Фиат добло дергается при разгоне
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 20.09.2024
Господа, нужен совет в постановке диагноза, проблема аналогичная шапке данной темы.
Заводится нормально, дергается исключительно под нагрузкой после 3300-3500 оборотов. не дымит не троит, масло не жрет.
500 км назад сделал большое ТО Фильтра воздушный, масляный, топливный , масло, ролики, ремни, восстановил форсунки (все распылители и мультипликаторы новые - были большие коррекции и обратка, 4000 км назад), устранена течь ТНВД из под одной из крышек плунжерной пары, ЕГР прочищен, датчики прочищены, регулятор чистый. пробег 450 тыс км.
МАП, ЕГР, ДМРВ, турбина - точно исправны.
Проблема не сильно критичная так как до таких оборотов редко докручиваю, если бы не одно но- в последнее время 10-20 тыс км.стал замечать увеличенный расход по городу 9-11л, по трассе вроде все ок -6-7 л. смотря как ехать.
Снял логи по давлению топлива в рампе - после вышеуказанных оборотов давление проседает в несколько раз,+на холосных колеблется от 270 до 330 бар. ГРЕШУ НА РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ- скрины логов по давлению топлива и давлению наддува (разгон на второй передаче до момента дергания)+ скрин колебаний давления на холостых прилагаю.
В дизеля я не вникал, да зато вник в суть авторемонта.
С первоначальными ощущениями все в порядке.
Большое ТО с элементами ремонта не связал с отклонениями.
Что было до и что стало после?
Эти же большие ТО совершенно не гарантируют устранение дефекта.
Проблема может и некритична, да авто на любые дефекты обязательно отреагирует
увеличением аппетита.
В данном случае - то докручиваю редко, то докручиваю до грани, и вроде бы как не мешает,
да дефект не дремлет и топливо ест.
Отклонение инструментально зафиксировано, рабочая версия имеется и надо просто начать устранение.
Обращу внимание что такое хорошо связывается с недостаточной подачей топлива.
Когда надо увеличить расход становиться нечего качать.
Вроде такого.
Камешек дорожный топливную магисталь слегка приплющил или тряпочка вокруг сетки топливоприемника в баке обвилась.
ТО было проведено да бы исключить топливный фильтр и возможно растянутый ремень-до ТО наблюдалась такая же картина.
Первый лог-при ускорении (педаль в пол на 2 передаче) в отмеченных желтым цветом строчках на оборотах выше 3500 измеренное давление топлива падает значительно (в 2,5 3 раза) - циклично. по ощущениям как будто уперся в отсечку.
Вторым логом я хотел показать что давление воздуха во впускном коллекторе соответствует норме. Проверял на герметичность весь впускной тракт-утечек или подсосов не обнаружено.
Третий скрин -это снимки экрана - ловил колебания давления топлива в рампе на холостых. Дело в том что регулятор достаточно точно может выдерживать давление с погрешностью в 3-5 бар - почему на холостых так скачет -не понятно.
Сопротивление обмотки индуктивности регулятора 2,3 Ома - это норма?
Насос в баке качает исправно с производительностью 20л за 7 минут на холостых - то же проверял.
Факт для осмысления.
Эти два дела явно просятся в одно производство.
Найденный ответ на одно автоматически вылечит другое.
А шо ей сделается?
При реальной неисправности будет в обрыве или гореть от перегрузки включатель начнет.
Тем более что точность измерений малых сопротивлений китай - тестером по определению невелика.
На всякий случай.
Чего то газовые пузырьки в магистрали высокого давления померещились.
Это такие себе "пружинки" которые запросто скакать могут.
При разгоне авто, с перехода с передачи на передачу, может на 2-3-4 передачах, короче во время разгона, редко, но прослеживаются не значительные подергивания машины, но они есть, не провал, а как то дернется раз, другой, и все нормально поехала, подергивания мягкие, на скорости ни чего не ощущается, машина едет нормально, пробовал сегодня и на максимальном разгоне, тоже прослеживается подергивание и заметное, но не всегда, как будто чего то не хватает или может свеча, так на холостых работает нормально и ускоряется нормально и при полном ускорении обороты набирает, а подергивания присутствуют, нонсус, голову уже сломал, было бы постоянно, так уже давно что то случилось, а то не всегда, но последнее время стало все чаще и все заметнее. Сейчас стала подтраивать, что на холостых, что на оборотах, если на оборотах даешь резко газу она вроде рвется набирает и в то же время подтраивает иногда пробивает, стал прогазовал ей хорошо, поехала нормально не троит ни в движении ни на холостых как будто пробивает, может и правда какая то свеча не дорабатывает, и именно подтраивает на холостых когда даешь резко газу, плавно даешь набирает нормально и так же в движении, как будто до определенного положения газа нормально, а дальше начинает подергивание если в движении…, а какой очиститель брать и как ним пользоваться если конечно это форсунки, чего бы не хотелось…
сейчас выкрутил свечи, на первом и четвертом образовался налет который соединил электроды, как мог почистил, нагар чисто белый, завел вроде сначала как то не то, потом прогазовал вроде нормально стала работать, проехал 2 км до дома вроде пока нормально, но почему так свечи загорели, прошли 25000 км, свечи NGK маркировка как у родных, провода менял уже правда давно, родные есть в запасе нормальные, может их попробовать, может дело все в проводах, хотя смотрел ночью ни чего ни мерцает и не светятся или не факт?
выявил закономерность прогазуешь ей хорошо на месте, хватает проехать 5 км, потом опять начинается тоже самое подергивание, не понятное явление, просто я не знаю могут ли форсунки оказывать такое действие, думаю если она забивается, то будет все хуже и хуже или я не прав, а то какой то нонсус… топливный фильтр менял, проехал всего 10000 км, раньше брал польские, а теперь поставил русский, поставил вечером старые провода ВВ, завтра попробую, если все так же, значит свечи, хотя сегодня я их выкручивал и почистил две свечи, две остальные были нормальные, на вид вроде чистые, что с ними может происходить, на холостых работает нормально, на скорости тоже едет нормально, а вот как при разгоне или при ускорении например на обгон все подергивается и тупит, не развивает полной мощности…
Рассказ будет длинным, как путь самурая :). В декабре 2018 было установлено ГБО на пробеге около 98 000. Ка-то сразу не понравился расход газа (баллон 54 л расходовался на чуть больше чем 400 км), пару раз подъезжал на сервис, где корректировали прошивку, что в конечном счете дало возможность приблизиться к пробегу между заправками к 500 км.
Однако, по весне начал замечать какие-то непонятные подергивания на разгоне в диапазоне 2000-3000 оборотов и только на ГБО. Началось это, когда мотался из Волгограда в Пятигорск. Подумалось, что может газ где-то не очень качественный заправил (хотя, вроде старался на нормальных больших заправках заливать, типа Роснефти), но после ТО и замены фильтров ситуация не сильно улучшилась. При диагностике на сервисе у ГБО-шников было сказано, что проблемы, скорее всего в зажигании, т.к. газ горит хуже и на бензине это можно не почувствовать, а вот на газу проблема 100% вылезет, дали рекомендации искать в этом направлении.
Решил заменить свечи для начала. До этого всегда ставились Denso XU22EPRU и они ни разу не подводили, но в наличии не нашел, а хотел побыстрее сделать, поэтому поменял на NGK ZKR7A-10, хотя на старых свечах криминала не обнаружил. Проблема не исчезла.
Заказал высоковольтные провода Magneti Marelli (правда они мне не понравились, в сравнении с оригинальными от Champion колпачки на катушку были какие-то хлипкие) и поставил — проблема осталась. Съездил еще раз к ГБО-шникам, по диагностике через OBD сказали, что идут пропуски зажигания во втором цилиндре. Пока суть да дело, проблема стала проявляться и на бензине. Начал читать форумы и на Добло-клубе нашел чей-то пост, что катушка зажигания может быть с трещиной — проверил, так и есть, трещина как раз напротив вывода второго цилиндра (оригинальная катушка от Campion).
Пока искал вариант по катушке, старую решил залить силиконом (диэлектрик, вроде), но стало только хуже, провалы стали чувствоваться даже на холостых. Нашел б/у катушку Beru (тоже оригинальную), которая получилась раза в 3 дешевле новой неоригинальной, поставил и все заработало, но не надолго. Провалы появились опять буквально через неделю, начали потихоньку вылезать.
Решив, что "скупой платит дважды", купил новую катушку Magneti Marelli, на которой не было опознавательных знаков производителя (видимо, что-то китайское), но которая один в один похожа на оригинальную Beru. Поставил, поездил, провалов, вроде бы, нет, все отлично, подумал я, но не тут то было — по дороге из Волгограда в Волгодонск, под конец пути, дерганья опять появились.
Подняв воздушный фильтр, увидел, что порвался колпачок высоковольтного провода 3 цилиндра на катушке зажигания. Решив, что проблема в нем, попытался временно замотать это дело изолентой, что успеха не принесло и по приезду домой заказал высоковольтные провода NGK.
Попробуйте угадать… Да, после замены проводов интрига, как и рывки, осталась и проблему они не решили.
Чтобы поскорее закончить повествование, просто напишу, что было сделано безрезультатно, но что иногда приносило недолгую пользу, а что-то не приносило вообще:
— Высоковольтные провода оборачивал в ПВХ гофру и 2 слоя изоленты (не помогло, хотя имел надежду, т.к. в темноте видно было, как изредка провода "пробивают", причем иногда на шланги газовых форсунок).
— Установил свечи для ГБО VXU22 (иридиевые) подобранные по каталогу Denso, вроде, имеющие ресурс порядка 60 000 км. — не помогло.
— Сдала и установил провода т.н."нулевого сопротивления" — помогло чуть-чуть, а потом оптяь появились провалы и нестабильность холостого хода.
— ГБО-шники несколько раз делали диагностику, меняли прошивки, ездили со мной и адаптировали работу ГБО на ходу, снимали газовые форсунки с рампой и проверяли их работу — не помогло.
— Промывал датчик абсолютного давления, установленный на впускном коллекторе, затем менял его на б/у с другой машины — ничего не изменилось.
— Поменял шкив коленвала и датчик положения коленвала (ездил к диагносту, он смотрел диаграмму работы ДПКВ, сказал что очень все плохо и надо попробовать) — стало чуть-чуть лучше, но проблема осталась.
— Еще раз поменял провода на Tesla — безрезультатно.
— Заменил свечи на ГБО-шные Brisk BR14YS (старые Denso VXU22 оказались в черно-белом налете, похожем на масляный, фото приложу ниже) и новые провода NGK и машина опять хорошо поехала, но ненадолго.
— Показал старые свечи нескольким "специалистам", которые все в один голос сказали, что менять маслосъемные колпачки надо, что через них масло на свечи попадает (расход масла порядка 2 л/10 000 км), но результата замена колпачков не дала (если будет возможность, про замену напишу отдельно).
Все эти 1,5 года мучаюсь вопросом, что же это может быть. Иногда рывки почти не заметны, иногда начинает мигать "Check Engine", иногда даже горит постоянно, но без последствий в работе, а потом пропадает. Но вот после замены МСК проблема начала прогрессировать и на газе, через пару дней после выезда из гаража, рывки стали заметней и в один прекрасный момент зажегся "Check Engine" и двигатель вывалился в аварийный режим (обороты выше 1500 не поднимались). Я кое-как доехал до дома, поставил машину в гараж, скинул клемму с АКБ, а на следующий день (вчера) завел без каких-либо последствий. Сегодня выехал, отключив ГБО и на второй раз, когда завел двигатель, "Check Engine" уже не горел, машина нормально едет.
Вот что это такое может быть? Нигде не могу найти людей с такой же проблемой — именно на ГБО идут рывки, на бензине все нормально. Где искать нормального ответственного специалиста в Волгограде?
Господа, нужен совет в постановке диагноза, проблема аналогичная шапке данной темы.
Заводится нормально, дергается исключительно под нагрузкой после 3300-3500 оборотов. не дымит не троит, масло не жрет.
500 км назад сделал большое ТО Фильтра воздушный, масляный, топливный , масло, ролики, ремни, восстановил форсунки (все распылители и мультипликаторы новые - были большие коррекции и обратка, 4000 км назад), устранена течь ТНВД из под одной из крышек плунжерной пары, ЕГР прочищен, датчики прочищены, регулятор чистый. пробег 450 тыс км.
МАП, ЕГР, ДМРВ, турбина - точно исправны.
Проблема не сильно критичная так как до таких оборотов редко докручиваю, если бы не одно но- в последнее время 10-20 тыс км.стал замечать увеличенный расход по городу 9-11л, по трассе вроде все ок -6-7 л. смотря как ехать.
Снял логи по давлению топлива в рампе - после вышеуказанных оборотов давление проседает в несколько раз,+на холосных колеблется от 270 до 330 бар. ГРЕШУ НА РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ- скрины логов по давлению топлива и давлению наддува (разгон на второй передаче до момента дергания)+ скрин колебаний давления на холостых прилагаю.
В дизеля я не вникал, да зато вник в суть авторемонта.
С первоначальными ощущениями все в порядке.
Большое ТО с элементами ремонта не связал с отклонениями.
Что было до и что стало после?
Эти же большие ТО совершенно не гарантируют устранение дефекта.
Проблема может и некритична, да авто на любые дефекты обязательно отреагирует
увеличением аппетита.
В данном случае - то докручиваю редко, то докручиваю до грани, и вроде бы как не мешает,
да дефект не дремлет и топливо ест.
Отклонение инструментально зафиксировано, рабочая версия имеется и надо просто начать устранение.
Обращу внимание что такое хорошо связывается с недостаточной подачей топлива.
Когда надо увеличить расход становиться нечего качать.
Вроде такого.
Камешек дорожный топливную магисталь слегка приплющил или тряпочка вокруг сетки топливоприемника в баке обвилась.
ТО было проведено да бы исключить топливный фильтр и возможно растянутый ремень-до ТО наблюдалась такая же картина.
Первый лог-при ускорении (педаль в пол на 2 передаче) в отмеченных желтым цветом строчках на оборотах выше 3500 измеренное давление топлива падает значительно (в 2,5 3 раза) - циклично. по ощущениям как будто уперся в отсечку.
Вторым логом я хотел показать что давление воздуха во впускном коллекторе соответствует норме. Проверял на герметичность весь впускной тракт-утечек или подсосов не обнаружено.
Третий скрин -это снимки экрана - ловил колебания давления топлива в рампе на холостых. Дело в том что регулятор достаточно точно может выдерживать давление с погрешностью в 3-5 бар - почему на холостых так скачет -не понятно.
Сопротивление обмотки индуктивности регулятора 2,3 Ома - это норма?
Насос в баке качает исправно с производительностью 20л за 7 минут на холостых - то же проверял.
Факт для осмысления.
Эти два дела явно просятся в одно производство.
Найденный ответ на одно автоматически вылечит другое.
А шо ей сделается?
При реальной неисправности будет в обрыве или гореть от перегрузки включатель начнет.
Тем более что точность измерений малых сопротивлений китай - тестером по определению невелика.
На всякий случай.
Чего то газовые пузырьки в магистрали высокого давления померещились.
Это такие себе "пружинки" которые запросто скакать могут.
2. Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Изоляция высоковольтных проводов не должна быть повреждена, а их наконечники — окислены. Если обнаружены повреждения проводов, замените неисправный провод.
3. Снимите наконечники высоковольтных проводов со свечей зажигания…
При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и, проворачивая его перед снятием из стороны в сторону, потяните.
6. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров 1-3-4-2, нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) ведется от шкива коленчатого вала двигателя.
7. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе.
Подсоедините высоковольтный провод 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте эту процедуру со всеми цилиндрами, чтобы выявить неисправную свечу.
Описанную выше проверку старайтесь провести за максимально короткий отрезок времени, так как при длительном поступлении несгоревшего бензина в каталитический нейтрализатор отработавших газов он может выйти из строя из-за перегрева, так как бензин будет сгорать в нем.
Читайте также: