не толще 1 мм) гвоздика, маленькой плоской отверткой подцепляем с 1 стороны эту площадку и вставляем в нее 2 гвоздика, чтобы зафиксировать ее в вытянутом положении. Также постпаем и с другой стороны. Когда фишки с обоих стороны вытянуты примерно на 1 мм, можно потянуть шланг со штуцера фильтра, думаю достаточно легко снимется. С обратки скорее всего побежит топливо, у меня не сильно много вытекло, тряпочка вам в помощь :)
Далее откручиваем все наши сорванные болты по периметру. Вытаскиваем всю конструкцию, осторожно не погните поплавок!

ГЛАВА 3. ПЕРЕСТАВЛЯЕМ ФИЛЬТРЫ.

Первым делом отстегиваем фишку указателя уровня топлива, надавив на фиксатор тянем ее вниз. Теперь нужно снять сам датчик уровня топлива. Опять же надавив на фиксатор, расположенный над ним тянем его вниз, он смещается примерно на 1 см, затем вытаскиваем его на себя. Кладем в сторонку.
Приступаем к отсоединению Самого топливного насоса. Вооружившись плоской отверткой, подцепляем нижнее пластиковое крепление насоса, снимаем его совсем. Теперь тянем насос вниз из фильтра, вытащив отсоединияем фишку от насоса. Остаётся самое интересное - рассоединить фильтр от железной крышки, которую нам необходимо переставить на новый фильтр :) Как удалось обнаружить, фильр держится на крышке по сути на резиновой прокладке, а точнее на 3х ее усиках. У 2х усиков есть возможность выйти через прорезь крышки, а у 1 ее нет, т.е. крышка и прокладка неразборные! Сдвигаем через прорезь 2 усика, отгибаем с их стороны прокладку вниз. Это дает возможность нам вытащить фильтр, наклонив его немного от вертикальной оси относильно крышки, иначе штуцеры фильтра не дают возможность вытащить фильтр. Т.к. проладка тянется, есть возможность вытащить фильтр в промежуток между железной крышкой и резиновой прокладкой.

ГЛАВА 4. МОЕМ СЕТОЧКУ (ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ).

У меня сетка представляла собой ужасающее зрелище, т.к. была вся загаженная непонятно в каком налете, коричневого цвета. Я БЫЛВ В ШОКЕ! не знаю на какой жидности ездила моя мазда до меня, но это был явно не бензин! Вооружаемся очистителем впускного тракта отмываем ее от всякой хрени. Она светлеет на глазах.

ГЛАВА 5. СТАВИМ ВСЕ НАЗАД.

Берем новый фильтр TOSHIN в комплекте идет нижняя пластикова держалка насоса, нижняя резиновая прокладка и верхняя уплотнительная прокладка насоса, старая у меня осталась в старом фильтре. Если в вашем случае нет прокладок, переставьте их со старого фильтра (нижняя для насоса и верхняя с "соска" насоса). Берем в руки новый фильтр и первым делом вставляем его в крышку через прокладку :) Далее вставляем топливный насос, сначала подсоединив его фишку, а затем вставляем его в корпус фильтр, провода новые очень жесткие и поэтому я сверху, подцепив их отверткой тащил их в сторону чтобы облегчить всовывание насоса. Вставили насос, поставили снизу прокладку и закрепили его пластиковой держалкой. Вооружаемся датчиком указателя уровня топлива и вставляем его в паз на корпусе фильтра, затем сдвигаем вверх до момента срабатывания защелки. При всем этом не забываем подцепить фишку датчика.
Далее осторожно устанавливаем насос в бак и закручиваем болты по периметру. Затем подсоединяем топливные трубки и подцепляем фишку к насосу. Идем заводить моторчик. У меня после маслания в секунд 10-15 он завелся. Идем и смотрим чтобы бензин не хлестал откуда не поподя. Ставим на место крышку топливного отсека и прикручиваем ее. Укладываем назад напольное покрытие и ставим назад сиденье.

Изменения после проделывания данных операций, замены фильтра и чистки сеточки, почуял небольшое увеличение динамики, а точнее уменьшение затупа на низких оборотах, более стабильную работу двс на ХХ, при резком торможении у меня обороты начинали плавать порой очень сильно, сейчас вроде поменьше стало, слежу дальше :)

ДОПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВОТ ЭТО, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПРОБЛЕМ С ЗАВОДКОЙ МАШИНЫ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ФИЛЬТРА - Отчет о замене топливного фильтра на Фамилии С-вагон

Отчет из рубрики "Не прошло и года" =D
===============================
Итак, продолжаем борьбу с переходным возрастом машинки, о котором я упоминал на заглавной странице авто.
Побег подошел к 134000.

Учитывая, что предыдущее ТО скорей всего делалось на 100000, самое время его повторить.

За расходники я параноил, ибо уверенности никакой, что они менялись и каждая негативная нотка в работе моего железного коня сразу же настойчиво расценивалась сознанием как последствие несвоевременной их замены (меньше форумы читать надо).

В первую очередь под раздачу попало сосущее наш грязный бензин устройство в баке, состоящее условно из трех частей:
1. Фильтр тонкой очистки — он же корпус для бензонасоса
2. Сам бензонасос, который на диагностике выдал какие-то не понтовые 2.2 барра в разгон
3. Фильтр грубой очистки — то бишь сеточка в баке.

С запчастями определился быстро:
1. С фильтром тонкой очистки я вас уже знакомил в одной предыдущей записи. Оригинал. Вроде как. =) (Пофигу)
2. Spart. Вышедший на уровень ширпотреба по соотношению цена/качество. Американского производства. Вроде как. Типа того … =)
3. Сетку давным давно с чем то параллельно заказал и возил с собой. Считал, что она от Тойота (я и на видео про это говорю). Но глянул коды в Йехисте — оказалась эта сетка тоже Spart (код FPS111) — почти один в один с родной по размеру.

В одно воскресное утро мы с Жекой Купером ( Familievod ), общаясь через QIP о том о сем, спонтанно решились кинуться в гараж и побухать решить очередной назревший тех.вопрос.

Лечу за ним, хватаем набор головок и обратно ко мне в гараж.

Машину подогнал задом к воротинам и понеслась:

Вытряхнул весь хлам из салона, которого скопилось очень много. Бомжи с округи сбежались, думали свалка, еле разогнал… =D

Устройство и местонахождение топливных фильтров на переднеприводных Mazda Familia кузов BJ. На этой схеме изображены детали конструкции топливного бака и топливопровода на Mazda Familia 2WD кузов BJ. Схема взята из каталога Mazda EPC.

Итак по схеме :
42-161 - металлическая крышка, которая держит корпус фильтра в баке.
99833-0408 – болты 8 штук, которые ее крепят к баку, очень мягкие лучше подобрать самую подходящую отвертку. Болты подходят от детского металлического конструктора я заменил их все сразу, на хромированные, больше они мне голову не морочат.

УЗЕЛ 13-350 в комлекте в него входят:
1) 13-ZE0 – ЭТО ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ОН ЖЕ ФИЛЬТР ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, ОН ЖЕ КОРПУС БЕНЗОНАСОСА!
2) 13-ZE5 – уплотнительная резинка между корпусом фильтра и топливный насосом.
3) 13-350А – топливный насос заказывать не нужно, подходит от ВАЗ 2110, любой который вам больше по цене подходит! Разбег цен от 800р до 4900р!
4) 13-ZE1 – сеточка заборника бензонасоса ВЕЧНАЯ, достаточно промыть в растворителе!
5) 13-ZE4 – металлическое стопорное кольцо, которое держит сетку заборника топливного насоса деталь 13-ZE1.

Ниже идут детали без номеров
6) уплотнительная резинка которая держит насос в корпусе.
7) Крепление которое защелкивается на корпус фильтра 13-ZE0 и держит насос в корпусе.
Далее 42-185 уплотнительная резинка между баком и фильтром, менять не нужно .
60-960А – показана отдельно однако, она стоит тоже на корпусе нашего фильтра.

А теперь рассмотрим все это в живую

Замечания:

1. Топливный фильтр высокого давления (так он правильно называется, деталь 13-ZE0) находится внутри пластикового корпуса, куда вставляется бензонасос. На этом корпусе есть крепления для насоса, для поплавка, электроразъемы насоса.
Сам фильтрующий элемент находится ВНУТРИ НЕГО и его не видно глазом потому что та часть корпуса в которой он находится обычно черного цвета, ни разу не прозрачная.
Существуют два типа таких корпусов: разборный и неразборный. В данной статье на фотографиях вы видели неразборный. В разборном фильтрующий элемент вынимается-вставляется как картридж и стоит копейки. Разборный обычно встречается на леворульных 323. Вот отличия разборного корпуса от неразборного (в разборном фильтр-картридж и сетка совсем другая):

Это разборный, рис.1

Это неразборный, рис.2

На праворульных японцах этот корпус НЕРАЗБОРНЫЙ (рис.2) и фильтрующий элемент в него прямо впаян вовнутрь. Из-за этого чтобы поменять копеечный фильтрующий элемент нужно менять весь корпус целиком.

фильтр высокого давления ZL01-13-ZE0 (аналоги GY01-13-ZE0, либо Sakura JN2501)

Замена топливного фильтра с сохранением дилерской гарантии! Приезжайте к нам, если подошёл регламент по заменен топливного фильтра, а также при появлении признаков его засорения:

увеличился расход топлива
двигатель троит или глохнет на холостых оборотах, на рабочих – происходят провалы
с нижается мощность ДВС
автомобиль затормаживает без участия тормозной системы
на подъём машина движется рывками

Мы оперативно проведём замену топливного фильтра, а по необходимости – комплексное плановое ТО и диагностику топливной системы и ДВС.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

От качества поступающего в двигатель Mazda Familia топлива напрямую зависит надежность работы, и долговечность силового агрегата. Даже прошедший многоступенчатую очистку, бензин или дизельное топливо нуждается в фильтрации. В емкостях на АЗС, да и в самом бензобаке автомобиля со временем появляются налет, образующийся естественным образом на дне и стенках. Попадание загрязненного топлива в инжектор автомобиля может привести к серьезным проблемам, связанным с питанием двигателя:

перегрузка топливного насоса и связанная с этим неравномерная подача бензина или дизтоплива;
засорение топливной магистрали и рампы, и, как следствие, нестабильность давления внутри нее;
забивание жиклеров, клапанов, внутренних топливопроводов;
преждевременный износ деталей, в первую очередь, клапанов.

Во избежание подобных проблем все автопроизводители используют топливные фильтры, которые нуждаются в периодической замене или профилактике.

ВИДЫ ФИЛЬТРОВ ТОПЛИВНОГО БАКА

1 . Фильтр грубой очистки - располагается непосредственно в бензобаке Mazda Familia и представляет собой синтетическую или металлическую сетку с мелкой ячейкой, на которой оседают крупные фракции, содержащиеся в топливе. Например, в старых автомобилях с металлическим топливным баком, элемент не допускал попадание отслаивающихся частиц внутреннего покрытия бака в бензонасос и топливопровод. Располагается фильтр топливного бака непосредственно в емкости, что несколько затрудняет его замену.

2. Фильтр тонкой очистки, монтируется на топливной магистрали Mazda Familia и имеет более сложное устройство, состоящее из:

жаро- и ударопрочного корпуса;
впускного и выпускного штуцера, в некоторых автомобилях дополнительно может использоваться возвратный штуцер, через который отводятся излишки топлива обратно в бак (при превышении давления в магистрали).
основного и дополнительного фильтрующего элементов (5-10 мкм бумага).

Фильтр тонкой очистки располагается за пределами бензобака, что делает работы по его замене менее трудоемкими. В некоторых моделях автомобилей узел располагается в подкапотном пространстве, однако в большинстве случаев элемент размещен под днищем авто в районе топливного бака.

3. В дизельных двигателях для очистки топлива, дополнительно, используется сепаратор, который отделяет воду от солярки. Сепаратор также требует периодической замены

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА

1. Возрастает расход топлива. Многие современные машины оснащены бортовым компьютером, который принимает работу форсунок за константу и пересчитывает показатели, связанные с увеличением времени впрыска. Фактический расход также несколько повышается, поскольку ДВС приходится длительное время работать в переходном режиме. И чем больше будет пробег на замусоренном ТФ, тем сильнее возрастет расход.

3. Резкие провалы в определенном диапазоне оборотов. Для большинства инжекторных двигателей провалы наступают между 2 и 3 тысячами оборотов. Двигателю просто не хватает бензина для сохранения динамики.

5. Невозможно быстро набрать скорость. Бензонасос начинает работать с перебоями, ЭБУ мотора Mazda Familia переходит в аварийный режим.

7. Автомобиль Mazda Familia глохнет без подгазовки. Нестабильный холостой ход возникает, когда износ или загрязнение фильтрующих элементов достигает критических значений.

9. Двигатель не запускается. Минимально допустимое давление в топливной рампе не набирается, смесь обедненная, ее воспламенение невозможно.

КАК ЧАСТО НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И ЗАМЕНУ ФИЛЬТРОВ

Оценка состояния фильтра грубой очистки производится в случае необходимости. При плановом техническом обслуживании меняют только фильтр тонкой очистки. Периодичность замены фильтров прописывается в сервисной книжке. Однако следует иметь в виду, что:

расчет ресурса фильтра производится в лаборатории, где используется уже очищенное топливо;
по мере эксплуатации автомобиля в баке появляются отложения, объем которых год от года возрастает;
при заправках на АЗС, в резервуары которых недавно был произведен слив нефтепродуктов, взвесь может попасть в бак.

В зависимости от эксплуатации замену и техническое обслуживание топливных фильтров Mazda Familia следует производить несколько чаще, чем это рекомендует производитель. При этом не стоит дожидаться даже первых признаков износа элементов.

Фильтрам необходимо уделить особенное внимание, если есть подозрение на заправку топливом низкого качества. В этом случае следует обязательно посетить авторизованный сервисный центр для прочистки и замены элементов, а также слива плохого бензина или дизельного топлива (в зависимости от типа двигателя).

ПРАВИЛЬНА ЗАМЕНА ТОПЛИВНЫХ ФИЛЬТРОВ

1. В зависимости от конкретной модели авто, правила замены фильтров Mazda Familia разнятся, если вы не уверены в своих силах, доверьте работу по обслуживанию и замене топливных фильтров, авторизованному техническом центру. Это позволит избежать серьезных проблем, начиная от повреждения крепежных элементов, до разгерметизации топливной магистрали. К тому же, в условиях улицы, или даже собственного гаража, работы по замене не всегда возможны – может потребоваться специальный инструмент или подъемник.

2. При обслуживании фильтра грубой очистки следует снять, промыть и просушить фильтрующий элемент. Если имеются какие-то повреждения сеточки, ее необходимо заменить. В некоторых моделях автомобилей используют картриджные фильтры, их не промывают, а осуществляют замену на новые.

3. Далеко не во всех авто возможен доступ к фильтру бака из салона или багажника. Технический регламент может подразумевать полный демонтаж емкости для ее обслуживания.

4. Фильтр тонкой очистки относится к необслуживаемым элементам, и подлежит полной замене.

5. Следует использовать только сертифицированные запчасти, рекомендованные автопроизводителем.

Как известно, примерно раз в год я люблю заняться знатным мазохизмом и ввязаться в самостоятельный ремонт либо обслуживание. Обычно из этого выходит дикий геморрой (ну вот, например, как тут или здесь), но такие извращенства утоляют мое любопытство по устройству Мазды. В этот раз наполеоновским указом постановил себе провести замену топливных фильтров: грубой и тонкой очистки. Что было в Германии до привоза машины сюда, не знаю, но здесь к ним никогда не прикасались.

Поиск информации о замене фильтров позволяет сделать следующие выводы:

1. Это верный способ возненавидеть все и всяк (в случае топливного фильтра тонкой очистки)
2. Тем не менее, делать это несложно
3. И, в принципе, форумы дают исчерпывающие пошаговые инструкции.

Поэтому пошаговых инструкций давать не буду, разве что самую малость облегчу жизнь таким же идиотам таким же как сам.

1. Ключ на 10 (и да, во время всех разборок нужен только этот размер, удобно)
2. Плоские и крестообразные отвертки
3. Пассатижи с ручкой покороче (т.к. места возле фильтра под капотом нет от слова вообще) и захватом пошире (т.к. узкие не зацепят усы хомутов)
4. Признание самому себе, что старый-добрый русский мат, в принципе, не такая уж и лишняя в обиходе вещь

Началось с замены топливного фильтра грубой очистки. Находится в самом баке. Для доступа к нему скидывается задний диван, отключается плюс на аккумуляторе, откручивается люк под задним диваном, снимаются фишки. Пассатижами снимаются хомуты (невероятно удобные, когда есть место для маневров пассатижами) с топливных трубок. Чтобы 6 мелких винтов открутились без страданий о ржавчине и слизанных граней, многие берут ударные отвертки, хотя для начала можно заранее, за несколько дней, пролить все хорошенько WD, что в моем случае и сработало.

Топливный фильтр достается вместе с конструкцией насоса и представляет из себя сетку. Вот так номер, но наши АЗС на самом деле продают относительно чистый бензин. Сетка не забитая (уж по сравнению с тем, что я видел у других, так вообще как новая). Новую (тойотовскую) ставить не стал, так как люблю оригинал. Родная сетка отлично справляется, менять смысла не вижу.

Акт. Первый, единственный и нескончаемый

Далее перемещаемся под капот, где и начинается эта незабываемая феерия.

Для того, чтобы хотя бы просто дотронуться до фильтра, нужно:

а) дождаться, пока мотор остынет, чтобы разлитый из трубок бензин не воспламенился (вопрос, конечно, спорный: пары бензина самовоспламеняются при температуре от 250, а насколько именно нагреваются внешние элементы двигателя, честно, не знаю. Но проверять на практике не хочу)
б) найти упор для капота с другой стороны, потому что родная палка мешает постоянно
в) вытащить аккумулятор
г) отсоединить и достать гофру воздухозаборника вместе с трубкой вентиляции
д) демонтировать воздушный фильтр с коробом
е) будет удобнее, если отключить фишку от дроссельной заслонки
ж) отцепить 2 клипсы, которые крепят косу проводки к подиуму под аккумулятор
з) вытащить сам подиум (как раз прекрасный повод вымыть из него все то говнище, которое годами перегнивало там в виде листочков и грязи)
ну и наконец-то и) отсоединить топливный шланг обратной подачи от топливной рейки и убрать его ближе к моторному щиту (отличить это шланг от шланга прямой подачи очень просто: он не заканчивается топливным фильтром)

Здесь видна та грязь, которая обычно бывает под аккумулятором. Ну и важность своевременной замены воздушного фильтра, разумеется

Теперь самый сок. От топливной рейки к фильтру идет топливный шланг, который с двух сторон удерживается уже упомянутыми хомутами. Поскольку возле самого фильтра хрен пальцы в кулак сожмешь, данный шланг удобно отсоединить также на стыке с рейкой. А вот шланг, который подходит к фильтру снизу, отсоединить в удобном месте не получится. Все. Вот здесь начинается вся эта оргия. Описывать ее смысла нет, здесь вопрос тупо решается ловкостью пальцев, которыми надо умудриться пропихнуть туда пассатижи для снятия с трубки хомута и раскрыть/сжать их, а также правдами, неправдами и сочным матом, которыми надо трубку содрать с носика фильтра. Ну, могу удачи разве что пожелать.

Кстати, в этот момент очень уместно вспомнить о том, что после изъятия топливного фильтра грубой очистки выяснилось: нужды в замене нет совершенно никакой и поэтому, возможно, топливный фильтр тонкой очистки окажется тоже в приличном рабочем состоянии, а все, через что пришлось пройти, было, ну, самую что ли малость зря.:)

Но рано или поздно топливный шланг под фильтром тоже окажется снят. После этого нужно открутить гайку, которая сжимала фиксирующие фильтр лапки и через низ достать его (вверх не пойдет из-за юбки на корпусе фильтра снизу). Увы, но уже только во время оргии по установке нового фильтра мне пришла мысль, что проще было бы сначала стянуть верхний шланг, затем открутить гайку на лапках и вытянуть через низ фильтр вместе с подсоединенным нижним шлангом. Тогда доступ к нижнему шлангу и хомуту на нем был бы гораздо лучше. Так что не повторяйте моих ошибок, глядишь, малой кровью отделаетесь.

Вспоминаю, с каким боем дался демонтаж старого фильтра — передергивает. На этом фото также видно все, что нужно снять для получения доступа к фильтру

Сборку, на мой взгляд, удобнее делать так. Сначала насаживаем на фильтр верхний шланг.

После этого надо исхитриться и подсунуть фильтр под фиксирующие лапки, чтобы подсоединить нижний патрубок.

Далее фильтр нужно вдеть в лапки, при этом верхний патрубок проходит между двумя лапками. Сами лапки довольно подвижны, то есть эти фиксаторы можно тянуть вверх для облегчения инсталляции фильтра с надетыми патрубками.

После этого лапки зажимаются. Гайка вварена, так что при откручивании она не потеряется. Однако в свободном состоянии лапки отодвигаются друг от друга далеко, и чтобы болт сцепился с гайков, лапки нужно чем-нибудь сжать. Например, пассатижами, которые опять фиг впихнуть.

Ну и, наконец, верхний патрубок подключается к топливной рейке.

Установка того, что было демонтировано для облегчения доступа, заняла жалких минут 20-30. После первой заводки машины (заведется раза со второго-третьего — это нормально) советую проверить, не будет ли подтеков на месте соединения шлангов.

Вот так вот. Отстрадал. Но хоть не зря заменил: из старого фильтра выливалось нечто совершенно черное и раздельное по фракциям.

Кстати, если смотреть по Экзисту фильтр Mann, то носик для верхнего патрубка делает изгиб и смотрит не вверх, в сторону капота, а вниз, как и нижний носик. Может, кто-нибудь ставил? На самом деле там такая загогулина?

Читайте также: