Электронная педаль газа нива 21214 неисправности

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Притащили автомобиль на веревке. Со слов хозяина: "пропала реакция на педаль газа, на ХХ не стабильная работа, черный дым из глушителя". Ездил к двум диагностам, там меняли ДЗ, ДМРВ не понятно зачем.
Не запуская ДВС подключаю Сканматик-2, что я вижу. ошибки:
1) Р2123 Первый датчик положения педали акселератора. Высокий уровень сигнала
2) Р0123 Датчик положения механической дроссельной заслонки. Высокий уровень сигнала
3)Р0223 Второй датчик положения электропривода дроссельной заслонки. Высокий уровень сигнала.
Температура охл. жидк - -36 гр.
Открытие дрос. заслонки - 49%
АЦП 1 го датчика педали - 3,091
АЦП 2 го датчика педали - 0,226
АЦП 1 го датчика дросселя - 4,719
АЦП 2 го датчика дросселя - 4,949

Эта картина напомнила ту что и при замыкание ДК-2 на УАЗах с этими блоками. Первым делом проверил ДК-1,ДК-2 все в норме, как проводка ЭСУД так и самих датчиков.
Проверил проводку от ДЗ до ЭБУ, из 6 контактов разъема ДЗ, 5 звонятся с ЭБУ, между собой и на массу не замыкают.
Клиент сказал что когда машина так стала работать то он решил проверить предохранители и выяснилось что в дополнительной колодке ЭБУ( где диагностический разъем) два предохранителя были сгоревшими. Сгорели 1 и 2 предохранитель если считать от сидения водителя. Посмотрел на что идут предохранители: 1 -Датчики ЭСУД, реле стартера, клапан адсорбера. 2 -Форсунки,катушка зажигания, контроллер ЭСУД, реле электровентиляторов.
на свой страх и риск, а в какой то мере дебилизм решил подкинуть свой ЭБУ правда с софтом от уаза, вставил все 4 предохранители на 5А и подключил свой ЭБУ, ошибки ушли, температуру стал показывать 21 гр, все в норме.
Разобрал клиентский ЭБУ, на вид все в норме, нет запаха и следов выгорания, только вот термопаста вылезает из дыр платы, может это норма, а может из-за нагрева такое произошло, я такого не видел еще, фото прикрепляю на нем видно о чем я.
Собственно в чем вопрос: Явно ЭБУ вышло из строя, но из-за чего? Предохранители которые сгорели идут практически на всю систему ЭСУД, неужели придется проверять всю косу? Или может есть типовые места замыкания, проблемные места как например ДК-2 у УАЗа? При установке нового ЭБУ как быть с ИММО, на Нивах он реализован? Транспордеров в ключах не увидел.
Подскажите пожалуйста у кого какие мысли, а может кто сталкивался с подобной проблемой.
Предохранители которые клиент сказал что были сгоревшие при мне не сгорали, видим временное замыкание.

Ни для кого не секрет, что на нивах уже долгое время ставят электронные педали газа. Обусловлено это не понятно чем, но нам говорят об экологических нормах и заботой для клиентов. В стандартном городском режиме, проблем с ней не возникает ( хотя если представлять себя стритсракером, то тогда возможно и начнутся проблемы).
Но вот в режиме внедорожья, с ней уже не всё так в порядке. Начинаются проблемы, которые даже сложно описать: будь то снег или грязь, когда едешь на низах БЕЗ ПОНИЖАЙКИ, дабы не раскапывать почву, начинается морошение мозга, машина просто встаёт и глохнет. С понижайкой таких проблем не возникало.

Наткнулся на весьма интересное видео, которое почему-то напоминает рекламное. Как раз про электронную педаль на ниве.

В крадце пересказ видео: Электронная педаль это хорошо для всех и каждого, очень сложная и полезная штука. На круточайших подъёмах, она сама выбирает режим работы двигателя и въезжает машина даже на холостом ходу.

Очень меня это заинтересовало. Благо в местах где я собственно говоря рос, толстел и учился плохому горок не мало. В одну из них мне кстати однажды пришлось заезжать не так давно, после дождя, на недоприводе. А именно на фиесте сестры.

раза 4 или даже 5, я пытался заехать просто как ехал…но сырая трава и земля не дали мне этого сделать. Пришлось брать с нагону с мыслями "При НИВАНе такого не было".
И вот поехал я к той горке, не сказать, что она особо крутая, ездят по ней все и каждый…но мы то поедем без газа на холостом…а это уже интереснее

Итак стартуем, без понижайки, просто холостым ходом.

Следующая горка. Она уже покруче.

Ещё когда я был мелким, и мы ребетнёй катались с неё на санках, я думал " как же круто было бы здесь проехать на машине". Причём съехать особого труда не составляет, а вот заезжать уже интереснее.

Ну что же. сейчас мы это и исполним!

Стартанул я плоховато — прям у подъёма, надо было пораньше, чтоб машина взяла небольшой нагон. Итак едем тупо на холостом.

Машина заезжает до половина пригорка, так же обороты не превышают 1000 и начинает глохнуть…в результате чего двигатель "отдыхает".
Съезжаю не много пониже ( чтоб тронуться, и к моменту остановки ехать уже на холостом ходу), врубаем понижайку и пробуем.
П.С. бутылки это не в салоне, это за окном под колёса попали…проклятая алкашня.

Машина хорошо заезжает на не особо больших оборотах.
В целом доволен работой на подъёмах. Хотя не знаю честно, как в таких ситуациях вела бы себя обычная педаль газа.

Так же иногда приходиться выгуливать ниву по грязюке, а то становиться обидно, что купил такую резину и приходиться её точить в основном по асфальту.

Редко машину берёт отец что бы съездить на рыбалку.

Сам же я к такому увлечению равнодушен, поэтому и приходиться насильно съезжать с дороги.
Опять родные места, много же мы машин тут усадили с друзьями когда были пацанами.

Тут жиденько, но для нивы не глубоко. За то хорошо покататься почувствовать когда колёса в букс срываются.

А вообще приходиться ездить в разные места, так например на лесозаготовки

И в разное время суток

Иногда ей приходиться тяжело.

А порой видим просто красавенные пейзажи, которые к сожалению телефон не передаёт

Спасибо Вам за внимание, на последок минутка юмора про ниву, а точнее хорошая шутка экранизированная.
Смотреть с 3:05 по 3:31

Сегодня случайно наткнулся на одну статью в интернете по поводу регулировки электронного акселератора и решил здесь выложить, немного подкорректировав.
В близжайшие дни хочу это опробовать и продумать вариант подключения тумблера или троссика для включения режима economy и drive)
В качестве сохранности авторских прав привожу ссылку лада.онлайн/do-my-self/tu…-pedali-gaza-na-lada.html

Определяем модель педали акселератора, сделать это можно по каталожному номеру, который приклеен на корпусе сбоку. Если получить доступ к наклейке не получается, придется снять электронную педаль газа:

Отсоединить колодку с проводами рядом с педалью газа;
Вывернуть три гайки, используя ключ "на 10";
Снять корпус и педаль в сборе.

Завод-изготовитель устанавливает на автомобили Лада (в зависимости от года выпуска), как минимум, два вида электронных педалей газа:

Старого образца (каталожный номер: 11183-1108500);
Нового образца (артикул: 11183-1108500-01).

Каждый блок дорабатывается по-разному.

Блок старого образца

Крышка блока (11183-1108500) фиксируется болтами, которые вставлены в овальные отверстия. Доработка заключается в том. чтобы ослабить 4 винта и повернуть крышку в нужном направлении:

Экономичный режим (против часовой стрелки). Для спокойной езды, для ускорения следует нажимать педаль немного больше, чем раньше. Расход бензина снижается;
Активный режим (по часовой стрелке). Машина реагирует уже при незначительном нажатии на педаль газа. Расход бензина увеличивается. Педаль становится более чувствительной и информативной.

Замечено, что первые минуты после таких настроек обороты холостого хода могут быть повышенные (около 1300 об/мин). Но через минуту ЭБУ постепенно подстроился и обороты опустятся до привычных. Если этого не произойдет, включите зажигание на минуту, а потом запустите мотор.

В случае необходимости, можно легко вернуть первоначальное положение (заранее его пометьте!).

Доработка электронной педали газа нового образца

Педальный узел (11183-1108500-01) не имеет овальных отверстий, что не позволяет выполнить регулировку способом, который описан выше. Вместо этого предлагается спилить выступ (на 2-3 мм), который препятствует полному ходу педали.

Не нравится в педальном узле (8450008980) тугая педаль газа;
большой свободный ход педали газа (около 8 мм по кончику педали).

Что можно сделать:

убрать одну из возвратных пружин, чтобы педаль стала мягче;подложить прокладку, чтобы уменьшить свободный ход педали.

Как измерить свободный ход педали:

Запускаем двигатель.Устанавливаем у кончика педали линейку.Плавно нажимаем на педаль до момента, когда двигатель начнёт набирать обороты.Запоминаем расстояние на линейке.

Снимаем и разбираем электронную педаль газа:

Снять пружину (придерживая их отвёрткой с внешней стороны).

Снять белые опорные проставки, запоминая, как они стояли.Замеряем расстояние между опорной площадкой рычага возвратной пружины и опорной резинкой в корпусе, отводя педаль на величину свободного хода (обозначил стрелкой).

Подклеиваем материал такой же толщины (в данном примере используются наклейки для ножек и дверей мебели 4 мм), используя клей или двухсторонний скотч.

Собираем педальный узел и устанавливаем в автомобиль. Холостой ход педали должен быть минимальным, около 1 мм. Если обороты холостого хода двигателя выше привычных, а свободный ход педали полностью отсутствует, значит подложено слишком много. Придётся операцию регулировки повторить, скорректировав толщину подкладки. Тоже самое, если свободный ход после регулировки остался больше чем 1-2 мм.

Тут на днях решили достать Газоанализатор на работе ( когда -то этим занимался ) , подогнал свою на проверку отработанных газов .
Машинка Евро-3 , Е-газ , выдало на ХХ СО-0.06 ; СН -0.16 , можно сказать Чистый воздух ))

Ну температура была 60-70 , но по сравнению с карбами , где допуск СО идёт до 2.5 и СН 1200 - это я считай очищаю воздух . Сравнить бы с обычной газулькой выхлоп , может есть у кого результаты ?

Прочитал всю тему, такой особенности Е-газа не описывалось. Или это только у меня так?
С самого начала раздражал небольшой рывок при переключении на высшие передачи, особенно 1-2, 2-3 и именно при резком разгоне. Впечатление было, что выжимаю сцепление чуть раньше чем нужно, движок дергался, но взвыть не успевал. И только потом дошло, что это просто газ не сразу сбрасывается. Т.е. например торможение двигателем начинается как минимум через секунду-полторы после отпускания педали газа. Попробуйте - обратите внимание. Приспособился - сцепление выжимаю через ту же секунду после отпускания газа, а не одновременно как раньше. Получается все плавненько, но резко-то уже не разгонишься

Думаю, что да, т.к. например с отпущенной педалью машина едет на 1000 об/мин, педаль выжимаещь - обороты падают до холостых. Да и такое запаздывание заметил сразу после выезда с салона, списал на беззазорную педаль сцепления, что не привык.

Опишу и свои особенности, авто в комплектации 027, выпуск сентябрь 2013 г.:
1) У меня если машина катится на нейтралке, то обороты двигателя в районе 1000 держаться, после остановки до 800 опускаются.
2) Как верно подметил Ник Вас, торможение двигателем действительно начинается через секунду-полторы после отпускания педали газа, не сразу.
3) На нажатие педали газа двигатель реагирует с небольшой задержкой (т.е. если на стоящем авто, например, на 21213 я чуть нажал на педаль газа и двигатель резво откликнулся, то на 21214 нужно нажать и с полсекунды подержать педаль газа в этом положении). Кстати, в движении особых задержек на 21214 не чувствую. Вот такие особенности е-газа

С самого начала раздражал небольшой рывок при переключении на высшие передачи, особенно 1-2, 2-3 и именно при резком разгоне. Впечатление было, что выжимаю сцепление чуть раньше чем нужно, движок дергался, но взвыть не успевал. И только потом дошло, что это просто газ не сразу сбрасывается. Т.е. например торможение двигателем начинается как минимум через секунду-полторы после отпускания педали газа. Попробуйте - обратите внимание. Приспособился - сцепление выжимаю через ту же секунду после отпускания газа, а не одновременно как раньше.

Думаю, что да, т.к. например с отпущенной педалью машина едет на 1000 об/мин, педаль выжимаещь - обороты падают до холостых.

При поступления импульсов от датчика скорости, контроллер поднимает обороты хх до 1000, вне зависимости от состояния сцепления.

У меня если машина катится на нейтралке, то обороты двигателя в районе 1000 держаться, после остановки до 800 опускаются.

2) Как верно подметил Ник Вас, торможение двигателем действительно начинается через секунду-полторы после отпускания педали газа, не сразу.
3) На нажатие педали газа двигатель реагирует с небольшой задержкой (т.е. если на стоящем авто, например, на 21213 я чуть нажал на педаль газа и двигатель резво откликнулся, то на 21214 нужно нажать и с полсекунды подержать педаль газа в этом положении). Кстати, в движении особых задержек на 21214 не чувствую.

Опять же так задумано, для более плавной езды, ведь когда едем по неровностям, например, нога гуляет и чтобы не было лишних подергиваний работает система обработки ложных сигналов педали газа.

Знать бы еще как его регулировать. В книжке написано - "регулировать, вращая датчик". Это и так понятно, лучше бы написали в каком положении это вращение остановить:) Зазоры, мм и т.д. Да и выдвигающийся шток этого датчика какой-то длинный, ход штока около 20мм, не просто включено-выключено, может там реостат внутри? А если приподнять педаль вверх, то шток датчика уходит внутрь еще на 3мм, возвратная пружина педаль поднимает не до конца. Хотя все же склоняюсь к тому, что причина этого рывка в запаздывании сброса оборотов при отпускании педали газа и причина такой настройки все та же - экология, - езди медленно и плавно.

ведь когда едем по неровностям, например, нога гуляет и чтобы не было лишних подергиваний работает система обработки ложных сигналов педали газа.

Да и выдвигающийся шток этого датчика какой-то длинный, ход штока около 20мм, не просто включено-выключено, может там реостат внутри?

Примерно 115 мм хода педали от пола должно происходите переключение датчика. Более точно в момент полного включения сцепление. Переключение происходит когда первая пружина датчика сжалась и начинает сжиматься вторая, более тугая. Этот момент можно поймать на ощупь.

Спасибо мил человек. Чем дальше тем больше удивляюсь - ну все знает. По хорошему завидую. Успехов.
Будет время, разберусь с педалькой поподробнее. А ошибку то она не дает, - значит работает? Может конечно дело в настройке.

При неправильной настройке ошибки не будет. Ошибка 0830 записывается когда два раза подряд при переключении передач на контроллер не поступают сигналы от датчика педали сцепления. Другими словами ошибка указывает только на неисправность датчика, неправильную регулировку она не подразумевает. А другого кода по датчику педали сцепления нет.

Подскажите, можно поменять только дроссельный узел с эл. газом на обычный с тросиком, например, если есть возможность купить под замену двигатель только с эл. газом. Спасибо.

Отсоединить колодку с проводами рядом с педалью газа;
Вывернуть три гайки, используя ключ "на 10";
Снять корпус и педаль в сборе.

Старого образца (каталожный номер: 11183-1108500);
Нового образца (артикул: 11183-1108500-01).

Каждый блок дорабатывается по-разному. Внимание! Все дальнейшие действия вы делаете на свой страх и риск. Кроме этого, можно потерять гарантию.

Регулировка Е-газ старого образца

Экономичный режим (против часовой стрелки). Для спокойной езды, для ускорения следует нажимать педаль немного больше, чем раньше. Расход бензина снижается;
Активный режим (по часовой стрелке). Машина реагирует уже при незначительном нажатии на педаль газа. Расход бензина увеличивается. Педаль становится более чувствительной и информативной.

Другими словами получаем тот же эффект, что и после установки JETTER (Джеттер или шпора).

В случае необходимости, можно легко вернуть первоначальное положение (заранее его пометьте).

Доработка электронной педали газа нового образца

Не нравится в педальном узле (8450008980), который устанавливается на Lada Vesta:

тугая педаль газа;
большой свободный ход педали газа (около 8 мм по кончику педали).

Что было решено сделать:

убрать одну из возвратных пружин, чтобы педаль стала мягче;
подложить прокладку, чтобы уменьшить свободный ход педали.

Как измерить свободный ход педали:

Запускаем двигатель.
Устанавливаем у кончика педали линейку.
Плавно нажимаем на педаль до момента, когда двигатель начнёт набирать обороты.
Запоминаем расстояние на линейке.

Снимаем и разбираем электронную педаль газа:

Снять пружину (придерживая их отвёрткой с внешней стороны).

Снять белые опорные проставки, запоминая, как они стояли.
Замеряем расстояние между опорной площадкой рычага возвратной пружины и опорной резинкой в корпусе, отводя педаль на величину свободного хода (обозначил стрелкой).
Подклеиваем материал такой же толщины (в данном примере используются наклейки для ножек и дверей мебели 4 мм), используя клей или двухсторонний скотч.

Отзывы о доработке E-Gas

Автолюбители, которые уже выполнили регулировку отмечают, что если сдвинуть крышку педального узла по часовой стрелке машина становится чуть живей. Если надавливать на педаль, как раньше, что машина при начале движения подрывается, приходится привыкать и не так сильно давить на газ. При нажатии педали в пол разница не чувствуется.

Кто отрегулировал Е-газ для более спокойной езды заметили, что поездка по трассе стала более комфортной. Теперь для поддержания скорости нужно чуть сильней нажимать на педаль газа, что позволяет ноге не быть в таком напряжении, как раньше.

А вы сталкивались с такой доработкой Е-газа? Какие отзывы о таких регулировках можете оставить? Есть положительный эффект или это все на уровне самовнушения? Напомним, при необходимости вы можете самостоятельно проверить Е-газ. Кстати, альтернатива доработке электронной педали газа — чип-тюнинг.

Как работает электронная педаль газа, как проявляются ее достоинства и недостатки, какие неисправности встречаются чаще всего, и как с ними бороться? Все эти вопросы весьма актуальны, ведь сегодня многие производители автомобилей заменили традиционный тросовый привод на более современную электронную педаль.

Электронная педаль газа – как она работает?

Современные технологии направлены на то, чтобы максимально облегчить нашу жизнь. С одной стороны, это огромный плюс, но с другой – они попросту лишают нас возможности принимать какое-либо решение, вернее, корректируют его, и таким образом, что не всегда можно добиться желаемого результата. Это хорошо видно и при работе столь популярной в современном автомобилестроении электронной педали. Хотя для тех, кто неуверенно себя чувствует за рулем, и тем более не вникает в технические нюансы авто, это новшество только в плюс.

Принцип работы электронной педали газа следующий: после нажатия водителем акселератора данные об углах надавливания сразу же попадают в блок управления посредством специальных датчиков. Далее в ход идет ЭБУ, который и рассчитывает необходимый угол открытия дроссельной заслонки, а привод, исходя из полученных данных, открывает ее на этот угол. При этом если вдруг необходимо будет изменить величину этого угла (для более экономичного режима либо же безопасности), то блок управления делает это сам, без получения соответствующей команды. Получается, что водитель не может на все 100 % регулировать данный процесс.

Когда необходима замена электронной педали газа?

В связи с тем, что это электронный привод, то и основные неисправности в нем связанны с электроникой. В кронштейне педали встроены два датчика, которые передают команды на блок управления. Если один из этих датчиков выйдет из строя, то на панели загорится лампочка, отвечающая за исправность системы управления движком. В этом случае ЭБУ переходит в резервный режим (обороты растут намного медленнее). Если же из строя вышли два датчика, то включится аварийный режим, и движок будет работать как на холостом ходу. Так как датчики ремонту не подлежат, необходима замена электронной педали газа.

Также может повредиться проводка, и тогда нарушается работа дросселя. Если же износился электрический движок, то на мониторе также выдается ошибка, указывающая на аварию. Эти повреждения можно устранить, но если из строя вышел ускоритель электронной педали газа, отвечающий за динамику авто, то данную деталь стоит немедленно заменить новой. Как это сделать, мы рассмотрим чуть ниже.

Ремонт электронной педали газа – исправляем поломки сами

В основном при каких-либо проблемах требуется замена всего узла в целом. Но прежде чем приступать к столь решительным действиям, не мешало бы выяснить причину поломки. Для этого, конечно, стоит ознакомиться с информацией, как проверить электронную педаль газа. Для этого необходимо разъединить колодку и датчики, а затем, открутив крепежные гайки, демонтировать педаль.

Непосредственно для проверки потребуется мультиметр: подсоединяя его к разным выводам, следим за изменением электрического сопротивления. Оно должно уменьшаться плавно, если же наблюдаются скачки, то деталь неисправна.

В некоторых же случаях возможен и ремонт электронной педали газа, допустим, при повреждении проводки. Так что, обнаружив дефект (нарушена изоляция, повреждены сами провода и т.д.), действовать нужно по следующей схеме. Освободив ось крепления шестеренки, снимаем жгут. Для этого необходимо отпаять провода, освободить скобу и вытянуть кабель. Затем производим замену проводов, и, разобрав разъем под педалью, распаиваем их. Теперь можно собрать заслонку и спокойно ездить.

В МПА используется датчик положения с двумя потенциометрами, имеющими самостоятельное питание от контроллера 3,3 В и привод от рычага педали. Две независимые пружины между рычагом педали и корпусом создают возвратное усилие. Получая аналоговый электрический сигнал от МПА, контроллер формирует сигнал для управления положением дроссельной заслонки.

Оба датчика, для исключения взаимовлияния друг на друга, запитываются раздельно, от разных выводов контроллера, калиброванным напряжением 3.3V. Т.к к достоверности данного сигнала предъявляются особые требования, контроллер осуществляет постоянный мониторинг датчиков и, при малейших отклонениях в питании или рассогласовании выходных сигналов выставляет ошибки (Р2122-Р2123, Р2127-Р2128, Р2138)

Читайте также: